Qu'est-ce qu'une couronne ? Caractéristiques de l'installation de la dernière couronne de la maison en rondins sous les chevrons La première couronne de la maison en rondins
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Les principales erreurs dans la construction de maisons en bois hachées.
Les maisons hachées servent fidèlement les gens depuis plus d'un millénaire. Les maisons en bois massif donnent à leurs propriétaires le plaisir incomparable de vivre dans un microenvironnement confortable. Le bois massif a une capacité calorifique élevée (2,4 fois supérieure à celle des briques en céramique), ce qui permet de lisser les variations de température quotidiennes. De plus, la structure poreuse de l'arbre permet de réguler naturellement l'humidité de la pièce grâce aux cycles d'absorption et d'évaporation de l'humidité. La charpente est relativement résistante aux mouvements du sol et des fondations. La surface en bois ne nécessite souvent aucun traitement supplémentaire, à l'exception du meulage et du revêtement avec des antiseptiques pour créer de beaux intérieurs.
Cependant, seules les maisons en bois correctement coupées apporteront du confort à leurs propriétaires. La construction d'une maison en rondins nécessite des compétences élevées en menuiserie au niveau de la 6ème catégorie. Sans expérience ni qualifications, il est presque impossible de couper une maison en bois sans erreur. Et des erreurs lors de la construction peuvent annuler tous les avantages d'une maison en rondins. Les maisons construites avec des erreurs sont faciles à reconnaître: les constructeurs ou les propriétaires doivent en outre les isoler et les gainer de l'extérieur et de l'intérieur pour masquer les défauts, éliminer par le soufflage des serrures dans les coins et les coutures interventionnelles. L'une des options modernes pour les maisons en bois massif, pratiquement dépourvues des inconvénients des cabanes en rondins, sont les maisons à poutres collées. Grâce aux caractéristiques de cette technologie, il est pratiquement impossible de souffler à travers les coutures et de fissurer le bois dans de telles maisons.
Dans cet article, nous aborderons brièvement les erreurs les plus courantes dans la construction de maisons en rondins.
- Journal des erreurs de préparation.
Erreurs dans le choix du matériau de construction.
Selon GOST 9463-88 "Bois ronds de résineux", le bois rond de pin, d'épicéa, de sapin et de mélèze convient à la construction de maisons. Le mélèze est le matériau le plus cher, le plus dur et le plus résistant à la pourriture. L'épicéa a une densité plus faible, un nouage excessif et est sujet à plus de fissures. L'arbre optimal pour la construction d'une maison est un pin âgé de 80 à 120 (140) ans, cultivé dans les régions du nord (Arkhangelsk, Angarsk, en Carélie) sur un sol sablonneux sec, d'au moins 24 mètres de haut. Les meilleures bûches de pin ont un noyau rouge foncé ou jaune-rouge, indiquant une densité élevée de bois. Les variétés plus lâches ont un noyau jaune pâle. La forêt d'abattage d'hiver, contrairement aux légendes populaires, a en fait une teneur en humidité plus élevée de l'aubier (25 à 50% plus élevée qu'en été), plus d'amidon et, par conséquent, est plus facilement affectée par les champignons. Il est possible de déterminer le bois rond d'abattage d'hiver à l'aide d'un test qualitatif d'amidon : un trait est appliqué sur le bois écorcé avec un crayon d'iode. Si le trait devient bleu - devant vous se trouve un arbre abattu en hiver.
Pour la construction, il est autorisé (cela ne signifie pas que vous devez accepter l'achat de tels matériaux) du bois présentant des défauts tels que des taches de sève bleues et colorées fongiques (pas plus de 1/20 - 1/10 du diamètre final), trous de vers (pas plus de 5-10 pièces par mètre courant), fissures latérales dues au rétrécissement pas plus de 1/20 -1/5 du diamètre de l'extrémité, courbure du tronc pas plus de 1-2% (1-2 cm par 1 mètre courant). Les grumes utilisées pour la construction doivent avoir une valeur de ruissellement (amincissement de la grume vers le haut) ne dépassant pas 0,8 cm par 1 m de longueur.
