Enduit imperméabilisant. Est-il possible d'appliquer du plâtre sur l'imperméabilisation ? Appliquer du plâtre sur l'imperméabilisation
L'objectif principal des mélanges de plâtre est de préparer la base pour la finition, c'est-à-dire de niveler et de durcir la surface. Mais il existe également des enduits qui, en plus de leurs fonctions principales, remplissent d'autres tâches : augmenter l'isolation thermique et phonique, protéger contre les rayonnements nocifs, conférer à la base des propriétés ignifuges, etc. Ils sont appelés composés à usage spécial et sont utilisés en tenant compte caractéristiques fonctionnelles ces solutions.
Les types spéciaux incluent le plâtre imperméabilisant, qui est utilisé pour la finition des surfaces exposées à une humidité accrue. Il s’agit tout d’abord des fondations, des rez-de-chaussée, des sous-sols et des murs extérieurs des maisons situées dans des zones humides.
En quoi ce plâtre diffère-t-il du plâtre ordinaire et comment doit-il être appliqué correctement ?
Les mélanges imperméabilisants forment un revêtement dense et dur qui empêche l'humidité de pénétrer dans l'épaisseur des murs ou des fondations. Ils sont appliqués manuellement et à la machine et sont utilisés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Selon la composition des composants, les enduits imperméabilisants sont divisés en 2 types :
- ciment-sable;
- asphalte.
Le premier type est plus courant et largement utilisé dans la construction privée. Ciment-sable Vous pouvez fabriquer vous-même des plâtres et le processus de leur application n'est presque pas différent du plâtre conventionnel.
Pour préparer la solution, du ciment de qualité M400 et supérieure est utilisé, et la charge est constituée de sable de quartz fin, de farine de pierre, de charbon finement moulu et d'additifs bitumineux. Pour augmenter la résistance à l'eau, du verre liquide, de la cérésite, de l'aluminate de sodium et d'autres hydrofuges sont ajoutés à la solution.
Le rapport liant/charge est généralement de 1:2, moins souvent de 1:3. Pour une efficacité maximale, l'épaisseur du revêtement doit être de 25 mm, à condition que l'enduit soit appliqué du côté de la pression de l'eau. L'application s'effectue en plusieurs couches, épaisseur minimale– 3mm. Ce type d'imperméabilisation présente de nombreux avantages :
- haute fiabilité même en cas d'inondation prolongée des fondations et des murs de la maison;
- résistance aux gels répétés;
- sécurité environnementale - la composition de plâtre peut être utilisée pour finir les surfaces internes des réservoirs d'eau potable ;
- le plâtre constitue une excellente base pour la peinture et le revêtement ;
- a une bonne adhérence;
- faible coût de la solution ;
- résistance aux dommages mécaniques.
Pour que le revêtement soit de haute qualité et durable, il ne peut être appliqué que sur une base soigneusement préparée. De plus, la surface doit être solide et non sujette au retrait, sinon le plâtre se couvrira de fissures. Pour le travail, il est préférable de choisir des mélanges d'usine avec des proportions de composants clairement définies. Ils sont disponibles sous forme sèche, et pour préparer la solution il suffit de mélanger la poudre avec de l'eau dans le bon rapport.
Enduit asphaltique utilisé principalement dans les installations industrielles. Son coût est assez élevé et son application nécessite un équipement spécial. Par conséquent, dans la construction privée, l'utilisation d'une telle imperméabilisation n'est pas toujours justifiée. L'enduit contient du bitume de pétrole, de la poussière d'amiante, du sable et des charges minérales en poudre.
Il existe deux façons d'appliquer l'enduit asphaltique : à froid et à chaud. La solution froide s’applique manuellement ou à la machine et est beaucoup plus facile à travailler. La deuxième méthode consiste à chauffer la solution à 180 degrés et à l'appliquer à l'aide de équipement spécial. Dans ce cas, l'imperméabilisation est aussi fiable et durable que possible.
