Photos de lampes à glace faites maison. Lampe LED puissante à faire soi-même - développement, installation. Caractéristiques et étapes des travaux d'installation
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Pour tout travail, ainsi que pendant le repos, vous avez besoin d'une bonne lumière. Vous pouvez acheter une lampe, mais parfois elle n'est pas bon marché. En magasin, au lieu d'une lampe toute faite, vous pouvez acheter une bande LED. Il est relativement peu coûteux et peut être coupé en morceaux de n'importe quelle longueur. Si vous le placez dans le boîtier ou le fixez d'une autre manière, vous obtiendrez une lampe faite maison avec une bande LED. Vous pouvez emporter cette lampe avec vous dans votre tente lorsque vous pêchez. En voyage, la lampe LED est connectée à une batterie de voiture.
Champ d'application des lampes LED faites maison
Des lampes LED faites maison pour bande LED peuvent être utilisées à la place des lampes conventionnelles :
- éclairage du lieu de travail lors de l'exécution de petits travaux dans un atelier ou un garage ;
- éclairage par le dessus de l'aquarium (si le ruban est étanche ou dans un boîtier scellé, la lampe peut être abaissée dans l'eau);
- éclairage de semis ou de plantes d'intérieur en hiver ;
- veilleuse ou lampe de table;
- éclairage d'interrupteurs et de prises;
- éclairage de clavier d'ordinateur;
- pour remplacer les lampes fluorescentes.
Sur Internet, vous pouvez trouver de nombreux autres types de lampadaires et de plafonniers fabriqués à partir de bandes LED avec des photos et des vidéos, ainsi que des avis de personnes qui ont collecté et utilisé ces lampes.
Types et paramètres des bandes LED
Options de couleur de bande LEDLes bandes LED sont disponibles dans différentes versions selon le type de protection. Ils peuvent être de luminosité et de couleurs différentes, qui sont déterminées par la température de couleur - du blanc chaud (2700K) au froid (6800K), ainsi que colorées ou capables de changer de couleur - les bandes RVB. Cela permet de sélectionner le type d'appareil à des fins spécifiques.
Dispositif de bande LED
La bande LED est une bande en plastique flexible sur laquelle sont imprimées des bandes conductrices. Deux sont situés sur les bords et des connexions y sont établies. Les autres connectent les LED et les résistances entre elles. Ils sont disposés en groupes : trois LED connectées en série et une résistance qui sert à limiter le courant qui les traverse.
Paramètres de la bande LED La bande elle-même peut être découpée en sections multiples de trois LED. A ces endroits se trouvent des marques indiquant l'endroit de la coupe et les plages de contact auxquelles les fils sont soudés ou connectés à l'aide de connecteurs.
Les LED peuvent être recouvertes d'une couche de silicone sur une ou deux faces. Cela détermine le degré de protection contre les influences extérieures. Au verso, une couche adhésive est appliquée sur la bande, comme sur du ruban adhésif double face. Avec son aide, les LED sont fixées à la base.
La tension d'alimentation la plus courante est constante, 12 V. Il existe des modèles conçus pour se connecter à une tension de 24 V et plus, mais ce ne sont pas des modèles très courants.
Types de LED utilisées
Les LED et les résistances de la bande sont utilisées dans la série SMD, sans cordons. Les LED en production sont utilisées dans différentes tailles, ce qui détermine le marquage de la bande - 5050 et 3528. Ces chiffres indiquent la taille de la LED en dixièmes de millimètre.
Différence visuelle entre 5050 et 3528 
Opinion d'expert
Alexeï Bartosh
Poser une question à un expertPlus la taille est grande, plus la luminosité ainsi que la consommation de courant et d'énergie sont élevées. Cela dépend également du nombre de LED par mètre de longueur.
Ainsi, marquer une bande SMD 5050 avec une densité de 60 LED signifie que 60 LED SMD 5050 sont installées par mètre de longueur.
Contrôleurs, alimentations pour bandes LED
contrôleur et alimentation Étant donné que la bande LED est conçue pour une tension constante de 12 V, une alimentation ou un contrôleur est nécessaire pour la connexion.
Important! Lorsque vous connectez la bande LED à un réseau 220 volts, elle s'éteindra instantanément !
Les alimentations sont produites dans différentes capacités et formes. Des modèles à faible consommation, similaires aux chargeurs de tablettes, aux modèles puissants dans un boîtier métallique avec refroidisseurs intégrés.
Alimentation de la bande LED Certaines alimentations sont équipées de variateurs et de télécommandes. Les bandes RVB nécessitent un contrôleur RVB pour contrôler la couleur.
Il existe des modèles contrôlés via WiFi, avec effets de couleur et de musique, par exemple ARILUX® AL-LC01.
Si vous n'avez pas de bloc spécial disponible, vous pouvez utiliser :
- Tout transformateur avec une tension de sortie de 12V. Un pont de diodes et un condensateur de lissage doivent être connectés à la sortie.
- L'alimentation de l'ordinateur, à la fois dans l'ordinateur lui-même et séparément.
- Si vous avez besoin de 3 à 6 LED, pour limiter le courant, vous pouvez utiliser un condensateur, ainsi qu'un pont de diodes et un condensateur qui atténue les pulsations de la lueur. Ce schéma est utilisé dans les lampes LED installées à la place des lampes à incandescence. La capacité du condensateur peut être calculée à l'aide d'un calculateur en ligne.
- Fabriquez une lampe à économie d'énergie à partir du panneau d'une lampe défectueuse.
- Connectez 20 morceaux de bande LED en série et connectez-les via un pont de diodes et un condensateur de lissage à un réseau 220V.
Préparation des matériaux et des pièces
fabriquer une lampe de vos propres mains Avant de commencer les travaux, vous devez déterminer le nombre et la luminosité requis de la bande LED, ainsi que la puissance de l'alimentation.
