Photographie avec câblage : réglages de l'appareil photo, modes de prise de vue. Prise de vue avec câblage - à peu près le complexe

Beaucoup de gens savent qu’en utilisant des vitesses d’obturation longues, les images peuvent devenir floues. Cet effet peut être utilisé au profit de la composition lors de la prise de photos avec câblage. Cette technique de prise de vue permet d'obtenir des photos incroyables, rempli de dynamique. Afin d'apprendre à prendre de telles photographies, vous devez connaître un peu de théorie et de pratique autant que possible.

Le fait est que lors de l'exposition du cadre, lorsque l'obturateur est ouvert, l'appareil photo doit se déplacer derrière le sujet à la même vitesse que lui-même. Cela vous permettra d'obtenir un sujet principal net et un arrière-plan flou dans le sens du mouvement de l'appareil photo.

Le moyen le plus simple de prendre des photos consiste à suivre, en photographiant des objets dont la direction et la vitesse de déplacement vous sont connues à l'avance, ou du moins sont facilement prévisibles. Sinon, il sera très difficile de suivre l'objet et celui-ci finira par devenir flou.

Comment prendre des photos avec câblage ?

• La vitesse d'obturation doit être réglée plus longtemps que d'habitude. Il devra être sélectionné expérimentalement. Il vaut mieux commencer par 1/30 de seconde. La prise de vue doit être effectuée en mode priorité à l'obturation ou en mode manuel. Plus la vitesse d'obturation est longue, plus les stries seront longues, mais le sujet principal sera plus difficile à rendre plus net.
• Après avoir décidé du sujet de la prise de vue, vous devriez trouver un endroit pour photographier où rien ne gênera la vue.
• Bien entendu, vous devez prendre soin de l’arrière-plan de la photo. Malgré le fait que l'arrière-plan soit flou, des figures aléatoires ou des couleurs inharmonieuses peuvent gâcher la photo. Effectuez un câblage fluide.
• Ensuite, lorsque l'objet apparaît dans le champ de vision, vous devez l'attraper dans le viseur, maintenir le déclencheur enfoncé et déplacer l'appareil photo après le sujet pendant un moment. Pour une prise de vue plus fluide, vous pouvez utiliser un trépied ou un monopode.
• Il est plus facile de prendre des photos depuis le côté de votre sujet. Mise au point automatique
• Si l'appareil photo dispose d'une fonction de suivi de mise au point automatique et qu'il fonctionne suffisamment rapidement, vous pouvez l'utiliser. il faudra alors prévoir à l’avance où se trouvera le sujet et focaliser l’appareil photo sur cette zone.
• Après avoir appuyé sur le déclencheur Vous devez déplacer l'appareil photo en douceur après le sujet. Vous devez non seulement tourner la tête et l'appareil photo, mais également tout votre corps au-dessus de la taille. Vos pieds doivent être bien ancrés au sol pour ne pas chanceler. Le déclencheur doit être enfoncé doucement pour éliminer autant que possible le bougé de l’appareil photo.

Une autre option pour filmer avec câblage.

Parfois belles photos sont obtenus lors de l'utilisation du flash lors d'une prise de vue avec câblage. Cela fonctionne particulièrement bien lorsque vous photographiez dans des conditions de faible luminosité. Le principal avantage de l’utilisation du flash est que le sujet apparaît plus lumineux que l’arrière-plan et ressort ainsi mieux sur la photo.

Lorsqu'on photographie au flash, l'essentiel est de ne pas exposer le sujet à la lumière ou de trop le faire ressortir. Pour ce faire, vous devez régler la puissance du flash.

Entraînez-vous à tirer avec du câblage

Réaliser immédiatement bons résultats Tourner avec du câblage ne sera pas facile. Très probablement, les premières photos échoueront. Ensuite, lorsque vous comprendrez comment vous déplacer et comment régler l'appareil photo, les images seront de mieux en mieux. Il est préférable de s'entraîner sur compétitions sportives ou simplement debout au bord de la route. N'oubliez pas que votre sujet ne doit pas toujours être parfaitement net. Un léger flou du sujet ne fera que souligner la dynamique représentée sur la photographie.

