Comment préparer le muguet pour l'hiver. Forcer le muguet en hiver. Préparation à l'atterrissage

26.04.2020

COMMENÇONS PAR LES VARIÉTÉS DE TULIPES POUR FORCER

Par essais et erreurs, les floriculteurs sont arrivés à la conclusion que certaines variétés de tulipes poussent bien mieux que d'autres, c'est-à-dire qu'à cet égard, elles sont plus fiables. Nous vous présentons une liste presque secrète de variétés de tulipes, qui n'ont été publiées nulle part auparavant ; ce sont celles qui poussent bien mieux que les autres.

Commençons par les tulipes, qui ont couleur rouge. Il s'agit d'Ad Rem, Princess Victoria, Word Favorite, Lyn Van Der Mark et Dow Jones.

Parmi tulipes roses la variété qui se prête le mieux au forçage est Impression rose, et parmi les jaunes il y en a plusieurs : Or fort, Monte Carlo, Apeldoorn doré.

Tulipes framboises, peut-être l'un des plus tendres, ici la chance accompagnera ceux qui utilisent la variété Christmas Marvel pour forcer. Parmi les superbes tulipes violettes, vous pouvez choisir des variétés à forcer Ash Prince, et de Montreux et d'échecs blancs.

Les bulbes de ces variétés de tulipes ne sont pas rares dans notre pays. L'essentiel est d'inspecter les ampoules le plus soigneusement possible lors de l'achat. Ils ne doivent présenter aucun dommage, signe de pourriture, bosses ou rayures profondes sur la surface. Ne prenez jamais de petites ampoules ; essayez de choisir les plus grosses, d'un diamètre de 3,5 cm ou plus.

NOUS TRAITONS LES AMPOULES

Après l'achat, les ampoules doivent subir un processus de refroidissement spécifique appelé stratification.

Il y a deux façons de faire ça.

La première implique une longue période de refroidissement : de 100 à 130 jours. Autrement dit, si vous souhaitez obtenir des tulipes fleuries exactement avant le 8 mars, tout doit être fait à l'avance, en calculant le délai.

Les ampoules doivent être placées dans un sous-sol ou une autre pièce où la température est d'environ 9 degrés au-dessus de zéro et veiller à ce que cette température ne fluctue pas trop. Vous pouvez mettre les ampoules dans de simples caisses en bois et les laisser ouvertes. Quant à l'humidité dans la pièce, elle doit être comprise entre 75 et 80 %, de préférence ni supérieure ni inférieure. Il est inacceptable que de la condensation s'accumule sur les ampoules et les sèche pendant la période de refroidissement.

La deuxième option de refroidissement est plus courte dans le temps, mais elle nécessite non pas un sous-sol, mais une chambre de réfrigération spéciale, qui doit maintenir constamment une certaine température - à 5 degrés Celsius - pendant « seulement » 45 jours.

Rappelez-vous bien : si les bulbes de tulipes ne subissent pas de stratification de cette manière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exposés au froid, alors le processus de forçage, c'est-à-dire la croissance et le développement de la partie aérienne et l'apparition des bourgeons, n'arrivera pas.

PLANTATION ET ENTRETIEN

Avant de placer les bulbes dans le sol, il est très conseillé de les traiter avec un fongicide agréé, c'est-à-dire un médicament qui protège le bulbe des infections fongiques.

Si les bulbes sont achetés, c'est-à-dire que vous n'avez aucune idée de la manière dont ils ont été obtenus et dans quelles conditions ils ont été cultivés, des traitements fongicides sont alors nécessaires. S'il s'agit de vos bulbes et que vous avez confiance en leur santé, faites-les simplement tremper pendant une demi-heure dans une solution de permanganate de potassium (1-2 %).

Après trempage, les bulbes doivent être retirés, rincés à l'eau courante et placés sur un chiffon sec pour sécher. Pendant que les bulbes se reposent, préparons le sol.

Pour ce faire, vous devez prendre n'importe quel sol fertile - par exemple, la couche supérieure de terre du jardin, qui est au repos depuis au moins quelques années (rien n'y a poussé), composter et mélanger avec du sable de rivière dans le ratio : 2 parts de terre fertile, 1 part de compost et 1 part de sable de rivière. Tout cela est bien mélangé et placé dans une caisse peu profonde mais assez large (ou plusieurs caisses si l'on veut expulser beaucoup de tulipes), en couche d'environ 10 cm.