Tout d’abord, vous devez déterminer la longueur. Pour les lampes utilisées dans différents endroits, vous avez besoin de :
- veilleuse et éclairage des interrupteurs et des prises - un segment de trois LED ;
- éclairage d’aquarium – sur toute la longueur du mur ;
- éclairage d'un lit avec des plants - plusieurs pièces, d'une longueur égale à la longueur des lits;
- clavier d'ordinateur – sur toute la longueur du clavier ;
- Pour remplacer une lampe fluorescente, vous avez besoin de plusieurs pièces, de longueur égale à la longueur de la lampe.
La luminosité de la bande, la taille et la densité des LED sont déterminées en fonction de conditions spécifiques.
La puissance de l'alimentation ne doit pas être inférieure à la puissance de la lampe LED, et de préférence 20 % de plus. Ceci est nécessaire pour un fonctionnement plus fiable de l'unité.
De plus, vous aurez besoin de fils, de gaines thermorétractables pour isoler le point de connexion, d'un fer à souder avec de l'étain et de la colophane ou d'un connecteur pour la connexion.
Opinion d'expert
Alexeï Bartosh
Spécialiste en réparation et maintenance d'équipements électriques et électroniques industrielles.
Poser une question à un expertAttention! Vous ne pouvez pas souder le ruban avec de l'acide ! Les vapeurs acides oxydent et détruisent les fils et peuvent également provoquer des courts-circuits.
Si la lampe sera utilisée dans un aquarium pour l'éclairage interne, vous aurez alors besoin d'un tube transparent et d'un mastic silicone pour assurer l'étanchéité de la structure.
Assemblage de la lampe
Assemblage de lampe LED Après avoir développé le design de la future lampe et préparé tous les outils et matériaux, la lampe elle-même est assemblée.
Parfois, l'ensemble du processus d'assemblage consiste à appliquer du ruban adhésif sur une base, comme un clavier rétroéclairé posé sur une étagère coulissante sous un bureau.
Dans d’autres cas, il est nécessaire de fabriquer une lampe ou d’en refaire une existante.
Caractéristiques et étapes des travaux d'installation
L'installation et le raccordement d'une lampe réalisée à partir d'une bande LED présente un certain nombre de caractéristiques :
- L'alimentation doit être située aussi près que possible des LED. Plus les fils sont longs, plus la perte de tension est importante, ce qui entraîne une perte de luminosité de la lampe.
- Il est conseillé d'isoler les LED du socle si celui-ci est métallique.
- Lors de la connexion de l'appareil directement à partir d'un réseau 220 V (via un condensateur), utilisez uniquement un ruban adhésif enduit de silicone des deux côtés.
Soigneusement! Il y a une haute tension sur une telle bande, donc toutes les manipulations avec celle-ci sont effectuées à l'état éteint.
Que faire s'il n'y a pas de bande LED prête à l'emploi
Si vous n'avez pas de bande LED prête à l'emploi, vous pouvez la fabriquer vous-même.
Pour ce faire, le nombre requis de LED doit être connecté en série et une résistance de limitation de courant doit y être connectée. Vous pouvez assembler une telle structure sur une bande de getinax ou de textolite, où des trous sont percés pour le montage des LED. Un tel dispositif peut être assemblé pour n'importe quelle tension et nombre de LED requis.
Une ampoule LED de 13,5 W aurait dû suffire à éclairer suffisamment une pièce de 8 m2. Mais en réalité, il s’est avéré qu’il n’y avait pas assez de lumière.
L'analyse a montré que la raison de l'éclairage insuffisant avec une puissance de lampe suffisante réside dans la conception de la lampe LED. Dans sa partie inférieure, parallèle à l'horizon et dirigée vers le bas, il n'y avait que 36 LED, et sur les 162 restantes, le flux lumineux allait sur les côtés et, en outre, diminuait en passant à travers le verre dépoli de l'abat-jour. Ainsi, l'éclairage réel du sol était équivalent à l'éclairage par une ampoule LED directionnelle d'une puissance ne dépassant pas trois watts.
En raison d'un choix erroné du type d'ampoule, un éclairage insuffisant dans la cuisine, surtout en hiver, a créé un inconfort et on s'est rendu compte qu'il était temps de remplacer l'ampoule du lustre par une lampe LED d'un design différent.
La recherche d'une ampoule LED bon marché d'une puissance d'environ 16 à 18 W avec un grand angle de lumière chaude directionnelle n'a pas abouti. En raison de l'optique installée, les lampes dotées de puissantes LED d'un watt avaient un petit angle ou la base ne rentrait pas. Et les lampes adaptées coûtaient très cher. Les lampes dotées de LED basse consommation telles que la LED-Y-SMD352 ou la LED-Y-SMD5050 n'étaient pas satisfaisantes en termes de puissance.
Étant donné que la lampe existante avait un grand abat-jour, l'idée est née de fabriquer de vos propres mains une lampe LED puissante à partir de plusieurs lampes de faible puissance. En conséquence, quatre lampes MR16 bon marché d'une puissance de 4,5 W ont été achetées, quatre douilles avec un culot GU5.3 ont été achetées pour elles et une lampe puissante a été fabriquée à partir d'elles, dont vous voyez la lueur sur la photo.
Le coût était inférieur à 10 $ et la conversion a pris plusieurs heures. Le résultat était excellent. Certes, la lampe a commencé à paraître inhabituelle, comme si le passé et la haute technologie étaient combinés. Une lampe LED haute puissance composée de plusieurs lampes de faible puissance présente un avantage supplémentaire : si l'une d'entre elles grille, la pièce continuera à être suffisamment éclairée par les ampoules restantes, vous pouvez facilement changer la teinte de la lumière en l'installant, par exemple, deux ampoules chaudes et deux ampoules froides.
Fabriquer une lampe LED puissante
Tout travail de fabrication de produits faits maison commence par un travail d'esquisse - mesurant les dimensions des pièces et, en tenant compte de leurs dimensions hors tout et de raccordement, en dressant un croquis général du futur produit.
Pour fabriquer une lampe LED composite haute puissance à partir de plusieurs lampes basse consommation, vous aurez besoin d'un culot pour une douille E27 avec un culot de lampe à économie d'énergie, quatre lampes MR16 et quatre douilles GU5.3 pour elles. Vous pouvez voir leurs dimensions globales et de connexion sur les photographies des croquis.
