Câblage électrique dans l’appartement – ​​qu’est-ce qui se cache dans vos murs ? Ancien câblage dans l'appartement. Caractéristiques du câblage électrique Quelle section a été utilisée pour le câblage dans les vieilles maisons

Dans cet article, je vais vous expliquer comment modifier indépendamment le câblage électrique dans une petite maison privée. Je vais faire une réservation tout de suite. Nous parlerons d'un travail précis, dans une maison précise. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de la maison dans laquelle le câblage est en cours de changement.

Une petite maison de deux pièces. Il est fait d'argile et enduit à l'intérieur. Le câblage électrique, à première vue, a une quarantaine d’années. Une jeune famille avec un enfant vit en permanence dans la maison. Ils prévoient de faire quelques rénovations dans quelques années. Nous installerons un nouveau câblage aux plafonds ; de toute façon, ils seront ensuite recouverts de plaques de plâtre. Nous cacherons tous les fils dans les murs.

Comment installer le câblage électrique dans une maison

Nous établissons un plan de câblage. Nous partirons du panneau électrique. Nous l'installerons dans le couloir, à proximité du compteur électrique. Notre schéma de câblage sera radial. Les fils seront fournis du panneau à chaque pièce. Un pour les prises, un pour l'éclairage. Les fils arriveront dans des boîtes de jonction.

Nous installons des boîtes de jonction une par pièce. Il est conseillé de les installer près de la porte, au dessus de l'interrupteur. Nous y installerons les prises et l’éclairage en même temps. Dans les chambres, nous utilisons également un schéma de câblage radial pour les prises. Autrement dit, nous posons un fil séparé de la boîte à chaque prise ou bloc de prises.

Quel fil utiliser pour le câblage

Pour le câblage électrique des bâtiments résidentiels, il est nécessaire d'utiliser du câble VVG. Il s'agit d'un câble d'alimentation dont les fils sont constitués d'une âme en cuivre monofilaire (âme solide). L'isolation est constituée de PVC composé plastique.

Il est conseillé d'acheter un câble avec l'indice « ng ». Cela signifie que l'isolation du câble ne propage pas le feu. La meilleure option serait d'acheter un câble VVGng-LS. Ce marquage signifie que l'isolation du câble non seulement ne brûle pas, mais ne dégage pas non plus de fumée.

Quelle section de fil choisir pour le câblage électrique

Pour l'éclairage, nous posons un câble carré de 3x1,5 mm. Vous ne devriez pas vous détendre et utiliser des câbles de qualité inférieure et moins chers pour l’éclairage. Même une ampoule de cent watts peut causer des problèmes.

Pour les prises des boîtes de jonction, nous utilisons un câble de 3x1,5 mm2, et du panneau aux jonctions, nous utilisons un câble de 3x2,5 mm2. Je ne recommande pas d'utiliser des fils d'une section de 2,5 mm2 pour les prises. Très difficile à installer. De plus, toutes les prises sont conçues pour un courant de 16A, ce qui correspond à une section de 1,5 mm2. Bien sûr, si vous avez des fils d'un fabricant peu scrupuleux avec une section sous-dimensionnée, alors il vaut mieux jouer la sécurité.

Comment marquer correctement le câblage sur le mur

La règle principale du câblage électrique caché est qu’il doit être intuitif. Autrement dit, même sans avoir un schéma de câblage en main, il doit être clair où vont les câbles. J'essaie d'utiliser un acheminement vertical des câbles dans les murs. Il y a une prise sur le mur, ce qui signifie que le fil s'étend strictement verticalement vers le haut ou vers le bas. Tout dépend de la façon dont les fils arrivent : dans le sol ou le long du plafond. S'il y a un interrupteur, alors il y a une boîte de jonction clairement au-dessus.

Il n'y a pas d'économie de fils et de pose du câble en oblique, en ligne droite ou au milieu du mur entre les blocs de prises.

Nous installons les prises à une hauteur de 250 mm du sol. Interrupteurs – à 900 mm du sol. Lorsque nous marquons les interrupteurs, nous gardons la distance par rapport à l'embrasure de la porte - environ 100 mm.

Comment faire une rainure dans le mur

Comme je l'ai écrit plus haut, nos murs sont en argile. Le dessus est recouvert de papier peint. Il n’est pas prévu de remplacer le papier peint ou d’autres travaux de peinture dans un avenir proche. Par conséquent, nous essaierons de préserver le papier peint.

Coupez le papier peint et ouvrez-le. Nous traçons une ligne strictement verticale pour la rainure. Nous marquons immédiatement l'emplacement du boîtier de montage (boîte de prise).

Nous prenons la hache en main et avançons. Pourquoi une hache ? Murs d'argile. Il est impossible de travailler avec un marteau perforateur ; le burin pénètre dans l’argile comme dans le beurre. Après le rainurage du mur, vous devez encore creuser l'argile avec une pioche ou une hache, et il y a une forte probabilité d'endommager l'ancien câblage à l'avance.

Comment fixer un fil dans une rainure

Dans les murs en terre cuite, c'est élémentaire. Sur toute la longueur, nous enfonçons le fil dans la rainure avec des clous enfoncés en biais. Ensuite, nous congelons le fil avec du plâtre d'albâtre ou de gypse. Avant de faire cela, assurez-vous de mouiller la rainure. Après la pose, il est préférable de retirer les clous afin que la rouille ne transparaisse pas à travers le papier peint.

Comment sceller une rainure dans un mur

Il est plus pratique de sceller la rainure avec du plâtre. Nous mouillons la rainure et le mur qui l'entoure avec un apprêt. Ensuite, nous étalons le plâtre et, en appuyant, recouvrons les rainures. N'essayez pas de couvrir des rainures profondes et larges en une seule fois. Le plâtre rétrécira en durcissant, vous devrez donc le repasser une seconde fois.

On attend qu'il sèche. Nous apprêtons tout à nouveau. Nous étalons de la colle à papier peint et recollons le papier peint. Si nous couvrons les rainures de manière uniforme et précise, le papier peint redeviendra pratiquement sans couture.

A la demande du client, nous avons décidé de ne pas retirer les anciennes prises et interrupteurs (nous les avons immédiatement surnommés formation). Ceci afin de ne pas avoir à chercher comment sceller les trous. Il y aura de toute façon des rénovations dans le futur.

L'étape suivante est l'installation et le raccordement du panneau électrique. J'en parlerai dans le prochain article.

Caractéristiques de l'installation du câblage électrique

La pose ouverte de fils directement sur des structures et des surfaces inflammables est effectuée dans le cas où une feuille d'amiante d'environ 3 mm d'épaisseur est placée sous le fil, dépassant des deux côtés du fil ou du tuyau d'au moins 1 cm, ou si des fils et des câbles sont utilisé dans une gaine en matériaux ignifuges ou réfractaires. Vous pouvez poser des fils de n'importe quelle marque sur des rouleaux ou dans des tuyaux en acier.

La pose ouverte de fils directement sur des surfaces inflammables, par exemple sur des murs et des plafonds en bois, peut être réalisée à l'aide de fils des marques APPR (plats), APRN, PRN (monoconducteur), ANRG, NRG dans les pièces sèches et humides. , APRF, PRFL en locaux secs. Les marques de fils et de câbles pour des conditions spécifiques sont indiquées dans le tableau. 5.

Si les fils sont posés dans une couche continue de matériaux incombustibles (plâtre, albâtre, mortier de ciment ou béton), l'épaisseur de la couche doit être d'au moins 1 cm.

La pose cachée des fils le long des murs, cloisons et plafonds ignifuges et résistants au feu, dans les rainures des dalles à grands panneaux en béton armé doit être effectuée dans une rainure plâtrée, dans une couche d'albâtre massif d'au moins 0,5 cm d'épaisseur ou sous une couche de feuille d'amiante. 3 mm d'épaisseur.

Si les fils sont posés dans du plâtre sec ou humide, la couche de plâtre humide doit mesurer au moins 0,5 cm.

La pose cachée de câbles dans le grenier ou le toit au-dessus du plafond de l'étage supérieur n'est autorisée que sous une couche de ciment ou de mortier d'albâtre d'au moins 1 cm d'épaisseur.

La pose cachée des fils sous plâtre sur les structures et surfaces combustibles est réalisée sur une feuille d'amiante d'une épaisseur d'au moins 3 mm ou sur du plâtre d'une épaisseur d'au moins 5 mm. Dans ce cas, les fils doivent être posés sur les bardeaux, ou les bardeaux doivent être coupés à la largeur du joint d'amiante.

L'amiante ou le plâtre doivent s'étendre sur au moins 1 cm de chaque côté du fil.

Sur les murs et cloisons en bois recouverts de plâtre sec, des fils doivent être posés dans l'espace entre deux feuilles d'amiante d'une épaisseur d'au moins 3 mm. L'amiante ou l'albâtre doivent dépasser d'au moins 1 cm de chaque côté du fil. La pose de fils dans des tuyaux en plastique vinylique n'est autorisée que si les tuyaux sont posés sur une feuille d'amiante d'une épaisseur d'au moins 3 mm ou sur du plâtre d'une épaisseur de 3 mm. au moins 5 mm, dépassant de chaque côté du tuyau d'au moins 1 cm, suivi du plâtrage du tuyau avec une couche d'au moins 1 cm.