Les bulbes ne sont pas enterrés dans le sol préparé, mais pressés avec un léger mouvement de 2-3 cm. Dans ce cas, il est strictement nécessaire de laisser une distance entre les bulbes de 1 cm si le diamètre du bulbe est de 3,5-4. cm, et 2 cm si le diamètre du bulbe est supérieur à 4 cm .

L'étape suivante : lorsque les bulbes sont placés dans le sol, il faut les recouvrir légèrement de terre, comme pour les recouvrir, mais pas pour les remplir.

Pour encourager, stimuler et nourrir les bulbes, il faut les arroser non seulement avec de l'eau, mais aussi avec de l'eau mélangée à du nitrate de calcium (pour 10 l à 20 g). Ensuite, il est conseillé de réchauffer l'eau à température ambiante et d'arroser le sol de manière à ce qu'environ 50 g de ce mélange nutritif soient consommés pour chaque bulbe. Après l'arrosage, il est conseillé de saupoudrer les bulbes de sable de rivière, en essayant d'en prélever la plus grande fraction.

Lorsque les bulbes sont arrosés et recouverts de sable, ils doivent être placés dans un sous-sol ou une autre pièce avec une température de 8 à 9 degrés (sans fluctuations de température ni courants d'air) et une humidité d'environ 90 %, également de préférence sans fluctuations.

Vérifiez le sol environ une fois par semaine. Si vous remarquez qu'il a commencé à sécher, arrosez-le avec de l'eau à température ambiante, mais sans ajouter d'engrais.

Habituellement, au mois de janvier (si vous prévoyez de le forcer avant le 8 mars), les bulbes forment généralement des racines et commencent à former des germes.

QUAND LE METTRE EN LUMIÈRE

Les boîtes contenant des bulbes de tulipes germés doivent être retirées du sous-sol ou d'autres locaux environ 20 jours avant le 8 mars. Ainsi, du sous-sol habituel, nous transférons les ampoules ravivées vers la salle de forçage.

Cela pourrait être essentiellement n’importe quoi. Par exemple, une serre ou simplement une serre, ou une pièce dans n'importe quelle pièce où il y a une fenêtre et du chauffage. Le plus important est d’avoir suffisamment d’humidité, de chaleur et de lumière. Ce dernier n'est généralement pas suffisant, la journée est encore courte, donc environ une heure avant le lever du soleil et une heure après le coucher du soleil, les ampoules doivent être allumées. Et par temps nuageux, vous n’avez pas besoin d’éteindre les lumières, sinon les pousses de tulipes risquent de devenir très allongées.

Quant à la température, pour que les ampoules ne subissent pas de choc dû à un changement soudain de la température ambiante, vous devez la maintenir à 12-13 degrés au-dessus de zéro pendant trois jours, puis vous pouvez l'augmenter à 19-21 degrés.

Si vous faites tout correctement, des bourgeons se formeront et fleuriront immédiatement après avoir été coupés et placés dans l'eau - exactement avant le 8 mars.

Prendre soin des bulbes en croissance n’est pas très différent de prendre soin de n’importe quelle plante d’intérieur. Cela signifie un arrosage modéré avec de l'eau à température ambiante au fur et à mesure que le sol sèche et un ajustement de l'éclairage - si vous remarquez que les tiges s'étirent, la durée d'éclairage peut être augmentée d'un tiers ou un peu plus.

Vous pourrez alors régler vous-même l’intensité du développement des tulipes. Par exemple, si vous remarquez qu'ils poussent un peu plus lentement que nécessaire, augmentez simplement la température dans la salle de course à 24-25 degrés. Si, au contraire, les plantes poussent trop intensément, abaissez-les à 16-17 degrés, puis leur croissance ralentira voire s'arrêtera.

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11.01.2015 | 950

Voulez-vous avoir cette fleur délicate et parfumée chez vous ? Commencez ensuite à forcer le muguet des jardins. Cette plante vous rappellera le printemps si vous parvenez à fleurir pendant l'hiver froid.

Le muguet des jardins est légèrement différent du muguet forestier, car il a une grande fleur blanche comme neige, tandis que son homologue forestier produit des inflorescences plus petites. La variété la plus appropriée pour forcer une telle fleur est muguet berolinensis.

Comment choisir le bon rhizome

Pour que votre envie soit couronnée de succès, à l'automne il faut choisir le bon rhizome floral. Lors du choix des rhizomes de muguet, il faut faire attention aux boutons floraux. Ces pousses épaisses aux extrémités arrondies, dirigées vers le haut à partir du rhizome, doivent être bien développées. Il est important de ne pas confondre un bouton floral avec le bouton à partir duquel se forment les feuilles. Les boutons, à partir desquels apparaissent ensuite les feuilles, ont une pointe pointue, tandis que le bouton floral est plus arrondi et plus épais.