La photographie de conduite est une technique dans laquelle vous déplacez l'appareil photo en synchronisation avec un sujet en mouvement.

Cette méthode de prise de vue permet de se concentrer sur le mouvement du sujet. Idéalement, tout le monde souhaite obtenir une photo avec un arrière-plan flou et un sujet clair. Bien que parfois les photographes montrent le mouvement en rendant flou un sujet dynamique, celui-ci technique artistique utilisé beaucoup moins fréquemment.

Pour cette séance photo, vous devez connaître les bases de l'exposition et comprendre la relation entre la vitesse d'obturation et l'ouverture.

Dans cet article, je vais vous expliquer comment photographier des voitures en mouvement. Avec les gens, c’est pareil – mais en plus simple.

Extrait

Lors de la prise de vue avec câblage, la vitesse d'obturation règne. J'utilise toujours la priorité à l'obturation, dans ce mode je peux être sûr du degré de flou d'arrière-plan.

La vitesse d'obturation est sélectionnée en fonction de la vitesse de l'objet. Et cela dépend du flou de l’arrière-plan que vous souhaitez obtenir.

Diaphragme

Comme vous le savez, l'ouverture est directement liée à la vitesse d'obturation. DANS dans ce cas nous travaillons avec des vitesses d'obturation relativement lentes, ce qui entraîne une ouverture fermée. Ce n'est pas un problème, une plus grande profondeur de champ nous aidera à conserver plus de détails dans le cadre. Et cela couvrira un peu les petites erreurs de mise au point automatique.

En utilisant la priorité à l'ouverture, vous courez le risque d'obtenir des vitesses d'obturation allant de 1/15 à 1/60 (par exemple, si un camion avec une carrosserie très sombre ou très claire passe en arrière-plan de votre sujet).

Trépied

Si vous filmez une voiture en mouvement, un trépied (ou monopode) peut aider à éliminer le mouvement vertical en permettant à la caméra de tourner uniquement dans le plan horizontal.

Mise au point automatique

Lors de la prise de vue pendant la prise de vue, l'utilisation du suivi de mise au point automatique est très utile. Comme vous le savez, l'appareil photo fait mieux la mise au point sur la zone de mise au point centrale. Par conséquent, la mise au point automatique de suivi est mieux utilisée pour photographier des personnes que des voitures. Il est plus facile de rester concentré sur un visage que sur un objet en mouvement rapide, qui est assez monochrome, ce qui rend le fonctionnement du système de mise au point difficile.

Pour photographier des voitures, il est pratique d'utiliser la mise au point manuelle - cela élimine les erreurs de mise au point automatique. Concentrez-vous sur l'endroit où la voiture va passer, observez la voiture et au bon endroit appuyez sur la gâchette.

Prise de vue en continu

Parfois, la prise de vue en rafale est utile. Pourquoi parfois ? Lorsqu'une voiture passe devant vous, une fraction de seconde dans un cas peut rattraper bon coup, dans un autre - manque de cadrage.

Qu'il s'agisse d'une prise de vue avec mise au point manuelle ou d'un suivi de mise au point automatique, la prise de vue en continu augmentera réellement vos chances de capturer une superbe photo. Mais si vous utilisez la mise au point sur une seule image, cela ne sert à rien.

Stabilisateurs

Un stabilisateur dans l'objectif (ou l'appareil photo) ne changera pas beaucoup la situation. Mais si vous l'avez, ce ne sera pas superflu. Après tout, le mouvement de l'appareil photo, même sur un trépied, n'est pas parfaitement fluide, mais se produit par petites secousses, et s'il n'est pas utilisé, il y aura des vibrations verticales. Le stabilisateur amortira les vibrations et rendra le cadre plus lisse.

Contraste

Si la photo ci-dessus vous semble ennuyeuse, ne pensez pas pouvoir la sauvegarder dans Photoshop. Essayez de mettre en valeur la voiture dans le cadre non seulement par le mouvement, mais aussi par le contraste lumineux.