Marques populaires d'enduit ciment-sable pour l'imperméabilisation
| Nom | Brèves caractéristiques |
|---|---|
| Le mélange forme un revêtement dur et imperméable avec une bonne perméabilité à la vapeur. Il présente une excellente résistance au gel (jusqu'à 200 cycles), une résistance à l'exposition aux alcalis et aux sels. Conçu pour imperméabiliser les surfaces verticales externes et internes qui ne sont pas sujettes à la déformation et au retrait, et ne sont pas sujettes aux vibrations. Utilisé pour la finition des structures enterrées, des réservoirs d'eau, des piscines et pour combler les vides des anciens maçonnerie. Disponible sous forme de poudre sèche, conditionnée en 5 et 25 kg |
| Mélange élastique à base de ciment-polymère. Conçu pour les substrats déformables et sujets au retrait. Convient à toutes les surfaces minérales ne contenant pas de gypse. Utilisé pour protéger les structures enterrées, les murs et les fondations des maisons situées au bord des réservoirs, pour la finition des piscines et des réservoirs à usage domestique. La composition présente une résistance accrue aux substances chimiquement agressives - alcalis, acides, acétone, huile hydraulique et autres. L'emballage standard contient un bidon d'émulsion (10 l) et un sac de mélange de plâtre sec (25 kg) |
| Mélange élastique à deux composants pénétration profonde. Conçu pour imperméabiliser tous types de surfaces, y compris celles sujettes aux vibrations et aux déformations par retrait. Possède très haute adhérence, après séchage, il forme un revêtement absolument imperméable, mais perméable à la vapeur. La solution a une bonne plasticité et est facile à appliquer avec un pinceau ou une spatule. Le kit standard comprend un sac de mélange sec (25 kg) et un bidon d'émulsion (5 l) |
| Mélange de ciment avec additifs actifs, conçu pour l'imperméabilisation des surfaces en béton. La solution pénètre de 40 à 50 cm dans le béton, fermant complètement les pores du matériau, ce qui rend la surface totalement étanche à l'humidité. La composition est utilisée pour la finition des fondations et des plinthes, des sous-sols, des caves, des puits et des piscines. Lorsqu'il est appliqué sur de la maçonnerie en brique ou en pierre, du bois, du béton cellulaire et d'autres matériaux, le revêtement n'a aucun effet imperméabilisant. La composition est respectueuse de l'environnement, résistante au gel, aux alcalis et aux acides. Conditionné en seaux en plastique d'une capacité de 5, 10, 25 kg |
| Sec mélange de ciment type pénétrant pour fondations en béton. Il s'agit d'un analogue du Penetron plus économique, c'est pourquoi il est très demandé. Appliquer au pinceau ou pulvériser en deux couches. Il résiste aux substances chimiquement agressives et aux changements de température. Conditionné en seaux plastique de 10 et 25 kg |
Consommation habituelle enduit imperméabilisant la moyenne est de 1,5 kg par m2 lorsqu'il est appliqué en une seule couche. La consommation de composés pénétrants est moindre - environ 0,4-0,6 kg/m2. Bien entendu, cet indicateur dépend directement de la qualité de la surface, de la méthode d'application et de l'épaisseur des couches. Par conséquent, avant d'acheter le matériau, vous devez tout calculer soigneusement et ajouter 10 à 15 % de la quantité calculée du mélange en réserve. .
Tarifs des enduits imperméabilisants
Enduits imperméabilisants
Conditions d'application du plâtre
Imperméabilisation solutions de plâtre Ne pas appliquer sur des supports friables, meubles, sur des revêtements contenant du plâtre, ainsi que sur des surfaces présentant des efflorescences, des traces de bitume, des taches de peinture ou d'huile. Tout cela réduit l'adhérence, ce qui signifie que le plâtre ne durera pas longtemps. Il est également inacceptable d'enduire des supports présentant des fissures dont la largeur dépasse 0,5 mm.
Un tel mur ne peut être enduit sans réparations préalables.
Pour bien préparer la surface, vous devez éliminer complètement les couches de peinture, vieux plâtre ou du mastic. Si la peinture est difficile à enlever, il est conseillé de la ramollir en la chauffant avec un sèche-cheveux ou des décapants chimiques spéciaux. Après cela, il peut être facilement retiré avec une spatule. Le plâtre et le mastic se nettoient avec une brosse métallique ; vous pouvez également utiliser une meuleuse avec un accessoire. Excellent résultat le sablage donne.
Les joints de la maçonnerie en brique et en pierre doivent être nettoyés avec une brosse métallique et dépoussiérés. Si la maçonnerie est ancienne et que les joints s'effritent, ils sont nettoyés jusqu'à obtenir une base solide puis remplis de mortier de ciment frais. Avant de sceller, les fissures doivent être ouvertes à une profondeur de 1 à 2 cm et nettoyées de la poussière.
Lors de la finition de surfaces à structure hétérogène (béton et brique, brique et pierre), la base est d'abord enduite d'un mélange ciment-sable ordinaire.
