Chaudière à gaz aogv 9 3. Automatisation des chaudières à gaz : éliminer les problèmes d'allumage de l'allumeur. Principaux dysfonctionnements des chaudières à gaz Ferroli

19.10.2019

Préparation au travail

Pour effectuer des travaux d'identification et d'élimination des problèmes d'allumage de l'allumeur, nous aurons besoin de l'outil suivant :

clés à fourche n° 9, 10, 12 ;
pinces;
multimètre;
tournevis à tête plate;
alcool.

Commençons

Pour déterminer la cause du dysfonctionnement, nous vérifierons le circuit thermocouple - électrovanne. Commençons par vérifier le capteur de traction. Dans cette chaudière, il est situé sur le conduit de gaz. Pour ce faire, retirez deux bornes du capteur.

Nous fermons les deux bornes ensemble ; elles doivent être bien connectées (pour ce faire, vous pouvez les appuyer un peu avec une pince).

Nous essayons d'allumer l'allumeur. Si cela était possible, la cause du dysfonctionnement réside dans le capteur de traction. Cependant, ne vous précipitez pas pour le changer. Tout d’abord, vérifions-le.

Note: Dans ce travail, nous démontons le capteur afin de montrer les caractéristiques de son installation sur la chaudière et ses marquages. Ceci n'est pas nécessaire pour la vérification.

Dévissez les deux vis fixant le capteur de tirage au conduit de la chaudière.

Veuillez noter que le capteur n'est pas fixé fermement au corps du conduit de fumée, mais est monté sur des joints en paronite. Ceci est nécessaire pour réduire l'échauffement du capteur par son contact avec le corps, et également pour assurer un espace entre le trou du conduit de fumée et le plan du capteur.

Nous inspectons le capteur. Ses contacts doivent être fermement attachés au corps. Il ne devrait y avoir aucune oxydation sur eux. La valeur nominale du capteur (la température à laquelle le contact du capteur s'ouvre) est dans ce cas de 75 °C (désignation sur le boîtier L75C).

Nous vérifions le capteur de traction avec un testeur, mesurant sa résistance. Elle doit être minimale (égale à la résistance des sondes) - 1-2 Ohms. Si le capteur ne sonne pas, il faut évidemment le remplacer par un similaire (avec la température de réponse appropriée).

Si le capteur parvenait à sonner, essuyez les contacts du capteur et les bornes du circuit avec de l'alcool, serrez-les avec une pince et séchez-les. Nous montons le capteur en place et le connectons. Nous essayons de nous enflammer.

Si l'allumage réussit, la cause du dysfonctionnement a été trouvée et éliminée.

Assurez-vous de vérifier le tirage après avoir allumé le brûleur principal. Pour ce faire, vous pouvez amener votre main à l'endroit où est installé le capteur de traction. Aucune chaleur ne doit sortir de ce trou. Si cela se produit, il est nécessaire d’éliminer la cause provoquant une traction insuffisante. Dans ce cas, le capteur fonctionne correctement.

Attention! Faire fonctionner une chaudière avec une cheminée défectueuse est strictement interdit !

Nous retirons les bornes des contacts du disjoncteur de traction et mesurons la résistance du circuit. Cela ne devrait pas dépasser 3 ohms.

Si cette condition est remplie, nous effectuons les actions suivantes. A l'aide de la clé n°9, dévissez l'écrou fixant le thermocouple au disjoncteur de traction. A l'aide de la clé n°12, dévissez d'un demi-tour le disjoncteur de traction, composé de deux parties : un manchon en laiton et un insert en plastique.

Nous retirons l'insert en plastique avec les contacts et dévissons complètement la pièce.

Vérification du thermocouple. On le connecte directement à l'électrovanne (l'endroit où le disjoncteur de traction a été installé). Nous le réparons avec la clé n°9.

Nous allumons l'allumeur. En cas de panne, la cause du dysfonctionnement réside probablement dans le thermocouple. Électrovanne Cela échoue rarement.

Examinons le thermocouple. Dans certains cas, le thermocouple peut être réparé. Il arrive que le contact du thermocouple disparaisse. Ce n'est pas une raison pour le remplacer, il suffit de le souder.

Il est important que le joint diélectrique soit intact.

Assurez-vous que le thermocouple est correctement positionné dans la flamme pilote. La pointe du thermocouple doit être immergée dans la flamme.

Pour régler la position du thermocouple par rapport à la flamme de l'allumeur, utilisez une clé n° 10 pour desserrer l'écrou fixant le thermocouple à la veilleuse. Lors du déplacement du thermocouple, il est nécessaire de l'installer dans la bonne position et de le fixer avec la clé n°10.

Pour rendre un verdict final sur le remplacement, vous pouvez mesurer la CEM générée par le thermocouple. Pour ce faire, il est nécessaire d'allumer l'allumeur et, en maintenant la poignée de la vanne enfoncée, de mesurer la FEM entre le contact du thermocouple et son corps. La valeur optimale doit être d'au moins 18 mV. Si le thermocouple fonctionne, nettoyez les pièces du disjoncteur de traction avec de l'alcool et essuyez également le contact du thermocouple. Surtout s'il fallait le souder.

Nous assemblons le disjoncteur de traction dans l'ordre inverse et y connectons un thermocouple. Les pièces ne doivent pas être pressées trop fort. La force doit être suffisante pour assurer un contact fiable. On sertit les bornes avec une pince et, après les avoir essuyées avec de l'alcool, on essaie de s'enflammer.

Effectuer toutes les étapes ci-dessus vous aidera sûrement à dépanner votre chaudière.

Une autre cause de problèmes d’allumage peut être une pression de gaz insuffisante sur l’allumeur. Cela est dû à une buse bouchée. Pour le nettoyer, vous devez utiliser une clé numéro 10 pour desserrer l'écrou de fixation. tube en cuivre l'allumeur et retirez la buse.

Conseil: Vous pouvez tapoter légèrement sur l'allumeur pour faciliter le retrait de la buse.

Nettoyer le trou du gicleur principal fil de cuivre. La violation de la taille du trou n'est pas autorisée !

Aux moments de consommation de gaz la plus intense, la pression dans la conduite principale centrale peut chuter. En conséquence, la pression du gaz au niveau de l'allumeur peut également diminuer. Cela peut nécessiter un ajustement de la pression du gaz au niveau de l'allumeur. Dévissez la vis fixant la garniture décorative et retirez-la.