Choisissez un lieu de prise de vue de manière à ce que l'arrière-plan derrière la voiture soit clair, ou mieux encore, éclairé par le soleil. Réglez votre mesure sur la mesure ponctuelle et ne photographiez que les voitures sombres. Par exemple, le rouge foncé, ou mieux et plus rapidement, le noir. La caméra mesurera la lumière sur un objet sombre et l'arrière-plan sera surexposé. En conséquence, vous aurez un cadre avec une voiture claire, un fond clair, et en plus il y aura une sensation de mouvement. Regardez l'exemple suivant.

J'ai photographié cette voiture en mouvement à une distance de plusieurs dizaines de mètres avec une focale de 70 mm et une vitesse d'obturation de 1/30.

Comme vous pouvez le voir, la profondeur de champ n'est pas grande et la voiture s'est avérée nette uniquement au centre, plus près des bords - le flou est légèrement visible.

À des vitesses d'obturation d'environ 1/30, la profondeur de champ n'est pas très grande, surtout aux longues focales.

En fin de compte : entraînez-vous davantage

Il y aura beaucoup de tirs ratés. N'oubliez pas que le résultat dépend davantage de votre expérience que d'un trépied ou d'un stabilisateur. L'essentiel est de ressentir le mouvement dans le cadre, et avec l'expérience, vous l'apprendrez certainement.

Donc, mon tout premier article photo sur la photographie avec câblage (ne jugez pas trop durement). Personnellement, j’aime beaucoup les photographies comme celle-ci : en les regardant, on ne peut pas dire que c’est une photo sympa par hasard ! Il est clair que l'auteur a été confus, a lu des articles ou regardé des vidéos, s'est formé, a acquis de l'expérience...

La photographie filaire est une façon de montrer le mouvement dans le cadre. La technique est la suivante : pendant la période d'exposition (obturateur ouvert, lumière frappant la matrice), le sujet et l'appareil photo se déplacent avec même vitesse, le long de la même trajectoire, dans plans parallèles. Le résultat est un sujet net, et l'arrière-plan (surtout s'il n'est pas uniforme, par exemple un mur avec des graffitis) est très efficacement flouté.

Comment tirer ? Nous plaçons l'objet de tir au point de départ A, il se déplacera vers le point B (puis reviendra du point B au point A), et vous êtes vous-même au point C. Les 3 points forment triangle isocèle. Nous devenons plus stables en tenant fermement l'appareil photo à deux mains. Je conseillerais, pour commencer, de simplement suivre le sujet dans le viseur. Vous devez bouger avec votre corps, en essayant de garder vos mains/tête/appareil photo immobiles. Lorsque vous êtes sûr que la surveillance est réussie, commencez à filmer !

A propos des chiffres : dans cette technique, la priorité est l'exposition. Les livres intelligents disent que sa valeur est comprise entre 1/125 et 1/8. À mon avis, avec un peu de pratique, chacun choisira lui-même une vitesse d'obturation confortable. Personnellement, je trouve plus pratique de photographier au 1/40 plus/moins. Lorsque nous décidons de la vitesse d'obturation, nous réglons l'ouverture et l'ISO en fonction de la mesure de l'exposition (ou de l'instinct). Si votre appareil photo dispose d'une fonction de suivi de mise au point (tous servo dans le canon) et de la possibilité de prendre des photos en continu, assurez-vous de profiter de ces options extrêmement utiles pour nous.

Ainsi, chacun est dans sa position de départ, on commande l'objet « Pour commencer », et on commence à se déplacer avec le modèle. On appuie sur le déclencheur une seconde après le début du mouvement. Tout en regardant le modèle à travers le viseur, profitez du merveilleux son du clic de l'obturateur. Eh bien, et puis, encore une fois... et une autre... et, après 50 images, les images réussies commenceront à apparaître. Et puis après 20 heures. Et puis dans chaque épisode. En règle générale, une bonne photo correspond à 2-3 images de la série.

La technique de photographie avec câblage est loin d'être la plus simple ; même 1 image réussie sur 100 sera une petite victoire et un motif incontestable de fierté).