Comme le plâtre ordinaire, la couche d'étanchéité doit être renforcée si son épaisseur dépasse 10 mm. Lors du plâtrage d'une maçonnerie brute ou d'une surface présentant de nombreux défauts, lorsque la solution est appliquée en couche épaisse, un treillis métallique galvanisé à alvéoles de 10x10 mm à 20x20 mm est utilisé pour le renforcement.
Il est fixé à la base à l'aide de chevilles et de vis en plastique avec un pas de fixation de 40 à 50 cm.
Il doit être utilisé sur une surface plane, à condition que l'épaisseur de la couche ne dépasse pas 30 mm.
Au moins 3 mois doivent s'écouler entre la construction de la maçonnerie et son imperméabilisation. Ceci s'applique également aux fondations en béton. Si le nivellement préalable est effectué avec du mortier de ciment ordinaire, l'enduit imperméabilisant peut être appliqué au plus tôt après 28 jours. Le plâtrage doit être effectué par temps sec et sans vent, à une température non inférieure à +5 et non supérieure à +30 degrés. L'humidité optimale de l'air est de 60 %. De plus, ces conditions doivent être respectées non seulement pendant la période d'application du plâtre, mais également pendant plusieurs jours après l'achèvement des travaux.
Prix des treillis en plâtre
Treillis en plâtre
Le plâtrage est réalisé manuellement ou à la machine. La première option est beaucoup plus pratique, car elle ne nécessite aucun équipement et la consommation de solution est moindre. Certes, le travail prend plus de temps et la fiabilité de l'adhérence à la base est légèrement inférieure. La méthode mécanique permet de tout faire beaucoup plus rapidement et sans effort physique particulier ; de plus, avec cette application, la solution adhère très fermement à la surface et le revêtement acquiert une résistance élevée. Les inconvénients incluent une consommation élevée du mélange de travail et la nécessité d'une installation spéciale.
Méthode d'application manuelle
Pour travailler, vous aurez besoin de :
- récipient à pétrir;
- mélangeur de construction;
- spatule en métal;
- pinceau à poils semi-rigides;
- eau pure.
Étape 1. La surface préparée est légèrement humidifiée avec de l'eau à l'aide d'un pinceau large. La base doit être humide, mais pas mouillée, d'autant plus que les flaques d'eau ne sont pas autorisées sur les plans horizontaux.
Étape 2. Versez de l'eau propre à température ambiante dans le récipient, ajoutez le mélange sec et remuez avec un mixeur à une vitesse de 400-800 tr/min pendant 3 minutes. Les proportions d'eau et de mélange sec sont indiquées sur l'emballage. S'il s'agit d'une composition à deux composants, versez d'abord l'émulsion dans le récipient, ajoutez de l'eau (si indiqué dans la notice), remuez et ajoutez ensuite les ingrédients secs. Pour la première couche, la solution est rendue plus liquide : en moyenne, pour 2,5 parts de mélange sec, prendre 1 part d'eau. Après mélange, laisser mûrir la solution 5 minutes, puis mélanger à nouveau avec un mixeur.
Prix du mélangeur de construction
Mélangeur de chantier
Étape 3. La première couche est appliquée au pinceau en effectuant des mouvements dans un sens. La solution est prise petit à petit et soigneusement frottée sur la surface, en accordant une attention particulière aux joints. Veiller à ce que la couche reste uniforme sur toute la surface, éviter la formation d'affaissements et de coulures. Il n'est pas recommandé de revenir sur des zones déjà traitées pour corriger quelque chose ; cela viole l'intégrité de la couche et réduit l'adhérence du matériau à la base.
Étape 4. Après avoir terminé l'application du plâtre, vous devez attendre qu'il commence à durcir. Après cela, préparez la portion suivante de la solution, mais cette fois en ajoutant moins d'eau : environ 1 partie d'eau pour 3 parties de mélange sec.
Étape 5. Il est préférable d'utiliser une raclette pour appliquer la deuxième couche. Prenez la solution en petites portions et répartissez-la uniformément sur la base. fine couche de bas en haut, en tenant la spatule inclinée par rapport à la surface. Les mouvements avec la spatule doivent être effectués dans une direction perpendiculaire à la direction du pinceau. Autrement dit, si vous avez appliqué la première couche avec des mouvements verticaux, la seconde doit être appliquée horizontalement. Si une troisième couche est nécessaire, cette règle doit également être respectée.