Comment stocker ?

Si vous êtes totalement confiant dans le bon choix des rhizomes, placez-les dans une caisse ou un carton, recouvrez-les de mousse ou de tourbe et arrosez-les. Lorsqu'elles sont humides, elles doivent être conservées à l'air frais (mais dans un endroit sombre) jusqu'à l'apparition des premières gelées. Lorsque la température baisse, n'essayez pas de réchauffer les rhizomes à la maison. Pour faciliter le forçage et obtenir une grande floraison du muguet, il convient au contraire de congeler un peu le matériel de plantation à une température d'environ -5°C pendant une semaine, puis de le stocker en sous-sol ou au réfrigérateur (sans arrosage).

Préparation à l'atterrissage

Si vous commencez à forcer le muguet en décembre, il y a une chance que vous célébriez le Nouvel An avec des fleurs printanières, car forcer le muguet ne prend que 25 à 30 jours. Avant de commencer à forcer, vous devez prendre un rhizome de 12 cm de long, le plonger dans de l'eau tiède à une température (32-35°C) pendant 12-16 heures.

Atterrissage

Tout le monde peut être apte à planter du muguet pot de fleurs peu profond, récipient en bois, panier, etc. Il est conseillé de planter les fleurs de manière à ce qu'elles ressemblent à un beau bouquet et ne se serrent pas les unes les autres. Par conséquent, il est conseillé de ne pas planter plus de 5 à 6 morceaux dans un récipient d'environ 12 cm de diamètre.

Pour planter du muguet, il n'est pas nécessaire d'en choisir un spécial mélange de sol, ils se sentent bien dans un mélange de tourbe et de mousse hachée, ainsi que dans un sol feuillu ordinaire. La meilleure mousse pour planter du muguet est la mousse de sphaigne, dont le milieu retient bien l'humidité (ce qui est l'une des conditions importantes lors de la plantation de fleurs). Si les rhizomes sont plantés dans un sol feuillu, ils doivent être recouverts de mousse humide.

Après avoir terminé la plantation du muguet, les bateaux doivent mettre dans un endroit sombre et chaud avec une température de 25-30°C. Vous pouvez choisir n'importe quelle méthode d'assombrissement : un floral inversé, un tissu foncé, un pot opaque, tout autre bouchon, etc.

Dans le même temps, il ne faut pas oublier la condition importante pour forcer le muguet : maintenir une humidité constante, car la simple humidité de l'air ambiant ne suffit pas à la fleur. Pour retenir l'humidité, les muguets plantés doivent être pulvérisés quotidiennement avec de l'eau tiède. Ces procédures doivent être effectuées jusqu'à l'apparition de grandes tiges florales d'environ 8 à 10 cm, après quoi les récipients contenant les fleurs tant attendues doivent être exposés à la lumière et admirés au fur et à mesure de la floraison. Pour que le muguet vous ravisse plus longtemps avec ses belles fleurs délicates, il est conseillé de les conserver dans un endroit frais.

Quand se retirer ?

Vous pouvez par exemple commencer à forcer les muguets dans les mois suivants : si vous commencez à forcer dans la deuxième quinzaine de janvier, la méthode sera plus simple. Vous n'aurez pas besoin de perdre du temps en pré-bains et la température de distillation peut être beaucoup plus basse. Et la floraison de ces muguets s'accélère : ils fleurissent en 18-25 jours.

En admirant le muguet, rappelez-vous qu’il s’agit d’une plante médicinale. Le muguet est utilisé avec succès en médecine. Mais il ne faut pas oublier que le muguet est une plante vénéneuse. Par conséquent, il n’est pas recommandé de les cultiver s’il y a des enfants dans la maison.

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Les muguets des jardins sont de loin supérieurs en beauté à leurs homologues forestiers ; ils ont des feuilles plus larges et de grandes fleurs nombreuses. De plus, ils sont beaucoup plus faciles à expulser.

Un œil expérimenté reconnaîtra immédiatement à la forme et à la taille du bourgeon apical s'il produira des fleurs. Les bourgeons capables de fleurir sont généralement droits, épais et pas trop pointus à leur extrémité. Les bourgeons fins, fortement obstrués et tordus ne produiront que des feuilles. Si vous coupez un bouton floral le long de son axe, vous pouvez voir les rudiments des feuilles et des fleurs à l’intérieur.