Ensuite, sur la base des dimensions obtenues des pièces, vous devez dessiner un croquis de la base de la future lampe. Une plaque de fibre de verre d'une épaisseur de 1,5 mm et d'un diamètre de 90 mm a été choisie comme base. La base peut également être constituée de n'importe quel métal, par exemple de l'aluminium ou de l'acier de 1 mm d'épaisseur.
La prochaine étape consiste à marquer le futur socle de la lampe. À l'aide d'un pied à coulisse ou d'un compas scolaire, une ligne de formation de la base est tracée. Ensuite, conformément au croquis, des points de perçage pour les trous pour les douilles d'ampoules et les fils sont dessinés. La base peut prendre une forme ronde à l'aide d'une scie sauteuse électrique ou manuelle. La base peut également être transformée en forme rectangulaire en la découpant à l'aide de ciseaux à métal. Après le sciage ou la découpe, les arêtes vives doivent être éliminées à l'aide de papier de verre fin.
Pour obtenir des trous à des endroits précisément marqués, il est préférable de les percer d'abord avec un foret fin, par exemple d'un diamètre de 1 mm, puis de les percer au diamètre souhaité avec un foret plus épais.
Il a été décidé de fixer les douilles GU5.3 au socle à l'aide de vis à filetage métrique M3. Par conséquent, des trous d'un diamètre de 2,5 mm ont d'abord été percés, puis les filetages ont été coupés à l'aide d'un taraud.
Les trous par lesquels passeront les fils électriques ont été retirés avec une perceuse de plus grand diamètre et les arêtes vives ont été retirées et chanfreinées.
La base de la lampe faite maison est prête et vous pouvez commencer à y installer des pièces. Pour donner à la base un aspect esthétique, vous pouvez la peindre ou la recouvrir d'un film.
Le plus simple est de recouvrir la base d’une feuille d’aluminium autocollante. Je n’avais pas de bande assez large, c’est pour ça que je me suis retrouvé avec une couture. S'il n'y a pas de papier d'aluminium recouvert d'une couche collante, vous pouvez coller du papier d'aluminium ordinaire, utilisé pour les besoins ménagers, ou un emballage de barre de chocolat en utilisant de la colle, par exemple « Moment ».
La douille de la base de la lampe à économie d'énergie E27 est fixée à la base à l'aide de deux coins avec des vis métriques, pliées à angle droit à partir de bandes qui serrent le câble d'alimentation dans des fiches électriques C1-b de style soviétique. Les coins peuvent être réalisés en coupant des bandes de tôle d'acier de 1 à 2 mm d'épaisseur et en utilisant des vis autotaraudeuses comme fixations.
Pour s'assurer que le culot de la lampe à économie d'énergie n'abîme pas l'isolation des fils provenant des douilles GU5.3, des échantillons ont été réalisés sur quatre côtés à l'aide d'une lime ronde.
Les premières à être installées et fixées au socle de la future lampe composite sont les douilles électriques GU5.3. Les fils sortant des prises étaient assez longs. Je ne les ai pas raccourcis, car il y avait suffisamment d'espace pour poser les fils de la lampe à économie d'énergie dans le socle.
Ensuite, un fil provenant de chaque cartouche est torsadé. Les quatre fils restants des cartouches sont également torsadés ensemble. Les torsades résultantes sont soudées à l'aide d'un fer à souder avec de la soudure étain-plomb. Si la soudure n'est pas possible, la connexion peut être réalisée à l'aide d'un bornier.
Il reste à disposer les fils en spirale et à relier leurs extrémités avec les extrémités des fils reliés au socle de la lampe à économie d'énergie. Le marquage couleur des fils n'a pas d'importance dans ce cas.
Les fils torsadés provenant des prises et de la base sont placés coaxialement en se chevauchant et fixés avec une goutte de soudure. Un morceau de tube de chlorure de vinyle est placé sur le lieu de soudure pour l'isolation.
Il ne reste plus qu'à enfiler les fils dans le socle de la lampe à économie d'énergie et à le fixer au socle de la lampe avec deux vis. La nouvelle lampe composite est prête et peut être vissée dans la douille de la lampe et installée dans les douilles d'ampoule LED GU5.3.
Des tests ont montré que les ampoules LED dans les douilles sont maintenues avec une couche suffisante. Mais la possibilité de leur rupture existait toujours. Par conséquent, pour les fixer solidement, un support fileté a également été installé au centre de la base.
Après avoir installé les ampoules LED, une grande rondelle a été fixée au support à l'aide d'une vis M3, qui pressait les ampoules par les bords contre les douilles et les empêchait de glisser spontanément avec le temps. Au lieu d'une rondelle, vous pouvez fixer par exemple du verre dépoli sur un pied pour obtenir une lumière plus douce ou une décoration décorative.
La photo montre une ampoule LED haute puissance fabriquée par nos soins, composée de quatre ampoules basse consommation. La photo de la lampe a été prise du côté du socle. La lampe me rappelle en quelque sorte un vaisseau spatial moderne.
Et cette photo montre la vue d'une lampe faite maison composée de quatre MR16 de faible puissance depuis leur installation.
Tous ceux qui m'ont connu ont vu une lampe avec une lampe modernisée, ont été surpris par l'émerveillement et ont noté l'excellent éclairage fourni par les ampoules dans la cuisine. Bien que, en proposant ce design, j'avais une bonne idée de ce qui allait finalement se passer, mais le résultat a dépassé toutes mes attentes. Cela s'est avéré beaucoup plus intéressant.
La technologie proposée pour fabriquer une lampe LED peut être utilisée pour fabriquer un adaptateur afin de pouvoir installer une ampoule dans une lampe avec un type de culot différent du type de douille de lampe.
