Maison idéale : calcul des déperditions thermiques de la maison. Réduire les pertes de chaleur dans la maison Quelle quantité de chaleur s'échappe à travers les murs

Bonjour à tous les participants du forum !

Nous avons récemment acquis notre première maison. Appartement dans un immeuble en panneaux, 5ème étage (dernier), pas d'angle. Le toit de la maison a été construit il y a quelques années (ardoise). Il fait chaud dans l’entrée, il y a même un radiateur accroché au rez-de-chaussée, il fait toujours chaud. L'appartement possède désormais de très vieilles fenêtres, les fissures ont été partiellement colmatées avec du ruban adhésif par les précédents propriétaires. Le balcon (dans la seule pièce) est « vitré » (entre guillemets car il n'y a pas de châssis).

Nous ne vivons pas encore en appartement, mais quand nous y arrivons, il fait fondamentalement chaud et j’ai envie d’enlever immédiatement ma veste. Les murs sont tous secs, le plafond est sec, et les joints aussi. L'épaisseur des murs extérieurs est d'environ 35 cm, l'extérieur est tapissé de carreaux jaunes rectangulaires. L'appartement disposera du chauffage électrique et de fenêtres en métal-plastique.

C'est la préhistoire, les conditions, pour ainsi dire. Et maintenant quelques questions pour ceux qui comprennent l’isolation. Je voudrais minimiser les coûts de chauffage, quelle est la meilleure façon de le faire dans un premier temps, pour ne pas regretter les efforts, le temps et l'argent dépensés plus tard, ou, si cette question est posée différemment : que faut-il faire pour réduire la chaleur perte de l'appartement ?

D'après ce que j'ai lu ici, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas lieu de prendre de risques en isolant l'appartement de l'intérieur. Cependant, nous parlons ici principalement d’isolation des murs extérieurs, qui sont directement en contact avec la rue.

Voici mes réflexions, encore une fois d'après ce que j'ai lu et connu auparavant :

1. Parce que L’air chaud monte et l’air froid descend :
   • isoler le sol. Option possible : un apprêt, puis un film (pare-vapeur), puis un mince rouleau de mousse plastique et un panneau OSB par dessus ;
   • installez le plafond du côté du toit. La seule question est comment et avec quoi ?
2. Parce que Je veux garder la pièce au chaud plus longtemps :
   • coller le mur que j'ai adjacent à mes voisins avec la même mousse fine roulée (la technologie de collage m'est inconnue, donc si cela peut être fait, veuillez indiquer/donner un lien/mettre votre nez sur quoi et comment) ;
   • Comment isoler le mur de la salle de bain (il est en contact avec la salle de bain du voisin) et le mur qui fait face à l'entrée ? Quant à la salle de bain, je n’ai pas d’autre choix, parce que... il y aura des tuiles dessus et je ne sais pas comment faire. Quant au mur de l'entrée, j'ai la même mousse.
3. L'ancien balcon sera complètement supprimé, c'est pourquoi je souhaite ici également entendre des recommandations pour le reconstruire. Je prévois d'avoir une charpente en fer, le fond (façade) est en onduline (enfin, je l'aime beaucoup, beaucoup))). Mais à l'intérieur, la question est de savoir comment permettre d'y conserver des légumes (en termes de température et d'humidité), etc.

Il existe plusieurs souhaits, pour ainsi dire, des conditions supplémentaires :

1. Occuper le moins possible une surface déjà réduite ;
2. Il est possible d'améliorer l'isolation phonique : ce sera plus facile pour les voisins, et la musique sonnera mieux ;
3. Je n'ai aucune compétence pour un tel travail, mais je pense que mes bras sortent encore de mes épaules, alors je veux le faire moi-même.

Je recherche des conseils de personnes compétentes. Merci d'avance.

Il est généralement admis que pour la Russie centrale, la puissance des systèmes de chauffage doit être calculée sur la base du rapport de 1 kW pour 10 m 2 de surface chauffée. Que dit le SNiP et quelles sont les pertes thermiques réelles calculées des maisons construites à partir de divers matériaux ?

SNiP indique quelle maison peut être considérée, pour ainsi dire, comme correcte. Nous y emprunterons les normes de construction de la région de Moscou et les comparerons avec des maisons typiques construites en bois, en rondins, en béton cellulaire, en béton cellulaire, en brique et utilisant des technologies de charpente.

Comme il se doit selon les règles (SNiP)

Cependant, les valeurs que nous avons prises de 5 400 degrés-jours pour la région de Moscou sont limites à la valeur de 6 000, selon laquelle, conformément au SNiP, la résistance au transfert de chaleur des murs et des toits devrait être de 3,5 et 4,6 m 2°. C/W, respectivement, ce qui équivaut à 130 et 170 mm de laine minérale avec un coefficient de conductivité thermique λA=0,038 W/(m·°K).

Comme en réalité

Souvent, les gens construisent des maisons à « charpente », en rondins, en bois et en pierre, sur la base des matériaux et des technologies disponibles. Par exemple, pour respecter le SNiP, le diamètre des bûches d'une maison en rondins doit être supérieur à 70 cm, mais c'est absurde ! C’est pourquoi ils le construisent le plus souvent de la manière qui leur convient le plus ou de la manière qui leur plaît le plus.

Pour les calculs comparatifs, nous utiliserons un calculateur de perte de chaleur pratique, situé sur le site Web de son auteur. Pour simplifier les calculs, prenons une pièce rectangulaire d’un étage mesurant 10 x 10 mètres de côté. Un mur est vide, les autres ont deux petites fenêtres à double vitrage et une porte isolée. Le toit et le plafond sont isolés avec de la laine de roche de 150 mm, option la plus courante.