Lorsqu'on force le muguet, surtout le plus tôt (en novembre), il faut une température d'au moins 31 C, ce qui est pratiquement impossible à la maison. Par conséquent, dans des conditions normales, le forçage dans les pièces ne réussit qu'à partir du nouvel an.

Lorsqu'il est forcé, le muguet révèle une particularité : la plante ne produit jamais de nouvelles racines, mais absorbe l'humidité exclusivement avec les anciennes. Les nutriments nécessaires à la formation des fleurs et des feuilles sont déjà accumulés à l'avance dans les rhizomes. La chaleur et l'humidité sont les principales conditions d'une floraison réussie du muguet dans les pièces.

Les rhizomes sont déterrés dans le jardin ou achetés en octobre-début novembre. Ils peuvent être enterrés à l'avance. Mais il vaut mieux le planter tout de suite. Utilisez n’importe quelle terre fraîche et meuble ; même du sable propre fera l’affaire. Selon la taille, 8 à 12 rhizomes sont plantés dans chaque pot. Avant la plantation, les racines sont coupées à 8-9 cm.

Mettez un peu de terre au fond du pot et pressez-le bien, puis saisissez dans une main le nombre de rhizomes attribué à ce pot, nivelez-les (le dessus des bourgeons doit être à la même hauteur), descendez-les dans le pot à une telle profondeur que ces sommets dépassent à peine le bord du pot et versent de la terre autour de lui. Après cela, ils ajoutent plus de terre entre les rhizomes et la pressent autour des bourgeons, en essayant de s'assurer qu'elle est uniformément répartie entre les racines et que les bourgeons sont à égale distance. Si le sommet de l'un ou l'autre bourgeon finit dans le sol, il doit être surélevé à la bonne hauteur. La principale chose à surveiller lors de la plantation est que les bourgeons s'élèvent au-dessus de la surface du sol et que le sol soit fortement comprimé et remplisse tout l'espace entre les racines. Les muguets plantés sont abondamment arrosés et stockés dans un endroit frais (sous-sol) jusqu'au début du forçage.

Le forçage du muguet dans les soi-disant pyramides, qui sont des récipients en argile en forme d'œuf, est très intéressant. Equipé de petits mais nombreux trous ronds. Y planter des rhizomes ne présente aucune difficulté si le col du récipient est si large qu'une main peut facilement y entrer. Les racines sont également coupées à 8-9 cm, un peu de terre est versé dans le récipient - jusqu'aux trous inférieurs, puis UN muguet y est inséré de l'intérieur et le bourgeon doit sortir entièrement. Après avoir rempli la rangée inférieure de trous avec des plantes, versez de la terre jusqu'à la rangée suivante, pressez-la fermement avec le dos de vos doigts pliés, poussez à nouveau une nouvelle rangée de muguet dans les trous et répétez cette technique jusqu'à ce que tous les trous soient remplis. occupé par des plantes. Après cela, plusieurs autres spécimens sont plantés dans le col du récipient, qui est ensuite immergé dans un seau d'eau jusqu'à ce que le sol soit complètement saturé. Par la suite, l'arrosage s'effectue de la même manière, en utilisant uniquement de l'eau tiède.

Le forçage lui-même dans les pièces s'effectue de la manière suivante. Les pots sont placés dans une grande boîte remplie de mousse et une couche de mousse de 5 à 8 cm de haut est également placée dessus. Après cela, ils sont généreusement arrosés à travers une passoire avec de l'eau tiède, les boîtes sont recouvertes de verre et placées. dans un endroit très chaud, par exemple près d'une cuisinière ou d'une cuisinière chauffée quotidiennement .

Chaque jour, matin et soir, les plantes sont arrosées avec de l'eau chauffée à 4°C, tandis que le verre est essuyé avec un chiffon ou un chiffon.

Lorsque les pousses de muguet touchent le verre, celui-ci est retiré. Juste avant l'éclosion des fleurs, les pots sont retirés des caisses, débarrassés de la mousse et placés sur une fenêtre ou une jardinière. Du début de la plantation à la floraison, 20 à 25 jours s'écoulent.

Le muguet du premier forçage ne développe que des fleurs sans feuilles. Par conséquent, vous pouvez placer des fougères entre les pots, dont la verdure renforce l'effet des fleurs blanches parfumées. La période optimale pour forcer le muguet est février, lorsque les fleurs et les feuilles se développent également bien. Plus près du printemps, les feuilles deviennent plus luxuriantes au détriment des inflorescences, qui parfois n'apparaissent même pas du tout. Ce chagrin peut être atténué dans une certaine mesure : chaque pousse ne laisse qu'une seule feuille au niveau de la flèche florale, les autres sont découpées avec un couteau bien aiguisé le plus tôt possible, en tout cas avant qu'elles ne commencent à se déployer.