Étape 6. La surface enduite doit être protégée du dessèchement, des contraintes mécaniques et de la lumière directe du soleil. S'il fait trop chaud, l'enduit doit être périodiquement humidifié avec de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur. Après 7 jours, lorsque l'enduit est suffisamment résistant, l'enduit est jointoié. Pour ce faire, préparez une solution liquide, étalez-la en fine couche sur la surface et lissez-la dans un mouvement circulaire à l'aide d'une râpe en polyuréthane ou en métal.
Immédiatement après le plâtrage, le revêtement ne peut pas être frotté, car cela perturberait sa densité et son adhérence à la base. Continuer Finir le travail possible en 3 à 7 jours, selon la composition de l'enduit. Par exemple, un revêtement Barralastik peut être carrelé dans les 20 heures suivant l'application de la dernière couche, pour Ceresit CR 65 cela prend 3 jours, pour Penetron - de 7 à 14 jours.
Méthode d'application mécanique
L'application mécanique, ou béton projeté, est réalisée à l'aide d'une installation spéciale dotée d'un compresseur et d'une buse. Avant le béton projeté, une base en béton lisse est sablée ou de petites entailles sont réalisées manuellement sur toute la surface.
Sur les supports à surface rugueuse et inégale, un treillis de renfort en métal galvanisé est pré-fixé.
Étape 1. La surface de travail est légèrement humidifiée.
De l'eau est versée dans le récipient d'installation et le mélange sec est versé dans les proportions spécifiées par le fabricant. Réglez la pression entre 0,25...0,3 mPa, vérifiez l'alimentation en solution sur une section séparée du mur. Si le mélange commence à flotter et à glisser, cela signifie qu'il y a un excès d'eau dans la solution et que des composants secs doivent être ajoutés, mais si des taches sèches se forment sur la couche de plâtre, vous devez ajouter de l'eau.
Étape 2. Pour application uniforme La buse de solution est maintenue perpendiculairement au mur à une distance de 80 à 100 cm de la surface, en la déplaçant lentement dans un mouvement circulaire. L'épaisseur d'une couche doit être comprise entre 7 et 10 mm. Après avoir terminé les travaux, recouvrez le plâtre film plastique pour protéger du dessèchement.
Conseil. Si vous devez interrompre les travaux de manière forcée, le bord de l'enduit sur la zone déjà traitée est coupé à un angle de 45 degrés et gratté avec une brosse métallique sur le mortier frais. Après avoir repris le processus de travail, la zone coupée doit être généreusement humidifiée avec de l'eau.
Étape 3. La couche suivante est appliquée un jour après la première et le même intervalle est maintenu avant d'appliquer la troisième couche. L'épaisseur totale du revêtement ne doit pas dépasser 50 mm.
Étape 4. Une fois le plâtre durci, une solution liquide est préparée, appliquée manuellement sur le revêtement et jointoyée avec une taloche en métal ou en polyuréthane. Ensuite, recouvrez la surface de polyéthylène ou humidifiez-la périodiquement avec de l'eau pour éviter les fissures.
Pendant 7 jours, l'enduit doit être protégé du gel, de la lumière directe du soleil et des contraintes mécaniques. Si tout est fait correctement, le revêtement après séchage a une couleur uniforme, une surface lisse et dure et émet des sonneries lorsqu'on le tape avec un marteau en bois.
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Vidéo - Enduit imperméabilisant
Dans la plupart des maisons modernes, les murs ne protègent pas de l’humidité. On pense qu'un revêtement de surface traditionnel avec des carreaux de céramique ou un analogue bon marché - la peinture à l'huile est suffisant. Comment imperméabiliser les murs et si cela est vraiment nécessaire dans la salle de bain, si de l'argent est gaspillé - c'est le sujet de notre article.
Tout le monde sait qu'il est nécessaire d'isoler le sol afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans les structures du bâtiment et, par conséquent, chez les voisins vivant en dessous. Concernant les murs, les codes du bâtiment sont muets. Cependant, nous vous recommandons de le faire. Dans les zones où l’eau s’écoulera directement sur le mur, nous recommandons fortement que les murs soient correctement imperméabilisés. Il s'agit d'emplacements derrière la baignoire et la cabine de douche, si celles-ci n'ont pas de parois arrière scellées.