Dans les pièces (zones) à haute température, par exemple dans les bains, les saunas, où l'utilisation de fils avec isolation de résistance thermique normale est inacceptable, des fils résistants à la chaleur (marques KMZH, PRKA, PRKS) doivent être utilisés. Dans de tels endroits, on utilise principalement un câblage électrique ouvert dans des tuyaux en plastique.]]> ]]>

Les fils peuvent être posés à découvert là où la possibilité de dommages mécaniques est exclue ou s'ils disposent d'une protection appropriée. La pose à ciel ouvert de fils non protégés avec une isolation combustible est interdite.

La pose ouverte de fils isolés non protégés est autorisée :

– à des tensions supérieures à 42 V dans les locaux sans danger accru et à des tensions jusqu'à 42 V dans tous les locaux situés à une hauteur d'au moins 2 m du sol ;

– à une tension supérieure à 42 V dans les pièces à danger accru et particulièrement dangereuses à une hauteur d'au moins 2,5 m du sol.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux descentes vers les interrupteurs, les prises de courant, les dispositifs de démarrage, les panneaux et les lampes murales. Dans les locaux de production, les câbles non protégés vers les interrupteurs, prises de courant, appareils, panneaux doivent être protégés des influences mécaniques jusqu'à une hauteur d'au moins 1,5 m du sol ou de la zone de service.

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Caractéristiques du câblage électrique

Dans les locaux domestiques, dans les bâtiments résidentiels et publics, les pentes spécifiées ne peuvent pas être protégées des influences mécaniques.

Les fils plats peuvent être posés dans des zones sèches, humides et humides. Les fils plats ne doivent pas être utilisés dans les cas suivants :

– pour une installation cachée et ouverte dans des zones explosives de toutes classes, dans des pièces particulièrement humides, dans des pièces à environnement chimiquement actif, directement sur des supports combustibles, pour charger des lampes suspendues ;

– pour une installation ouverte dans des zones à risque d'incendie de toutes classes, dans les greniers.

Lors de la pose de fils et câbles protégés avec des gaines en matériaux combustibles et de fils non protégés de manière ouverte, la distance entre le fil ou le câble et la surface des bases, des structures et des pièces en matériaux combustibles doit être d'au moins 1 cm lors de la fixation. fils et câbles sur isolateurs, rouleaux et taquets, le résultat est exactement une telle distance.

Dans les installations intérieures et extérieures où un environnement chimiquement actif est présent, tous les éléments de câblage électrique doivent être rendus résistants à un tel environnement. Les fils et câbles dont l'isolation externe ne résiste pas à la lumière doivent être protégés de la lumière directe du soleil.

Pour alimenter les récepteurs électriques portables et mobiles, il est nécessaire d’utiliser des cordons et câbles souples à conducteurs en cuivre.

Tous les conducteurs de fils, y compris ceux de mise à la terre (mise à la terre), doivent avoir une gaine commune ou une isolation commune, c'est-à-dire qu'ils sont posés ensemble.

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Caractéristiques de l'installation du câblage électrique de la cuisine

À première vue, l'installation du câblage électrique dans la cuisine n'est pas très différente d'un travail similaire dans n'importe quelle autre pièce de l'appartement, mais cela est uniquement dû à un manque de compréhension des caractéristiques de cette pièce - en fait, le câblage dans la cuisine a beaucoup de toutes sortes de subtilités. Et la raison en est la présence ici d’un grand nombre de consommateurs puissants. Jugez par vous-même, une bouilloire électrique à elle seule peut consommer de 1,8 à 2,5 kW. Ajoutez-y une cuisinière et un four électriques, qui consomment ensemble au moins 2 kW, un four à micro-ondes d'une puissance de 1,5 à 3 kW, un réfrigérateur, qui consomme en moyenne 0,5 kW, et ceci sans tenir compte de la hotte de cuisine, Télévision et éclairage. Si vous additionnez la puissance de tous ces consommateurs, vous obtenez un chiffre assez impressionnant auquel le câblage électrique d'une cuisine moderne doit résister.

Principes et caractéristiques du câblage électrique de la cuisine

Un schéma de câblage électrique conventionnel avec un seul boîtier de distribution peut ne pas être en mesure de faire face à autant de consommateurs puissants - une approche plus subtile de la création d'un réseau énergétique est ici nécessaire.

Premièrement, le circuit électrique de la cuisine, qui était autrefois un circuit unique, doit être divisé : l'éclairage doit fonctionner sur une branche de fils et les groupes de prises sur une autre. De plus, chacune de ces branches doit être équipée d'une protection individuelle sous la forme d'un disjoncteur séparé. Et pour certains appareils, il est préférable d'utiliser un RCD comme cette même protection - un relais de protection différencié vous protégera des fuites de courant et sécurisera la cuisine.

Deuxièmement, si vous décidez toujours d'utiliser un schéma de câblage avec une seule boîte de jonction, il est préférable de prévoir une entrée puissante - les fils d'alimentation en courant doivent avoir une section considérable. Au minimum, afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr des consommateurs électriques de cuisine, un câble à trois conducteurs d'une section de 4 carrés sera nécessaire pour l'entrée.

Pourquoi trois fils ? Et c'est, troisièmement, la présence d'une mise à la terre dans la cuisine, en principe, comme dans toutes les autres pièces, est obligatoire. C'est d'abord votre protection, et d'autre part, c'est la garantie d'un service long et fiable pour vos appareils de cuisine. Cela ne vaut donc pas la peine d'économiser sur un câble à trois conducteurs coûteux de cette section.

Quatrièmement, vous devez apprendre une règle : tous les appareils électriques puissants conçus pour un fonctionnement à long terme ou constant sont connectés au réseau d'alimentation exclusivement par une branche séparée, sur laquelle est installé un disjoncteur individuel. Ici, il est nécessaire d'expliquer un peu la différence entre de tels appareils. Prenons, par exemple, une bouilloire électrique et un réservoir de chauffe-eau : la première consomme un kilowatt et demi à deux kilowatts et le second la même chose. Cependant, la différence entre eux réside dans la durée de leur travail ponctuel. Combien de temps faut-il pour qu'une bouilloire bout ? Deux ou trois minutes ? Et un réservoir de chauffe-eau électrique peut fonctionner pendant des heures sans s'éteindre. Une charge à long terme a un effet complètement différent sur le fonctionnement du câblage électrique.

Pendant que le réservoir fonctionne, vous devrez peut-être allumer en plus la même bouilloire ou le même multicuiseur, ou tout autre appareil - au total, la puissance doublera presque et le câblage de la cuisine risque de ne pas résister à de telles charges. C'est pour cette raison que les consommateurs puissants nécessitant une longue durée de fonctionnement doivent être séparés du schéma électrique général des locaux et y mettre leur propre protection.

Installation du câblage électrique dans la cuisine et ses caractéristiques

La présence d'appareils électroménagers dans la cuisine, dont le fonctionnement nécessite des ressources incompatibles avec l'électricité (eau et gaz), impose également une approche fondamentale dans l'installation du câblage de la cuisine. ]]> ]]>

Premièrement, il ne peut être question de poser des fils sous le sol ou au-dessus de celui-ci. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et s’il y avait une inondation, et ensuite ? Court-circuit, défaillance d'éléments du panneau électrique ou, pire encore, choc électrique sur une personne. J'espère que personne n'a besoin de tels problèmes ? N'oubliez pas que tout le câblage électrique doit être situé exclusivement sous le plafond et qu'il doit simplement descendre strictement verticalement jusqu'aux prises, interrupteurs et appareils électroménagers.

Les travaux d'organisation du câblage électrique peuvent être divisés en trois types. Le premier d’entre eux consiste à remplacer le câblage électrique. C’est la plus complexe et la plus longue. De tels travaux d'installation sont généralement effectués lors de rénovations assez sérieuses d'un appartement. Le remplacement complet du câblage est le moyen le plus efficace d'éliminer les défauts de l'ancien système électrique de l'appartement. Mais il convient de noter que ce n'est pas toujours applicable. Les principales raisons en sont le coût élevé des matériaux et l'impossibilité physique d'effectuer de grosses réparations dans les locaux. Que faire dans ce cas ? La plupart des problèmes de câblage électrique peuvent être résolus par une réparation partielle du système. Ce type de réparation sera abordé dans cet article.

Alors, par où commencer à réparer un vieux câblage électrique ? Tout d'abord, vous devez diagnostiquer le système et comprendre quelle partie de l'alimentation électrique doit être réparée. Aucune compétence professionnelle n'est requise pour résoudre ce problème. Si, lorsque la plupart des appareils électroménagers sont connectés au système en même temps, le disjoncteur d'entrée s'éteint ou les fiches « s'envolent », cela signifie que le câblage électrique est obsolète et ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Le même diagnostic découle d'un court-circuit dans la prise, à la suite de quoi elle est devenue noire.