Lorsqu’on force le muguet, tout succès dépend de la température (elle doit être suffisamment élevée). Humidité de l'air et du sol, pulvérisations régulières fréquentes. L'eau doit être tiède. Le pire ennemi du muguet battu est le soleil ; il ne faut jamais l’exposer aux rayons directs. Pour conserver plus longtemps les muguets en fleurs dans toute leur beauté, vous devez les conserver dans un endroit frais. Les plantes fanées ne conviennent pas à une culture ultérieure.

Basé sur des matériaux provenant de sites Web de floriculture.

Le muguet est l’une des plantes préférées de tous les temps. Ses modestes « cloches » blanches et parfumées cachent un charme inexplicable. Dans la forêt et le jardin, ils apparaissent en mai, au tournant du printemps et de l'été. Mais les floriculteurs ont appris à les chasser bien plus tôt, en plein hiver. En principe, vous pouvez avoir des muguets en fleurs toute l'année, mais pratiquement personne n'en a besoin. C’est différent en hiver, quand on a vraiment envie de respirer le parfum du printemps ! Les floriculteurs amateurs cultivent également volontiers du muguet. Les collectionneurs peuvent trouver des formes roses en éponge dans leurs lits. Cependant, ces délices ne se sont pas répandus. Les fleurs blanches en porcelaine argentée sont toujours les préférées de tous. Alors, que devez-vous savoir sur la culture de cette culture ?

Le muguet est une plante vivace de la famille. Liliacées avec un rhizome souterrain rampant et de nombreuses petites racines ramifiées. À la base des pousses aériennes se trouvent des écailles blanches (parfois légèrement rosées). La culture se propage par division. L'unité de plantation doit comporter un ou plusieurs bourgeons avec un morceau de rhizome et des racines. Dans la floriculture russe, on l'appelle généralement une pousse. Selon l'âge du rhizome, certaines pousses (âgées de 1 à 2 ans) ne sont capables que de développement végétatif, d'autres (généralement âgées de 3 ans) sont capables de fleurir. En conséquence, ils sont utilisés pour la multiplication ou pour la coupe (appelés pousses de fleurs).

La mise à l'état souhaité (croissance) s'effectue en pleine terre. La superficie allouée sur l'exploitation au muguet doit être exempte de mauvaises herbes, notamment rhizomateuses (agropyre, etc.). Les sols préférés sont les limons profonds, légers ou moyens, riches en humus, perméables à l'air et à l'eau, et se réchauffant tôt au printemps. La réaction de l'environnement du sol va de légèrement acide à neutre (pH 5,0-6,5). Les engrais organiques (fumier, compost) doivent être bien décomposés, il est donc conseillé de les appliquer à l'avance (idéalement 60-80 t/ha par an en jachère noire). Avant les labours d'automne, le sol est rempli de superphosphate (5-10 c/ha) et de sel de potassium (3-5 c). Le schéma de plantation dépend des volumes de production.

Dans les petites zones, des billons sont réalisés sur 1,2 m de large (6 rangs tous les 20 cm) ; passage 30 cm. Lors d'une pose continue, il en reste un pour le chemin tous les 6 à 8 rangs. Ils sont plantés dans des rainures sous une pelle. Les grandes pépinières utilisent des bandes à trois lignes et d'autres systèmes permettant l'utilisation de la mécanisation. Mais dans tous les cas, la distance entre les plantes d'une rangée est de 4 à 5 cm et la densité totale de placement est de 80 pièces/m² (800 000 pièces/ha). L'épaississement réduit la qualité du produit. Avant la plantation, les racines fines sont raccourcies. La profondeur doit être telle qu'ils ne se plient pas et que les bourgeons du dessus soient recouverts de terre sur 1 à 2 cm.

Le muguet peut être planté au printemps et en automne. Dans le premier cas, les pousses sont stockées dans des pièces à l'abri du gel. Les plantations d'automne (octobre) sont recommandées dans les régions où les hivers sont bien enneigés, sinon les plantes souffriront du gel ou de l'humidité. Dès l'apparition des gelées, la plantation est paillée avec du compost et de la tourbe (8-10 cm). Ceci est particulièrement important pendant le premier hiver.