La pourriture (aubier, pourri, sain) et les nœuds de tabac (nœuds pourris de couleur brune ou blanche, s'effritant sous la charge) ne sont pas autorisés dans le bois rond.
Le diamètre minimum du bois rond pour un bâtiment résidentiel est de 22 à 24 cm.La largeur des rainures doit être d'au moins la moitié du diamètre de la bûche et, dans les régions du nord, elle peut être encore augmentée. Avec une taille de rainures plus petite, la consommation de bois diminue, mais l'épaisseur des joints d'intervention devient plus petite et la maison devient plus «froide».
La coupe des coins peut être effectuée sans résidu "dans la patte" ou avec le reste - "dans le coin". Couper "dans un coin" rend les connexions plus fiables et la maison en rondins plus stable. De plus, la réserve de bois protège mieux le château des effets des facteurs atmosphériques. La coupe "dans la patte" est généralement utilisée pour le revêtement ultérieur des coins ou de toute la maison en rondins. Pour les bâtiments résidentiels, le dispositif de raccordement des bûches dans les angles doit comporter des éléments de verrouillage internes qui excluent le soufflage traversant du coin (raccordement des bûches "dans un bol" avec une barrière ou "dans un nuage" avec une barrière). De par sa géométrie (cuve inversée), la découpe "dans le nuage" permet une meilleure évacuation de l'humidité et un séchage plus rapide du joint. La coupe des éléments de verrouillage internes nécessite un menuisier hautement qualifié, un tel travail prend plus de temps et coûte plus cher. Sinon, les coins du bâtiment résidentiel seront protégés du soufflage uniquement avec du remorquage (matériau calorifuge). C'est l'un des principaux inconvénients des maisons en rondins, où les joints en rondins sont fabriqués industriellement sans éléments de verrouillage internes supplémentaires.
Teneur en humidité du bois de construction. SP 64.13330.2011 "Structures en bois" permet l'utilisation de bois massif brut pour la construction de maisons avec une teneur en humidité allant jusqu'à 40% dans les conditions suivantes: le retrait prévu du bois ne doit pas violer la structure et la conformité des joints , et le bois lui-même doit être soumis à un traitement antiseptique et des conditions doivent leur être fournies pour le séchage, le séchage et la protection contre l'humidité. C'est optimal si la maison en rondins s'assèche, installée en place sur les fondations et sous le toit. Période de séchage de 6 mois à 1 an. Si la maison en rondins se tenait chez le vendeur aux pieds (parties séparées de la maison en rondins avec 5 couronnes, hauteur pratique pour le traitement) sans toit pendant 6 à 12 mois, cela signifie avec une forte probabilité que l'arbre sera affecté par la pourriture. Il est permis d'acheter des cabanes en rondins qui se trouvaient sous le toit.
Il est important de comprendre que plus l'humidité du bois est élevée, plus le rétrécissement de l'arbre est important et plus les écarts entre les couronnes sont larges, les écarts dans les joints d'angle (surtout avec des défauts de coupe), plus l'arbre se fissurera. .
Pourquoi ne coupent-ils pas les maisons en bois sec ? Le bois sec a une densité et une dureté supérieures et est beaucoup plus difficile à traiter. La bûche arrondie est soumise à un séchage en chambre sur demande après le traitement. Cependant, le bois séché au four peut se déformer à mesure que l'humidité d'équilibre s'accumule sur le chantier de construction. Ils utilisent du pin sec finlandais et carélien d'humidité d'équilibre dans la construction, mais c'est déjà un produit exclusif. De plus, un cadre correctement assemblé en bois brut, lors du séchage à l'état assemblé, «s'assied» en place, réduisant la taille des fentes traversantes et, par conséquent, le coefficient de soufflage à travers les murs. Il est important de savoir qu'il est possible de peindre (pas de traitement antiseptique) du bois uniquement si son taux d'humidité ne dépasse pas 15%. Sinon, le bois se fissurera mal en séchant. Par conséquent, le traitement des cabanes en rondins n'est autorisé qu'avec des antiseptiques perméables à la vapeur. Traiter une maison en rondins humide (humide) avec un antiseptique étanche à la vapeur provoquera également la fissuration du bois en séchant.