Le réglage s'effectue en tournant la vis sur la valve. En le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la pression du gaz sur l'allumeur augmente.

Ces conseils vous aideront à faire face aux problèmes d'allumage de votre chaudière. En pratique, les problèmes les plus courants concernent les contacts, et non les capteurs. Ainsi, si à chaque allumage de l'allumeur vous devez maintenir de plus en plus longtemps la poignée de la vanne, nous vous conseillons de simplement nettoyer les contacts et serrer les bornes de l'automatisme. Afin d'éviter de réels problèmes de fonctionnement de l'automatisation, nous recommandons de nettoyer la chaudière en temps opportun.

La gazéification a progressé à un rythme assez rapide ces derniers temps. colonies Russie. Le principal élément d'équipement installé dans chaque maison rurale est une chaudière à gaz avec son expérience dans la réparation d'équipements automatiques, populaire dans zones rurales chaudière à gaz AOGV - 17.4-3 produit par l'usine mécanique de Joukovski est partagé par l'auteur de ce document.

Objet et description des principaux composants de l'AOGV - 17.3-3.

Apparence la chaudière à gaz de chauffage AOGV - 17.3-3 est représentée sur riz. 1, et ses principaux paramètres sont donnés dans le tableau.

Paramètre	Signification
Dimensions (H×L×P), mm	1050×420×480
Poids (kg	49
Nominal Energie thermique, kW	17,4
Surface chauffée, m 2 (pas plus)	140
Type de carburant	gaz naturel / liquéfié
Consommation de carburant, m 3 /h, (kg/h)	1,87 (1,3)
Consommation d'eau chaude à 35°C	5,4
Diamètre de la cheminée, mm	135
Pression nominale du gaz, Pa	1274
Pression minimale du gaz, Pa	635
Élimination des produits de combustion	envie naturelle
Type de brûleur	atmosphérique
Matériau de l'échangeur de chaleur	acier
Type d'installation	sol
Type d'automatisation	électriquement indépendant

Construction d'une chaudière à gaz AOGV - 17.3-3

Ses principaux éléments sont présentés dans riz. 2 . Les chiffres sur la figure indiquent : 1 - disjoncteur de traction ; 2 - capteur de traction ; 3 - fil du capteur de traction ; 4 -Bouton Start; 5 -porte; 6 -vanne magnétique à gaz ; 7 -écrou de réglage ; 8 -robinet; 9 -réservoir de stockage; 10 -brûleur; 11 -thermocouple; 12 - allumeur ; 13 -thermostat ; 14 -base; 15 - conduite d'alimentation en eau ; 16 - échangeur de chaleur; 17 -turbulateur ; 18 - unité à soufflet ; 19 - un tuyau d'évacuation d'eau ; 20 - porte du disjoncteur de traction ; 21 -thermomètre; 22 -filtre; 23 -casquette.

La chaudière est réalisée sous la forme d'un réservoir cylindrique. Sur la face avant se trouvent des commandes recouvertes d'un capot de protection. Robinet de gaz 6 (Fig.2) se compose d'un électro-aimant et d'une vanne. La vanne est utilisée pour contrôler l'alimentation en gaz de l'allumeur et du brûleur. En cas d'urgence, la vanne coupe automatiquement le gaz. Brise-traction 1 sert à maintenir automatiquement la valeur du vide dans le four de la chaudière lors de la mesure du tirage dans la cheminée. Pour un fonctionnement normal, la porte 20 doit tourner librement sur l’axe sans se coincer. Thermostat 13 conçu pour maintenir une température constante de l’eau dans le réservoir.

Le dispositif d'automatisation est représenté dans riz. 3 . Arrêtons-nous plus en détail sur la signification de ses éléments. Gaz passant à travers un filtre de nettoyage 2, 9 (Fig.3) va à l'électrovanne de gaz 1 . Vers la vanne à l'aide d'écrous-raccords 3, 5 des capteurs de température de tirage sont connectés. L'allumeur s'allume lorsque le bouton de démarrage est enfoncé 4 . Il y a une échelle de réglage sur le corps du thermostat 6 9 . Ses divisions sont graduées en degrés Celsius.

La température de l'eau souhaitée dans la chaudière est réglée par l'utilisateur à l'aide de l'écrou de réglage 10 . La rotation de l'écrou entraîne un mouvement linéaire du soufflet 11 et une tige 7 . Le thermostat est constitué d'un ensemble soufflet-ampoule thermique installé à l'intérieur du réservoir, ainsi que d'un système de leviers et de vannes situés dans le boîtier du thermostat. Lorsque l'eau est chauffée à la température indiquée sur le cadran, le thermostat s'active et l'alimentation en gaz du brûleur est arrêtée, tandis que l'allumeur continue de fonctionner. Lorsque l'eau de la chaudière a refroidi jusqu'à 10 ... 15 degrés, l'approvisionnement en gaz reprendra. Le brûleur s'allume grâce à la flamme pilote. Pendant le fonctionnement de la chaudière, il est strictement interdit de réguler (réduire) la température avec l'écrou 10 - cela pourrait provoquer la rupture du soufflet. La température sur le cadran ne peut être réduite qu'une fois que l'eau du réservoir a refroidi à 30 degrés. Il est interdit de régler la température sur la sonde au-dessus 90 degrés - cela déclenchera le dispositif d'automatisation et coupera l'alimentation en gaz. L'apparence du thermostat est illustrée dans (Fig.4) .

Comment s'allume la chaudière gaz AOGV ?

En fait, la procédure pour allumer l'appareil est assez simple et elle est d'ailleurs décrite dans le mode d'emploi. Et pourtant, considérons une opération similaire avec quelques commentaires :

— ouvrir le robinet d'alimentation en gaz (la poignée du robinet doit être dirigée le long du tuyau) ;

- appuyez et maintenez le bouton de démarrage. Dans la partie inférieure de la chaudière, un sifflement de gaz s'échappant se fera entendre de la buse pilote. Allumez ensuite l'allumeur et après 40...60 et relâchez le bouton. Un délai similaire est nécessaire pour réchauffer le thermocouple. Si la chaudière n'a pas été utilisée pendant une longue période, le voyant lumineux doit s'allumer 20...30 s après avoir appuyé sur le bouton de démarrage. Pendant ce temps, l'allumeur se remplira de gaz, déplaçant l'air.