Pendant la saison de croissance, les rhizomes se dispersent considérablement, ce qui élimine la possibilité de se desserrer en rangées et en crêtes. Il faut recourir au désherbage manuel (5 fois par saison). La culture est possible en allées et entre tapis. L'arrosage, surtout pendant la première moitié de l'été, augmente considérablement le rendement et la qualité du matériel de plantation. Au cours de la première année après la plantation, aucune fertilisation n'est requise. Au deuxième, ils sont administrés, à partir du printemps, 2 à 3 fois avec des engrais minéraux à raison de 700 kg/ha maximum. Les mélanges de nutriments doivent contenir une petite quantité d'azote et, après juin, il doit être complètement éliminé. La troisième année, les cultures fertilisantes (jusqu'à 500 kg/ha) sont terminées en mai.

Toutes ces activités visent à stimuler la formation des boutons floraux, qui a lieu en juin. Si la plantation est aménagée sur des terres claires, chaudes et fertiles, certaines pousses sont prêtes à être vendues au bout de 2 ans, et sur des terres plus froides et plus lourdes, cela prend 3 ans. Le rendement du produit diminue par temps sec (sans arrosage) ou trop humide. En moyenne, vous pouvez prévoir d'obtenir 60 % de pousses de fleurs à partir du nombre de fleurs plantées (pendant les saisons de récolte - jusqu'à 80 %).

Le creusement est effectué fin septembre - mi-octobre, lorsque la partie aérienne des plantes meurt. Sur les crêtes, ils utilisent des fourches, sur les grandes surfaces, ils utilisent des machines (même une arracheuse de betteraves aménagée). Les pousses sont déterrées, en prenant soin de ne pas endommager les racines, et placées en petits tas. Arrosez et couvrez de nattes de paille pour éviter le dessèchement. Le nettoyage et le tri sont effectués dans des pièces moyennement chaudes afin que le matériau ne surchauffe pas et ne se dessèche pas. Le tri nécessite une certaine habileté. Les pousses avec des rudiments d'inflorescence se caractérisent par une forme de bourgeon légèrement arrondie aux extrémités émoussées et par plusieurs couches d'écailles. Les spécimens dotés uniquement d’organes végétatifs sont plus minces, plus petits et ont une extrémité plus pointue.

Ainsi, les pousses de fleurs sont sélectionnées pour s'assurer qu'elles sont saines et sans dommages. Ils sont divisés par taille en grands (diamètre du bourgeon 7-7,5 mm, longueur des racines 15 cm), moyens (6 mm ; 10 cm) et petits (moins de 6 mm ; 10 cm). En Allemagne, les pousses de fleurs triées (sauf les petites) sont lavées et liées en bottes de 25 pièces. et plongez-le dans l'eau pendant un moment. Ceux destinés à l’envoi sont emballés sous film. Pour le tricot, une fine vigne de saule est utilisée. Conserver dans des caves ou sous-sols à l'abri du gel. Une couche de mousse humide est déposée sur le sol en ciment pour protéger les racines. Les pousses sont placées strictement verticalement. La pose en plusieurs couches d'affilée n'est pas recommandée. Les rangées sont saupoudrées de sable, ce qui protège les zones coupées de la pourriture. Le sable reste humide. Les ouvertures de ventilation (fenêtres) sont fermées le jour et ouvertes la nuit en cas de gelées légères, évitant ainsi les courants d'air. Dans notre pays, les bottes de pousses sont parfois épinglées dans le sable de la serre (également verticalement). Ils le recouvrent de cadres et, avec l'arrivée du froid, de nattes et de draps en paille. Une autre option (Saint-Pétersbourg) consiste à placer les pousses dans des boîtes et à les enterrer dans une serre froide. Couvrir d'un drap et de neige.

Dans tous les cas, la température de stockage est de plus 1-2°. Pour le forçage précoce (avant le Nouvel An et Noël), les plus grosses pousses sont utilisées. Les meilleures têtes proviennent de matériaux cultivés dans des sols chauds et légers. Le traitement thermique implique les opérations suivantes. Dans un premier temps, les grappes, enveloppées de mousse humide et de film, sont placées au réfrigérateur pendant 3 semaines à moins 2°. Ensuite, on les laisse s'éloigner un peu et on les plonge dans des bains chauds (28-30°) pendant 12-13 heures. Si la congélation ne peut être effectuée, elles se limitent à des bains avec une température d'eau de 34° immédiatement avant la plantation.

Pour les petits volumes, le forçage s'effectue dans des caisses remplies de tourbe, de sable, de leur mélange ou de sciure de bois. La plantation massive en billons de serre nécessite un chauffage du sol. Il est conseillé de conserver toutes les anciennes racines, car de nouvelles ne se formeront pas. Lors de la plantation, ils peuvent être légèrement raccourcis.