En plus de la perte de chaleur à travers les murs, il existe également le concept d'infiltration - la pénétration de l'air à travers les murs, ainsi que le concept de dégagement de chaleur domestique (de la cuisine, des appareils électroménagers, etc.), qui, selon SNiP, est équivaut à 21 W par m 2. Mais nous n’en tiendrons pas compte maintenant. Ainsi que les pertes de ventilation, car cela nécessite une discussion à part entière. La différence de température est estimée à 26 degrés (22 à l'intérieur et -4 à l'extérieur - en moyenne sur la saison de chauffage dans la région de Moscou).

Voici donc la finale diagramme comparant les pertes de chaleur de maisons faites de différents matériaux:

Les déperditions thermiques maximales sont calculées pour une température extérieure de -25°C. Ils indiquent quelle doit être la puissance maximale du système de chauffage. "Maison selon SNiP (3.5, 4.6, 0.6)" est un calcul basé sur les exigences SNiP plus strictes en matière de résistance thermique des murs, des toits et des sols, applicables aux maisons situées dans des régions légèrement plus au nord que la région de Moscou. Bien que, souvent, ils puissent lui être appliqués.

La conclusion principale est que si pendant la construction vous êtes guidé par SNiP, la puissance de chauffage ne devrait pas être de 1 kW pour 10 m 2, comme on le croit généralement, mais de 25 à 30 % de moins. Et cela ne prend même pas en compte la production de chaleur domestique. Cependant, il n'est pas toujours possible de respecter les normes, et il vaut mieux confier le calcul détaillé du système de chauffage à des ingénieurs qualifiés.

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À ce jour économie de chaleur est un paramètre important qui est pris en compte lors de la construction d’un espace résidentiel ou de bureau. Conformément au SNiP 23-02-2003 « Protection thermique des bâtiments », la résistance au transfert thermique est calculée selon l'une des deux approches alternatives :

• Prescriptif ;
• Consommateur.

Pour calculer les systèmes de chauffage domestique, vous pouvez utiliser la calculatrice permettant de calculer le chauffage et les pertes de chaleur de la maison.

Approche prescriptive- ce sont les normes relatives aux éléments individuels de protection thermique d'un bâtiment : murs extérieurs, sols au-dessus des espaces non chauffés, revêtements et planchers de combles, fenêtres, portes d'entrée, etc.

Approche consommateur(la résistance au transfert de chaleur peut être réduite par rapport au niveau prescrit, à condition que la consommation d'énergie thermique spécifique de conception pour le chauffage des locaux soit inférieure à la consommation standard).

Exigences sanitaires et hygiéniques :

• La différence entre les températures de l'air intérieur et extérieur ne doit pas dépasser certaines valeurs admissibles. La différence de température maximale autorisée pour un mur extérieur est de 4°C. pour les toitures et les planchers de grenier 3°C et pour les plafonds des sous-sols et des vides sanitaires 2°C.
• La température sur la surface intérieure de la clôture doit être supérieure à la température du point de rosée.

Par exemple: pour Moscou et la région de Moscou, la résistance thermique requise du mur selon l'approche consommateur est de 1,97 °C m 2 /W, et selon l'approche prescriptive :

• pour une habitation permanente 3,13 °C m 2 / W.
• pour les bâtiments administratifs et autres bâtiments publics, y compris les structures de résidence saisonnière 2,55 °C m 2 / W.

Pour cette raison, lors du choix d'une chaudière ou d'autres appareils de chauffage uniquement en fonction des paramètres spécifiés dans leur documentation technique. Vous devez vous demander si votre maison a été construite dans le strict respect des exigences du SNiP 23/02/2003.

Par conséquent, pour sélectionner correctement la puissance d'une chaudière ou d'appareils de chauffage, il est nécessaire de calculer la puissance réelle perte de chaleur de votre maison. En règle générale, un bâtiment résidentiel perd de la chaleur à travers les murs, le toit, les fenêtres et le sol ; des pertes de chaleur importantes peuvent également se produire par la ventilation.

Les pertes de chaleur dépendent principalement de :

• différences de température dans la maison et à l'extérieur (plus la différence est élevée, plus les pertes sont importantes).
• caractéristiques de protection thermique des murs, fenêtres, plafonds, revêtements.

Les murs, fenêtres, plafonds ont une certaine résistance aux fuites de chaleur, les propriétés de protection thermique des matériaux sont évaluées par une valeur appelée résistance au transfert de chaleur.

Résistance au transfert de chaleur montrera la quantité de chaleur qui s'échappera à travers un mètre carré de structure à une différence de température donnée. Cette question peut être formulée différemment : quelle différence de température se produira lorsqu'une certaine quantité de chaleur traversera un mètre carré de clôture.

R = ΔT/q.

• q est la quantité de chaleur qui s'échappe à travers un mètre carré de surface de mur ou de fenêtre. Cette quantité de chaleur est mesurée en watts par mètre carré (W/m2) ;
• ΔT est la différence entre la température extérieure et la température ambiante (°C) ;
• R est la résistance au transfert de chaleur (°C/W/m2 ou °C m2/W).

Dans les cas où l'on parle d'une structure multicouche, la résistance des couches se résume simplement. Par exemple, la résistance d'un mur en bois revêtu de brique est la somme de trois résistances : les murs en brique et en bois et la lame d'air entre eux :

R(total)= R(bois) + R(air) + R(brique)

Répartition de la température et couches limites d'air lors du transfert de chaleur à travers un mur.

Calcul des pertes de chaleur effectué pendant la période la plus froide de l’année, qui est la semaine la plus glaciale et la plus venteuse de l’année. Dans la littérature sur la construction, la résistance thermique des matériaux est souvent indiquée en fonction des conditions données et de la région climatique (ou température extérieure) où se trouve votre maison.

Tableau de résistance au transfert de chaleur de divers matériaux

à ΔT = 50 °C (T externe = -30 °C. T interne = 20 °C.)

Tableau des déperditions thermiques des fenêtres de différentes conceptions à ΔT = 50 °C (T externe = -30 °C. T interne = 20 °C.)