Bonjour à tous, dans cet article je continuerai le sujet des lampes LED, et surtout puissantes, c'est-à-dire de 10 à 50 W. Après une longue recherche de mes LED, j'ai trouvé 34 pièces de 1 W chacune. La question s’est immédiatement posée : comment nourrir tout cela ? Une solution a été trouvée pour utiliser un transformateur électronique TASHIBRA 50-60W. Notre lampe consomme pas mal et elle devrait démarrer sans modification. J'ai ajouté un pont de diodes (le pont de diodes doit être haute ou moyenne fréquence) et un condensateur. Oui, c'est une astuce simple. Mais je dois vous prévenir : une telle alimentation ne dispose d'aucune stabilisation ni protection. Pour prolonger la durée de vie des LED, vous n'avez pas besoin de les alimenter en 12 volts, comme prévu, mais en 10-11 V, ce qui est largement suffisant et la luminosité ne baisse pas, il y a une petite réserve pour augmenter la tension dans le réseau . De plus, on ne peut pas éviter le problème des filtres à l'entrée, il faut installer un condensateur 400 Volts 10 uF et enrouler plusieurs tours de fil réseau autour de l'anneau de ferrite, c'est tout.
Tout cela m'est arrivé un peu tard et ne se voit pas sur la photo. Eh bien, un sujet sensible, le refroidissement des LED. Comment assurer un bon refroidissement, mais pour que tout cela soit compact et sans refroidisseurs. Vous savez comment dans le conte de fées « Il existe une solution - il vous suffit de… » tout à l'heure ? - tu demandes. Vous devez réduire la tension d'alimentation des LED de 10 à 20 % - c'est tout. Beaucoup diront maintenant, mais que se passe-t-il si la luminosité baisse également ? Je peux honnêtement vous dire que la luminosité ne diminuera pas de plus de 5 à 10 %. Mais vous prolongerez la durée de vie des LED tout en réduisant la génération de chaleur inutile.
Nous rembobinons le transformateur, fabriquons un radiateur à partir d'un morceau d'aluminium et fixons les LED comme suit : étalons un peu de pâte thermique sur le siège, puis fixons les LED au radiateur avec de la résine époxy. Je l'ai fixé avec de la colle chaude pour tester, mais ce n'est pas une solution. Ensuite, nous rassemblons tout dans un « tas ». Après des tests, il s'est avéré que la surface du radiateur était trop petite, après quoi j'ai installé un petit refroidisseur, ce qui a résolu tous les problèmes.
Les tests finaux ont montré que la température du radiateur n'est que de 38 degrés après 4 ans de fonctionnement. Lorsqu'on compare une lampe à incandescence ordinaire et une nouvelle, le résultat, comme on dit, est évident. Merci à tous pour votre attention, Kalyan-Super-Boss était avec vous. Bonne chance pour répéter le modèle !
Progressivement, les appareils d'éclairage passent aux lampes LED. Cela ne s'est pas produit immédiatement ; il y a eu une longue période de transition avec l'utilisation de ce qu'on appelle des ampoules à décharge compactes avec une alimentation intégrée (pilote) et une douille standard E27 ou E14.
De telles lampes sont encore largement utilisées aujourd'hui, car leur coût par rapport aux sources lumineuses à LED n'est pas si « mordant ».
Bien qu'il existe un bon équilibre entre prix et efficacité (la différence de prix avec les lampes à incandescence conventionnelles s'amortit avec le temps grâce aux économies d'énergie), les sources lumineuses à décharge présentent un certain nombre d'inconvénients :
- La durée de vie est inférieure à celle des lampes à incandescence.
- Bruit haute fréquence provenant de l'alimentation électrique.
- Les lampes n'aiment pas les allumages et extinctions fréquents.
- Diminution progressive de la luminosité.
- Impact sur les surfaces proches : une tache sombre apparaît au fil du temps à la surface du plafond (au-dessus de la lampe).
- Et en général, je n’ai pas vraiment envie d’avoir un flacon contenant une certaine quantité de mercure chez moi.
Les lampes LED sont une excellente alternative. La liste des avantages est significative : - Efficacité étonnante (jusqu'à 10 fois par rapport aux lampes à incandescence).
- Durée de vie énorme.
- Alimentations (drivers) parfaites et sûres.
- Absolument indépendant du nombre d'inclusions.
- Avec un refroidissement normal, ils ne perdent pas de luminosité pendant presque toute la durée de fonctionnement.
- Sécurité mécanique totale (même si le diffuseur décoratif est cassé, aucune substance nocive ne pénétrera dans la pièce).
- La direction du flux lumineux impose des exigences élevées à la conception du diffuseur.
- Pourtant, ils sont chers (nous parlons de marques de haute qualité, les produits anonymes de niveau intermédiaire sont tout à fait abordables).
Mais c’est précisément dans cette conception que réside « l’embuscade ».
Nous avons devant nous une lampe de haute qualité (en même temps relativement peu coûteuse) avec une luminosité de 1000 Lm (équivalent à une lampe à incandescence de 100 watts) et une consommation électrique de 13 W. Ces sources lumineuses LED fonctionnent pour moi depuis de nombreuses années, elles brillent avec une agréable lumière chaude (température 2700 K), et aucune dégradation de luminosité n'est observée dans le temps.
Mais pour une lumière puissante, un refroidissement important est nécessaire. Ainsi, les 2/3 du corps de cette lampe sont constitués d'un radiateur. Il est en plastique, ne gâche pas l'apparence et est assez efficace. Le principal inconvénient découle de la conception : la véritable source de lumière est l’hémisphère situé au sommet de la lampe. Cela rend difficile le choix d'une lampe - tous les lustres en corne n'auront pas une telle lampe harmonieuse.
Il n'y a qu'une seule issue : acheter des lampes LED prêtes à l'emploi, dont la configuration est initialement conçue pour des sources lumineuses spécifiques.
Le mot clé est acheter. Que faire de vos lampadaires, lustres et autres lampes préférés dans votre appartement ?
Il a donc été décidé de concevoir nous-mêmes des lampes LED.
Le critère principal est la minimisation des coûts.Il existe deux directions principales dans le développement des sources lumineuses LED :
1. Utilisation de LED de faible puissance (jusqu'à 0,5 W). Vous en avez besoin de beaucoup, vous pouvez configurer n'importe quelle forme. Pas besoin de radiateur puissant (ils chauffent peu). Un inconvénient majeur est un assemblage plus minutieux.