Dysfonctionnements possibles de la chaudière à gaz AOGV

Après avoir relâché le bouton de démarrage, l'allumeur s'éteint. Un défaut similaire est associé à un dysfonctionnement du système d'automatisation de la chaudière. Veuillez noter qu'il est strictement interdit de faire fonctionner la chaudière avec l'automatisme éteint (par exemple, si le bouton de démarrage est bloqué de force alors qu'il est enfoncé). Cela peut avoir des conséquences tragiques, car si l'alimentation en gaz est brièvement interrompue ou si la flamme est éteinte par un fort flux d'air, le gaz commencera à affluer dans la pièce.

Pour comprendre les raisons de l’apparition d’un tel défaut, examinons de plus près le fonctionnement du système d’automatisation. En figue. La figure 5 montre un schéma simplifié de ce système.

Le circuit se compose d'un électro-aimant, d'une vanne, d'un capteur de tirage et d'un thermocouple. Pour allumer l'allumeur, appuyez sur le bouton de démarrage. La tige reliée au bouton appuie sur la membrane de la valve et le gaz commence à circuler vers l'allumeur. Après cela, l'allumeur est allumé.

La flamme pilote touche le corps du capteur de température (thermocouple). Après un certain temps (30...40 s), le thermocouple chauffe et une force électromagnétique apparaît à ses bornes, ce qui suffit à déclencher l'électro-aimant. Ce dernier, à son tour, fixe la tige en position inférieure (comme sur la Fig. 5). Le bouton de démarrage peut maintenant être relâché.

Le capteur de traction se compose de bi plaque de métal et contact (Fig. 6). Le capteur est situé dans la partie supérieure de la chaudière, à proximité du tuyau d'évacuation des produits de combustion dans l'atmosphère. Si un tuyau est bouché, sa température augmente fortement. La plaque bimétallique s'échauffe et coupe le circuit d'alimentation en tension de l'électro-aimant - la tige n'est plus maintenue par l'électro-aimant, la vanne se ferme et l'alimentation en gaz s'arrête.

L'emplacement des éléments du dispositif d'automatisation est illustré à la Fig. 7. Il montre que l'électro-aimant est recouvert d'un capuchon de protection. Les fils des capteurs sont situés à l'intérieur de tubes à paroi mince. Les tubes sont fixés à l'électro-aimant à l'aide d'écrous-raccords. Les bornes du corps des capteurs sont connectées à l'électro-aimant via le boîtier des tubes eux-mêmes.

Considérons la méthode pour trouver le défaut ci-dessus.

Contrôle lors de la réparation d'une chaudière à gaz ils commencent par le « maillon le plus faible » du dispositif d'automatisation - le capteur de traction. Le capteur n'est pas protégé par un boîtier, donc après 6 à 12 mois de fonctionnement, il est « envahi » par une épaisse couche de poussière. Plaque bimétallique (voir fig. 6) s'oxyde rapidement, ce qui entraîne un mauvais contact.

La couche de poussière s'enlève avec une brosse douce. Ensuite, la plaque est retirée du contact et nettoyée avec un jet fin. papier de verre. Il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire de nettoyer le contact lui-même. Bons résultats le nettoyage de ces éléments avec un spray spécial « Contact » donne. Il contient des substances qui détruisent activement le film d'oxyde. Après nettoyage, appliquer sur la plaque et contacter fine couche lubrifiant liquide.

L'étape suivante consiste à vérifier le bon fonctionnement du thermocouple. Elle travaille dur mode thermique, comme il est constamment dans la flamme pilote, sa durée de vie est naturellement nettement inférieure à celle des autres éléments de la chaudière.

Le principal défaut d'un thermocouple est l'épuisement (destruction) de son corps. Dans ce cas, la résistance de transition au niveau du site de soudage (jonction) augmente fortement. En conséquence, le courant dans le circuit Thermocouple - Électro-aimant.

La plaque bimétallique sera inférieure à la valeur nominale, ce qui entraînera le fait que l'électro-aimant ne pourra plus fixer la tige (Fig.5) .

Comment vérifier le thermocouple d'une chaudière AOGV

Pour vérifier le thermocouple, dévissez l'écrou-raccord (Fig.7) situé sur le côté gauche de l'électro-aimant. Allumez ensuite l'allumeur et utilisez un voltmètre pour mesurer la tension constante (thermo-EMF) au niveau des contacts du thermocouple. (Fig.8) . Un thermocouple chauffé et utilisable génère une CEM d'environ 25...30 mV. Si cette valeur est inférieure, le thermocouple est défectueux. Pour le vérifier définitivement, débranchez le tube du boîtier de l'électro-aimant et mesurez la résistance du thermocouple. La résistance du thermocouple chauffé est inférieure à 1 Ohm. Si la résistance du thermocouple est de plusieurs centaines d’Ohms ou plus, il doit être remplacé. L'apparence d'un thermocouple qui a échoué à la suite d'un grillage est illustrée dans riz. 9 . Le prix d'un nouveau thermocouple (complet avec tube et écrou) est d'environ 300 roubles. Il est préférable de les acheter en magasin chez le fabricant ou de faire appel aux services d'un revendeur agréé. centre de services. Le fait est que le fabricant améliore constamment ses produits. Cela se reflète dans les paramètres des pièces fait soi-même. Par exemple, dans la chaudière AOGV-17.4-3 de l'usine de Joukovski, à partir de 1996, la longueur de la connexion du thermocouple a été augmentée d'environ 5 cm (c'est-à-dire que les pièces similaires produites avant ou après 1996 ne sont pas interchangeables). Ce type d'informations ne peut être obtenu que dans un magasin (centre de service agréé).

Une faible valeur de thermo-emf générée par un thermocouple peut être causée par les raisons suivantes :

— colmatage de la buse de l'allumeur (de ce fait, la température de chauffage du thermocouple peut être inférieure à la température nominale). Ils « traitent » un tel défaut en nettoyant le trou de l'allumeur de tout fil souple diamètre approprié;

— déplacer la position du thermocouple (bien sûr, il peut aussi ne pas chauffer suffisamment). Éliminez le défaut comme suit - desserrez la vis fixant le revêtement près de l'allumeur et ajustez la position du thermocouple (Figure 10) ;

- faible pression du gaz à l'entrée de la chaudière.