Note
. Les nombres pairs dans la désignation d'une fenêtre à double vitrage indiquent l'air
écart en millimètres;
. Les lettres Ar signifient que l'espace n'est pas rempli d'air, mais d'argon ;
. La lettre K signifie que le verre extérieur est doté d'un revêtement transparent spécial.
revêtement de protection thermique.

Comme le montre le tableau ci-dessus, les fenêtres modernes à double vitrage permettent réduire les pertes de chaleur fenêtres presque 2 fois. Par exemple, pour 10 fenêtres mesurant 1,0 m x 1,6 m, les économies peuvent atteindre jusqu'à 720 kilowattheures par mois.

Pour sélectionner correctement les matériaux et l'épaisseur de paroi, appliquez ces informations à un exemple spécifique.

Deux grandeurs interviennent dans le calcul des déperditions thermiques par m2 :

• différence de température ΔT.
• résistance au transfert de chaleur R.

Disons que la température ambiante est de 20 °C. et la température extérieure sera de -30 °C. Dans ce cas, la différence de température ΔT sera égale à 50 °C. Les murs sont en bois de 20 centimètres d'épaisseur, donc R = 0,806 °C m 2 / W.

Les pertes de chaleur seront de 50 / 0,806 = 62 (W/m2).

Simplifier les calculs de déperdition de chaleur dans les ouvrages de référence sur la construction indiquer une perte de chaleur différents types de murs, plafonds, etc. pour certaines valeurs de température de l'air hivernale. Généralement, différents nombres sont donnés pour chambres d'angle(la turbulence de l'air qui gonfle la maison influence cela) et non angulaire, et prend également en compte la différence de température pour les pièces du premier et du dernier étage.

Tableau des déperditions thermiques spécifiques des éléments d'enceinte du bâtiment (par 1 m2 le long du contour intérieur des murs) en fonction de la température moyenne de la semaine la plus froide de l'année.

Note. S'il y a une pièce extérieure non chauffée derrière le mur (auvent, véranda vitrée, etc.), alors la perte de chaleur à travers elle sera de 70 % de la valeur calculée, et si derrière cette pièce non chauffée il y a une autre pièce extérieure, alors la chaleur la perte sera de 40 % de la valeur calculée.

Tableau des déperditions thermiques spécifiques des éléments d'enceinte du bâtiment (par 1 m2 le long du contour intérieur) en fonction de la température moyenne de la semaine la plus froide de l'année.

Exemple 1.

Chambre d'angle (1er étage)

Caractéristiques des chambres :

• 1er étage.
• superficie de la pièce - 16 m2 (5x3,2).
• hauteur sous plafond - 2,75 m.
• Il y a deux murs extérieurs.
• matériau et épaisseur des murs extérieurs - bois de 18 centimètres d'épaisseur, recouvert de plaques de plâtre et recouvert de papier peint.
• fenêtres - deux (hauteur 1,6 m, largeur 1,0 m) avec double vitrage.
• sols - bois isolés. sous-sol en contrebas.
• au-dessus du plancher du grenier.
• température extérieure estimée -30 °C.
• température ambiante requise +20 °C.

• Superficie des murs extérieurs moins les fenêtres : murs S (5+3,2)x2,7-2x1,0x1,6 = 18,94 m2.
• Surface des fenêtres : fenêtres S = 2x1,0x1,6 = 3,2 m2
• Surface au sol : Sol S = 5x3,2 = 16 m2
• Surface du plafond : Plafond S = 5x3,2 = 16 m2

La surface des cloisons internes n'est pas incluse dans le calcul, car la température des deux côtés de la cloison est la même, donc la chaleur ne s'échappe pas par les cloisons.

Calculons maintenant la perte de chaleur de chaque surface :

• Q murs = 18,94x89 = 1686 W.
• Fenêtres Q = 3,2x135 = 432 W.
• Sol Q = 16x26 = 416 W.
• Plafond Q = 16x35 = 560 W.

La déperdition thermique totale de la pièce sera : Q total = 3094 W.

Il convient de garder à l’esprit que beaucoup plus de chaleur s’échappe par les murs que par les fenêtres, les sols et les plafonds.

Exemple 2

Chambre sous les toits (grenier)

Caractéristiques des chambres :

• dernier étage.
• superficie 16 m2 (3,8x4,2).
• hauteur sous plafond 2,4 m.
• murs extérieurs; deux pentes de toiture (ardoise, revêtement continu, 10 centimètres de laine minérale, doublage). pignons (poutres de 10 centimètres d'épaisseur recouvertes de planches à clin) et cloisons latérales (mur à ossature avec remplissage d'argile expansée de 10 centimètres).
• fenêtres - 4 (deux sur chaque pignon), 1,6 m de haut et 1,0 m de large avec double vitrage.
• température extérieure estimée -30°C.
• température ambiante requise +20°C.

• Superficie des murs extérieurs d'extrémité moins les fenêtres : S murs d'extrémité = 2x(2,4x3,8-0,9x0,6-2x1,6x0,8) = 12 m2
• Surface des pentes du toit bordant la pièce : Murs en pente S = 2x1,0x4,2 = 8,4 m2
• Superficie des cloisons latérales : Cloison latérale S = 2x1,5x4,2 = 12,6 m 2
• Surface des fenêtres : fenêtres S = 4x1,6x1,0 = 6,4 m2
• Surface du plafond : Plafond S = 2,6x4,2 = 10,92 m2

Ensuite, nous calculerons les pertes de chaleur de ces surfaces, tout en tenant compte du fait que dans ce cas, la chaleur ne s'échappera pas par le sol, puisqu'il y a une pièce chaude en dessous. Perte de chaleur pour les murs Nous calculons comme pour les pièces d'angle, et pour le plafond et les cloisons latérales, nous inscrivons un coefficient de 70 pour cent, puisque les pièces non chauffées sont situées derrière elles.