Pour les épingles (goujons), il ne faut utiliser que du bois sec (pas plus de 12 %) à fil droit sans nœuds. Les épingles de bouleau doivent être antiseptiques.
La fixation des bûches aux éléments métalliques (garnitures de renforcement, clous longs) n'est pas recommandée, car l'humidité s'accumule sur la section média et les éléments métalliques deviennent des centres de destruction biologique du bois. Habituellement, les constructeurs peu scrupuleux utilisent des barres d'armature pour fixer et "serrer" les bûches tordues, ce qui entraîne alors une violation du rétrécissement normal de la maison en rondins, la formation de fissures et le renflement des bûches individuelles. Il est strictement interdit de percer les joints d'angle des bûches avec des clous, car cela gênera le mouvement de l'arbre pendant le retrait et contribuera à la formation de fissures (les clous après le retrait de l'arbre s'élèveront au-dessus des surfaces).
Types de transformation du bois pour la construction.
Le plus traditionnel pour la Russie est le bois rond. En Scandinavie, on utilise un chariot (du norvégien "lafteverk" - cabane en rondins) - des rondins taillés de deux côtés opposés en deux bords, ou un semi-chariot - des rondins taillés sur un bord de l'intérieur. Le coût d'une bûche taillée peut être de 35 à 50 % supérieur à celui d'une bûche ronde. Lors du traitement du bois rond, les constructeurs laissent parfois des parties du liber (podkore) non retirées. Selon les normes, pas plus de 20% du liber ne peut rester sur le bois rond. Cependant, il est préférable d'éliminer complètement le liber par rasage (rabotage), car le liber contient de nombreux polysaccharides, qui sont un excellent terreau pour les micro-organismes et les insectes qui peuvent endommager le bois. De plus, lors de la garde, les jeunes couches d'aubier moins résistantes aux dommages causés par les champignons et les insectes sont éliminées.
L'étanchéité doit être posée entre la première couronne de solin et la fondation. Jusqu'à présent, pour une raison quelconque, les constructeurs utilisaient pour l'imperméabilisation un matériau de courte durée à base de carton - matériau de toiture, dans lequel des trous et des fissures se forment en 7 à 10 ans. Pour l'imperméabilisation, il est nécessaire d'utiliser des matériaux bitume-polymère modernes d'une durée de vie de 25 à 50 ans. Bien sûr, l'absence totale d'étanchéité est également inacceptable. L'utilisation d'une contre-plaque sous la couronne d'abergement réduit les déperditions thermiques par transfert de chaleur de l'ossature vers la fondation, réduit les risques de destruction biologique de la couronne d'abergement. Selon les exigences de la SP 64.13330.2011 "Structures en bois", ces revêtements en bois (oreillers) doivent être en bois de préservation, principalement en bois dur (chêne, tremble). Si nécessaire, les planches de support peuvent être remplacées par de nouvelles. Le remplacement de la couronne est une procédure beaucoup plus longue. Les couronnes inférieures de la maison doivent être protégées de l'humidité. Les plus grands dommages sont causés par les éclaboussures de pluie réfléchies par le sol et la neige roulée contre le mur. Pour protéger les bûches des éclaboussures et de la neige, il est recommandé de surélever la fondation d'au moins 40 à 50 cm au-dessus de la marque de planification.
Les facteurs de protection supplémentaires pour la maison en rondins comprennent des visières anti-éclaboussures dépassant du socle, de longs surplombs de toit (75-120 cm) et l'équipement des toits de gouttières et de tuyaux.
Orientation des grumes lors de la pose. Chaque arbre a une courbure naturelle due aux charges de vent pendant la croissance des arbres. Lors de la pose des grumes, elles seront certainement posées avec la courbure vers le haut afin que les charges des structures sus-jacentes compensent la flexion du bois. Si vous ne suivez pas ce principe, les bûches dépasseront sur les côtés. Normalement, l'écart des sommets des murs coupés par rapport à l'horizontale par 1 m de longueur ne doit pas dépasser 3 mm.