Alors si tu veux vraiment le faire photo sympa, prenez comme modèles vos femmes/maris/amis avec des voitures (et si un ami a soudainement une Cadillac Eldorado 59, alors appelez-moi aussi ;), vos frères avec des cyclomoteurs, vos enfants avec des vélos et des scooters, et foncez ! Eh bien, téléspectateurs, profitez-en bonnes photos, car maintenant vous savez qu'il ne s'agit pas seulement d'un cliché réussi au hasard, mais du travail et de la diligence de son auteur) Bonne chance à tous !

La prise de vue avec tracking répond à deux objectifs techniques (transférer un mouvement dans le cadre, séparer un personnage de l'arrière-plan) et à d'innombrables objectifs artistiques. Dans un cas simple, lors du suivi, la caméra se déplace après l'objet en mouvement, comme si elle le « suivait ». Pas de spécial moyens techniques Ce type de photographie n’est généralement pas nécessaire, mais il existe un certain nombre d’astuces qu’il est utile de prendre en compte. Je commencerai par les types de "câblage", y compris les options exotiques, puis je parlerai des paramètres de l'appareil photo, et terminerai par les "trucs et astuces" - conseils pratiques.

Types de tournage avec câblage

La terminologie est la mienne et, à mon avis, elle n'est pas si importante. Même si vous l'appelez un champignon, l'essentiel est de bien l'enlever.

Câblage classique. L'objet bouge, la caméra se tourne pour le suivre. Par exemple, vous saisissez l'appareil photo, visez le chariot et, en continuant à tourner l'objectif après le chariot, appuyez sur le déclencheur.

Une variante du classique, mais pour des objets en rotation, comme une grande roue ou des gymnastes faisant des sauts périlleux. Dans ce cas, la caméra est fixée au centre de rotation et tourne avec l'objet. Cela fonctionne également pour les objets stationnaires, auquel cas vous déplacez la caméra.

L'objet est immobile, l'arrière-plan bouge. , tir depuis une voiture en mouvement sur une autre voiture en mouvement, etc. Il est un peu controversé d'attribuer tout cela au câblage, mais il a beaucoup en commun avec les classiques - à la fois du point de vue de l'objectif de transmission du mouvement, et en termes de paramètres de la caméra.

"Anti-câblage". L'objet est immobile, mais vous bougez. Par exemple, vous naviguez sur un bateau et vous vous tenez fièrement sur le rivage belle pierre.

Câblage zoomé. L'objet se déplace vers vous ou s'éloigne de vous, et vous vous fixez dessus et déplacez le zoom pour que l'objet ait toujours la même taille.

Paramètres de l'appareil photo

Les trois objectifs principaux de tous les réglages : 1) pendant le temps d'exposition, l'arrière-plan doit avoir le temps de bouger pour paraître magnifiquement flou ; 2) l'objet lui-même doit être exposé de manière adéquate ; 3) l'objet ne doit pas être trop flou - idéalement pas de flou du tout.

Par conséquent, dans la plupart des cas, le mode priorité à l'obturation est utile pour la prise de vue avec câblage : « Sv » / « Tv » (vous pouvez en savoir plus sur tous les modes). La vitesse d'obturation est réglée, selon la scène, de 1/150 à 1/2 seconde. Vous pouvez ajouter Auto ISO, cela donnera plus de flexibilité en termes d'exposition garantie - s'il fait soudainement trop sombre même avec une ouverture ouverte, l'appareil photo augmentera l'ISO et enregistrera le cadre. L'ouverture n'est généralement pas très importante ; l'arrière-plan est déjà flou par le mouvement. Le bruit n’est pas non plus particulièrement effrayant et est invisible même à des sensibilités ISO élevées.

Si vous réglez la vitesse d'obturation trop longtemps, l'arrière-plan deviendra flou et le sujet lui-même sera également trouble en raison de son propre mouvement et d'un appareil photo tremblant. Mané approuvera à contrecœur, les autres non. Si vous réglez la vitesse d'obturation trop rapide, le sujet sera clair, mais l'arrière-plan aussi - ce qui, là encore, n'est pas intéressant. Dans certains cas, quelle que soit la vitesse d'obturation que vous définissez, tout va mal - par exemple, un breakdance sévère sur fond sombre. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le flash.