• Q murs d'extrémité = 12x89 = 1068 W.
• Q murs inclinés = 8,4x142 = 1193 W.
• Brûlure côté Q = 12,6x126x0,7 = 1111 W.
• Fenêtres Q = 6,4x135 = 864 W.
• Plafond Q = 10,92x35x0,7 = 268 W.

La déperdition thermique totale de la pièce sera : Q total = 4504 W.

Comme on peut le constater, une pièce chaude au 1er étage perd (ou consomme) nettement moins de chaleur qu'une pièce mansardée aux parois fines et à grande surface vitrée.

Pour rendre cette pièce adaptée à la vie hivernale, il faut tout d'abord isoler les murs, les cloisons latérales et les fenêtres.

Toute surface enveloppante peut se présenter sous la forme d'une paroi multicouche dont chaque couche possède sa propre résistance thermique et sa propre résistance au passage de l'air. En additionnant la résistance thermique de toutes les couches, nous obtenons la résistance thermique de l'ensemble du mur. De plus, si vous résumez la résistance au passage de l'air de toutes les couches, vous pouvez comprendre comment le mur respire. Le meilleur mur en bois doit être équivalent à un mur en bois de 15 à 20 centimètres d'épaisseur. Le tableau ci-dessous vous y aidera.

Tableau de résistance aux transferts thermiques et au passage de l'air de divers matériaux ΔT = 40°C (T externe = -20°C. T interne = 20°C.)

Pour avoir une image complète des pertes de chaleur de toute la pièce, vous devez prendre en compte

1. La perte de chaleur par contact de la fondation avec le sol gelé est généralement supposée représenter 15 % de la perte de chaleur à travers les murs du premier étage (en tenant compte de la complexité du calcul).
2. Pertes de chaleur liées à la ventilation. Ces pertes sont calculées en tenant compte des codes du bâtiment (SNiP). Un immeuble résidentiel nécessite environ un renouvellement d'air par heure, c'est-à-dire que pendant ce temps il est nécessaire de fournir le même volume d'air frais. Ainsi, les pertes liées à la ventilation seront légèrement inférieures à la quantité de perte de chaleur attribuable aux structures enveloppantes. Il s'avère que les pertes de chaleur à travers les murs et les vitrages ne sont que de 40 %, et perte de chaleur pour la ventilation 50%. Dans les normes européennes de ventilation et d'isolation des murs, le taux de déperdition thermique est de 30 % et 60 %.
3. Si le mur « respire », comme un mur en bois ou en rondins de 15 à 20 centimètres d'épaisseur, la chaleur revient. Cela permet de réduire les pertes de chaleur de 30 %. par conséquent, la valeur de la résistance thermique du mur obtenue lors du calcul doit être multipliée par 1,3 (ou, en conséquence réduire les pertes de chaleur).

En résumant toutes les pertes de chaleur dans la maison, vous pouvez comprendre quelle puissance la chaudière et les appareils de chauffage sont nécessaires pour chauffer confortablement la maison les jours les plus froids et les plus venteux. De plus, ces calculs montreront où se trouve le « maillon faible » et comment l'éliminer à l'aide d'une isolation supplémentaire.

Vous pouvez également calculer la consommation de chaleur à l'aide d'indicateurs agrégés. Ainsi, dans les maisons à 1 ou 2 étages peu isolées, à une température extérieure de -25 °C, il faut 213 W pour 1 m 2 de surface totale, et à -30 °C - 230 W. Pour les maisons bien isolées, ce chiffre sera : à -25 °C - 173 W par m 2 de surface totale, et à -30 °C - 177 W.

Toute construction d'une maison commence par l'élaboration d'un projet de maison. Déjà à ce stade, vous devriez penser à isoler votre maison, car... il n'y a pas de bâtiments ni de maisons sans perte de chaleur, que nous payons pendant l'hiver froid, pendant la saison de chauffage. Par conséquent, il est nécessaire d'isoler la maison à l'extérieur et à l'intérieur, en tenant compte des recommandations des concepteurs.

Quoi et pourquoi isoler ?

Lors de la construction de maisons, beaucoup ne savent pas et ne réalisent même pas que dans une maison privée construite, pendant la saison de chauffage, jusqu'à 70 % de la chaleur sera consacrée au chauffage de la rue.

Interrogés sur l'économie du budget familial et la problématique de l'isolation de la maison, beaucoup s'interrogent : quoi et comment isoler ?

Il est très facile de répondre à cette question. Il suffit de regarder l'écran d'une caméra thermique en hiver, et vous verrez immédiatement par quels éléments structurels la chaleur s'échappe dans l'atmosphère.

Si vous ne disposez pas d'un tel appareil, cela n'a pas d'importance, nous décrirons ci-dessous les données statistiques qui montrent où et dans quel pourcentage la chaleur quitte la maison, et publierons également une vidéo d'une caméra thermique d'un projet réel.

Lors de l'isolation d'une maison Il est important de comprendre que la chaleur s’échappe non seulement par les planchers et le toit, les murs et les fondations, mais aussi par les vieilles fenêtres et portes qui devront être remplacées ou isolées pendant la saison froide.

Répartition des déperditions de chaleur dans la maison

Tous les experts recommandent de mettre en œuvre isolation des maisons privées , appartements et locaux industriels, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Si cela n'est pas fait, notre « chère » chaleur disparaîtra tout simplement rapidement nulle part pendant la saison froide.

Basé sur des statistiques et des données d'experts, selon lesquelles, si les principales fuites de chaleur sont identifiées et éliminées, il sera alors possible d'économiser 30 % ou plus sur le chauffage en hiver.

Voyons donc dans quelles directions et dans quel pourcentage notre chaleur quitte la maison.

Les pertes de chaleur les plus importantes se produisent par :

Perte de chaleur par le toit et les plafonds

Comme vous le savez, l'air chaud monte toujours vers le haut, il chauffe donc le toit et les plafonds non isolés de la maison, à travers lesquels s'échappe 25 % de notre chaleur.