Les pousses sont placées en rangées, en pressant étroitement les racines avec le substrat. La norme est de 1 000 à 1 100 pièces. pour 1 m² de faîtage ou 150-200 pcs. sur la boite. Vous pouvez planter 6 à 8 pièces. en pots d 11-13 cm. Ensuite, les muguets sont arrosés et recouverts pour la première fois de tourbe et de mousse pour maintenir une humidité uniforme. Pendant 10-12 jours, le forçage est effectué dans l'obscurité à une température de l'air de 26-28°, substrat 21°. Les plantations et les allées sont aspergées d'eau tiède (30°) 2 à 3 fois par jour. Il est conseillé d'allumer le ventilateur pendant une demi-heure chaque jour.

Dès que le muguet commence à pousser, la tourbe (mousse) est retirée. Lorsque les tiges florales atteignent environ la moitié de leur hauteur, les boîtes sont transférées dans une serre lumineuse (l'assombrissement des crêtes est retiré). Le substrat doit être constamment humide, mais le nombre de pulvérisations est réduit et la ventilation augmentée. La température est maintenue à environ 30°, et lorsque la cloche inférieure de l'inflorescence se colore, elle est progressivement réduite à 16-18° et l'arrosage est arrêté. Le forçage précoce prend 22 à 24 jours après la plantation. La qualité des inflorescences peut être améliorée avec un éclairage supplémentaire de 6h à 9h et de 16h à 22h. Des lampes fluorescentes sont utilisées (50 W/m2, hauteur 30 cm au dessus des plantes). Dans le même temps, des tiges florales plus fortes et des feuilles aux couleurs intenses se développent.

Pour forcer après le 15 janvier, les bains chauds ne sont pas nécessaires ; ils favorisent un meilleur développement des feuilles au détriment de la floraison. Les pousses sont sorties du stockage et plantées dans une serre avec une température de l'air de 25° (en février 20-22° suffisent). Plus le printemps est proche, plus la période d'assombrissement est courte, sinon les tiges florales deviendront très allongées. Mais par temps ensoleillé, un léger ombrage est nécessaire. Le reste des recommandations est le même.

Au printemps, accélérer la floraison du muguet en serre n'est pas particulièrement difficile. Les germes sont plantés plus rarement dans le sol que dans les serres - 400 à 600 pcs/m². Les plus petits boutons floraux conviennent également à ces fins. Les serres sont isolées et recouvertes de nattes sur les charpentes : les 8 premiers jours 24 heures sur 24 (par temps froid et nuageux), puis uniquement la nuit. Commencez ensuite la ventilation diurne et l’ombrage léger en plein soleil.

Pour accélérer la floraison en pleine terre, un film est utilisé. Les pousses de fleurs bisannuelles sont plantées en automne ou au printemps sur des billons (3x12-15 cm). Avant le premier hivernage, recouvrez d’une épaisse couche de fumier bien décomposé ou de tourbe. Le film est étiré à la mi-mars. De cette façon, vous pouvez ajuster le muguet pendant 3 ans sans replanter. Après la floraison, le film est retiré. En été, les mauvaises herbes sont déterrées, fertilisées et arrosées.

Les muguets pour bouquets sont coupés lorsque la moitié des cloches s'ouvrent et que celle du haut devient blanche. Dans les serres, ils sont arrachés avec les feuilles et les racines pour conserver leur fraîcheur plus longtemps. Placer dans l'eau et transférer pendant 1 à 2 jours dans une chambre à une température de 4 à 5°. En pleine terre, les tiges florales sont arrachées sans endommager les feuilles. Pour la vente, les muguets sont triés et liés en bouquets de 15 à 25 pièces, les fleurs étant tournées dans une direction. Pour préserver l'arôme, les inflorescences sont enveloppées dans du papier. Les tiges sont placées avec leurs extrémités dans l'eau. La fraîcheur dure 3 à 7 jours. Avant de réaliser un bouquet fait main, des fleuristes expérimentés, après avoir sorti les muguets de l'eau, les suspendent un moment tête baissée pour augmenter la turgescence.

Les muguets, en pot, fleurissent pendant 3 à 4 semaines (sans soleil direct). Il n'est pas conseillé de les replanter en pleine terre : ils nous ont déjà donné trop d'efforts.

T. Serezhkina « Frais, fragile et parfumé » // « Floriculture ».

Muguet (Convallaria)-genre de la famille des Liliacées, est une plante herbacée vivace aux feuilles ovales et à une grappe de fleurs blanches parfumées en forme de cloche. Les muguets fleurissent fin mai pendant 10 à 20 jours.