Déterminer le type de câblage

Important! Avant d'effectuer des travaux liés à l'électricité, vous devez d'abord couper l'alimentation électrique de l'appartement.

Passons à la détermination de l'endroit où l'électricité entre dans l'appartement. Selon le type de maison, plusieurs options sont possibles :

• standard à l'étage ;
• tableau de distribution séparé ;
• panneau d'appartement;
• combinaison de panneaux d'appartement et de sol.

Vous devez d'abord ouvrir le tableau de distribution de l'étage et trouver les interrupteurs de sécurité responsables de votre appartement. Nous trouvons un périphérique qui coupe toutes les alimentations du système - il s'agit d'un périphérique d'entrée. Il en existe deux types :

• disjoncteur - situé sur le côté gauche dans la rangée de disjoncteurs de votre appartement ;
• interrupteur - situé séparément des machines, en haut ou en bas.

Il existe également d'autres options.

Le remplacement du dispositif d'entrée n'est effectué que lorsque l'entrée est totalement ou partiellement déconnectée de l'alimentation électrique. Cela ne peut être fait que par un employé de la société exploitante. Mais vous pouvez consulter la valeur nominale de la machine et noter ses paramètres.

Allons-nous en. Voyons combien de disjoncteurs sont installés pour votre appartement. Au minimum, il devrait y en avoir plusieurs, et s'il s'agit d'une cuisinière électrique, alors trois. Une machine est responsable de l'éclairage et la seconde des prises.

S'il y a plus de machines sur le standard, vous devez alors déterminer de quoi elles sont responsables. Les disjoncteurs sont conçus pour maintenir l'intégrité du câblage électrique lors d'un court-circuit, d'une surtension, ainsi que pour une communication simple - mise hors tension et sous tension.

Vous pouvez vérifier expérimentalement le domaine de responsabilité des machines : en branchant les lampes et les appareils d'éclairage sur une prise et en éteignant simplement les machines, déterminez la relation entre le « groupe de consommateurs et l'interrupteur ». Dans le même temps, lors de tels diagnostics, il n'est pas nécessaire d'utiliser des appareils électroménagers complexes et coûteux, car ils peuvent se briser si la machine fonctionne soudainement.

Nous analysons les situations et passons à l’étape suivante. Après un diagnostic aussi simple, vous connaîtrez le schéma de fonctionnement de votre câblage électrique. Cela ressemblera approximativement à ceci :

Étapes des travaux de réparation

Ayant un schéma de l'ancien système électrique de l'appartement, vous pouvez commencer les travaux de réparation. Les conseils suivants sont des lignes directrices et doivent être ajustés en fonction de votre cas spécifique.

Remplacement des machines d'introduction

Tout d'abord, il vaut la peine de remplacer le disjoncteur d'introduction et les disjoncteurs du groupe de protection. Puisqu'il n'y aura pas de remplacement complet de l'ancien câblage, la structure de l'organisation du fonctionnement des dispositifs de protection restera. Dans le même temps, il n'est pas recommandé d'augmenter de manière significative la valeur nominale des machines. Par exemple, un dispositif de protection de 16 Ampères est installé sur un groupe de prises dans un appartement. Il n'est pas nécessaire de le remplacer par un disjoncteur de 40 ampères ; cela ne résoudra pas le problème de fonctionnement des disjoncteurs, mais créera de nouveaux problèmes - un éventuel grillage des contacts ou même un incendie. Si vous disposez d'un disjoncteur d'éclairage de 10 ampères, il est préférable de le remplacer par un nouveau du même calibre. Pour une prise, l'augmentation devrait aller jusqu'à 10 positions, par exemple, elle était de 10 Ampères, mais est devenue 20.

Le calibre du dispositif de protection automatique est choisi en tenant compte de la charge prévue sur une certaine partie du système. Conformément à GOST R.51628-2000, la partie du réseau régulée par un commutateur est appelée circuit de groupe.

En fonction de la charge future, la section des fils est également sélectionnée. Étant donné que le câblage reste le même, la relation entre la charge prévue, la section du fil et les dispositifs de protection reste la même. Disons que dans votre appartement le réseau de groupe est connecté à un disjoncteur de 16 Ampères, le câblage électrique est organisé avec des fils en aluminium d'une section de 2,5 millimètres carrés et est conçu pour une puissance de 2,5 kilowatts. En augmentant la puissance nominale de la machine à 25 ampères, vous ne pourrez toujours pas allumer des appareils d'une puissance de 4,5 kilowatts. Le disjoncteur maintiendra le réseau en marche, mais les fils chaufferont. Des informations détaillées sur la dépendance de la section des fils par rapport à la puissance sont disponibles sur Internet.

Une augmentation inconsidérée du classement des dispositifs de protection automatique ne résoudra pas le problème de la congestion du circuit du groupe réseau.

Nous prévoyons des circuits de groupe supplémentaires

Lors de la réparation du câblage d'un appartement, vous ne pouvez pas vous passer d'organiser des circuits de groupe supplémentaires. Par exemple, vous pouvez poser un circuit supplémentaire pour des appareils de cuisine puissants ou du matériel de bureau. Pour ce faire, vous devez faire passer les câbles électriques du tableau au sol jusqu'aux bons endroits. Cette solution soulagera les circuits de groupe de l'ancien câblage et évitera le déclenchement des disjoncteurs. De plus, un circuit supplémentaire vous permettra de bien mettre à la terre les équipements de bureau.

Les nouveaux circuits de mise à la terre sont posés avec des câbles électriques à trois conducteurs - zéro, terre et phase. Le conducteur de terre est connecté au panneau de plancher, où se trouve un bus de terre.

Les circuits supplémentaires doivent être connectés à un dispositif de protection séparé. La valeur nominale optimale de la machine dans ce cas est de 25 ampères. Si de nouveaux circuits doivent être posés à découvert, vous pouvez utiliser des câbles en cuivre d'une section de 2,5 millimètres carrés et un disjoncteur de 30 ampères.

Après avoir choisi les circuits de groupe, vous pouvez vous concentrer sur l'esthétique des réparations du câblage électrique.

Pose d'un nouveau câblage

Lors de la pose de nouveaux groupes, vous devrez probablement utiliser une méthode ouverte, plutôt imperceptible, le câblage doit donc avoir un aspect esthétique. Pour ce faire, les câbles doivent être posés dans un coffret électrique spécial. Il existe un assez large choix de boîtes différentes sur le marché, il ne sera donc pas difficile de choisir le bon design.

Lors de l'organisation d'un circuit de groupe, essayez de ne pas vous fier aux tees, installez des blocs simples. Le nombre de prises dans un bloc est choisi en fonction des besoins : 5 prises suffisent sur le lieu de travail, et 3-4 dans la cuisine.

N'oubliez pas les zones très humides - la salle de bain et les toilettes. La réparation de l'ancien câblage devrait également l'affecter.

Câblage électrique dans la salle de bain

Si votre salle de bain dispose d'une machine à laver ou d'un autre puissant consommateur d'électricité, vous devez y installer une prise séparée, directement à partir du tableau de distribution de l'étage ou de l'appartement.

Tout d'abord, vous devez mettre la prise à la terre et, après le disjoncteur, installer un dispositif à courant résiduel qui protège contre les dommages dus aux fuites de courant. La puissance nominale du RCD doit dépasser la puissance nominale de la machine, et la capacité opérationnelle, au contraire, doit être inférieure.

La rénovation est complétée par le remplacement des anciennes prises et interrupteurs.

Remplacement des interrupteurs et des prises

Tout d'abord, vous devez retirer l'ancienne prise, puis évaluer la qualité de l'isolation. Si vous doutez de leur intégrité, vous devez mettre des batistes - des tubes en polyvinyle - sur les fils. Si la prise ne s'intègre pas bien dans le mur, il est alors nécessaire d'installer de nouveaux boîtiers de prises. Ils ne sont pas chers, mais ajouteront de la fiabilité à la structure. L'albâtre est utilisé pour fixer les boîtiers de prises.

À ce stade, la réparation de l’ancien câblage électrique de l’appartement est terminée. Résumons.

La qualité de la réparation dépend des travaux suivants :

1. Remplacement des disjoncteurs de protection et des disjoncteurs d'entrée par de nouveaux dispositifs similaires.

2.Organisation de circuits collectifs complémentaires. Cela soulagera le système et améliorera la mise à la terre.

3.Lors de l'installation de prises dans des zones très humides, un RCD doit être utilisé.

4. Remplacement des anciennes prises et interrupteurs.

5. Mise à jour des connexions des terminaux, amélioration de la fixation des boîtiers de prises ou installation de nouveaux.

Les calculs numériques présentés dans l'article sont destinés au câblage avec un circuit de mise à la terre standard TN-C-S et une alimentation de 220 Volts.