Produire isolation du toit d'une maison et réduire les pertes de chaleur au minimum, vous devez utiliser une isolation de toiture d'une épaisseur totale de 200 mm à 400 mm. La technologie d'isolation du toit d'une maison est visible en agrandissant l'image de droite.

Perte de chaleur à travers les murs

Beaucoup se poseront probablement la question : pourquoi y a-t-il plus de déperdition de chaleur à travers les murs non isolés de la maison (environ 35 %) qu'à travers le toit non isolé de la maison, car tout l'air chaud monte vers le haut ?

Tout est très simple. Premièrement, la surface des murs est beaucoup plus grande que la surface du toit, et deuxièmement, différents matériaux ont une conductivité thermique différente. Par conséquent, lors de la construction de maisons de campagne, vous devez tout d'abord prendre soin de isolation des murs de la maison. A cet effet, une isolation pour murs d'une épaisseur totale de 100 à 200 mm convient.

Pour bien isoler les murs d'une maison, vous devez avoir des connaissances en technologie et des outils spéciaux. La technologie d'isolation des murs d'une maison en brique est visible en agrandissant l'image de droite.

Perte de chaleur par les sols

Curieusement, les sols non isolés d'une maison absorbent de 10 à 15 % de la chaleur (ce chiffre peut être plus élevé si votre maison est construite sur pilotis). Cela est dû à la ventilation sous la maison pendant la période froide de l'hiver.

Pour minimiser les pertes de chaleur à travers sols isolés dans la maison, vous pouvez utiliser un isolant pour les sols d'une épaisseur de 50 à 100 mm. Ce sera suffisant pour marcher pieds nus sur le sol pendant la froide saison hivernale. La technologie d'isolation des sols à la maison est visible en agrandissant l'image de droite.

Perte de chaleur par les fenêtres

Fenêtre- c'est peut-être précisément cet élément qu'il est presque impossible d'isoler, car... alors la maison ressemblera à un donjon. La seule chose qui peut être faite pour réduire les pertes de chaleur jusqu'à 10 % est de réduire le nombre de fenêtres dans la conception, d'isoler les pentes et d'installer au moins des fenêtres à double vitrage.

Perte de chaleur par les portes

Le dernier élément de la conception d'une maison par lequel s'échappe jusqu'à 15 % de la chaleur sont les portes. Cela est dû à l'ouverture constante des portes d'entrée, par lesquelles la chaleur s'échappe constamment. Pour réduire les pertes de chaleur par les portes au minimum, il est recommandé d'installer des portes doubles, de les sceller avec du caoutchouc d'étanchéité et d'installer des rideaux thermiques.

Avantages d'une maison isolée

• Récupération des coûts lors de la première saison de chauffage
• Économiser sur la climatisation et le chauffage de la maison
• Frais à l’intérieur en été
• Excellente isolation phonique supplémentaire des murs, plafonds et sols
• Protection des structures de la maison contre la destruction
• Confort intérieur accru
• Il sera possible d'allumer le chauffage bien plus tard

Résultats pour isoler une maison privée

Il est très rentable d'isoler une maison , et dans la plupart des cas c'est même nécessaire, car cela est dû à un grand nombre d'avantages par rapport aux maisons non isolées, et permet d'économiser votre budget familial.

Après avoir réalisé l'isolation extérieure et intérieure de la maison, votre maison privée deviendra comme un thermos. La chaleur ne s'en échappera pas en hiver et la chaleur n'entrera pas en été, et tous les coûts d'isolation complète de la façade et du toit, du sous-sol et des fondations seront récupérés en une seule saison de chauffage.

Pour le choix optimal de l’isolation de votre maison , nous vous recommandons de lire notre article : Principaux types d'isolation pour la maison, qui aborde en détail les principaux types d'isolation utilisés pour isoler une maison privée à l'extérieur et à l'intérieur, leurs avantages et leurs inconvénients.

Vidéo : Projet réel - où va la chaleur dans la maison ?

Le confort est une chose inconstante. Les températures inférieures à zéro arrivent, vous avez immédiatement froid et êtes attiré de manière incontrôlable par l’amélioration de votre maison. Le « réchauffement climatique » commence. Et il y a un « mais » ici : même après avoir calculé les pertes de chaleur de la maison et installé le chauffage « selon le plan », vous pouvez vous retrouver face à face avec la chaleur qui disparaît rapidement. Le processus n'est pas visible visuellement, mais il est parfaitement ressenti à travers les chaussettes en laine et les grosses factures de chauffage. La question demeure : où est passée la « précieuse » chaleur ?

Les pertes de chaleur naturelles sont bien cachées derrière des structures porteuses ou une isolation « bien faite », où il ne devrait y avoir aucun espace par défaut. Mais est-ce le cas ? Examinons la question des fuites de chaleur pour différents éléments structurels.

Points froids sur les murs

Jusqu'à 30 % de toutes les pertes de chaleur dans une maison se produisent au niveau des murs. Dans la construction moderne, ce sont des structures multicouches constituées de matériaux de conductivité thermique différente. Les calculs pour chaque mur peuvent être effectués individuellement, mais il existe des erreurs communes à tous, par lesquelles la chaleur quitte la pièce et le froid pénètre dans la maison de l'extérieur.

L’endroit où les propriétés isolantes sont affaiblies est appelé « pont froid ». Pour les murs c'est :

• Joints de maçonnerie

Le joint de maçonnerie optimal est de 3 mm. Ceci est réalisé le plus souvent avec des compositions adhésives de texture fine. Lorsque le volume de mortier entre les blocs augmente, la conductivité thermique de l'ensemble du mur augmente. De plus, la température du joint de maçonnerie peut être de 2 à 4 degrés plus froide que celle du matériau de base (brique, bloc, etc.).