Si la FEM aux bornes du thermocouple est normale (alors que les symptômes de dysfonctionnement indiqués ci-dessus subsistent), alors vérifier les éléments suivants :

— intégrité des contacts aux points de connexion du thermocouple et du capteur de tirage.

Les contacts oxydés doivent être nettoyés. Les écrous-raccords sont serrés, comme on dit, « à la main ». Dans ce cas clé Il n'est pas conseillé de l'utiliser, car vous pouvez facilement casser les fils adaptés aux contacts ;

- l'intégrité du bobinage de l'électro-aimant et, si nécessaire, souder ses bornes.

La fonctionnalité de l'électro-aimant peut être vérifiée comme suit. Débranchez la ligne du thermocouple. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage, puis allumez l'allumeur. À partir d'une source de tension continue séparée, une tension d'environ 1 V est appliquée au contact électromagnétique libéré (à partir d'un thermocouple) par rapport au boîtier (à un courant allant jusqu'à 2 A). Pour cela, vous pouvez utiliser batterie ordinaire(1,5 V), l'essentiel est qu'il fournisse le courant de fonctionnement nécessaire. Le bouton peut maintenant être relâché. Si l'allumeur ne s'éteint pas, l'électro-aimant et le capteur de tirage fonctionnent ;

- capteur de traction

Vérifiez d'abord la force d'appui du contact contre la plaque bimétallique (avec les signes de dysfonctionnement indiqués, elle est souvent insuffisante). Pour augmenter la force de serrage, desserrez le contre-écrou et rapprochez le contact de la plaque, puis serrez l'écrou. Dans ce cas, aucun réglage supplémentaire n'est requis - la force de serrage n'affecte pas la température de réponse du capteur. Le capteur a gros stock selon l'angle de déflexion de la plaque, garantissant un arrachement fiable circuit électrique en cas d'accident.

Il n'est pas possible d'allumer l'allumeur - la flamme s'enflamme et s'éteint immédiatement.

Il peut y avoir ce qui suit raisons possibles défaut similaire :

- fermé ou défectueux robinet de gazà l'entrée de la chaudière,
— le trou de la buse de l'allumeur est bouché, dans ce cas il suffit de nettoyer le trou de la buse avec du fil souple ;
— la flamme de l'allumeur est éteinte en raison d'un fort courant d'air ;

L'alimentation en gaz est coupée lorsque la chaudière fonctionne :

- le capteur de tirage se déclenche suite à une cheminée bouchée, dans ce cas il faut vérifier et nettoyer la cheminée ;
— l'électro-aimant est défectueux, dans ce cas l'électro-aimant est vérifié selon la méthode ci-dessus ;
- faible pression du gaz à l'entrée de la chaudière.

La rédaction de cette publication a été motivée par une série d'événements qui m'ont forcé à m'essayer à en libre service chaudière à gaz. Précisons d'emblée qu'il ne s'agit pas tout à fait d'un « échange de bonnes pratiques », comme on le présente habituellement, puisque certains des faits présentés parlent au contraire de l'inexpérience totale initiale de l'utilisateur. Mais peut-être que les informations présentées aideront ceux qui les liront à éviter de telles erreurs.

Le fait est qu'avec l'apparente abondance d'informations sur Internet, j'ai dû faire face au fait qu'il n'y a pas d'informations intelligibles. instructions étape par étape Ce n'est pas si facile à trouver - le plus souvent tout se limite à des conseils sélectifs sur les forums. Le manuel d'instructions de l'usine couvre de nombreux problèmes plutôt sèchement et n'apporte pas beaucoup de clarté, et certains aspects importants en général, il est pratiquement omis, ce qui a en principe conduit à la situation qui sera discutée. Alors, quelle est la cause et comment avez-vous nettoyé la chaudière à gaz AOGV-11.6-3 de vos propres mains ?

Comment tout a commencé

B acheté sa propre maison nous avons emménagé en septembre 2002. Le système de chauffage existait (et reste) mais il a ensuite été organisé selon le principe circulation naturelle. La chaufferie se trouve dans une extension indépendante, équipée conformément à toutes les règles en vigueur. Une vieille chaudière en fonte avec brûleurs à gaz, certains, si je me souviens bien, sont incroyables grandes tailles, également avec maçonnerie en terre cuite « faite maison » à l'intérieur. C'était une ruine complète : chaque mois, pendant nos hivers pas si froids (Moldavie, Transnistrie), le compteur ajoutait 800 mètres cubes !

En un mot, il a été décidé de procéder à un remplacement. Nous avons choisi l'AOGV-11.6-3-U, à la fois pour des raisons de faible coût et compte tenu du poids bonnes critiquesà propos de ce modèle par des amis. En même temps, il a été installé pompe de circulation. Les résultats ne se sont pas fait attendre : l'hiver suivant, la maison était beaucoup plus confortable et la chaleur était répartie uniformément dans toutes les pièces. Et la consommation mensuelle de gaz a été divisée par plus de trois ! – nous tenons généralement entre 220 et 270 mètres cubes.

Prix de la chaudière à gaz AOGV-11.6-3

chaudière à gaz AOGV-11.6-3

Au crédit des fabricants, il faut dire d'emblée qu'au cours des 13 dernières années, le fonctionnement de ces appareils achetés n'a posé absolument aucun problème. Même dans hiver froid 2008-2009, alors qu'une autre « guerre du gaz » se déroulait et que la pression dans les conduites d'alimentation en gaz était réduite à un minimum critique, la chaudière s'acquittait assez bien de la tâche - la maison n'était pas chaude et nous n'étions pas en danger de gel. Pour être honnête, c'était même étrange pour moi de lire sur les forums que de nombreuses personnes à la maison ont un bouton de vanne de gaz connecté en permanence - aucun problème avec l'automatisation n'est simplement apparu pendant toute la période de fonctionnement.