Dépendances du courant, de la tension et de la section des fils

Dépendance de l'épaisseur du câble (S), de la tension et du courant (I) pour le câble en cuivre :

• S=1,5 mm, I=19 A ;
• S=2,5 mm, I=27 A ;
• S=4mm, I=38A ;
• S=6mm, I=46A ;
• S=10mm, I=70A ;
• S=16 mm, I=85A ;
• S=25mm, I=115A ;
• S=35mm, I=135A ;
• S=50mm, I=175A ;
• S=70mm, I=215A ;
• S=95mm, I=260A ;
• S=120mm, I=300A.

• S=1,5 mm, I=15A ;
• S=2,5 mm, I=25A ;
• S=4mm, I=30A ;
• S=6mm, I=40A ;
• S=10mm, I=50A ;
• S=25mm, I=90A ;
• S=35mm, I=115A ;
• S=50mm, I=145A.

Dépendance de l'épaisseur du câble (S), de la tension et du courant (I) pour le câble en aluminium :

• S=2,5 mm, I=20A ;
• S=4mm, I=28A ;
• S=6mm, I=36A ;
• S=10mm, I=50A ;
• S=16mm, I=60A ;
• S=25mm, I=85A ;
• S=35mm, I=100A ;
• S=50mm, I=135A ;
• S=70mm, I=165A.

• S=2,5 mm, I=19A ;
• S=4mm, I=30A ;
• S=6mm, I=39A ;
• S=10mm, I=55A ;
• S=25mm, I=70A ;
• S=35mm, I=85A ;
• S=50mm, I=110A ;
• S=70mm, I=140A.

La taille de la section du câble est normalisée dans tous les pays, tandis que les normes de l'Union européenne dans cette partie coïncident avec les normes adoptées dans les pays de la CEI. Dans notre pays, le document qui réglemente cette question est le « Règles pour la construction des installations électriques » ou en bref - le PUE.

L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles le câblage électrique d'une maison privée est modifié est l'augmentation de la consommation électrique. Cela crée une forte charge sur les fils qui, en règle générale, ne sont pas prêts pour cela en raison de l'usure physique.

De plus, le remplacement du câblage permet d'atteindre un niveau de sécurité électrique plus élevé. Dans une maison ancienne, au fil des années d'utilisation, l'isolation des fils peut se détériorer. Il en résulte une situation dangereuse, qui entraîne en outre des coûts énergétiques supplémentaires.

Remplacer le câblage électrique d'une maison de vos propres mains est une tâche assez difficile, surtout si nous parlons de câblage électrique caché. Cependant, cette tâche est réalisable si une personne est capable de comprendre les diagrammes. Sinon, mieux vaut ne pas tenter le sort et s'adresser soit à un bon électricien privé, soit à une entreprise proposant des services de remplacement de câblage électrique.

Réalisation d'un schéma

Le futur schéma de câblage peut être basé sur des schémas d'alimentation unifilaire standards, disponibles gratuitement sur Internet. La règle de base ici est la suivante. Au moins deux branches doivent aller du compteur à n'importe quelle pièce de la maison - une pour le circuit d'éclairage, la seconde pour les prises.

Étant donné qu'une maison privée dispose généralement d'une salle de bain, un système de compensation de potentiel supplémentaire n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que sur le schéma de remplacement du câblage, seules les dérivations vers les points de connexion (prises) et les installations électriques fixes doivent être indiquées.

Autre règle importante à retenir lors du remplacement du câblage électrique : ne dessinez pas de branches sur la véranda, le balcon ou la loggia sur le schéma. Il s'agit d'une violation flagrante des règles d'installation des installations électriques dans les locaux d'habitation. Les balcons, vérandas et loggias doivent être alimentés à partir de prises situées dans d'autres pièces.

Il est conseillé que le schéma établi soit approuvé par les électriciens et les organismes impliqués dans la sécurité incendie. La pratique montre qu'il est préférable de ne pas surcharger un projet de remplacement du câblage électrique dans une maison privée avec des bagatelles telles qu'un éclairage au plafond, une rallonge pour la véranda, etc. Les inspecteurs sont confus par de tels détails et un plan généralement approprié peut ne pas être accepté à cause de cela.

Disposer d'un certificat de permis pour le remplacement de l'ancien câblage, ainsi que d'un certificat de travaux effectués, aideront le propriétaire d'une maison privée à la valoriser plus cher à l'avenir lors d'une éventuelle vente.

Sélection des câbles

Le choix de la section du câble est la partie la plus importante de la préparation à l’installation du câblage électrique. Pour faire une sélection compétente, un calcul préalable est nécessaire : il faut additionner la puissance des appareils disponibles et ajouter à la somme 100 watts pour chaque appareil utilisé. Ensuite, vous devez diviser le résultat par 220. Si le chiffre final ne dépasse pas 15, vous pouvez utiliser des fils d'une section réelle de 1,5 mm carré. Et pour les douilles, la section optimale est plus grande - 2,5 mm carrés.

Quant aux matériaux, aujourd'hui la priorité des artisans qui décident de remplacer le câblage électrique de leur maison sont les câbles en cuivre des marques VVGng-LS et NYM. Les premiers se caractérisent par un coût abordable, et les seconds par une coque isolante supplémentaire, ainsi que par une facilité de découpe.

Il n'est pas non plus interdit d'utiliser des câbles en aluminium pour remplacer le câblage électrique, mais leur section doit être plus grande que celle des câbles en cuivre. Et les âmes des câbles en aluminium ont tendance à se briser dans les virages, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très fiables. En faisant attention à cela, l’utilisation de l’aluminium à l’intérieur de la maison n’est pas recommandée.

Il convient également de déterminer à l'avance la longueur des fils et des câbles nécessaires au remplacement. Pour ce faire, vous devez mesurer la distance entre le panneau et le point de connexion, en tenant compte de tous les coins, alcôves et saillies présents dans une maison privée. Traditionnellement, toutes les tours de câblage électrique sont effectués strictement selon un angle de 90 degrés, et cela doit également être pris en compte lors de la prise de mesures. Les valeurs résultantes sont additionnées les unes aux autres et ajoutées au total d'au moins 15 % supplémentaires.

Il existe également une méthode simplifiée pour calculer la longueur des fils et des câbles - il vous suffit de multiplier par deux la superficie d'une maison privée.

Outils et équipement

En plus des fils et des câbles, vous devrez acheter des équipements de protection de remplacement pour le câblage électrique - dispositifs à courant résiduel et disjoncteurs. Ces appareils sont sélectionnés pour chaque groupe de fils séparément. Un disjoncteur de seize ampères est connecté à l'éclairage, un disjoncteur de 25 ampères est connecté aux prises et un disjoncteur de 32 ampères est utilisé pour les appareils électroménagers de haute puissance. Un dispositif différentiel résiduel séparé (avec un courant de 63 ampères) doit également être installé à l'entrée.

La procédure proprement dite de remplacement du câblage électrique dans une maison privée ne peut commencer que lorsque toutes les prises, appareils automatiques et luminaires ont été achetés. Lors de leur achat, vous devez vous méfier des défauts et des contrefaçons. Il ne serait pas superflu d'exiger un certificat de qualité pour les marchandises.

Il convient également de s’assurer que tous les outils nécessaires sont à portée de main. Par exemple, pour remplacer le câblage électrique dans une maison privée, vous aurez peut-être besoin de :

Ici, vous devez ajouter un jeu de tournevis, que tout propriétaire possède probablement, un niveau et un crayon. D'autres outils peuvent être nécessaires.

Supprimer les anciennes lignes

Premièrement, tout maître qui décide de remplacer lui-même le câblage électrique doit supprimer les anciennes lignes. Pour ce faire, coupez l'électricité à l'entrée du panneau de distribution. Ensuite, toutes les pièces sont débarrassées de leurs meubles afin que rien ne gêne le remplacement. Les anciens câbles doivent être complètement retirés, en commençant par les boîtes de jonction. Habituellement, ils peuvent être retirés des rainures sans aucun problème, mais si cela ne fonctionne pas, il est préférable de les laisser en place, bien isolés des deux côtés.

À propos, d'anciennes rainures peuvent être utilisées pour un nouveau câblage électrique dans une maison privée si vous êtes généralement satisfait de la position des prises et des interrupteurs. Sinon, vous devrez réaliser de nouvelles rainures selon le schéma approuvé.

Installation d'un nouveau câblage

Il convient de noter d’emblée que le remplacement du câblage électrique dans une maison privée doit être effectué avec des outils dotés de poignées isolées. Et le maître lui-même doit porter des gants en caoutchouc.

Habituellement, le remplacement de l'ancien câblage électrique dans une maison commence par le remplacement du panneau et son installation dans un nouvel endroit (à moins, bien sûr, que l'ancien ne soit pas satisfaisant). Dans les maisons privées, en règle générale, il n'y a pas de niche spéciale pour le bouclier, le moyen le plus simple est donc de le faire pivoter et de le fixer aux chevilles. Un emplacement est choisi pour le bouclier qui sera toujours facile d'accès. De plus, le propriétaire d'une maison privée doit faire passer un câble VVGng 5*6 de l'ancien emplacement du panneau au nouveau et le connecter.