Quelques exemples ainsi que la vitesse d'obturation estimée :

• Le mouvement des continents prend des millions d'années.
• Enfant en pleine croissance - mois et années.
• Fleur en croissance - jours.
• Tortue - 1 à 2 secondes.
• Femme avec une poussette - 1/3 - 1/5.
• La cuillère portée à la bouche est de 1/5 à 1/10.
• Marcher avec vitesse normale personnes - 1/8 - 1/15.
• Pluie ou grêle - 1/20 - 1/30.
• Coureur - 1/20 - 1/60.
• Cycliste, patineur à roulettes - 1/30 - 1/100 (si agile, plus est possible).
• Fléchette volante en fléchettes - 1/60-1/100.
• Une voiture roulant à une vitesse de soixante kilomètres par heure est de 1/150 à 1/300.
• Décollage d'un avion - 1/500 - 1/1000.
• Voler par vaisseau spatial- Je pense que le facteur limitant ici ne sera pas la vitesse d'obturation, mais la vitesse à laquelle vous pourrez déplacer l'appareil photo manuellement.
• Particules élémentaires dans l'accélérateur - il vaut mieux le photoshoper.

Bien sûr, dans une scène particulière, vous devez expérimenter et trouver vous-même la vitesse optimale.

Vous pouvez supprimer n'importe quoi avec le câblage. Au début, je n'ai tourné que des scènes classiques, des gens qui couraient, des motocyclistes, etc. Puis il est devenu plus audacieux et a commencé à filmer des gens qui marchaient lentement, même des mères avec des poussettes. Et, à la fin, il s'est complètement déchaîné, enlevant les pierres et les tasses immobiles sur la table. Essayez-le !

Jpeg ou RAW- ici, c'est plus pratique pour tout le monde en termes de . Mon avis : généralement Jpeg ou RAW réduit suffisent (de nombreux appareils photo permettent de filmer dans toutes sortes de sRAW). RAW est utile pour « enregistrer » les ombres et les hautes lumières en cas de problème. Et quelque chose peut mal tourner dans quelque chose comme ça conditions difficiles le tournage peut arriver très souvent. Mais grande taille Je ne l'ai encore jamais trouvé utile : quelle que soit la façon dont vous tenez l'appareil photo, la netteté de l'objet n'est toujours pas la meilleure. Alors pourquoi gaspiller des mégapixels en flou ?

Dans Canon, j'ai fait un séparé paramètre "personnalisé" pour la prise de vue avec câblage. Il s'agit du mode Tv (priorité à la vitesse), AutoISO, sRAW, mesure spot, surexposition +1/3 ev et prise de vue à grande vitesse. J'ai réglé les paramètres sur C3, la toute dernière position du commutateur à molette, de sorte que si la scène saute soudainement, vous pouvez instantanément la basculer sur mode souhaité et filmer la série avec le câblage.

Mentionné ci-dessus prise de vue en continu à grande vitesse pratique - un seul cadre est rarement de haute qualité, mais vous pouvez presque toujours choisir quelque chose de bon dans une série.

Pour la prise de vue en série, il est préférable de régler carte rapide. Afin de ne pas ronger les parties du corps, je surveille l'intrigue qui passe, tandis que la caméra verse lentement et douloureusement l'épisode sur la clé USB.

Surexposition d'un tiers - deux tiers d'arrêt, pour que l'arrière-plan soit plus clair, idéalement, il va presque dans la tonalité supérieure. Cela me semble plus esthétique et il est plus important de préserver les ombres que les lumières. Mais ici, comment se comporte la mesure de l'exposition, une sous-exposition sera peut-être nécessaire. Il est également important de ne pas en faire trop, si le fond est juste blanc, alors pourquoi le câblage a-t-il été fait ?

Dans le cas du « câblage classique », Il est pratique de fixer la caméra dans un « triangle » de vos mains et tournez tout votre corps derrière l'objet, ainsi que la caméra. Cela offre une plus grande stabilité et un virage uniforme.