Visites d'inspecteur industrie du gaz dans notre ville, ils ont lieu régulièrement. Il n'y a jamais eu de plaintes particulières concernant le fonctionnement de l'équipement. La seule remarque remonte à l'année dernière : remplacer la section ondulée de la cheminée (avant de l'insérer dans le tuyau principal) par une section en acier galvanisé. La lacune a été corrigée.

Cette année, la vague de froid est arrivée un peu plus tôt et déjà début octobre, il a été décidé de démarrer la chaudière à la puissance la plus minimale. Mais un problème est apparu : la mèche de l'allumeur ne voulait pas s'allumer, et si elle le faisait, c'était avec une flamme si petite qu'elle était à peine visible. Naturellement, une telle torche ne permettait pas de chauffer le thermocouple et l'automatisation ne fonctionnait pas.

Une situation similaire (mais à plus petite échelle : la torche s'est allumée immédiatement, mais de manière faible) avait été observée un an plus tôt. La buse de l'allumeur était clairement bouchée, et l'année dernière, cela m'a aidé (à mes propres risques) de réussir à pulvériser ce « jet » avec un bidon de liquide de nettoyage pour carburateur à travers un long tube incurvé. Une fois le liquide évaporé, j'ai essayé de l'allumer - tout a fonctionné, et l'hiver dernier tout au long saison de chauffage Il n'y avait plus de problèmes.

L'année dernière, nous avons réussi à nous passer de tout démontage - la buse a été débarrassée de ce liquide de carburateur

Mais cette année, une telle mesure s’est avérée insuffisante – l’effet a même été inverse. L'allumeur a complètement cessé de s'allumer.

Je ne voulais vraiment pas retirer complètement tout l’ensemble gaz avec brûleurs (et à cette époque je ne savais même pas à quel point il était accessible). J'ai essayé de dévisser le tube d'alimentation en gaz de l'allumeur du bloc de valve magnétique et de le souffler à l'aide d'une pompe de voiture. Inutile. Il n'y avait rien à faire - j'ai dû réfléchir à la manière de retirer tout le bloc brûleur afin de nettoyer mécaniquement la buse de l'allumeur.

La chaudière est bien sûr bloquée, le système est plein. L'accès par le bas est minime, puisque la chaudière se trouve toujours dans une fosse spéciale. Tout cela était très effrayant au début - comment le démonter ? unité de gaz? Je n'ai trouvé aucun conseil judicieux, mais je suis tombé sur un indice sur l'un des forums - ce nœud tourne par rapport à Axe central- saisir conduite de gaz.

Comme aucune opération d’envergure n’était prévue, je n’ai pas pris de photos à ce stade. Les opérations indiquées ci-dessous ont été réalisées ultérieurement, lors du nouveau démontage de la chaudière. Mais l’essence reste la même.

Ainsi, si vous essayez de regarder la chaudière par le bas (pour le premier examen de la « situation », j'ai d'abord utilisé un miroir placé en dessous), quelque chose comme ceci apparaît :

Le bloc brûleur lui-même est monté sur le couvercle inférieur. Flèche pos. La figure 1 montre l'entrée du tuyau d'alimentation en gaz du brûleur principal. Pos. 2 est l’entrée des tubes de l’allumeur et du thermocouple. Et l'ensemble de cet ensemble, outre la rigidité de la conduite de gaz, est maintenu sur la bride de l'enveloppe cylindrique de la chaudière par trois crochets. Ils sont situés le long du bord de la plaque inférieure sur le dessus triangle régulier. La flèche bleue en montre une, celle située légèrement à gauche de la fenêtre d'allumage.

Le deuxième crochet est plus proche de l'arrière de la chaudière à gauche (si vous vous tenez face à la fenêtre d'allumage).

Le troisième se trouve presque exactement sous l'automatisme, au niveau des tubes verticaux descendant jusqu'à la cuve.

Prix des chaudières à gaz

une chaudière à gaz

Après une inspection minutieuse de toute la partie inférieure, je n'ai trouvé aucun autre élément de fixation ou de fixation. Cela signifie qu'il doit y avoir des rainures à travers lesquelles ces saillies peuvent être retirées de l'engagement avec la bride du boîtier. En conséquence, il s'est avéré qu'il n'y avait qu'une seule rainure et qu'elle était située dans la zone du troisième crochet (comme indiqué). Pour y accéder, la palette doit être légèrement tournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'illustration, le sens de rotation est indiqué par une flèche verte. À propos, la section d'ouverture non peinte du boîtier est également clairement visible - vous pouvez voir comment la casserole bouge.
J'ai compris le principe de la fixation. Mais pour faire tourner la casserole et retirer le bloc brûleur, il est bien entendu nécessaire de débrancher le tuyau de gaz, le tube de l'allumeur et le tube de contact du thermocouple de l'automatisme.
Tout d’abord, j’ai vérifié à nouveau si l’alimentation en gaz du câblage domestique était coupée.

Puis il a soigneusement dévissé les écrous des ferrures de l'automatisme.

1 – tube d'alimentation en gaz vers la torche de l'allumeur. Clé pour 12.

2 – tube avec contact thermocouple. Clé pour 12.

3 – tuyau d'alimentation en gaz vers le brûleur principal. La clé est 27.

Le joint en paronite de la conduite de gaz principale a été retiré. Je l'ai vérifié - excellent état. Sur le tube évasé, le joint est resté sur le raccord en T, mais il est également clair qu'il n'est pas usé et qu'il servira toujours assez bien.

Après avoir démonté cet ensemble, la casserole a tourné assez facilement et, par la rainure la plus proche des tubes, le support s'est désengagé du boîtier. Maintenant, en soutenant la palette par le bas, nous la poussons légèrement vers nous - et les deux autres supports se désengagent également. Nous abaissons l'ensemble au sol, puis le retirons soigneusement entre les pieds de la chaudière.

La photo montre la cuve démontée, mais je ferai encore une réservation - les photos ont été prises plus tard, lors du démontage secondaire de la chaudière. La première fois, l’image était beaucoup plus « nette ». De plus, le texte montrera clairement pourquoi tant d'attention y est accordée.