Lors de l'étape suivante du remplacement du câblage électrique, vous devez effectuer les actions suivantes :

Le remplacement du câblage électrique obsolète ou vétuste dans une maison en bois suit à peu près le même algorithme. Mais ici, une attention particulière doit être accordée à la sécurité incendie. Par conséquent, les experts conseillent de réaliser un acheminement ouvert des câbles dans une maison privée en bois. Cependant, il peut être interne si des finitions et un revêtement mural sérieux sont prévus à l'avenir. Le câblage électrique interne des locaux privés en bois doit être placé à l'intérieur de tuyaux ou de manchons métalliques. Cela vous permet non seulement de vous protéger des risques d'incendie, mais également des dommages lors du perçage des trous.

Vérifier les nouvelles lignes

Lorsque vous modifiez le câblage de votre maison, vous devrez vérifier les lignes terminées. Ici, vous devez utiliser un multimètre et un tournevis indicateur. Ce tournevis peut être utilisé pour vérifier la tension aux prises et autres points électriques spécifiques. Un test avec un multimètre vous permettra de vérifier plus clairement qu'il n'y a aucun court-circuit dans aucune section du câblage électrique. Si le contrôle n'a révélé aucun problème, cela signifie que le remplacement du câblage dans une maison privée a réussi et que vous pouvez commencer les opérations de plâtrage, de mastic et d'autres opérations de finition.

Bonjour, chers lecteurs et invités du site Electrician's Notes.

Dans l'article précédent, je vous ai parlé de la préparation du remplacement du câblage électrique de l'appartement. Voici un lien vers. Alors, passons à une étude plus approfondie du matériel.

Mais avant de commencer à étudier de nouveaux programmes, vous devez bien vous familiariser avec les programmes et projets standards existants.

Je vous répète encore une fois que pour remplacer le câblage électrique de l'appartement, il faut élaborer un projet, et il ne peut en être autrement. Parce qu’il y a de nombreuses questions importantes auxquelles il faut accorder suffisamment d’attention :

• calcul de la puissance des équipements installés
• sélection de dispositifs de protection (machines automatiques, RCD, difavtomats)

Voici quelques exemples pour plus de clarté : un projet d'alimentation électrique de bureau et.

Dans les maisons et appartements anciens, il existe plusieurs schémas standards.

Dans ce schéma, le conducteur de protection PE est utilisé uniquement pour la cuisinière électrique. Il n'est pas utilisé pour les lignes de groupe.

Le plus souvent, la cuisinière électrique est alimentée par un fil d'aluminium à trois conducteurs d'une section de 4 mètres carrés. mm, par exemple APPV (2x4), et l'alimentation des lignes de groupe se fait avec un fil d'aluminium à deux conducteurs d'une section de 2,5 m². mm, par exemple, APPV (2x2,5).

Si vous vous souciez de votre sécurité, vous devez alors vérifier périodiquement la qualité de votre câblage électrique. Tout (ETL) de votre lieu de résidence vous y aidera. Elle dispose d'un certain nombre d'appareils spéciaux à cet effet. Il est également nécessaire de passer au système de mise à la terre TN-C-S. À ce sujet .

Laissez-moi vous donner un exemple clair : vous avez acheté une baignoire jacuzzi ou un lave-vaisselle pour votre appartement. Nous lisons le passeport et le manuel d'instructions, qui précisent que le bain doit être alimenté à partir d'un réseau 380/220 (V) avec un système de mise à la terre (réseau à 3 fils - phase, zéro et terre) et qu'un RCD doit être installé dans la ligne .ou difavtomat.

Quel genre de maison avez-vous - en panneaux ou en brique ?

Notre maison est une maison à panneaux construite en 1991.

Question : est-il possible de réaliser le câblage de 5 prises du tableau de l'appartement à la cuisine sans utiliser de boîtes de jonction (un câble séparé du tableau va à chaque prise) ?

Bien sûr, c’est possible, voire nécessaire. Récemment, la plupart des projets ont été réalisés de cette manière dans le but d'utiliser un minimum de boîtes de jonction. Cette option peut être plus coûteuse, mais chaque boîte de jonction constitue une connexion de fils supplémentaire.

Dmitry, bonsoir.
Dire:
l'appartement est vieux
ancien bouclier dans l'appartement
alimenté par deux fils en aluminium.
Des rénovations majeures ont commencé. Je fais presque tout le câblage avec un câble à 3 conducteurs. Où puis-je trouver la terre pour les prises ?
Vivant au 1er étage. Il y a une armoire électrique commune à proximité. Peut-être étirer un noyau à partir de là, s'il y en a un.
Merci

Si les principales lignes électriques de votre maison sont réalisées selon les nouvelles normes, alors le conducteur de protection PE doit être présent dans le panneau de plancher. Dans ce cas, il vous suffit de vous y connecter et de l'amener dans l'appartement via un bus PE. S'il n'y a pas de « terre » dans le panneau de plancher, vérifiez auprès des employés de la société de gestion s'il y a une boucle de terre dans votre maison ? Sinon, effectuez le câblage dans l'appartement comme prévu (phase, neutre, terre). Plus tard, après la reconstruction des principaux réseaux de la maison (s'il y en a un), vous connecterez le bus PE dans l'appartement comme prévu.

Merci.
Je vais essayer de clarifier les choses à propos des RE au bureau du logement.

Je l'ai découvert.
Il n'y a pas de terre dans le panneau de plancher, il n'y a pas de boucle de terre dans la maison, parce que... ancien fonds.
La reconstruction des principaux réseaux du bâtiment n'est pas prévue.
J'ai réalisé tout le câblage de l'appartement avec un câble à trois conducteurs.
Dites-moi quoi faire maintenant avec le RCD (comment le connecter dans mon cas) ? Et de manière générale, que faire des terres disparues, comment se protéger et protéger ses proches ?
Merci.

Vitaly, comme je l'ai déjà dit, il est interdit d'installer un RCD avec un tel schéma d'alimentation, selon le PUE. L’opinion des électriciens était donc partagée. Certaines personnes recommandent l'installation, tandis que d'autres suivent obstinément les instructions du PUE. Voici ma justification pour ce qui précède :

S'il vous plaît dites-moi ce qui est le mieux pour la cuisine, s'il y a une cuisinière électrique, un lave-vaisselle, un four micro-ondes, une bouilloire électrique, un réfrigérateur. Je pense que je vais le diviser en deux groupes :
1) pour cuisinière électrique : VVG 4 ou 6mm.kv + automatique, le RCD est en cause
2) pour tout le reste : VVG 4mm.kv + automatique, RCD, je ne sais pas ou pas.

Il existe certainement un groupe distinct pour la cuisinière électrique. Si le poêle est suffisamment moderne et puissant - plus de 9 (kW), posez un câble d'une section de 6 m². RCD en option.

Je ne peux pas dire pour le reste, parce que... Je ne connais pas la puissance, peut-être que 2,5 mm² suffiront - cela fait environ 25 (A) ou jusqu'à 5,5 (kW). Bien qu'il puisse être posé avec une marge de 4 mm². Le RCD est requis.

Merci pour la réponse, et pour le site aussi, beaucoup d'informations utiles, mâchées dans les moindres détails, pour moi, électricien rural à moitié formé, c'est une aubaine.

Informations très utiles. Vous pouvez rapidement devenir un « ingénieur soviétique » !
Pourquoi les hiboux ingénieur?

En 1997, il travaille en Allemagne comme immigrant clandestin.
Ils m'ont embauché à la bourse de Francfort-sur-le-Main. Qui était... le sait.
Ils ont pris sur eux de nettoyer une certaine zone des déchets. Mais cela a été retardé de plusieurs semaines. J'ai dû abattre un mur qui s'effondrait, le reconstruire et l'enduit, poser une chape en béton, recouvrir les murs de planches à clin et les recouvrir de carrelage à certains endroits, et faire de nombreux travaux différents comme l'électricité, la plomberie. , etc.
Finalement j'ai installé les lampes.
Babi, une Allemande, m'a demandé ce que conduisait le propriétaire pakistanais.
Vous avez été embauché pour balayer et vous avez exercé tellement de métiers différents, quelle est votre spécialité ?
Et qu'en pensez-vous, quelle a été la réponse ?

Bonjour! Merci beaucoup d'avoir créé un site utile et intéressant.
Intéressant. Si le câblage d'un appartement avec une cuisinière électrique est modifié, le conducteur PE de la cuisinière électrique peut-il être utilisé pour les groupes d'appartements communs ?

Valera, c'est possible s'il s'agit bien d'un conducteur PE de protection. Ceci est vérifié dans le panneau de plancher (accessible) ou dans la gaine où sont posées les colonnes montantes du câblage électrique (réseau) : A, B, C, N, PE (5 fils) ou A, B, C, PEN (4 fils).

Si le conducteur PE de la dalle était connecté à un conducteur PE de protection séparé de la colonne montante, il peut alors être considéré comme un PE à part entière, et s'il était connecté au conducteur PEN de travail combiné de la colonne montante, alors votre dalle n'était pas cloué au sol, mais neutralisé.