D'abord, vous levez la caméra, vous commencez à le guider après l'objet, puis doucement, comme un déclencheur, appuyez sur le déclencheur. Tu dois appuyer sur la gâchette, Harley. Ne tire pas dessus. Ce n'est pas ta bite. Pressez-le. ©

Câblage zoom Il est plus pratique de le faire avec des objectifs qui zooment non pas en tournant, mais en « trombone ». Mais il est difficile de faire du câblage avec des téléviseurs, et je ne connais pas les « trombones » - ceux grand angle, donc il n'est pas pratique de faire du câblage zoom avec quoi que ce soit.

Le câblage « inverse » ne se fait pas nécessairement à partir d’une voiture ou d’un train. Tu peux marcher parallèlement à un objet en mouvement et ou devant.

Si vous êtes à la recherche de câblage, grand angle(ou même un fisheye) est plus pratique qu'un téléobjectif.

Recadrer Il est préférable d'avoir une réserve - vous pourrez la modifier plus tard.

Voir non seulement ce qui est simple, mais aussi diagonale et tout autre mouvement.

Stabilisateur l'objectif aide beaucoup. Monopode Même.

Capot. Cela a été dit à maintes reprises, et je le répète : il faut un pare-soleil. Surtout lors de prises de vue avec câblage. Les cadres individuels sont une chose, quand en principe vous voyez l'éblouissement et pouvez en tenir compte. Une autre chose est lorsque la caméra tourne d'avant en arrière et qu'il n'y a tout simplement pas le temps d'évaluer l'image lumineuse. La capuche ne garantit pas l'absence de « lièvres », mais elle réduit le risque de leur apparition.

Si vous n'êtes pas sûr en mise au point automatique, mettez l'appareil photo en mode M (manuel), maintenez l'ouverture à f/8-13, réglez Auto ISO et utilisez un grand angle avec la mise au point automatique désactivée, mis au point à une distance raisonnable. Mais à mon avis, cela est extrêmement rarement nécessaire.

Si vous photographiez avec du câblage objet stationnaire, alors l'appareil photo peut voler entre vos mains à votre guise - à condition que l'objectif soit toujours dirigé vers un point de l'objet. Affichage en direct Cela aide beaucoup.

Par une journée ensoleillée, avec des vitesses d'obturation de l'ordre d'une fraction de seconde, même à 100 ISO, l'ouverture maximale peut ne pas être suffisante et le cadre sera surexposé. Utiliser filtres gris neutres- Cokin, Lee ou quelque chose de similaire. Ou demandez à couvrir le Soleil de nuages.

Personne n'interdit de l'utiliser lors de prises de vue avec câblage éclair- monopulse ou même stroboscopique. En règle générale, un résultat plus attrayant est obtenu lors de la synchronisation avec le deuxième rideau (le flash ne se déclenche pas immédiatement, mais lorsque l'obturateur commence déjà à se fermer, ce qui entraîne un flou de mouvement réaliste dans le cadre avec la dernière phase de mouvement capturé). Lampes LED conviennent également, à la condition que, contrairement au flash, ils donneront une plus grande impression de continuité du mouvement.

Les phases de mouvement d'une série avec câblage peuvent être combinées dans une seule image dans Photoshop, ce qui donne une version exotique.

Série supprimée avec câblage, pratique groupe dans Lightroom en utilisant Auto-Stack (Photo : Empilage : Auto-Stack).

Si vous aimez la photographie, vous avez probablement entendu parler de la photographie au trait. Mais vous ne comprenez pas complètement ce que c’est et comment c’est, mais vous voulez savoir ce que c’est et à quoi cela ressemble sur une photo. Ce matériel vous aidera à comprendre les détails de la prise de vue avec câblage, et vous apprendrez également quand et pourquoi utiliser cette technique.
Tout d'abord, décryptons le concept lui-même " Prise de vue avec câblage».

Donc, filmer avec du câblage est équipement spécial photographier des objets en mouvement rapide (geler l'objet - rendre l'arrière-plan flou). Autrement dit, vous observez le mouvement de l'objet dans le viseur de l'appareil photo, et dans bon moment relâchez le déclencheur.