La taille des lacunes interventionnelles ne doit pas dépasser 1 mm. Avec le système d'abattage russe, il est assez difficile de remplir cette condition, car à mesure que l'arbre se dessèche, les fissures s'ouvrent. L'avantage est le système d'abattage norvégien avec une rainure longitudinale en coin et un verrou autobloquant coulissant, dans lequel, à mesure que l'arbre sèche, les grumes se contractent les unes par rapport aux autres, réduisant ainsi la taille des fissures mezhventsovye.
En Russie, traditionnellement, ils continuent d'isoler les lacunes d'intervention des maisons en rondins avec des matériaux naturels tels que le lin, le jute, le feutre, la mousse, etc., qui ne sont pas élastiques, sont sujets à la destruction biologique et constituent un terrain fertile pour les micro-organismes et les insectes. . Tous ces matériaux nécessitent un calfeutrage répété. Pendant ce temps, en Scandinavie, un ruban élastique en mousse de polyéthylène auto-expansible est utilisé comme scellant interventionnel, dont l'utilisation élimine le besoin de calfeutrage répété.
Si possible, évitez de connecter les bûches en couronnes sur la longueur. De telles connexions affaiblissent la structure de la maison en rondins et les murs de la maison en rondins peuvent être déformés. Les rondins utilisés dans la construction doivent être aussi solides que possible. Et cela ne vaut certainement pas la peine de faire des connexions aux intersections des murs, où se produisent des concentrations de charge.
Le rétrécissement et le gonflement du bois le long des fibres se manifestent davantage qu'à travers les fibres. Par conséquent, tous les racks et colonnes verticaux doivent être équipés de plates-formes de compensation de retrait, qui sont serrées à la valeur de retrait requise, qui peut durer jusqu'à 6 à 8 ans ou plus. Une option peut-être plus esthétique consiste à installer des joints de dilatation au bas des colonnes, là où ils sont moins visibles.
Il n'est pas recommandé de couper les ouvertures des fenêtres et des portes dans le cadre avant la fin de la première période active de séchage du bois (6-12 mois). Pendant la même période, vous ne devez pas ourler le sol, le plafond et recouvrir les murs, car cela gênerait la ventilation normale et le séchage du bois.
Une attention particulière doit être accordée à la ventilation de l'espace souterrain lors de l'installation de planchers en bois. La section minimale d'un évent doit être d'au moins 0,05 m 2 et la surface totale des évents doit être d'au moins 1/400 de la surface souterraine. Il convient de noter que cette conception des sols est déjà archaïque. Dans le monde, les sols sont principalement utilisés au sol, ce qui vous permet d'utiliser la géothermie, d'éviter les problèmes d'humidité dans l'espace souterrain et le flux de gaz radioactifs du sol dans la maison.
3. Erreurs dans la finition d'une maison en rondins.
Lors de l'aménagement des ouvertures des fenêtres et des portes, il convient de rappeler que la distance minimale entre les ouvertures est de 90 cm et que les murs doivent être renforcés avec des chevilles. Pour une installation dans des maisons en rondins, il est préférable d'utiliser des fenêtres et des portes avec des cadres d'au moins 10 cm de large, ce qui ne permet pas de déformer le bloc de fenêtre et de porte lors du calfeutrage secondaire de la maison.
La fixation des barres pour les cadres des portes et des fenêtres doit être coulissante - sans utiliser de clous, car le rétrécissement d'une maison en bois peut durer assez longtemps. Au-dessus des fenêtres et des portes, des espaces de compensation sont laissés sous la bûche supérieure pour un retrait de 5 à 8 % de la hauteur de l'ouverture.