Zones de salle de bain nécessitant une imperméabilisation
Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de protéger spécialement les murs de l'eau qui reste sèche ou de celles que seules des éclaboussures occasionnelles peuvent atteindre (par exemple derrière un lavabo). Il suffit de carreler et de peindre peinture imperméable et même appliquer du papier peint imperméable avec l'adhésif approprié. Mais ceci à condition que les murs et cloisons soient construits à partir de matériaux résistants à l'humidité : béton, brique, parpaings efficaces. Il y a une condition supplémentaire : une bonne ventilation. Si votre salle de bain est suffisamment petite et que la ventilation est mauvaise, non seulement des gouttes d'eau, mais aussi de la vapeur se déposeront sur les murs et le plafond. En conséquence, cela entraînera la formation de champignons et, au minimum, endommagera tout ce qui se trouve dans la salle de bain.
Protéger les structures des bâtiments et des structures de l'humidité est l'une des tâches importantes de la construction. Chaque bâtiment comporte des zones à risque qui nécessitent une attention particulière.
Dans les maisons privées, ces lieux ont une fondation, un toit, un sous-sol.
Parfois, l'isolation est protégée de l'humidité, alors l'imperméabilisation et l'isolation thermique sont considérées comme un seul complexe.
Travaux d'étanchéité
Les travaux d'étanchéité, en tant qu'action technologique nécessaire, sont inclus dans le projet. Les concepteurs prescrivent la méthode d'imperméabilisation et matériel nécessaire. Les promoteurs adaptent le projet au site réel et, si nécessaire, procèdent à des ajustements en tenant compte de la composition du sol.
Lors de la création d'un projet de maison, on suppose qu'elle se trouvera sur un site parfaitement sec. Cela arrive rarement. La meilleure position est pour le promoteur dont la maison sera située sur une zone sablonneuse ou rocheuse. L'humidité atmosphérique, s'infiltrant dans le sol, cause des dommages minimes aux fondations du bâtiment. Une telle maison aura besoin d’une légère imperméabilisation.
Si le promoteur n'a pas de chance et que la construction doit avoir lieu sur des sols limoneux lourds qui retiennent longtemps l'eau, il doit veiller à une isolation « lourde ».
Il est également nécessaire d'évaluer le niveau des eaux souterraines. Si de l'eau se trouve sous le sous-sol du bâtiment, une imperméabilisation « légère » est utilisée. Occurrence eaux souterraines plus haut toit inférieurà la maison - il convient alors d'utiliser une imperméabilisation « lourde » avec l'installation de systèmes de drainage. Si un tel drainage n'est pas prévu dans le projet, alors les modifications nécessaires doivent être apportées.
Déterminer le type d'imperméabilisation
Les parties de la maison situées sous terre sont les plus sensibles au contact avec l’humidité. Les zones non protégées des structures, en raison de la structure poreuse du béton, absorbent l'eau comme une éponge. Ce phénomène est appelé aspiration capillaire. En montant, l'eau réagit avec le métal de l'armature et le détruit. En conséquence, la fondation perd de sa résistance et s'affaisse. La maison perd sa stabilité. Des fissures, de l'humidité sur les murs, de la moisissure et du mildiou apparaissent.
L'eau dans la maison n'est pas moins dangereuse. Tuyaux qui fuient, les robinets détruisent un bâtiment presque autant que l'humidité extérieure.
Un excellent toit sec est la clé d’une maison chaude et sèche. Si toiture n'ont pas été fabriqués conformément aux règles, ou le toit nécessite des réparations en raison de sa durée de vie - l'humidité qui pénètre à l'intérieur de la maison peut la détruire très rapidement.
Les systèmes et méthodes d'étanchéité modernes permettent de construire et d'exploiter des maisons là où cela était totalement impossible il y a quelques décennies, car les anciennes méthodes d'imperméabilisation (feutre de toiture et plâtre) ne parvenaient pas à isoler suffisamment les bâtiments.
L'imperméabilisation se distingue :
- interne;
- externe;
- verticale;
- horizontal;
- lumière;
- moyenne;
- lourd;
- enrobage;
- peinture;
- plâtrage;
- pénétrant;
- injection;
- coller;
- pulvérisé;
- primaire;
- secondaire;
- anti-pression (pression);
- non-pression;
- capillaire;
- scellage;
- complet.
Le type d'imperméabilisation dépend de la structure de la surface à protéger, de l'agression environnement externe, facteurs contre lesquels une protection supplémentaire doit être effectuée :
- L'imperméabilisation interne consiste à réaliser des travaux à l'intérieur. Très souvent, il s'agit de plâtrerie. Mais cela ne suffit souvent pas. Disons que nous avons effectué des travaux, enduit le sous-sol, isolé toutes les fissures avec du mastic. Sec. Mais à l’extérieur de la maison, les eaux souterraines détruisent les fondations et les murs du bâtiment par aspiration capillaire. Évidemment, en ne tenant que imperméabilisation interne pas tout à fait la bonne décision.