Muguet de mai (C. majalis) Il est connu depuis longtemps dans la culture, mais il est encore injustement rarement utilisé dans l'aménagement paysager.

Le muguet variétal - le soi-disant muguet de Berlin, se distingue par une fleur plus grande. Il existe des variétés à corolle rose. En raison de la présence d'un long rhizome ramifié (croissance jusqu'à 20 cm par an), le muguet se développe rapidement, formant un couvre-sol dense. Tolérant à l'ombre, résistant à la sécheresse, peu exigeant pour le sol, pousse bien sur le sable et le limon.

Le muguet poussant dans des sols riches en matière organique développe des fleurs plus grandes.

Reproduction du muguet

Le muguet se reproduit par bouturage de rhizomes avec un bourgeon de renouvellement. La plantation n'est possible qu'à la fin de l'été, car les plantes s'enracinent mal au printemps. Le muguet peut être utilisé comme plante couvre-sol dans les zones ombragées. Les plantes se portent bien comme fleurs coupées, conviennent au forçage et ont une valeur médicinale.

Forcer le muguet en hiver

De toutes les plantes vivaces qui peuvent être forcées, la plus importante en floriculture est le muguet. Cette plante modeste, avec ses jolies fleurs blanches et parfumées en forme de cloche, est universellement appréciée. Il est utilisé dans les bouquets de mariage et les couronnes de pierres tombales, et lorsqu'il est planté dans de petits pots, le muguet en fleurs constitue une jolie décoration parfumée pour les pièces.
Les muguets des jardins sont de loin supérieurs en beauté à leurs homologues forestiers ; ils ont des feuilles plus larges et de grandes fleurs nombreuses. De plus, ils sont beaucoup plus faciles à expulser.

Période de floraison du muguet

La période naturelle de floraison du muguet est mai et juin, mais grâce au forçage, ils peuvent fleurir tout l'hiver, à partir de novembre. Pour le forçage, on utilise généralement des rhizomes cultivés âgés de trois ans. Un œil expérimenté reconnaîtra immédiatement à la forme et à la taille du bourgeon apical s'il produira des fleurs. Les bourgeons capables de fleurir sont généralement droits, épais et pas trop pointus à leur extrémité. Les bourgeons fins, fortement obstrués et tordus ne produiront que des feuilles. Si vous coupez un bouton floral le long de son axe, vous pouvez voir les rudiments des feuilles et des fleurs à l’intérieur.

Caractéristiques du forçage du muguet

Mettez un peu de terre au fond du pot et pressez-le bien, puis saisissez dans une main le nombre de rhizomes attribué à ce pot, nivelez-les (les sommets des bourgeons du muguet doivent être à la même hauteur), abaissez les dans le pot à une telle profondeur,

de sorte que ces sommets dépassent à peine le bord du pot, et versez de la terre autour. Après cela, ils ajoutent plus de terre entre les rhizomes et la pressent autour des bourgeons, en essayant de s'assurer qu'elle est uniformément répartie entre les racines et que les bourgeons sont à égale distance. Si le sommet de l'un ou l'autre bourgeon finit dans le sol, il doit être surélevé à la bonne hauteur. La principale chose à surveiller lors de la plantation est que les bourgeons s'élèvent au-dessus de la surface du sol et que le sol soit fortement comprimé et remplisse tout l'espace entre les racines. Les muguets plantés sont abondamment arrosés et stockés dans un endroit frais (sous-sol) jusqu'au début du forçage.

Le forçage du muguet dans les soi-disant pyramides, qui sont des récipients en argile en forme d'œuf, est très intéressant. Equipé de petits mais nombreux trous ronds. Y planter des rhizomes ne présente aucune difficulté si le col du récipient est si large qu'une main peut facilement y entrer. Les racines sont également coupées à 8-9 cm. Un peu de terre est versé dans le récipient - jusqu'aux trous inférieurs, puis UN muguet y est inséré de l'intérieur et le bourgeon doit sortir complètement. Après avoir rempli la rangée inférieure de trous avec des plantes, versez de la terre jusqu'à la rangée suivante, pressez-la fermement avec le dos de vos doigts pliés, poussez à nouveau une nouvelle rangée de muguet dans les trous et répétez cette technique jusqu'à ce que tous les trous soient remplis. occupé par des plantes. Après cela, plusieurs autres spécimens sont plantés dans le col du récipient, qui est ensuite immergé dans un seau d'eau jusqu'à ce que le sol soit complètement saturé. Par la suite, l'arrosage s'effectue de la même manière, en utilisant uniquement de l'eau tiède.