2. Utilisation d'éléments LED puissants (1 W - 5 W). L'efficacité est élevée, les coûts de main-d'œuvre sont plusieurs fois inférieurs. Mais le rayonnement ponctuel nécessite le choix d'un diffuseur, et de bons radiateurs sont nécessaires pour mettre en œuvre le projet.
Pour les conceptions expérimentales, j'ai choisi la première option. Les « matières premières » les moins chères : des LED de 5 mm avec une dispersion de 120° dans un boîtier transparent. On les appelle « chapeaux de paille ».
Les caractéristiques sont les suivantes :
- courant direct = 20 mA (0,02 A)
- chute de tension aux bornes d'une diode = 3,2-3,4 volts
- couleur – blanc chaud
J'ai acheté plusieurs packs 100 pièces. sur Aliexpress(lien pour acheter). Cela coûte un peu moins de 1 rub. un morceau.
Comme alimentation (plus précisément, sources de courant), j'ai décidé d'utiliser un circuit éprouvé avec un condensateur d'extinction (ballast). Les avantages d'un tel pilote sont un coût extrêmement faible et une consommation d'énergie minimale. Puisqu'il n'y a pas de contrôleur PWM ni de stabilisateur de courant linéaire, l'excès d'énergie ne s'échappe pas dans l'atmosphère : dans ce circuit, il n'y a pas d'éléments avec radiateur dissipateur de chaleur.
Inconvénient : manque de stabilisation actuelle. Autrement dit, si la tension secteur est instable, la luminosité de la lueur changera. Ma prise a exactement 220 (+/- 2 volts), donc ce circuit est parfait.
La base des éléments n'est pas non plus chère.
- ponts de diodes de la série KTs405A (toutes les diodes peuvent être utilisées, même celles Schottky)
- condensateurs à film d'une tension de 630 volts (avec réserve)
- Résistances de 1 à 2 watts
- condensateurs électrolytiques 47 mF à 400 volts (vous pouvez prendre une plus grande capacité, mais cela dépasse le cadre de l'économie)
- de petites choses comme une planche à pain et des fusibles sont généralement dans l'arsenal de tout radioamateur
Après avoir soigneusement (dans la rue !) retiré le flacon contenant de la vapeur de mercure, vous vous retrouvez avec une excellente pièce pour la créativité.
La base des bases est le calcul et le principe de fonctionnement d'un pilote de courant avec un condensateur d'extinction
Un schéma typique est présenté dans l'illustration :
Comment fonctionne le système :
La résistance R1 limite la surtension lors de la mise sous tension jusqu'à ce que le circuit se stabilise (environ 1 seconde). Valeur de 50 à 150 Ohm. Puissance 2 W.La résistance R2 assure le fonctionnement du condensateur de ballast. Premièrement, il le décharge lorsque l’alimentation est coupée. Au minimum, pour éviter d'être choqué en dévissant l'ampoule. La deuxième tâche est d'éviter une surtension dans le cas où la polarité du condensateur chargé et la première alternance de 220 volts ne coïncident pas.
En fait, le condensateur d'amortissement C1 constitue la base du circuit. C'est une sorte de filtre actuel. En sélectionnant la capacité, vous pouvez définir n'importe quel courant dans le circuit. Pour nos diodes, elle ne doit pas dépasser 20 mA à la tension secteur maximale.
Ensuite, le pont de diodes fonctionne (après tout, les LED sont des éléments avec polarité).
Le condensateur électrolytique C2 est nécessaire pour empêcher la lampe de scintiller. Les LED n'ont aucune inertie lorsqu'elles sont allumées et éteintes. Par conséquent, l’œil verra un scintillement d’une fréquence de 50 Hz. Soit dit en passant, les lampes chinoises bon marché en sont coupables. La qualité du condensateur est vérifiée à l'aide de n'importe quel appareil photo numérique, même un smartphone. En regardant les diodes allumées à travers une matrice numérique, vous pouvez voir des clignotements, impossibles à distinguer à l'œil humain.
De plus, cet électrolyte offre un bonus inattendu : les lampes ne s'éteignent pas immédiatement, mais avec une noble atténuation lente jusqu'à ce que la capacité soit déchargée.
Le condensateur d'extinction est calculé à l'aide de la formule :
I = 200*C*(réseau 1,41*U - U led)
I – courant de circuit résultant en ampères
200 est une constante (fréquence secteur 50Hz * 4)
1,41 – constante
C – capacité du condensateur C1 (extinction) en farads
Réseau U - tension réseau estimée (idéalement 220 volts)
U led – chute de tension totale aux bornes des LED (dans notre cas – 3,3 volts, multiplié par le nombre d'éléments LED)
En sélectionnant le nombre de LED (avec une chute de tension connue) et la capacité du condensateur d'extinction, il est nécessaire d'obtenir le courant requis. Il ne doit pas être supérieur à celui spécifié dans les caractéristiques des LED. C'est la force du courant qui permet de réguler la luminosité de la lueur, et inversement proportionnelle à la durée de vie des LED.
Pour plus de commodité, vous pouvez créer une formule dans Excel.
Le circuit a été testé plusieurs fois, le premier exemplaire a été assemblé il y a presque 3 ans, il fonctionne dans une lampe de cuisine, il n'y a eu aucun dysfonctionnement.
Passons à la mise en œuvre pratique des projets. Cela n'a aucun sens de discuter du nombre d'éléments LED et de la capacité des condensateurs dans les circuits individuels : les projets sont individuels pour chaque lampe. Calculé strictement selon la formule. Le circuit ci-dessus pour 60 LED avec un condensateur de 68 microfarads n'est pas seulement un exemple, mais un véritable calcul pour un courant dans le circuit de 15 mA (pour prolonger la durée de vie des lumières).