Bon après-midi.
Tout le câblage de l'appartement est réalisé avec du fil d'aluminium.
Je souhaite en outre installer quelques prises supplémentaires et réaliser le câblage en cuivre. Je voulais connecter ces prises en parallèle avec celles existantes.
Intéressé par ce qui suit
1.Comment passer de l’aluminium au cuivre
2. Faut-il aménager une « masse » dans de nouvelles prises (il est prévu de brancher un téléviseur, un ordinateur, un fer à repasser sur ces prises)
Merci d'avoir répondu.

Je souhaite remplacer l'ancien câblage en aluminium de mon appartement par des neufs, et ajouter des prises à différents endroits ! Mais voici le problème, je ne trouve pas où se trouve l'ancien câblage. Dites-moi comment ils installaient habituellement le câblage dans les maisons construites dans les années 80 et 90 ? Ils viennent de quelque part du plafond. Et est-il possible de poser un nouveau câblage dans les canaux des dalles en béton armé où se trouvait l'ancien câblage ?
Notre maison est une maison à panneaux construite en 1991 !
MERCI!!!

2 chambres à coucher!

Alexander, j'avais la même question, mais il n'y avait pas de réponse, alors je l'ai compris moi-même. J'ai la même maison, et comme l'ont dit les électriciens locaux, les fils passent par les voisins du dessus. Dans votre appartement, vous ne trouverez que des boîtes de dérivation, généralement situées au-dessus des interrupteurs. Dans ma maison, dans les murs non porteurs près du plafond le long du mur, il y a un canal de 1,5 à 2 cm, certains fils y sont posés, mais ils iront quand même quelque part chez les voisins. J'ai fait de même : j'ai percé un trou du bouclier dans le couloir, posé de nouveaux fils (même s'il s'est avéré qu'il y en avait tout un tas) et les ai acheminés à travers les pièces dans les canaux ci-dessus. afin de ne pas faire de rainures dans les murs porteurs, j'ai abaissé les fils jusqu'au niveau du sol dans les murs souples non porteurs (ils peuvent être facilement rainurés) et les ai posés sous le parquet. répartissez-le partout dans l’appartement. Et dans le couloir, tous les fils longent le plafond ; je le recouvrirai plus tard de plafonds suspendus. Je ne pouvais pas penser à une meilleure solution. N'oubliez pas de dessiner ensuite un schéma de l'emplacement des fils (avec dimensions) pour ne pas les percer accidentellement plus tard !

Alexandre 16/09/2013
Pourquoi avez-vous besoin de vieilles pistes ? Oubliez-les et l’aluminium. Tout se fait selon de nouvelles voies.

Andrey 17/09/2013 Vous ne pouvez pas passer sous le parquet - c'est un matériau combustible.
Le schéma de câblage est bon, mais il vaut mieux prendre une photo et la mettre dans votre ordinateur en souvenir.

Eh bien, vous ne devriez pas du tout oublier les anciennes pistes. Parfois, ils sont nécessaires. Vous retirez l'ancien fil et en insérez immédiatement un nouveau. Et il n’est pas nécessaire d’abandonner.

Alexandre 10/02/2013
Les anciennes pistes sont rarement nécessaires. Par exemple, 2m de vertical sur le mur entre la salle de bain et les toilettes dans les maisons en béton armé des années 80-90, ou encore le chemin à l'intérieur du panneau jusqu'au lustre.
La manière de conduire les itinéraires n'a pas été mentionnée ici ; personnellement, je mène généralement aux joints verticaux et horizontaux des murs et des plafonds - c'est plus facile là-bas, et tous les murs sont libres pour clouer des tableaux, des étagères et des armoires.
D'ailleurs. Il est préférable de documenter les tracés finis sur les aménagements superficiels de chaque pièce. Vous souvenez-vous d'avoir développé un cube à l'école ?
Et si vous prenez des photos, tracez d'abord les distances par rapport aux points de repère sur les murs, imprimez les dates sur la photo (peut-être que quelqu'un pourra même vous donner le nom de la photo). Sinon, vous risquez facilement de vous perdre dans un tas de photos.

Bonjour, s'il vous plaît dites-moi quel schéma utiliser pour la mise à la terre dans un immeuble en bois de 2 appartements, entrée de lignes aériennes avec deux fils, phase, zéro, je prévois de remplacer tout le câblage électrique.

Je penche pour le système TT

Bonjour! Je tiens à vous féliciter pour votre site très intéressant et utile - j'apprends moi-même beaucoup de nouvelles choses grâce à vos articles.
Concernant cet article, l'ancien schéma d'alimentation électrique de votre appartement avec cuisinières à gaz est-il correct ? Selon lui, la différence par rapport au premier schéma réside uniquement dans l'absence de conducteur PE. La cuisinière électrique est restée telle qu'elle était sur le schéma. Oui, et dans les appartements équipés de cuisinières à gaz, la machine d'introduction était installée à un maximum de 25A, voire 16A.

Pour une raison quelconque, l'auteur met obstinément une machine sur tous les schémas d'éclairage, l'autre sur les prises, je n'ai jamais vu cela dans aucun appartement - si la machine à lumière s'éteint, les lumières de tout l'appartement s'éteindront - marchez dans le noir. Ne vaut-il pas mieux réaliser une connexion croisée, à condition que dans chaque pièce l’éclairage et certaines prises soient alimentés par des machines différentes ?

Alexey 26/12/2013 C'est dommage que jusqu'à présent vous n'ayez pas vu d'appartements normaux où les prises sont alimentées par certaines machines, et l'éclairage par d'autres, et où il n'y a pas d'alimentation croisée. L'auteur parle correctement.

Andreï :
Depuis 2000, reconstruction des installations électriques les réseaux sont réalisés selon les nouvelles normes. Tous les fils de cuivre ont une section de 1,5 mm pour l'éclairage et de 2,5 mm pour les prises.
Le câblage dans les vides des dalles de plancher est considéré comme un câblage électrique caché et caché. le câblage doit être remplaçable (voir PUE). Le nouveau câblage doit être réalisé caché dans des rainures le long des murs du sol et du plafond (le long du plafond, le long du sol, suivi du coulage et du plâtrage). Vous pouvez le faire ouvertement dans des boîtes et croyez-moi, avec la bonne sélection d'éléments de boîte, cela peut être très joliment fait. Ce qui est plus facile pour vous, c'est à vous de décider.

À Vladimir :
Vous pouvez câbler les prises sans boîtiers, en groupes séparés. Et lors de l'installation d'el. Le réseau d'éclairage nécessite un minimum de coffrets pour les robinets, les interrupteurs et les lampes. Il est interdit de réaliser des connexions et des dérivations dans des boîtiers pour le montage d'interrupteurs et de prises, voir PUE.

Vitaly :
Dans les maisons anciennes, le système de mise à la terre est TN-C, c'est-à-dire que les fils N et PE sont combinés en un conducteur PEN commun. Selon le chapitre 1.7 du PUE, dans ce cas, le conducteur PEN peut être divisé sur le corps du panneau de plancher, c'est-à-dire prendre un fil N du jeu de barres de terre et l'autre PE du boulon de terre et, bien sûr, le conducteur de phase et introduire 3 fils dans l'appartement.
Le fait est qu'en faisant cela, nous réduisons la résistance sur la section PEN du fil pour les courants de fuite.
Il n'y a peut-être pas de circuit, mais il devrait de toute façon y avoir une source de mise à la terre pour l'ASU à la maison. Mais s'ils ne la trouvent pas, alors la « terre » « vient » quand même à la maison. Le 4ème conducteur du câble d'alimentation et son armure sont reliés au point de mise à la terre du poste de transformation.
Vous pouvez et devez connecter un RCD dans tous les cas, c'est pour votre sécurité et celle de votre foyer. Même s'il n'y a que deux conducteurs. (voir brochure RCD éditée par V.K. Monakov).
Pour le courrier électronique plaques, le réglage du courant de fuite est de 10 mA (voir Circulaires Techniques de l'Association Ros Installation Électrique).

Sana :
L'administrateur a raison. Selon les normes pour les dalles d'une puissance supérieure à 9 kW (monophasé), le câble en cuivre (CU) mesure 6 mm². et le disjoncteur dans le panneau est de 40 A, le RCD est de 50 A, le courant de coupure est de 10 mA. Un lave-vaisselle, un lave-linge, un jacuzzi, certains types de cabines de douche sont reliés à des groupes séparés, c'est-à-dire que chaque consommateur dispose de son propre disjoncteur. Pour une bouilloire, un micro-ondes, une cafetière, un réfrigérateur - son propre groupe d'une section carrée de 4 mm. avec un courant admissible de 32 A, l'automatique est de 25 A mais pas plus et en tenant compte de Ki - le facteur d'utilisation de l'équipement.

Je suis touché par la vidéo à la fin de l'article, en particulier par son titre « Higher Extreme ». Higher Extreme est le panneau d'entrée sur la photo. Et je ne veux pas croire qu’il y avait 20 ou 30 ans, il y avait des règles pendant un certain temps, même si j’ai sur mon étagère un manuel d’installation électrique des années 80. Est-ce à ça qu'il faut ressembler pour construire un hangar comme celui-ci ? Chaque fois que j'ouvre quelque chose comme ça *****, je me souviens de tous les proches de la personne qui l'a fait.