C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Même si nous n’examinerons pas les détails de la technique de prise de vue, voyons maintenant à quoi cela ressemble sur les images. Sur les photos cela ressemble à ceci : - un objet « figé » sur un fond flou, mais parfois le fond peut être partiellement flou ou pas flou du tout, cela dépend de nombreux facteurs que nous verrons un peu plus tard.

En général, le flou d'arrière-plan se produit généralement dans le plan horizontal, mais la direction du flou dépend de la direction dans laquelle le sujet se déplace. Les photos prises avec cette technique de prise de vue sont très impressionnantes et expressives. De telles photographies attirent l’attention du spectateur, d’où l’intérêt et le désir des photographes d’utiliser cette technique dans leurs œuvres. Et voilà, nous avons réglé le problème, nous pouvons passer à autre chose.

La vitesse d'obturation est l'un des outils de flou d'arrière-plan

Obtenir arrière-plan flou dans l'image, pour cela, vous devez utiliser une vitesse d'obturation longue, par exemple 1/15 - 1/60 sec., avec la caméra se déplaçant le long de l'axe, environ 30° par seconde. Mais si vous utilisez courts extraits, par exemple 1/200 s, le mouvement de la caméra doit être plusieurs fois plus rapide, sinon l'arrière-plan ne restera pas flou ou ne sera que partiellement flou.

Veuillez noter que ceci exposition longue, très probablement, entraînera également un flou partiel de l'objet principal si l'objet ne « dirige » pas avec précision. Pour obtenir une photo de haute qualité avec un effet de mouvement, la photographie panoramique nécessite que le sujet dans le cadre soit aussi statique que possible au moment du déclenchement. C'est assez difficile à faire, surtout lorsque l'objet se déplace continuellement de gauche à droite, de haut en bas, s'approche et s'éloigne, par exemple, comme cet écureuil qui court.

Garder l'objet dans la fenêtre du viseur ne suffit pas pour obtenir une photo de haute qualité ; l'objet doit occuper le bon espace dans le cadre, être au bon endroit dans le cadre et être net. Cette technique de prise de vue nécessite non seulement une parfaite maîtrise de l'appareil photo, mais impose également des exigences élevées aux capacités et au niveau de l'appareil photo lui-même. Le système de mise au point automatique et de mise au point de l'objectif de l'appareil photo doit fonctionner comme une horloge : - trouvez rapidement la cible et tenez-la fermement.

Quels modes d'appareil photo dois-je utiliser lors de la prise de vue en direct ?

Pour la prise de vue avec suivi (quand il faut obtenir l'effet de mouvement), à mon avis, le mode le plus adapté est mode manuel ou le mode automatique à priorité vitesse. Dans ces modes de prise de vue, vous pouvez définir le flou d'arrière-plan souhaité, qui dépend largement de la vitesse d'obturation. Si vous photographiez en mode automatique avec priorité à l'ouverture, un flou d'arrière-plan peut être obtenu en raison d'une faible profondeur de champ, mais un tel flou ne contribue pas à la formation de l'effet de mouvement (photo ci-dessus).
De plus, dans ce mode, il sera difficile d'obtenir le flou d'arrière-plan requis avec l'effet de mouvement, car dans ce mode, l'appareil photo sélectionne automatiquement une vitesse d'obturation qui peut être trop rapide pour rendre l'arrière-plan flou.

Réglage du mode de mise au point automatique

La prise de vue en continu signifie la prise de vue d'objets en mouvement, ce qui signifie que le « mode AF continu » nous convient comme aucun autre. Tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course, ce mode autofocus permet une mise au point continue sur un sujet en mouvement, ce qui est très utile dans ces conditions de prise de vue.

Sélection de la zone de mise au point

Sélection de la zone de mesure

Dans cette situation de prise de vue, je recommande d’utiliser la mesure matricielle couleur 3D. En effet, le sujet peut occuper un pourcentage différent du cadre. Par conséquent, pour que l'appareil photo expose correctement le sujet et l'arrière-plan, il doit être mesuré sur l'ensemble du cadre. Si vous réglez l'exposition sur la mesure pondérée centrale, vous risquez de perdre les détails de l'arrière-plan, par exemple si le sujet est assez clair et occupe un tiers du cadre. La mesure ponctuelle de l'exposition n'est absolument pas adaptée dans les conditions de cette prise de vue.