- L'isolation externe fournit une isolation contre l'humidité surfaces externes murs et fondations d'une maison, parfois toits plats.
- L'isolation verticale signifie le plâtrage, l'enduit, la peinture, la pulvérisation, le collage, le renforcement, l'imperméabilisation pénétrante.
- Horizontal - généralement identique, mais les surfaces horizontales sont déjà protégées. Très souvent, pour une telle isolation, des films et des membranes sont utilisés, qui ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces verticales.
- Technologiquement, lorsqu'ils utilisent tous les types d'isolants, ils s'efforcent de donner aux structures la capacité de repousser l'eau ; seules les méthodes de création de cette propriété diffèrent ;
- L’enduit et l’imperméabilisation du plâtre utilisent fondamentalement un principe de fonctionnement similaire.
- L'imperméabilisation du revêtement est le revêtement d'une surface en plusieurs couches avec des matériaux mono ou multi-composants. Appliquer sur les structures en brique, béton et ciment. Utilisé pour l'imperméabilisation externe - murs, toits, fondations contre l'humidité et les eaux souterraines. En étanchéité intérieure – murs de sous-sol, sols de salle de bain ou de cuisine. Fonctionne également comme technologie isolante pour les joints et les crevasses.
- Les masses minérales sont appliquées sur du béton ou du ciment, Mur de briques. Vous pouvez utiliser un revêtement à chaud ou à froid.
- Les matériaux de revêtement à un composant comprennent le bitume, les mastics et les mastics. Les mastics multicomposants comprennent les mastics polyuréthanes.
- Le plâtrage est le revêtement de murs en brique, ciment, béton ou bois avec une couche de masse minérale. Le plâtrage remplit simultanément plusieurs fonctions - imperméabilisation, isolation thermique, décoration.
Elle est réalisée à partir de mélanges préparés directement sur le chantier à partir de poudres sèches et d'eau en quantité requise.
Types et compositions d'enduits imperméabilisants
Enduit imperméabilisant Les enduits imperméabilisants sont préparés à partir d'un mélange de sable et de ciment avec un additif sous forme verre liquide, cérésine, divers plastifiants.
Du verre liquide d'une densité de 1,40 g/cm3 est dissous dans 10 litres d'eau. Cette solution est versée dans un mélange de ciment Portland et de sable dans un rapport de un à trois. L'enduit imperméabilisant à base de cette base est résistant aux acides.
Les solutions à base de cérésite, d'aluminate, sont mélangées avec du ciment Portland grade 400 et 3 parts de sable. Les plastifiants ajoutés facilitent le travail de revêtement des surfaces avec la masse.
L'enduit à base de ciment imperméable en composition de un à trois avec du sable possède de très bonnes propriétés hydrophobes. Les suppléments ne sont pas fournis ici. Ce type d'imperméabilisation en plâtre est utilisé pour recouvrir les parois des piscines, sas d'écluses, locaux de quai, caves et tunnels, qui sont attaqués par l'eau du sol lors d'imperméabilisations « lourdes ».
Séparément, il convient de noter le groupe des mélanges de plâtre hydrophobes. L'hydrophobisation se produit lorsqu'une surface a la propriété de repousser l'eau, de ne pas l'aspirer ni de s'en recouvrir.
Pour conférer des propriétés hydrofuges à l'enduit, lors de la dissolution du ciment Portland norme 101780, des compositions à base de silicones de silicium et de sodium sont introduites puis l'enduit est traité avec des solutions de ces agents :
- Les additifs représentent 1,5 % de la masse de ciment.
- Après le plâtrage le 7ème jour, la surface est encore traitée.
- L'imprégnation hydrofuge s'applique soit manuellement, soit par pulvérisation.
La pulvérisation nécessite des pièces en polyéthylène pour éviter toute réaction avec la solution. La solution est appliquée en deux couches jusqu'à ce que la brillance de la surface soit visible. L'effet apparaît après 2-3 jours. L'imprégnation imperméabilisante ne modifie pas la couleur, la texture ou l'apparence de la surface. Après trois jours, un mouillage de contrôle est effectué - lorsqu'il est pulvérisé avec de l'eau, il doit rouler en gouttes et le matériau ne doit pas être mouillé.