Konstantin, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste effrayant d'être dans de tels boucliers, d'ailleurs, j'en ai récemment parlé, comme quand j'ai changé le compteur.

Administrateur
D'ailleurs.
Pour le courrier électronique plaques, le réglage du courant de fuite est de 10 mA (voir Circulaires Techniques de l'Association Ros Installation Electrique.
Le réglage est-il trop bas, compte tenu des fuites de fond de la cuisinière électrique ?

Il y aura un chauffe-eau et un lave-linge dans la salle de bain. Faut-il protéger chacun d'eux avec son propre disjoncteur différentiel ou se contenter d'un pour le lave-linge et le chauffe-eau ?

Boris 03/12/2014 à 21:11
Mieux vaut en mettre deux pour tout l'appartement.

Dans les schémas, le fil d'entrée est de 2,5 mm et le disjoncteur d'entrée est de 40 A - donc le fil peut griller même à 40 A ?

Alexandre, s'il vous plaît dites-moi le point PUE où « Faire des connexions et des dérivations dans des boîtiers pour installer des interrupteurs et des prises n'est pas autorisé »

J'ai acheté un appartement dans un immeuble en panneaux de 5 étages. Projet LenBok. Le câblage est donc aussi vieux qu’une maison de 1978. J'étais sur le point de faire une bonne réparation après avoir installé un 2x4 APV (maison gazéifiée) et, en conséquence, changer tout l'aluminium car... l'ancien est déjà grillé partout et ne convient pas aux charges modernes. Il y aura des sols chauds. Four électrique. (Ma femme ne veut pas s’habituer à un four à gaz. Et je ne suis pas fan des brûlures d’estomac causées par les tartes brûlées.) Il y aura aussi un PC, une chaîne stéréo et une imprimante. En général, il y aura un nouveau bouclier. Je prévois de le limiter à 36 places. Ma femme dit pourquoi est-ce si gros ? On dit que tout le monde a deux ou trois mitrailleuses et c’est tout. Et je connais exactement le schéma de montage (j'y ai déjà réfléchi) et je serais heureux de publier un article avec un reportage photo une fois terminé) Je m'excuse pour un si grand écart par rapport à l'essentiel))) puisque ShchR sera dans l'appartement, j'ai décidé de confier l'installation d'un nouveau câble en cuivre aux employés du service du logement. Pas parce que je ne peux pas. (je suis électricien de 4ème catégorie) et parce que j'ai ouvert le panneau de plancher. Il est dangereux d'y effectuer des travaux avec un soulagement partiel du stress. Beaucoup de dragons. Toiles d'araignées d'une feuille et demie. Et beaucoup de sacs. Je suis allergique à eux. En production, j'éteindrais la colonne montante. Mais ici la distinction ne permet plus. Et je ne veux pas prendre de responsabilité. Et je ne conseille à personne de travailler seul avec des récepteurs de paquets (une chose très dangereuse, 50/50 que le résultat sera bon. Si vous n'êtes pas sûr, n'intervenez pas ! J'essaie toujours de faire un travail complet déclencheur de tension là où il n'y a pas de récepteurs de la première catégorie. Bonne chance, merci.

Denis Mikhaïlovitch
1. Mettre de l’ordre dans les systèmes électriques est une noble cause. Mais plus vous voulez faire mieux, plus il y aura de petits et grands problèmes. Je suis un expert dans l’identification et la résolution de tels problèmes. Je vais essayer d'en décrire quelques-uns. Premièrement, les plus importants et les plus difficiles.
2. À en juger par la section des fils d'entrée, la consommation électrique autorisée de votre appartement est de 5 kW avec un disjoncteur d'entrée d'un maximum de 20 A (c'est bien si 25 A). Et le bureau du logement ne vous permettra catégoriquement pas d'augmenter cette puissance à partir de la colonne montante existante, avec une augmentation correspondante de la machine d'entrée et de la section du câble d'entrée. 5 kW, ce n’est pas trop pour un appartement moderne, vous ne pourrez donc pas en allumer beaucoup à la fois. Les bâtiments résidentiels privés ont une limite de 5 kW, demandez autour de vous comment ils vivent.
Certes, il existe plusieurs façons d'augmenter cette limite. Premièrement : si le bureau du logement le permet, vous pouvez poser votre propre câble vers l'ASU chez vous. Deuxièmement : vous pouvez poser votre propre câble même jusqu'au TP.
3. Le bureau du logement, en théorie, peut accepter de réaliser des rénovations de l'appartement dans le cadre du contrat, mais il faudra suivre le parcours standard : obtention des conditions techniques, réalisation du projet, toutes les autorisations, etc. Tout cela coûtera un joli centime. Par conséquent, les gens prennent généralement des risques et font tout sans la participation du bureau du logement. Par exemple, je fais tout cela seul, y compris travailler sur la contremarche sans l'éteindre. Bien sûr, vous devrez avoir très confiance dans les qualifications et le courage de l'électricien, sinon l'affaire pourrait se terminer par un accident majeur d'allée (sinon de maison) avec incendie et accident mortel.
4. Très probablement, vous devrez renoncer à de nombreux équipements électriques - planchers chauffants, four électrique, bouilloire électrique et autres consommateurs puissants. Il est possible que même le raccordement d'une machine à laver automatique nécessite un permis séparé. Ou installez un relais de priorité de charge. En général, vous vous retrouviez dans une maison pour personnes pas trop riches.
Sur d'autres problèmes moins importants et complexes que vous avez évoqués.
5. La femme devra apprendre à se contenter d’une consommation électrique moindre. Vous devrez lui expliquer l'intérêt de disposer d'un grand nombre de lignes électriques et d'une protection complexe et coûteuse.
6. C’est bien que vous soyez électricien. Mais je suppose que votre expérience en production ne vous sera pas d'une grande utilité dans vos réparations - l'approche de l'électricité en production et dans votre appartement est trop différente.
7. Il serait utile que vous nous parliez du plan d'alimentation électrique de votre appartement ; de nombreuses recommandations les plus contradictoires vous seront données. J'ai moi-même fait des folies sur ce sujet à plusieurs reprises sur ce site, nous pouvons l'essayer avec vous. Vous ne pourrez tout simplement pas publier un schéma et une photo ; vous devrez tout expliquer avec des mots.

Car (elalex), vous pouvez toujours parvenir à un accord avec les Jekovsky. Et la machine à ouvrir ne pose aucun problème. à l'extérieur c'est 25A et à l'intérieur c'est 60A Et l'option avec son propre câble n'est pas mal non plus. Le menteur est au premier étage et moi au deuxième. Donc la longueur n'est pas géniale. Eh bien, en tant qu’installateur expérimenté, il y aura toujours du matériel disponible. Seulement à Surgut, je ne trouve pas de RKN pour la tension de phase

Denis Mikhaïlovitch 21/02/2015 à 16:41
1. Bien sûr, cela peut être négocié avec le bureau du logement, mais pour quel montant et à quel niveau. Mais avec des câbles surchargés et des voisins en colère lors d’un accident, je ne sais pas. Et la machine peut être imperceptiblement contrefaite, mais vous ne pouvez pas cacher un poinçon dans un sac - les voisins verront les câbles épais, leur basse tension et tireront des conclusions. J'ai eu un cas, dans une maison neuve un riche locataire a réussi à couper l'électricité de toute l'entrée, il y a eu un scandale, il a dû faire passer son câble depuis la rue.
2. Je me demande : qu’en est-il du RCD à Surgut ? Avez-vous des boutiques en ligne ? En théorie, l’endroit où vous vivez ne devrait plus avoir d’importance.

Maison ii-68-01, construite en 1974, 16 étages, avec dalles. Sur notre panneau (panneau de couloir) dans le schéma il y a un fil de terre (celui du premier paragraphe). Maintenant les vraies questions :
1) Où se trouve exactement le fil de terre ? Si ce n'est pas un fil, alors probablement un raccord spécial qui s'enfonce dans le sol sous la fondation ?
2) Est-il possible à l’avenir d’alimenter l’équipement pour mettre le poêle à la terre ? Désormais, seul le poêle est (en quelque sorte) mis à la terre, mais le reste ne l'est pas.