Utiliser des systèmes d’amortissement des vibrations

Si votre objectif est équipé d'un module de réduction de vibration (système de stabilisation d'image), je vous recommande de l'utiliser en mode actif. Cela augmentera dans une certaine mesure les chances d'obtenir une image claire de l'objet principal. Comment savoir si votre objectif est doté d'une réduction de vibration ? Désignations des systèmes d'amortissement des vibrations sur les caméras différents fabricants vous le trouverez sur le lien fourni.

Utiliser le mode rafale

En photographiant en mode rafale, vous aurez la possibilité d'assembler des collages intéressants à partir d'une série d'images lors du post-traitement, par exemple, comme la photo ci-dessous (Galerie Panorama). De plus, la prise de vue en continu aidera à capturer cette photo unique qui pourrait passer à toute vitesse...

Caractéristiques de la technique de prise de vue avec câblage

Comment obtenir l'effet de mouvement ?

En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur certaines caractéristiques de cette prise de vue qui peuvent affecter considérablement le résultat final. Ainsi, nous savons déjà que la vitesse d'obturation pour rendre l'arrière-plan flou doit être réglée entre 1/15 et 1/60 seconde. Mais le niveau de flou d’arrière-plan ne dépend pas seulement de cette vitesse d’obturation. Par exemple, si vous réglez la vitesse d'obturation sur 1/100, voire 1/200 sec, vous pouvez également obtenir un sujet net et un arrière-plan flou. En fonction de la distance par rapport au sujet ainsi que de la distance par rapport à l'arrière-plan, vous pouvez obtenir un superbe effet de mouvement.

Par exemple, un objet à une distance allant jusqu'à 3 mètres, un arrière-plan à une distance de plus de 50 m, nous obtiendrons ainsi un arrière-plan parfaitement flou même à une vitesse d'obturation de 1/200 sec., à condition que le le sujet se déplace assez rapidement (environ 8 m/sec. ). Dans le cas où l'objet est à une distance de plus de 10 mètres, à la même vitesse, l'arrière-plan est à la même distance (plus de 50 m), alors le flou de l'arrière-plan sera bien moindre, ou le flou ne sera pas perceptible du tout. Cela est dû au fait que par rapport à l’arrière-plan, l’objet se déplace plus lentement, ce qui signifie que la vitesse de rotation de la caméra ralentit également.

Nous utilisons un téléobjectif (200-500 mm) lors de la prise de vue avec câblage

Si l'arrière-plan est à l'infini, alors même à 5 mètres de l'objet, il sera difficile de flouter qualitativement l'arrière-plan, à moins, bien sûr, qu'il s'agisse d'une photographie d'une voiture de Formule 1 se déplaçant à une vitesse vertigineuse avec Schumacher à bord. Mais cette règle s'applique aux cas où un objectif standard (50-80 mm) est utilisé. Si vous utilisez un téléobjectif lors de la prise de vue avec un fil (200-500 mm), alors ici l'arrière-plan peut être mieux « étalé » à de grandes distances de l'objet, mais à condition que l'objet se déplace perpendiculairement au point de prise de vue, c'est-à-dire le le mouvement se fait de gauche à droite, ou vice versa.

Dans les cas où l'objet se déplace vers nous, s'éloigne de nous, ou en diagonale, voir photo ci-dessus (Kitesurf), il est peu probable qu'il soit possible d'obtenir un flou d'arrière-plan de haute qualité, même avec l'utilisation d'un téléobjectif. Une règle simple fonctionne ici : - plus la vitesse de l'objet par rapport à l'arrière-plan est élevée (plus la caméra se déplace vite), meilleur est le flou (effet de mouvement). C'est d'ailleurs tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la technique de prise de vue avec câblage. Si j'invente de nouvelles techniques de prise de vue pour cette technique, je la partagerai certainement avec vous.
Je souhaite à tous de nombreuses photographies réussies et de haute qualité. Merci de votre attention.

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