L'imperméabilisation en plâtre est utilisée sur les façades et les bâtiments, à l'intérieur des bâtiments. Le revêtement peut résister à une pression d’eau de 7 MP. Résiste aux changements de température de -45 à 70 degrés Celsius.
Les enduits imperméabilisants modernes sont sûrs et n'émettent pas produits dangereux après durcissement.
La procédure à suivre pour réaliser des travaux de plâtrage
La surface de travail doit être nettoyée de la saleté, des parties effritées des anciens revêtements, peinture, taches de bitume ou d'huile, salissures évidentes. Il ne doit y avoir aucun obstacle à l'adhérence du mélange de plâtre à la surface.
Les travaux doivent être effectués dans de l'air sec, à une température non inférieure à 5 degrés Celsius. Il ne doit y avoir aucun espace, fissure ou creux de plus de 3 cm sur la surface. Ils doivent être brodés et pré-scellés. Sur les murs en béton et en pierre, un treillis d'armature est préinstallé et un apprêt pénétrant spécial est appliqué.
Le mélange de plâtre est préparé sur place à partir du mélange et de l'eau à raison de 6 litres d'eau pour 25 kg de mélange. Le plâtrage est réalisé manuellement traditionnellement en couches d'au moins 2 ou 3. Chaque couche ne doit pas dépasser 2 cm. Sécher la couche avant de recouvrir pendant 24 heures. Si les travaux sont effectués par temps chaud, la couche de plâtre est humidifiée avec de l'eau. Lors de travaux en extérieur, il est nécessaire de protéger la couche fraîche de la pluie dans les deux premiers jours suivant l'application.
Après 20 à 30 jours, les signes de déperlance apparaîtront pleinement.
Il convient également de noter que les enduits décoratifs acryliques et silicatés présentent des signes hydrofuges.
La chose la plus importante avant de commencer les travaux est de choisir le bon type d'enduit imperméabilisant dont vous avez besoin et la surface plâtrée vous servira pendant de nombreuses années.
Le choix du plâtre est une question séculaire à laquelle les citoyens sont confrontés lorsqu'ils effectuent des réparations, mais pas celle le choix fera l'affaire discours dans cet article. Dans notre cas, la préférence était déjà donnée au plâtre de gypse, mais il se trouve que les propriétaires voulaient poser des carreaux sur une telle base. Est-ce possible ou pas ? Les avis ici sont diamétralement opposés, essayons de comprendre le problème.
L'essence du dilemme
Le plâtre de gypse est élastique et ne contient pas de gros grains de sable, comme le plâtre ciment-sable, il peut donc être utilisé pour créer un revêtement proche de la finition. Cette base est bien adaptée pour peindre ou poser du papier peint. Le plâtre a un effet agréable couleur blanche et sèche rapidement. Dans le même temps, on pense qu'un tel revêtement n'est pas très adapté au carrelage et il y a des raisons à cela :
- Une hygroscopique élevée est un mot mystérieux qui revient souvent dans les discussions liées au gypse. L'hygroscopique désigne la capacité d'un matériau à absorber l'eau. Dans un environnement humide, le plâtre de gypse peut absorber les plus petites particules d'eau, ce qui lui fait perdre de sa résistance et une flore pathogène (champignons et moisissures) peut se développer à l'intérieur.
- Faible résistance - tous ceux qui ont eu affaire au gypse savent que le matériau ne tolère pas dommages mécaniques. C'est pourquoi les carreaux lourds doivent être posés avec le plus grand soin sur le plâtre.
Le plâtre de gypse n'a pas de texture granuleuse, il donne donc aux murs un aspect fini.
- Favorise la corrosion - cet inconvénient du gypse ne s'applique pas aux carreaux, mais à attaches métalliques en général, sur lequel le matériau a un effet destructeur.
Comment préparer l'enduit de plâtre pour carrelage ?
A la question de savoir s'il est possible de coller sur du plâtre carreaux de céramique Vous pouvez donner une réponse positive, mais avec certaines réserves.
La colle à carrelage est appliquée en couche mince afin de ne pas créer de charge inutile.
- La couche de plâtre doit avoir une épaisseur deux fois supérieure à celle du carrelage avec la colle à carrelage.
- N'utilisez pas de colle à carrelage pour corriger des irrégularités du plâtre. De ce fait, l'épaisseur de la colle et le poids du revêtement de finition, déjà important, augmentent. Pour le nivellement, il est préférable d'utiliser du plâtre de gypse et d'attendre qu'il sèche. Les saillies sur l'ancien revêtement doivent être meulées.