Lampe LED dans un lustre
Nous utilisons la cartouche éviscérée de la femme de ménage comme logement pour le circuit et la structure de support. Dans ce projet, je n'ai pas utilisé de maquette, j'ai assemblé le pilote sur une cocarde en PVC de 1 mm d'épaisseur. Il s'est avéré que c'était juste la bonne taille. Deux condensateurs - en raison du choix de la capacité : le nombre requis de microfarads n'a pas été trouvé dans un élément.
Un pot de yaourt a été utilisé comme boîtier pour loger les éléments LED. Dans la conception, j'ai également utilisé des chutes de feuilles de PVC expansé de 3 mm.
Après assemblage, il s'est avéré soigné et même beau. Cette disposition de la douille est associée à la forme du lustre : les cornes sont dirigées vers le haut, vers le plafond.
Ensuite, nous plaçons les LED : selon le schéma, 150 pcs. On perce le plastique avec un poinçon, frais de main d'oeuvre : une soirée complète.
Pour l'avenir, je dirai : la matière du boîtier ne s'est pas justifiée, elle est trop fine. La lampe suivante était fabriquée à partir d’une feuille de PVC de 1 mm. Pour lui donner une forme, j'ai calculé le balayage du cône en utilisant les mêmes 150 diodes.
Il s'est avéré moins élégant, mais fiable et conserve parfaitement sa forme. La lampe est complètement cachée dans le bras du lustre, donc l’apparence n’est pas si importante.
En fait, l'installation.
Il brille uniformément et ne fait pas mal aux yeux.
Je n'ai pas mesuré les lumens, mais c'était plus lumineux qu'une lampe à incandescence de 40 W, un peu plus faible qu'une lampe à incandescence de 60 W.
Lampe LED dans un plafonnier plat pour la cuisine
Un donateur idéal pour un tel projet. Toutes les LED seront situées dans le même plan.
Nous dessinons un modèle et découpons une matrice pour accueillir les éléments LED. Avec ce diamètre, une feuille plate de PVC sera déformée. J'ai donc utilisé le fond d'un seau en plastique contenant des mélanges de construction. Il y a une nervure de raidissement le long du contour extérieur.
Les diodes sont installées à l'aide du poinçon habituel : 2 trous selon le marquage.
Dans cet article, nous examinerons des exemples de fabrication de lampes LED faites maison pour divers besoins.
1. La lampe la plus simple pour les besoins domestiques.
Tout d’abord, vous devez décider quelles LED sont les meilleures à utiliser. Si vous choisissez entre les puissants et les faibles, les premiers sont meilleurs en termes d'intensité de travail. Pour remplacer une LED puissante de 1 W, vous aurez besoin de 15 à 20 LED basse consommation de 5 mm ou SMD. En conséquence, le soudage avec des modèles de faible puissance est beaucoup plus important. Concentrons-nous sur les plus puissants. Ils sont généralement divisés en deux types : à sortie et à montage en surface. Pour vous faciliter la vie, il est préférable d'utiliser ceux de sortie. Il est préférable de choisir une puissance LED ne dépassant pas 1 W.
Nous aurons également besoin d'un driver de courant pour que les LED reçoivent la tension nécessaire et durent longtemps.
De plus, pour le fonctionnement à long terme d'une LED (surtout puissante), un radiateur est nécessaire. L'aluminium est le mieux adapté à sa fabrication. Pour chaque LED d'un watt, vous avez besoin d'un morceau d'aluminium de 50x50 mm, d'environ 1 mm d'épaisseur. La pièce peut être plus petite si elle est pliée. Si vous prenez un morceau de 25x25 mm et d'une épaisseur de 5 mm, vous n'obtiendrez pas l'effet souhaité. Pour dissiper la chaleur, il faut de la surface et non de l’épaisseur.
Considérons un modèle de la lampe la plus simple. Nous aurons besoin de : trois LED de 1 W, un driver de 3x1 W, du ruban thermoconducteur double face, un radiateur (par exemple, un morceau de profilé en U de 1 mm d'épaisseur et de 6 à 8 cm de long).
Le ruban thermique peut conduire la chaleur. Par conséquent, le ruban adhésif double face ordinaire ne fonctionnera pas. Coupez une bande de ruban adhésif de 6 à 7 mm de large.
Nous dégraissons le radiateur et le bas des LED. Il n'est pas conseillé d'utiliser de l'acétone pour cela - la lentille en plastique de la LED peut devenir trouble.
Placez du ruban adhésif sur le radiateur. Ensuite, nous marquons le radiateur pour installer les LED de manière uniforme.
Nous installons les LED sur la bande. Dans le même temps, nous maintenons la polarité - toutes les LED doivent être tournées de manière égale afin que le « plus » d'une LED soit face au « moins » de la voisine. Appuyez légèrement dessus pour un meilleur contact. Après cela, nous appliquons de l'étain sur les fils des LED pour faciliter la poursuite du soudage. Si vous craignez que la bande ne brûle, soulevez simplement les fils des LED afin qu'ils ne touchent pas la bande. Dans le même temps, vous devez maintenir le boîtier LED avec votre doigt afin qu'il ne se détache pas du ruban. Cependant, vous pouvez modifier les conclusions à l'avance.
Nous connectons les LED entre elles. Pour cela, une âme de n'importe quel fil toronné est tout à fait suffisante.
Soudez le pilote.
Le modèle de lampe le plus simple est prêt. Vous pouvez désormais l'insérer dans n'importe quel boîtier approprié. Bien sûr, vous pouvez fabriquer une lampe plus puissante, il vous faut juste plus de diodes et un driver plus puissant, mais le principe restera le même. Cette technique convient aussi bien à la fabrication d’une lampe unique qu’à la production à petite échelle.
2. Lustre à base de LED.
Nous aurons besoin:
1. Base d'une lampe à économie d'énergie grillée.
2. Deux poignées (pour se connecter à la LED) ;
3. LED puissante de dix watts, couleur de votre choix ;
4. Deux petites vis ;
5. Un pilote de LED de dix watts ;
6. Pâte thermique ;
7. Radiateur ;
8. Tube thermorétractable (ou ruban isolant) ;
9. fils d'une section de 2 mm.