J'ai vérifié l'état du brûleur principal : il était parfaitement propre, sans aucun signe de déformation. Il n'y a eu aucune plainte concernant son travail.
Puis il est passé au « coupable » de toute cette entreprise : la buse de la torche d'allumage. J'ai dévissé les deux vis maintenant cet ensemble (mèche plus thermocouple) en position assemblée. Les vis ont cependant résisté au début, mais après traitement au WD-40, elles ont toujours fonctionné. J'ai retiré le boîtier en forme de boîte de la veilleuse et suis arrivé à la buse.

La buse en laiton elle-même était recouverte sur le dessus d'une légère couche blanche (comme du tartre), qui était enlevée très rapidement, sans effort, avec du papier de verre fin. La buse elle-même, oui, était envahie par la végétation, à peine « dessinée », même visuellement. Ce n'est pas grave non plus - j'ai pris un mince brin de cuivre du câble lâche et j'ai nettoyé le trou. Pour garantir, je l'ai également soufflé sous pression avec une pompe du côté reliant le tube au té de l'automatisme. Toutes les tâches sont terminées !

En même temps, alors que l'accès est libre, j'ai nettoyé très soigneusement le coude du tube du thermocouple avec du papier de verre « zéro » : il y avait là une très légère couche d'oxyde - elle s'était accumulée pendant la période d'inactivité estivale.
J'ai soigneusement remonté tous les composants dans l'ordre inverse. J'ai eu un peu de mal à réinstaller la palette, mais ensuite j'ai compris.

Il faut d'abord progressivement, sans déformation, soulever l'ensemble de ce bloc pour que le brûleur rentre à l'intérieur du boîtier, et que l'ensemble allumeur et thermocouple n'accroche pas à la bride du boîtier. Ensuite, en vous plaçant du côté des tuyaux, poussez légèrement l'ensemble de cet ensemble vers vous, donnez une légère inclinaison vers le bas pour que le bord opposé de la casserole remonte légèrement (littéralement quelques degrés !). Ensuite, lors de l'avancement de la palette, vous devrez simultanément mettre deux crochets distants afin qu'ils s'emboîtent sur la bride du caisson. Dirigez le crochet le plus proche de vous dans la rainure découpée et, lorsqu'il s'y insère, tournez toute la palette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ampleur de cette rotation sera indiquée visuellement par la position des tuyaux - le tuyau de gaz sera directement sous son tuyau de dérivation de l'automatisme, comme c'était le cas lors du démontage.

J'ai installé tous les tubes en place, en vérifiant au préalable la présence et le bon ajustement des joints. Serrez les écrous sur le tuyau d'alimentation en gaz et sur le tube d'allumage avec une clé. Avant de réinstaller le tube du thermocouple, j'ai très soigneusement, en le touchant littéralement à peine, nettoyé les plages de contact avec un tampon « nul ». Cet écrou, conformément aux recommandations que j'ai lues, a été serré non pas avec une clé, mais à la main, en utilisant uniquement la force des doigts.
J'ai vérifié l'étanchéité des raccords - j'ai ramené une éponge de la cuisine avec détergent, ouvert l'alimentation en gaz, "lavé" les joints des conduites de gaz - tout va bien, il n'y a aucun signe de fuite.
J'ai essayé de démarrer la chaudière. La mèche s'est parfaitement éclairée - avec une flamme uniforme, "lavant" le coude du thermocouple. Littéralement après 15 à 20 secondes, le robinet de gaz s'est activé. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai ouvert l'alimentation en gaz du brûleur principal - il a brûlé en douceur, sans bruit. J'ai expérimenté - j'ai fermé et ouvert plusieurs fois l'alimentation du brûleur principal : tout va bien - la mèche brûle uniformément, ne s'éteint pas, le brûleur s'allume aussi normalement.

Ça y est, j'ai réglé approximativement le niveau de chauffage souhaité, j'ai fermé le volet de la fenêtre d'allumage et je suis parti, fier du travail accompli.

Je ne savais pas alors que mes « aventures » ne faisaient que commencer !

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Problème inattendu

Pendant plusieurs jours, le fonctionnement de la chaudière n'a suscité aucune plainte - elle ne s'est pas éteinte, le système de chauffage a bien fonctionné. Cependant, environ une semaine s'est écoulée et il m'a semblé qu'une odeur auparavant inhabituelle était apparue dans la chaufferie - ce n'était pas l'odeur du gaz dans forme pure, mais plutôt « l’arôme » du gaz brûlé. De plus, l’impression commençait à se faire jour selon laquelle, selon les sentiments des personnes à la maison, il y avait un manque de chaleur.

La chaudière s'est éteinte plusieurs fois la nuit - sans aucun problème. raisons visibles. Eh bien, alors - plus. Environ une semaine plus tard, lorsque je suis entré dans la chaufferie, j'ai vu une image étrange : la flamme du brûleur essayait de « sortir » par la fenêtre d'allumage recouverte d'un bouclier. Une assez grande partie du boîtier métallique au-dessus de la fenêtre était presque chauffée au rouge, la peinture dessus était complètement roussie, jusqu'au métal « pur ».

Naturellement, la chaudière s’est immédiatement éteinte. Une fois refroidi, j'ai essayé, à titre expérimental, de l'allumer. La mèche fonctionne bien, l'automatisation fonctionne bien aussi. Mais lorsque le brûleur principal est allumé, la flamme a d'abord des extrémités orange prononcées. Et deuxièmement, la « couronne » de la flamme n'est pas complètement dirigée vers le haut, mais tend également vers l'espace entre l'échangeur de chaleur et l'enveloppe extérieure de la chaudière.

C'est clair - c'est un signe clair que le flux de gaz chauds à l'intérieur de la chaudière rencontre une sorte de résistance, en un mot - les canaux sont envahis par la suie. Il y a de la suie partout, même sur le bord de la fenêtre d'allumage - je ne me suis jamais sali les mains lors de l'allumage, mais maintenant des taches noires apparaissent sur mes doigts, qui, d'ailleurs, sont très difficiles à laver même eau chaude avec du savon.

Mais la question reste floue : pourquoi ? Après tout, depuis tant d’années, nous n’avons jamais rencontré un tel problème.