Un treillis de jointoiement est utilisé pour corriger des irrégularités mineures.
- Les carreaux doivent être aussi légers que possible ; il n'est pas recommandé d'utiliser des variétés lourdes en pierre ou en marbre.
- Traitement antiseptique – étape importante dans la préparation de la pièce, notamment lorsqu'il s'agit d'une pièce humide (salle de bain, WC ou douche). Les compositions sont appliquées sur la surface et protègent le plâtre de la croissance des moisissures.
Un pistolet thermique peut aider à sécher les zones humides.
Lorsque vous travaillez dans la salle de bain, il est recommandé de pré-sécher la pièce. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un pistolet thermique.
L'apprêt est une procédure obligatoire pour renforcer la base de gypse.
- L'apprêt corrige partiellement les défauts du plâtre de gypse, cette procédure ne doit donc pas être négligée. À cette fin, des composés à pénétration profonde conviennent, qui imprègnent la base, améliorent l'adhérence du plâtre avec la couche de finition, augmentent les propriétés imperméabilisantes du matériau et protègent le gypse de la chute ultérieure sous le poids du carreau.
- L'imperméabilisation utilisée n'est pas simple, mais spéciale, conçue pour la pose de carrelage. Des composés de revêtement en mastic et en latex sont utilisés comme imperméabilisation. Lors de l'application de la composition, vous devez suivre les recommandations du fabricant. Une certaine imperméabilisation est appliquée en deux couches.
Les couches d'étanchéité au mastic peuvent avoir différentes couleurs pour remarquer immédiatement les zones non peintes
Une imperméabilisation est appliquée aux jonctions des murs et du sol, et des rubans d'étanchéité sont également posés à ces endroits. Ces rubans sont collés aux jonctions avec les tuyaux et autres communications.
- S'il n'était pas possible d'abandonner les carreaux lourds, la surface doit en outre être recouverte d'un treillis d'armature. Comme indiqué, le gypse favorise la rouille, il est donc recommandé d'utiliser un treillis en plastique.
La pose de carreaux sur un support en plâtre n'est pratiquement pas différente de la pose de carreaux sur un enduit ciment-sable.
- Avant de commencer les travaux, des marquages sont effectués. L'emplacement approximatif des carreaux peut être marqué sur papier puis sur le mur. A ce stade, vous pouvez installer des balises. N'oubliez pas la présence de joints entre les carreaux. Pour marquer des lignes droites horizontales et verticales, vous pouvez utiliser un fil à plomb et un niveau.
Marquage du phare sous les tuiles.
Le marquage peut être facilement effectué à l’aide d’un niveau laser ou d’un poinçon-fil.
- Lors du calcul de la hauteur des carreaux, ne laissez pas les moitiés rejoindre le plafond, cela gâcherait l'apparence de la pièce.
- Lors du choix de la colle à carrelage, il est important de choisir une composition à base de liant plâtre. La colle doit avoir une consistance élastique et offrir bonne adhérence. Évitez d'utiliser des composés cimentaires car les carreaux pourraient s'effondrer à l'avenir.
Mélanger la colle à carrelage à l'aide d'un mélangeur.
- La colle est appliquée sur le mur en petite couche. Si vous appliquez également la solution sur le carreau lui-même, le poids du revêtement de finition augmentera, ce qui aura de lourdes conséquences. Pour minimiser l'épaisseur de la couche adhésive, utilisez une truelle crantée pour réaliser des sillons.
- Vous ne devez exercer aucune contrainte sur le plâtre de gypse, c'est pourquoi toutes les procédures de sciage ou de perçage des carreaux doivent être effectuées avant de les fixer au mur. Les carreaux sont montés au mur selon les marquages. Une fois les travaux terminés, la surface doit être lavée des résidus de colle.
Quelques mots sur la salle de bain
Malgré toutes les recommandations audacieuses des fabricants de divers mélanges de construction, il est préférable de s'abstenir d'utiliser du plâtre de gypse dans les salles de bains et autres pièces humides. Il suffit d'appliquer des compositions de gypse sur le plafond avant de peindre, car un tel revêtement sera plus léger que le plâtre de ciment et aura en même temps une surface lisse et agréable.
Conclusion
Ainsi, nous pouvons conclure qu'il est possible de poser des carreaux sur du plâtre de gypse, mais seulement cela doit être fait en respectant toutes les procédures préliminaires de préparation du support. Néanmoins, les options de finition plus naturelles pour les compositions de gypse sont la peinture ou le papier peint.