Vous devez d’abord démonter l’ancienne lampe à économie d’énergie ou grillée. Il est important de faire attention à ne pas endommager le flacon en verre. Sinon, du mercure gazeux, très nocif pour la santé, en sortira.
Nous n'avons besoin que de la partie du boîtier avec la base. Coupons les fils de la carte allant à la base et soudons nos propres fils provenant du driver LED, en les isolant avec des tubes thermorétractables.
À l'aide d'un fer à souder, nous ferons quelques trous pour le fil, qui maintiendra toute la structure.
Ensuite, nous utilisons les bornes, les sertissons et les connectons à la LED en respectant la polarité. Allons vérifier. Il n'est pas recommandé de regarder la LED lorsqu'elle est allumée. L'intensité lumineuse est très forte et peut endommager vos yeux. Si tout fonctionne, nous assemblons la lampe en un seul tout.
La LED est très lumineuse et projette des ombres dures. Vous pouvez rendre la lumière plus douce et plus douce en utilisant un diffuseur fait maison. De nombreux matériaux différents peuvent être utilisés comme diffuseur. Le plus simple consiste à découper le fond d’une bouteille en plastique de deux litres et à le poncer sur toutes les faces pour le rendre totalement opaque à la lumière directe. Nous faisons quatre trous et le fixons au radiateur avec du fil.
3. Lampe LED domestique.
Comme source de lumière, nous utilisons des LED Cree MX6 Q5 d'une puissance de 3 W et d'une puissance lumineuse de 278 lm. La LED sera placée sur un dissipateur thermique de 5x5 cm retiré du processeur d'une ancienne carte mère.
Pour plus de simplicité, nous utiliserons une source d'impulsions ainsi qu'un adaptateur électronique qui fournira la tension et le courant nécessaires pour alimenter les LED. Pour cela, dans notre cas, nous avons sélectionné un chargeur de téléphone portable qui ne fonctionne pas et qui, selon le fabricant, a une tension de sortie de 5 V et un courant de 420 mA.
Pour se protéger des influences extérieures, toute la partie électronique sera placée dans une douille d'une vieille lampe.
Selon les instructions du fabricant, les LED Cree MX6 Q5 peuvent fonctionner avec un courant maximum de 1 A sous une tension de 4,1 V. Logiquement, pour un fonctionnement normal, nous aurons besoin d'une résistance de 1 ohm pour réduire la tension d'environ un volt de la cinq que le chargeur fournit, pour obtenir le 4,1 V requis, et ce uniquement si la charge produit un courant maximum de 1 A. Cependant, comme il s'est avéré plus tard, un chargeur avec une limitation de conception d'un courant de 0,6 A fonctionne sans problèmes. En testant les chargeurs pour d'autres téléphones portables de la même manière, il a été constaté qu'ils ont tous une limitation de courant de 20 à 50 % supérieure à celle spécifiée par le fabricant. Cela signifie que tout fabricant s'efforcera de développer une alimentation électrique de cette manière. qu'il ne surchauffe pas même si l'appareil alimenté est endommagé ou court-circuité, et le moyen le plus simple dans ce cas est de limiter le courant.
Ainsi, nous disposons d'une source DC limitée à 0,6 A, alimentée en 230 V AC, fabriquée en usine et de petite taille. Cependant, pendant le fonctionnement, il ne chauffe que légèrement.
Passons au montage. Tout d'abord, vous devez ouvrir l'alimentation afin de retirer les pièces qui seront insérées dans le corps de la nouvelle lampe. Étant donné que la plupart des alimentations sont connectées par soudure, nous ouvrons l'unité avec une scie à métaux.
Afin de fixer la planche dans le corps de la lampe, nous avons utilisé dans notre cas du silicone sanitaire. Le silicone a été choisi pour sa résistance aux températures élevées.
Avant de fermer la lampe, nous fixons le radiateur au couvercle (à l'aide de boulons) auquel la LED était fixée.
La lampe est prête. La consommation électrique est d'un peu moins de 2,5 W, le flux lumineux est de 190 lm, ce qui est idéal pour une lampe de table économique, durable et durable.
4. Lampe dans le couloir.
Pour éclairer le couloir avec des lumières LED, nous avons utilisé deux LED Cree MX6 Q5, chacune ayant une puissance de 3 W et un rendement lumineux de 278 lm et alimentées par une ancienne alimentation de téléphone portable Samsung. Et bien que les spécifications du fabricant indiquent une intensité de courant de 0,7 A, après mesures, il a été constaté qu'elle est limitée à 0,75 A.
Le schéma de fabrication du pied de lampe est similaire à la version précédente. L'ensemble de la structure externe est assemblé à l'aide de Velcro textile, de colle et de rondelles en plastique provenant des cartes mères.
La consommation totale de cette conception est d'environ 6 W avec un flux lumineux de 460 lm.
5. Lampe dans la salle de bain.
Pour la salle de bain, nous avons utilisé une LED Cree XM-L T6 alimentée par deux chargeurs de téléphone LG.
Chaque chargeur prétend produire 0,9 A de courant, mais j'ai trouvé que le courant réel est de 1 A. Les deux alimentations sont connectées en parallèle pour produire 2 A de courant.
Avec de tels indicateurs, la lampe LED produira un flux lumineux de 700 lm avec une consommation électrique de 6 W.
6. Lampe de cuisine.
Si pour le couloir et la salle de bain il n’était pas nécessaire de prévoir un certain minimum d’éclairage, ce n’est pas le cas dans la cuisine. Par conséquent, il a été décidé d'utiliser non pas une, mais deux LED Cree XM-L T6 connectées en série pour la cuisine, chacune ayant une consommation électrique maximale de 9 W et un flux lumineux maximal de 910 lumens.
Pour un refroidissement efficace, dans notre cas, nous avons utilisé un dissipateur thermique retiré du Slot 1 du processeur Pentium 3, sur lequel les deux LED ont été fixées à l'aide de l'adhésif thermofusible ArcticAlumina. Bien que les LED Cree XM-L T6 puissent consommer un courant de 3 A, le fabricant recommande d'utiliser un courant de 2 A pour un fonctionnement fiable, auquel elles créent un flux lumineux d'environ 700 lm. Un générateur de 12 V à un courant de 1,5 A a été utilisé comme source d'alimentation. Après l'avoir testé avec des résistances, il a été constaté que le courant était limité à 1,8 A, ce qui est très proche de la valeur souhaitée de 2 A.