Je suis retourné sur les forums pour chercher la raison. Et sur l'un d'eux je suis tombé sur Conseil utile- cette photo est typique combustion incomplète gaz, sans apport d'air supplémentaire. J'ai commencé à comprendre de plus près la conception de ma chaudière et j'ai découvert quelque chose auquel je n'avais tout simplement pas prêté attention auparavant. Il s'agit d'une vanne en forme de pince située à l'entrée du tuyau de gaz vers la chaudière, par le bas, juste au niveau de la casserole. Là, sur le tuyau, il y a deux trous diamétralement opposés, qui sont recouverts par cet amortisseur.

J’ai couru vérifier : c’est vrai – l’amortisseur recouvre presque complètement les deux trous. Une mauvaise connaissance des « parties matérielles » a conduit au fait que je n'ai absolument pas prêté attention à cette nuance. Et lors du démontage du bloc brûleur, apparemment, il a accidentellement déplacé ce registre dans une position dans laquelle l'alimentation en air était bloquée.

J'ai essayé d'ouvrir ces fenêtres et d'allumer la chaudière - oui, la flamme a immédiatement changé de couleur et est devenue plus uniforme. Mais la « couronne », naturellement, tend toujours vers l'espace entre le carter et l'échangeur de chaleur, c'est-à-dire que la raison trouvée ne m'empêche pas de nettoyer la chaudière.

Nettoyage de la chaudière

Il est clair que pour effectuer le nettoyage, je dois démonter à nouveau - démonter également le bloc brûleur et, en plus, retirer le couvercle supérieur de la chaudière.

J'ai eu un peu de mal à retirer le parasol qui rentre dans la partie métallique de la cheminée. Le fait est que la chaufferie elle-même est en brique, du type d'origine, installée sur une fondation, et deux tuyaux y sont intégrés - de la chaudière et, plus haut, du chauffe-eau à gaz.

J'ai moi-même encastré le tuyau de la chaudière, je l'ai fait à temps et il « s'ajuste » très bien. J'ai dû faire un effort pour obtenir un léger contrecoup. Mais au final, cela a fonctionné : nous avons réussi à le soulever suffisamment pour avoir suffisamment d'espace pour retirer le parapluie du tuyau. Le tableau qui en ressortait était très coloré.

Des dépôts de suie sont visibles sous le parapluie lui-même. Et si vous regardez le parapluie d'en bas, alors sur le diviseur-collecteur de condensats hémisphérique se trouve une couche de suie douce et lâche d'environ 10 millimètres d'épaisseur.

Pour retirer le capot supérieur de la chaudière, vous devez d'abord déconnecter et démonter le capteur de tirage. Il est maintenu sur le couvercle par des plaques qui sont vissées avec deux vis autotaraudeuses (représentées par des flèches bleues sur l'illustration ci-dessus). Mais peu importe à quel point j'ai tordu ces vis, elles se sont mises en place sans monter, même d'un millimètre. Finalement, j'ai abandonné l'idée et j'ai décidé de retirer le couvercle ainsi que le capteur. Pour ce faire, utilisez d'abord une clé de 14 mm pour dévisser l'écrou reliant le tube au té de l'automatisme.

J'ai immédiatement vérifié le joint en paronite : il était « vivant », restait en place et j'ai donc décidé de ne pas le déranger.

Ensuite, semble-t-il, tout est simple: le couvercle est fixé au boîtier de la chaudière à l'aide de trois vis autotaraudeuses.

La vis autotaraudeuse, située sur la face avant de la chaudière, s'est retirée assez facilement.

Mais les deux autres ont fait preuve d’une « résistance farouche ». Ils ne voulaient tout simplement pas bouger. Ni les tournevis puissants, ni le traitement WD-40, ni les tapotements n'ont aidé - ils sont restés immobiles.

En fin de compte, les fentes du tournevis ont commencé à « lécher » - mais toujours avec le même résultat nul. Il n'y avait qu'une seule issue : couper les têtes des vis avec une meuleuse, heureusement, elles n'étaient pas fabriquées « sous fraisée ».

Prix des vis autotaraudeuses

vis autotaraudeuses

Pas de problème, je l'ai coupé très soigneusement. Pour l'avenir, je dirai que j'ai par la suite remplacé ces supports par vis à toitureà tête hexagonale - en cas de futur nettoyage de la chaudière. Il tient encore mieux et le dévisser ne posera pas de problème.

Le couvercle était bien ajusté et j'ai même dû le tapoter un peu par le bas, en posant un bloc de bois contre le bord inférieur. Après cela, elle a décollé en douceur.

Au dos du couvercle, des marques clairement visibles ont été laissées en raison d'un mauvais passage des produits de combustion. Ils se frayaient un chemin entre l'échangeur thermique et le caisson de la chaudière, puis convergeaient vers l'ouverture centrale de la cheminée.

Naturellement, il n'est pas nécessaire de parler de l'efficacité de la chaudière dans une telle situation - elle chauffait plutôt la chaufferie plutôt que de dégager de la chaleur au système. Il vaut mieux garder le silence sur la sécurité d'un tel fonctionnement.

L'échangeur thermique à eau de la chaudière est recouvert d'un couvercle. Il est fixé et pressé fermement à l'aide d'attaches spéciales - des cales métalliques (elles sont représentées dans l'illustration ci-dessus par des flèches jaunes). Ces attaches sont très faciles à retirer.

Je pensais que c'était le printemps - rien de tel. Ces cales sont fabriquées à partir de matériaux ordinaires acier doux, et leurs antennes sont courbées selon le même principe que les goupilles fendues ordinaires. Ils sont facilement amenés au centre, puis le coin est retiré de la fente.

De la même manière, retirez tous les bouchons puis retirez le couvercle. Et j'ai été horrifié...

Ce petit espace entre l'échangeur de chaleur et le couvercle, dans lequel le gaz s'écoule de trois canaux doit être combiné en un seul canal central pour sortir dans la cheminée, est étroitement obstrué par de la suie.

Il est maintenant nécessaire de retirer les inserts du turbulateur de flux de gaz des canaux de l'échangeur thermique. Ils ont cédé sans grande résistance lorsque je les ai ramassés avec des pinces.

L'image s'est avérée encore pire que ce que j'aurais pu imaginer : la couche de suie sur les pales du turbulateur est d'une épaisseur impressionnante !

En parallèle, je regarde immédiatement l’état de ces canaux cylindriques verticaux. La photo correspond....