Les joints de maçonnerie comme « pont thermique »

• Linteaux en béton au-dessus des ouvertures.

Le béton armé possède l'un des coefficients de conductivité thermique les plus élevés parmi les matériaux de construction (1,28 - 1,61 W/(m*K)). Cela en fait une source de déperdition de chaleur. Le problème n’est pas complètement résolu par les linteaux en béton cellulaire ou mousse. La différence de température entre la poutre en béton armé et le mur principal est souvent proche de 10 degrés.

Vous pouvez isoler le linteau du froid avec une isolation extérieure continue. Et à l'intérieur de la maison - en assemblant une boîte en HA sous la corniche. Cela crée une couche d'air supplémentaire pour la chaleur.

• Trous de montage et attaches.

Le raccordement d’un climatiseur ou d’une antenne TV laisse des trous dans l’isolation globale. Les fixations métalliques traversantes et le trou de passage doivent être hermétiquement scellés avec un isolant.

Et si possible, ne déplacez pas les attaches métalliques à l'extérieur et fixez-les à l'intérieur du mur.

Les murs isolés présentent également des défauts de déperdition de chaleur

L'installation de matériaux endommagés (avec éclats, compression, etc.) laisse des zones vulnérables aux fuites de chaleur. Ceci est clairement visible lors de l'examen d'une maison avec une caméra thermique. Les points lumineux indiquent des lacunes dans l'isolation extérieure.

Pendant le fonctionnement, il est important de surveiller l'état général de l'isolation. Une erreur dans le choix d'un adhésif (pas spécial pour l'isolation thermique, mais pour le carrelage) peut provoquer des fissures dans la structure dans un délai de 2 ans. Oui, et les principaux matériaux isolants ont aussi leurs inconvénients. Par exemple:

• La laine minérale ne pourrit pas et n'intéresse pas les rongeurs, mais est très sensible à l'humidité. Par conséquent, sa bonne durée de vie en isolation extérieure est d'environ 10 ans - alors des dommages apparaissent.
• Mousse plastique - possède de bonnes propriétés isolantes, mais est facilement sensible aux rongeurs et ne résiste pas à la force et aux rayons ultraviolets. La couche isolante après pose nécessite une protection immédiate (sous forme d'une structure ou d'une couche d'enduit).

Lorsque vous travaillez avec les deux matériaux, il est important d'assurer un ajustement précis des serrures des panneaux isolants et la disposition transversale des feuilles.

• Mousse de polyuréthane - crée une isolation sans couture, convient aux surfaces inégales et incurvées, mais est vulnérable aux dommages mécaniques et est détruite par les rayons UV. Il est conseillé de le recouvrir d'un mélange de plâtre - la fixation des cadres à travers une couche d'isolant viole l'isolation globale.

Expérience! Les pertes de chaleur peuvent augmenter pendant le fonctionnement, car tous les matériaux ont leurs propres nuances. Il est préférable d'évaluer périodiquement l'état de l'isolation et de réparer immédiatement les dommages. Une fissure en surface est une voie « rapide » vers la destruction de l’isolation intérieure.

Perte de chaleur de la fondation

Le béton est le matériau prédominant dans la construction des fondations. Sa conductivité thermique élevée et son contact direct avec le sol entraînent jusqu'à 20 % de déperdition de chaleur sur tout le périmètre du bâtiment. Les fondations conduisent particulièrement fortement la chaleur du sous-sol et les planchers chauffants mal installés au premier étage.

Les pertes de chaleur sont également augmentées par l’excès d’humidité qui n’est pas éliminé de la maison. Cela détruit les fondations, créant des ouvertures pour le froid. De nombreux matériaux d’isolation thermique sont également sensibles à l’humidité. Par exemple, la laine minérale, qui est souvent transférée aux fondations à partir de l'isolation générale. Il est facilement endommagé par l'humidité et nécessite donc un cadre de protection dense. L'argile expansée perd également ses propriétés d'isolation thermique sur un sol constamment humide. Sa structure crée un coussin d'air et compense bien la pression du sol lors du gel, mais la présence constante d'humidité minimise les propriétés utiles de l'argile expansée dans l'isolation. C'est pourquoi la création d'un drainage fonctionnel est une condition préalable à la longue durée de vie des fondations et à la conservation de la chaleur.

Cela inclut également la protection imperméabilisante de la base, ainsi qu'une zone aveugle multicouche, d'au moins un mètre de large. Avec une fondation en colonnes ou un sol soulevé, la zone aveugle autour du périmètre est isolée pour protéger le sol à la base de la maison du gel. La zone aveugle est isolée avec de l'argile expansée, des feuilles de polystyrène expansé ou du polystyrène.

Il est préférable de choisir des matériaux en feuille pour l'isolation des fondations avec une connexion par rainure et de les traiter avec un composé de silicone spécial. L'étanchéité des serrures bloque l'accès au froid et garantit une protection continue de la fondation. En la matière, la projection sans couture de mousse polyuréthane présente un avantage indéniable. De plus, le matériau est élastique et ne se fissure pas lorsque le sol se soulève.

Pour tous les types de fondations, vous pouvez utiliser les schémas d'isolation développés. Une exception peut être une fondation sur pieux en raison de sa conception. Ici, lors du traitement du grillage, il est important de prendre en compte le soulèvement du sol et de choisir une technologie qui ne détruit pas les pieux. Il s’agit d’un calcul complexe. La pratique montre qu'une maison sur pilotis est protégée du froid par un plancher bien isolé au premier étage.

Attention! Si la maison a un sous-sol et qu'elle est souvent inondée, cela doit être pris en compte lors de l'isolation des fondations. Puisque l’isolant/isolant dans ce cas obstruera l’humidité dans la fondation et la détruira. En conséquence, la chaleur sera encore plus perdue. La première chose à résoudre est le problème des inondations.