Pour protéger le dissipateur thermique et les deux LED, nous avons utilisé deux rondelles en plastique de la carte mère et deux aimants en néodyme provenant d'un lecteur de DVD endommagé, en les fixant avec de la superglue et du Velcro textile.
La lumière LED devait produire 1 200 lumens, comparable à l'ampoule fluorescente de 23 W qu'elle remplaçait, mais il a été découvert que la lumière émise était en réalité encore plus intense, avec une consommation électrique d'environ 12 W, soit près de la moitié de celle de l'ancienne ampoule.
7. Lampe de bureau
Nous aurons besoin:
1. Bandes LED 4 pièces (sur puissantes diodes CREE américaines)
2. Pilote approprié (alimentation) 1 pc.
3. Corps métallique de la future lampe.
4. Câblage, fer à souder, outils manuels et lampe de fixation.
Vous pouvez utiliser le corps d'une vieille lampe pour la fabriquer
Ou utilisez un profilé en aluminium spécial avec du verre. Dans ce cas, le pilote est installé dans le profil.
Nous installons 4 bandes de diodes.
Nous le fixons au plafond (avec des câbles) + installons du verre dépoli.
Option de lampe LED dans le boîtier (à partir du fluorescent 2x36W)
Avec du verre
Ou vous pouvez tout mettre dans une lampe de bureau de 600x600 mm.
Et bien, en bonus, regardons quelques exemples de lampes décoratives à base de LED.
Pour une lampe décorative nous aurons besoin de :
- 4 planches de bois de même dimension ;
- percer avec un foret de 15 mm ;
- colle à bois;
- teinture pour bois ;
- pinceau avec un crayon ;
- du papier de verre ;
- Bougies LED.
Tout d'abord, vous devez faire plusieurs trous dans chaque planche avec une perceuse, après avoir préalablement marqué avec un crayon - de cette façon, nous obtiendrons une sorte de motif de cercles.
Appliquez de la teinture sur le bois.
À l'aide de colle, nous connectons 4 planches en une lampe.
On repasse la lampe avec du papier de verre pour lui donner un look vintage.
Nous plaçons des bougies LED à l'intérieur de la lampe.
La veilleuse est prête.
9. Lampe de style oriental.
Nous utilisons des pots de colle PVA comme abat-jour pour les lampes.
Nous aurons besoin:
- 2-3 pots de colle PVA
- cartouches, fil
- des ciseaux, un couteau bien aiguisé
- pistolet à colle chaude
- des serviettes en bambou ou des dalles de plafond en paille
Vous devez d'abord couper les serviettes en morceaux de la taille requise.
Sur la base de la boîte, utilisez un marqueur pour encercler une douille avec une LED de 1 watt et découpez un cercle avec un couteau.
Utilisez ensuite un pistolet à colle chaude pour coller les serviettes sur les pots.
Collez le ruban adhésif sur les espaces vides.
À ce stade, vous pouvez déjà voir comment il brillera.
Il ne reste plus qu'à décorer la tresse avec des perles de bois au niveau des joints.
Pour des raisons de sécurité, vous devez percer des trous pour la ventilation. Vous pouvez en avoir plus, mais ils ne seront toujours pas visibles.
C'est tout, la lampe est prête.
10. Lampe décorative inhabituelle.
Fabriquer une lampe de vos propres mains a commencé par dessiner des croquis préliminaires sur papier. Il y avait un désir que la lampe soit courbée non seulement dans un plan, mais aussi dans l'espace, et ait une forme d'onde 3D bizarre.
Une fois le croquis sur papier prêt, nous commençons à fabriquer la lampe. Chaque tuyau du dessin a été mesuré et les tuyaux ont été coupés selon ces dimensions. Pour obtenir les angles requis, des gabarits ont été découpés dans du papier et fixés avec du ruban adhésif au tuyau.
Tous les tuyaux ont été disposés sur la table et des ajustements ont été apportés à la forme d'onde.
Les coupes ont été réalisées sur une scie circulaire fixe. Cela permet d'obtenir des coupes lisses et sans bavures d'une largeur de 2 mm.
Vous devez maintenant connecter tous les tuyaux en un seul. La tâche principale est de créer des courbes douces ; pour cela, il ne fera pas de mal d'utiliser un gabarit (feuille de panneau de fibres) sur la table.
Les tuyaux étant en carton, ils peuvent être assemblés avec de la colle PVA, mais je recommanderais d'utiliser des colles qui durcissent plus fort et plus rapidement (moment, superglue).
Au verso, des planches de bois ont été vissées sur des vis autotaraudeuses afin que la lampe faite maison puisse être accrochée au mur. Et des trous ont été percés dans chaque tuyau pour faire sortir les fils des bandes LED.
Les tuyaux ont été peints avec de la peinture en aérosol ordinaire. La couleur rouge a été utilisée, puisque le mur sur lequel la lampe devait être placée était blanc, je voulais avoir un peu de contraste.
La peinture sèche très rapidement, vous pouvez donc commencer à installer les LED. La principale chose à retenir est que vous ne pouvez couper la bande LED qu'à des endroits spécialement marqués. Le ruban doit être marqué à l'avance afin qu'il soit suffisant pour les 12 tuyaux.
On soude les fils rouges au contact « + », et les fils noirs au contact « - », afin de ne pas confondre la polarité par la suite.
Nous plaçons les bandes LED à l'intérieur des tuyaux et les fixons avec le côté adhésif sur la paroi du tuyau, et retirons les fils à travers des trous préfabriqués. Il ne reste plus qu'à connecter tous les fils en parallèle (connecter le rouge au rouge et le noir au noir) et les connecter à l'alimentation.
Il est maintenant temps d'accrocher votre lampe faite maison au mur.
La lampe est prête.