Au motard le 15/09/2015 à 23:54
1. Le schéma sur le panneau du couloir n’est qu’un morceau de papier, n’y prêtez pas beaucoup d’attention.
2. Ne cherchez pas le fil de terre (conducteur de terre) qui pénètre dans le sol – vous ne le trouverez pas. Vous travaillerez avec les fils qui se trouvent dans le panneau du couloir.
3. Il doit y avoir un conducteur de protection vers le poêle ; de la même manière, le reste de l'appartement doit être protégé.
4. Prenez une photo du panneau de couloir ouvert et publiez-la sur le forum http://forum-electrikov.ru/ dans la section « Conception de l'alimentation interne », proposez votre propre sujet, par exemple « Câblage de protection pour un appartement. »

Motard : c'est exactement pareil dans mon immeuble de 16 étages, mais il n'y a pas de fil de terre séparé, il y a un point de connexion commun entre toute la charpente de la maison et la boucle de terre, ce qui veut dire « quelque part là-bas » et le zéro de la ligne triphasée du 1er au 8ème et du 9ème au 16ème étage. Les dalles de tous les appartements sont « mises à la terre » par le conducteur central d'un tripolaire en aluminium de 3x6 m². mm au même point commun du panneau et c'est tout. Juste au point de devenir morve.
Et au fait, tout dans le tableau de bord a été fait strictement selon le schéma au début, je vais le trouver et vous le montrer. Puis les atrocités de tous ceux qui étaient à la fois paresseux et non paresseux ont commencé.

pour les tensioactifs 16/09/2015 à 13:54
1.Vous semblez être un ingénieur radio ? Il se peut qu'il n'y ait pas de point de connexion commun entre toute la charpente de la maison et la boucle de terre, ainsi que la boucle elle-même. La mise à la terre peut être la fondation elle-même.
2. Dans la salle des panneaux de la maison, le fil neutre entrant est mis à la terre puis longe les colonnes montantes comme un PEN - à la fois fonctionnel et protecteur. Dans les panneaux de plancher, les PEN reposent sur leurs logements et sont répartis sur les dalles des appartements (système TN-C). En fait, il ne s’agit pas de « mise à la terre », mais de mise à la terre. Si c'est mauvais pour un point du panneau de plancher, chaque fil a besoin de sa propre vis. En ingénierie radio, tout peut être fait avec une seule vis.
3. Une tension dangereuse apparaîtra sur le PEN si le zéro est cassé.
À mon avis, ce n’est pas aussi simple que de la morve. Vous devez réfléchir et comprendre.

Qu’est-ce que la technologie radio a à voir là-dedans, n’y a-t-il rien d’autre à quoi s’accrocher ?
Encore une fois, comme pour un électricien, ce qui était dans la maison et a été presque conservé : les panneaux de plancher sont soudés aux armatures dépassant du mur en béton, en ces points le zéro de la ligne triphasée est relié au point où le le renfort est relié au panneau par compression. Tous les fils de « mise à la terre » des dalles sont placés sur le panneau à côté des appareils de post-comptage de l'appartement et ne peuvent pas être éteints.
Chaque appartement est alimenté par un disjoncteur automatique qui déconnecte les fils de ligne et neutre.
Les zéros des prises et de l'éclairage sont reliés sur un bornier isolé du métal du blindage avec le zéro après le compteur.
Qu'y a-t-il sous la maison - devinez par vous-même.

Pour les tensioactifs 16/09/2015 à 22:08
1.Ingénierie radio malgré le fait qu'elle ait un effet néfaste sur les connaissances et les compétences en électricité. Il y a un utilisateur sur le site appelé kolka, il n'embauche personne ayant au moins quelques connaissances et compétences en électricité. Il y a une certaine logique dans sa politique : la reconversion est plus difficile que l'enseignement. Vous utilisez même la terminologie d'un non-électricien.
2. Il y a toujours quelque chose à quoi s'accrocher. Je vous garantis que je trouverai plusieurs erreurs grossières dans l'appartement après n'importe quelle équipe d'électriciens.
3. Si les boîtiers de vos panneaux de plancher sont soudés à des raccords mis à la terre, c'est merveilleux.
4. Les électriciens ne disent pas « fils de mise à la terre ». Ils disent "conducteurs de protection", connectés à un zéro de protection ou à une mise à la terre - la deuxième question.

Dire
Il est nécessaire de remplacer toute l'électronique. câblage dans un ancien appartement, l'ancien câblage est triphasé, vaut-il mieux laisser le triphasé ou le convertir en monophasé, qu'est-ce que je veux dire : déséquilibre de phase (si monophasé) si on disperse les phases en groupes , il y a toujours un déséquilibre (toutes les phases ne se chargeront pas uniformément, été-hiver, printemps-automne) ?
Il existe également ce schéma : deux appartements d'une pièce sont suspendus à une machine d'introduction, et deux appartements de deux pièces sont suspendus à leurs différentes machines d'introduction, alors comment pouvons-nous diviser le PEN en différents ?

Jeke. Réponses.
1. 3 phases font 380 volts. Je doute fortement que votre appartement, quel que soit son âge, dispose de 380 volts. Il ne s'agit pas d'une installation industrielle. Commençons par quelque chose de simple : que vaut le compteur ? Triphasé ? Si oui, vous devez laisser le circuit en triphasé, sinon ils ne l'enregistreront tout simplement pas pour vous. Mais j'en doute.
Passons maintenant à autre chose. Si, après tout, vous avez une charge triphasée (peut-être qu'un tel miracle existe après tout), alors le calcul des phases doit être effectué par un spécialiste et il vous est strictement interdit d'y aller vous-même.
2. PEN n'a rien à voir avec les machines d'introduction et le nombre de phases, c'est partout pareil : même dix appartements, même trois ; utilisez n’importe quel schéma de commutation. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul PEN.

De plus, dans un appartement ancien ! D'où viennent les 3 phases ?

Bonjour! Merci pour ce site si instructif. Cela fait un jour que je le lis. Vous pouvez obtenir l'avis d'experts. J'ai acheté un appartement dans un immeuble ancien. Ici, le câblage relativement ancien se trouve sous la plinthe. Plus précisément, il n'y a pas de plinthes, mais il y a du câblage. Les prises elles-mêmes sont à 20 cm du sol - le câble est dans une rainure. Je veux changer le câblage, ajouter des prises, etc. La question du médecin est la suivante : est-il possible de suivre le même chemin facile et d’utiliser des plinthes avec chemin de câbles ? L'appartement est petit, il n'y aura pas beaucoup de points de vente. Le câble est 2,5, bien sûr... Je ne veux plus faire de dégâts, mais les plinthes avec le canal sont magnifiques))) J'attends vraiment votre réponse avec impatience !

Tatiana, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le câblage ouvert et ce n'est pas interdit par le Règlement. Il existe désormais des goulottes de plinthes spéciales en plastique, consultez les catalogues des mêmes DKS, Legrand ou Hager. Ils ont l'air décent et s'installent rapidement. Parmi eux, vous pouvez également choisir différentes couleurs : blanc, noir, bois, etc. À propos, certaines goulottes de plinthes vous permettent d'y installer des prises et des interrupteurs directement, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de faire une sortie de câble dans la prise murale, et une prise ou un interrupteur est installé directement dans la plinthe - très pratique, et il est beau et monolithique. En général, il existe de nombreuses options, regardez dans les catalogues.

Bon après-midi. Comment le plafonnier s’intègre-t-il dans un appartement ancien ? J'ai un triple interrupteur à côté de ma baignoire et de mes toilettes. Il semble y avoir un transformateur encore plus bas. Ce qui, comme le disent mes proches actuels, n’a jamais fonctionné. Il fit une pause. Les plafonniers se sont éteints partout. La machine semble fonctionner. Je l'ai allumé et éteint. La lumière n'est pas apparue. Pourrait-il y avoir une boîte de jonction dans cet interrupteur pour l'ensemble du plafonnier ?

Alexeï, qui peut connaître ton appartement, son câblage, le mystérieux transformateur, sans même regarder, par contumace ? Il est peu probable qu’il y ait des chamanes ici, je ne les ai pas encore rencontrés.

Bonjour. Dans le plancher, la société de gestion a été astucieuse avec le schéma de connexion des zéros de l'appartement. Comment cela peut-il affecter la précision des relevés des compteurs ? Et pourquoi? Après avoir remanié le projet d'un appartement, la consommation des compteurs a fortement diminué.

Même ainsi, c'était comme ça. Corrigé en rouge. Tous les appartements sont connectés comme ceci.

Nikolay, fondamentalement, tous les compteurs monophasés enregistrent uniquement par phase, c'est-à-dire contrôler le courant circulant à travers la borne (1-2). Et par conséquent, si le schéma de connexion initial des zéros n'est pas précis, cela n'affectera en rien les lectures. Une diminution de la consommation dans l’un des appartements peut être une coïncidence élémentaire – elle doit être analysée. De combien exactement a-t-il diminué, 2 fois ou plus ? Quel type de compteur est installé dans cet appartement ? Les consommateurs de cet appartement ont-ils changé ? Votre consommation électrique a changé ? Et ainsi de suite.

Merci pour votre réponse.
PU Neva 101, l'abonné dit avoir vérifié avec un chauffe-eau. Avant la modification, 40 kW par jour, après - 15. Mais là aussi j'ai des doutes ; ne rien utiliser pendant une journée est quasiment impossible ; J'ai pensé la même chose avec les zéros. Oui, avant la modification, nous avons mesuré la charge avec des pinces en phase et charges nulles - les lectures sont différentes. A zéro, la charge ne s'affichait pas du tout.

Dmitry, mais et si c'était sur NP71L. La date n'est pas affichée correctement ; la consommation totale sera toujours affichée pour la journée en cours ? Faut-il une date pour faire des lectures à distance ? Corrige moi si je me trompe.