Zones vulnérables du sol

Un plafond non isolé transfère une partie importante de la chaleur aux fondations et aux murs. Ceci est particulièrement visible si le plancher chauffant est mal installé - l'élément chauffant refroidit plus rapidement, augmentant ainsi le coût de chauffage de la pièce.

Pour garantir que la chaleur du sol pénètre dans la pièce et non à l'extérieur, vous devez vous assurer que l'installation respecte toutes les règles. Les principaux :

• Protection. Un ruban amortisseur (ou des feuilles de polystyrène d'une largeur maximale de 20 cm et 1 cm d'épaisseur) est fixé aux murs sur tout le périmètre de la pièce. Avant cela, les fissures doivent être éliminées et la surface du mur nivelée. Le ruban est fixé le plus étroitement possible au mur, isolant ainsi le transfert de chaleur. Lorsqu’il n’y a pas de poches d’air, il n’y a pas de fuite de chaleur.
• Retrait. Il doit y avoir au moins 10 cm entre le mur extérieur et le circuit de chauffage. Si le plancher chauffant est installé plus près du mur, il commence alors à chauffer la rue.
• Épaisseur. Les caractéristiques de l'écran et de l'isolation requis pour le chauffage par le sol sont calculées individuellement, mais il est préférable d'ajouter une marge de 10 à 15 % aux chiffres obtenus.
• Finition. La chape du dessus du sol ne doit pas contenir d'argile expansée (elle isole de la chaleur du béton). L'épaisseur optimale de la chape est de 3 à 7 cm. La présence d'un plastifiant dans le mélange de béton améliore la conductivité thermique, et donc le transfert de chaleur dans la pièce.

Une isolation sérieuse est importante pour n'importe quel sol, et pas nécessairement avec le chauffage. Une mauvaise isolation thermique transforme le sol en un grand « radiateur » pour le sol. Est-ce que ça vaut le coup de le chauffer en hiver ?!

Important! Des sols froids et de l'humidité apparaissent dans la maison lorsque la ventilation de l'espace souterrain ne fonctionne pas ou n'est pas réalisée (les bouches d'aération ne sont pas organisées). Aucun système de chauffage ne peut compenser une telle carence.

Points de jonction des structures du bâtiment

Les composés perturbent l'intégrité des matériaux. C’est pourquoi les coins, les joints et les culées sont très vulnérables au froid et à l’humidité. Les joints des panneaux de béton deviennent d'abord humides et des champignons et des moisissures y apparaissent. La différence de température entre le coin de la pièce (la jonction des structures) et le mur principal peut varier de 5 à 6 degrés, jusqu'à des températures inférieures à zéro et de la condensation à l'intérieur du coin.

Indice! Sur les sites de telles connexions, les artisans recommandent de réaliser une couche d'isolation accrue à l'extérieur.

La chaleur s'échappe souvent par le plafond inter-étage lorsque la dalle est posée sur toute l'épaisseur du mur et que ses bords font face à la rue. Ici, les pertes de chaleur du premier et du deuxième étage augmentent. Formulaire de brouillons. Encore une fois, s'il y a un plancher chauffant au deuxième étage, l'isolation extérieure doit être conçue pour cela.

La chaleur s'échappe par la ventilation

La chaleur est évacuée de la pièce par des conduits de ventilation équipés, assurant un échange d'air sain. Une ventilation « à l’envers » aspire le froid de la rue. Cela se produit lorsqu'il y a un manque d'air dans la pièce. Par exemple, lorsqu'un ventilateur allumé dans la hotte aspire trop d'air de la pièce, ce qui fait qu'il commence à être aspiré de la rue par d'autres conduits d'évacuation (sans filtres ni chauffage).

Les questions de savoir comment ne pas évacuer de grandes quantités de chaleur à l'extérieur et comment ne pas laisser entrer d'air froid dans la maison ont depuis longtemps leurs propres solutions professionnelles :

1. Des récupérateurs sont installés dans le système de ventilation. Ils restituent jusqu'à 90 % de la chaleur à la maison.
2. Des vannes d'alimentation sont en cours d'installation. Ils « préparent » l'air de la rue avant d'entrer dans la pièce - il est nettoyé et réchauffé. Les vannes sont dotées d'un réglage manuel ou automatique, basé sur la différence de température à l'extérieur et à l'intérieur de la pièce.

Le confort coûte une bonne ventilation. Avec un échange d'air normal, la moisissure ne se forme pas et un microclimat sain pour vivre est créé. C'est pourquoi une maison bien isolée avec une combinaison de matériaux isolants doit disposer d'une ventilation fonctionnelle.

En bout de ligne ! Pour réduire les pertes de chaleur par les conduits de ventilation, il est nécessaire d'éliminer les erreurs de redistribution de l'air dans la pièce. Dans un système de ventilation qui fonctionne bien, seul l'air chaud quitte la maison, dont une partie de la chaleur peut être restituée.

Perte de chaleur par les fenêtres et les portes

Une maison perd jusqu'à 25 % de sa chaleur par les ouvertures des portes et des fenêtres. Les points faibles des portes sont un joint qui fuit, qui peut être facilement remplacé par un neuf, et une isolation thermique qui s'est desserrée à l'intérieur. Il peut être remplacé en retirant le boîtier.

Les points vulnérables des portes en bois et en plastique sont similaires aux « ponts thermiques » dans des conceptions de fenêtres similaires. Par conséquent, nous considérerons le processus général en utilisant leur exemple.

Qu'est-ce qui indique une perte de chaleur « fenêtre » :

• Fissures et courants d'air évidents (dans le cadre, autour du rebord de la fenêtre, à la jonction de la pente et de la fenêtre). Mauvais ajustement des valves.
• Pentes intérieures humides et moisies. Si la mousse et le plâtre se sont détachés du mur au fil du temps, l'humidité de l'extérieur se rapproche de la fenêtre.
• Surface de verre froide. À titre de comparaison, le verre à économie d'énergie (à -25° à l'extérieur et +20° à l'intérieur de la pièce) a une température de 10 à 14 degrés. Et bien sûr, ça ne gèle pas.