Naturellement, même si l'on « met entre parenthèses » les problèmes de tirage, il n'est pas question d'une quelconque efficacité du fonctionnement de la chaudière avec l'échangeur de chaleur ainsi envahi par la végétation extérieure.

Ensuite, j'ai retiré le bac de la chaudière avec le bloc brûleur - j'ai déjà décrit comment cette opération est effectuée ci-dessus.

Voilà, vous pouvez procéder directement au nettoyage de tous les nœuds. Pour cette opération, une brosse en plastique ordinaire pour bouteilles a été achetée dans une quincaillerie - elle conviendra aux canaux verticaux. Attaché avec du ruban adhésif lattes en bois parcourir les canaux sur toute leur hauteur.

Je sais que le "classique" du bricolage est le ruban isolant bleu, mais je n'avais que du blanc :)

Et pour nettoyer d’autres pièces et surfaces, j’ai acheté une brosse plate à poils doux en laiton.

Je commence le nettoyage par le plan supérieur de l'échangeur thermique - je nettoie et balaye tous les dépôts de suie. Cela s'est avéré comme le montre l'illustration ci-dessus.
Ensuite, je passe au nettoyage des chaînes. La suie se détache assez facilement des murs - elle n'a pas encore eu le temps de « durcir ». De manière caractéristique, il est très gras.

Après avoir nettoyé la chaudière elle-même, je passe aux pièces et ensembles démontés. Afin de ne pas se reproduire excès de saleté dans la chaufferie, je transfère toute cette action dans la cour.

Cette fois aussi, le brûleur lui-même était propre, à l'exception de la suie qui attaquait par le haut - elle était facilement essuyée. En même temps, je nettoie immédiatement et légèrement le tube du thermocouple avec un "zéro" - ça ne fera pas de mal.

Après avoir terminé l'opération de nettoyage, je procède au remontage de la chaudière. Tout d'abord, j'ai installé le bloc brûleur en place - cela a déjà été discuté ci-dessus. J'ai immédiatement connecté tous les tubes, vérifié les joints et serré les écrous.

Et là j'ai tout de suite porté mon attention sur la position de la valve canal d'air. Lors du nettoyage, j'ai retiré ce collier du tuyau (je ne sais pas pourquoi cependant), mais quand installation inversée Il s’est avéré qu’il était fabriqué en acier doux et n’avait aucune qualité élastique. Après l'installation, il a commencé à pendre et à simplement glisser vers le bas. J'ai dû faire une petite amélioration : percer des trous dans les « oreilles » et après avoir mis le rabat, serrez-le légèrement avec une longue vis M5. Tout s'est bien passé - la pince est désormais solidement maintenue dans la position donnée, mais la déplacer n'est pas difficile.

L'illustration montre que les trous d'aération sont à moitié ouverts.

La prochaine étape consiste à mettre en place les turbulateurs.

L'installation des turbulateurs est très simple, et il est tout simplement impossible de se tromper ici - ils sont insérés dans les canaux et maintenus dans ceux-ci grâce à l'élargissement de la plaque métallique centrale située sur le dessus. Je les insère de manière à ce que cette plaque soit orientée le long du rayon de l'échangeur thermique cylindrique, c'est-à-dire que les pales seront situées approximativement tangentiellement au cercle.

L'étape suivante consiste à remplacer le couvercle de l'échangeur de chaleur. Les pattes des pinces s'insèrent dans les fentes du couvercle.

J'insère des goupilles fendues en métal dans les fentes des œillets et je les tape légèrement par l'arrière pour que le couvercle s'adapte le plus étroitement possible à l'échangeur de chaleur. Après cela, j'étale les antennes avec une pince - ça y est, le couvercle est bien fixé.

Ensuite, je remplace le capot supérieur de la chaudière. Prenez vos repères avec elle position correcte Les trous de la seule vis autotaraudeuse qui est sortie aident normalement. Dans mon cas, le capteur de traction n'a pas été retiré - il est déjà en place, et il ne reste plus qu'à connecter son tube au té et serrer l'écrou.

Je termine le montage en installant le capuchon. Je le glisse sous le tuyau, le mets sur son support (il s'ajuste très bien), puis le mets soigneusement en place. Les trois saillies du capuchon doivent s'insérer dans les trous correspondants du couvercle de la chaudière et la fenêtre semi-circulaire découpée sera placée au-dessus du tube du capteur de température qui passe.

Bien entendu, toutes les connexions ont ensuite été vérifiées pour détecter d'éventuelles fuites.
Je passe au moment tant attendu : le démarrage de la chaudière. La mèche a immédiatement pris feu et, en 15 secondes, la valve magnétique s'est activée. Jusqu'ici, tout va bien.

J'ouvre l'alimentation en gaz - le brûleur s'allume facilement, le feu brûle avec une couronne uniforme, avec la même hauteur des flammes, et elles ne regardent pas sur les côtés, mais sont clairement dirigées vers le haut, ce qui devait être prouvé !

J'ai essayé de "jouer" avec le volet d'air. En conséquence, j'ai dû l'ouvrir un peu plus - j'ai obtenu une flamme bleue uniforme, pratiquement sans aucun mélange de teintes rouges ou oranges. L'arrêt expérimental et l'alimentation en gaz (simulation des arrêts et démarrages de chaudières) ont été réussis : la flamme pilote est stable et le brûleur s'allume immédiatement et presque silencieusement.

Deux semaines se sont écoulées depuis - il n'y a eu aucune plainte concernant le fonctionnement de la chaudière ! L'hiver approche et j'espère que le système de chauffage ne nous réservera pas de mauvaises surprises.

Et pour ma part, j'ai décidé ce qui suit :

Soyez plus attentif aux détails de toute conception - tout a son but et des actions inconsidérées peuvent conduire à des situations d'urgence.
Le processus de nettoyage est maîtrisé, ce n'est pas si compliqué, je le ferai donc régulièrement - avant le début de chaque saison de chauffage, au moins à titre préventif.

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L'auteur est conscient que ce travail doit, en général, être effectué par des spécialistes appropriés. Par conséquent, cet article ne doit pas être considéré comme un guide d'action, mais uniquement comme un récit de ce qui s'est passé - de la façon dont une très petite erreur, l'inattention, a conduit à Problèmes sérieux et a exigé leur expulsion urgente. J'espère que les informations reçues seront utiles à quelqu'un.