Les ouvrants peuvent ne pas être bien ajustés lorsque la fenêtre n'est pas ajustée et que les élastiques autour du périmètre sont usés. La position des vannes peut être ajustée indépendamment et le joint peut être modifié. Il est préférable de le remplacer complètement une fois tous les 2-3 ans, et de préférence par un sceau de production « native ». Le nettoyage et la lubrification saisonniers des élastiques maintiennent leur élasticité lors des changements de température. Ensuite, le joint ne laisse pas entrer le froid pendant longtemps.

Les fissures dans le cadre lui-même (importantes pour les fenêtres en bois) sont remplies de mastic silicone, de préférence transparent. Lorsqu'il touche le verre, ce n'est pas si visible.

Les joints des pentes et du profilé de la fenêtre sont également scellés avec du mastic ou du plastique liquide. Dans une situation difficile, vous pouvez utiliser de la mousse de polyéthylène autocollante - un ruban « isolant » pour fenêtres.

Important! Il convient de s'assurer que lors de la finition des pentes extérieures, l'isolation (mousse plastique, etc.) recouvre complètement le joint de la mousse de polyuréthane et la distance jusqu'au milieu du cadre de la fenêtre.

Moyens modernes de réduire les pertes de chaleur à travers le verre :

• Utilisation de films PVI. Ils réfléchissent le rayonnement des ondes et réduisent les pertes de chaleur de 35 à 40 %. Les films peuvent être collés sur un vitrage déjà installé si l'on ne souhaite pas le changer. Il est important de ne pas confondre les faces du verre et la polarité du film.
• Installation de verre à faibles émissions : k- et i-glass. Les fenêtres à double vitrage en verre K transmettent l'énergie des ondes courtes de rayonnement lumineux dans la pièce, accumulant le corps à l'intérieur. Le rayonnement à ondes longues ne quitte plus la pièce. En conséquence, le verre sur la surface intérieure a une température deux fois plus élevée que celle du verre ordinaire. i-glass retient l'énergie thermique dans la maison en réfléchissant jusqu'à 90 % de la chaleur dans la pièce.
• L'utilisation de verre argenté qui, dans les fenêtres à double vitrage à 2 chambres, permet d'économiser 40 % de chaleur en plus (par rapport au verre conventionnel).
• Sélection de fenêtres à double vitrage avec un nombre de verres accru et la distance entre eux.

En bonne santé! Réduisez les pertes de chaleur à travers le verre - rideaux d'air organisés au-dessus des fenêtres (éventuellement sous forme de plinthes chaudes) ou volets roulants de protection la nuit. Cela est particulièrement vrai pour les vitrages panoramiques et les températures négatives sévères.

Causes des fuites de chaleur dans le système de chauffage

Les déperditions de chaleur s'appliquent également au chauffage, où les fuites de chaleur se produisent souvent pour deux raisons.

• Un radiateur puissant sans écran de protection chauffe la rue.

• Tous les radiateurs ne chauffent pas complètement.

Le respect de règles simples réduit les pertes de chaleur et évite que le système de chauffage ne tourne au ralenti :

1. Un écran réfléchissant doit être installé derrière chaque radiateur.
2. Avant de démarrer le chauffage, une fois par saison, il est nécessaire de purger l'air du système et de vérifier si tous les radiateurs sont complètement réchauffés. Le système de chauffage peut se boucher à cause de l'air accumulé ou de débris (délaminages, eau de mauvaise qualité). Une fois tous les 2-3 ans, le système doit être complètement rincé.

La note! Lors du remplissage, il est préférable d'ajouter à l'eau des inhibiteurs de corrosion. Cela soutiendra les éléments métalliques du système.

Perte de chaleur par le toit

La chaleur tend d’abord vers le haut de la maison, faisant du toit l’un des éléments les plus vulnérables. Cela représente jusqu'à 25 % de toutes les pertes de chaleur.

Un grenier froid ou un grenier résidentiel est isolé de la même manière. Les principales déperditions thermiques se produisent au niveau des jonctions des matériaux, qu'il s'agisse d'isolants ou d'éléments de structure. Ainsi, un pont froid souvent négligé est la limite entre les murs et la transition vers le toit. Il est conseillé de traiter cette zone avec le Mauerlat.

L'isolation de base a aussi ses propres nuances, davantage liées aux matériaux utilisés. Par exemple:

1. L'isolant en laine minérale doit être protégé de l'humidité et il est conseillé de le changer tous les 10 à 15 ans. Au fil du temps, il s'agglutine et commence à laisser entrer la chaleur.
2. Ecowool, qui possède d'excellentes propriétés isolantes « respirantes », ne doit pas être situé à proximité de sources chaudes - lorsqu'il est chauffé, il couve, laissant des trous dans l'isolation.
3. Lors de l'utilisation de mousse de polyuréthane, il est nécessaire de prévoir une ventilation. Le matériau est étanche à la vapeur et il est préférable de ne pas accumuler d'excès d'humidité sous le toit - d'autres matériaux sont endommagés et un espace apparaît dans l'isolation.
4. Les plaques en isolation thermique multicouche doivent être posées en damier et doivent adhérer étroitement aux éléments.

Pratique! Dans les structures aériennes, toute brèche peut éliminer beaucoup de chaleur coûteuse. Ici, il est important de mettre l’accent sur une isolation dense et continue.

Conclusion

Il est utile de connaître les lieux de déperdition de chaleur non seulement pour équiper votre logement et vivre dans des conditions confortables, mais aussi pour ne pas surpayer le chauffage. En pratique, une bonne isolation est rentabilisée en 5 ans. Le mandat est long. Mais nous ne construisons pas de maison avant deux ans.

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