Il est préférable d'utiliser des rubans d'étanchéité élastiques auto-expansibles pour sceller les cadres de fenêtres et de portes. La mousse de polyuréthane ordinaire peut déformer les cadres de fenêtre lors de l'expansion et former des fissures lorsque le bois rétrécit. S'il est utilisé, après durcissement, il doit être recouvert de l'extérieur de l'exposition au soleil et à l'humidité avec un ruban de caoutchouc butyle auto-adhésif perméable à la vapeur d'eau. De l'intérieur, la mousse doit être recouverte d'un ruban pare-vapeur. La mousse non protégée se décompose rapidement, comme dans la maison de la photo ci-dessous.La finition des coutures interventionnelles de la maison en rondins assemblée après la fin de la première étape de séchage intensif (12-24 mois) avec des parcloses ou une corde n'est que décorative, contribuant au gaspillage d'argent et de temps, mais ne protégeant pas les murs contre soufflant. Les mastics interventionnels élastiques et perméables à la vapeur modernes (par exemple, du fabricant national SAZI) permettent de protéger les fissures interventionnelles contre le soufflage et de créer un aspect esthétique des murs.
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Isolation extérieure d'une maison en bois. Le plus souvent, il faut recourir à une isolation externe lorsque des défauts de construction sont détectés, par exemple par soufflage à travers les murs. L'erreur principale et la plus critique est l'isolation extérieure d'une maison en bois avec des radiateurs étanches à la vapeur (mousse de polystyrène, mousse de polyéthylène). Dans ce cas, l'arbre est privé de la possibilité de se dessécher, il est humidifié, ce qui augmente sa conductivité thermique et accélère la destruction biologique. Au paragraphe 8.8 du SP 23-101-2004 "Conception de la protection thermique des bâtiments", il est prescrit de disposer les couches de murs multicouches de manière à ce que la perméabilité à la vapeur des matériaux de l'intérieur vers l'extérieur de la maison chauffée augmente, et ne diminue pas.
Esthétique d'une maison en bois. Souvent, les amateurs de maisons en bois, où tous les éléments de l'intérieur, tels que les murs, les sols, les plafonds, les poutres, les garde-corps, les meubles, sont en bois, trouvent qu'ils sont peut-être allés un peu trop loin avec le nombre de surfaces en bois. qui donnent l'impression de vivre dans une "boîte en bois". A la rescousse vient le changement de mobilier et la peinture des murs. Cependant, il est plus judicieux de prévoir des surfaces contrastées dans la maison au stade de la conception. Il peut s'agir de sols, de plafonds, de surfaces de comptoir dans la cuisine, d'éléments en acier d'escaliers et de garde-corps, de murs décoratifs en pierre naturelle ou artificielle.
Les couronnes d'une maison en bois sont des structures de construction rectangulaires qui sont alternativement assemblées en hauteur. Ils reposent sur une fondation fondamentale et supportent la charge des couronnes et des toits situés au sommet. Même les anciens ont reconnu la possibilité de remplacer les éléments pourris comme un avantage des maisons en rondins construites à partir de couronnes. La hutte branlante en rondins n'avait pas besoin d'être complètement reconstruite. Il suffisait, après avoir élevé les murs d'une manière spéciale, de poser une nouvelle rangée de rondins, c'est-à-dire une couronne.
Les éléments structurels de la couronne ont leurs propres noms. Les bûches situées le long du mur le plus long de la maison sont appelées bretelles, celles qui leur sont dirigées perpendiculairement sont transversales. Pour les ouvertures de fenêtres et de portes, des bûches courtes sont utilisées, dont la longueur dépend de l'emplacement des futures portes et fenêtres, ainsi que de la largeur des ouvertures.
Malgré l'analogie apparente des couronnes, chacune d'elles effectue un travail différent. La conception fondamentale est la première couronne, elle est aussi appelée salaire ou salaire. Pour lui, les anciens architectes russes ont choisi un bois spécial: le chêne, s'il était possible de l'abattre, de l'acheter et de l'apporter, du pin torsadé résineux, du mélèze. Les bûches puissantes pour la couronne aérienne ont un diamètre plus grand. Il est très important d'éliminer immédiatement les violations des directions géométriques lors de l'installation de la couronne aveugle, sinon l'erreur se prolongera. À l'aide d'instruments modernes ou d'une corde de chanvre élémentaire, les paramètres corrects des angles et les dimensions des diagonales croisées sont vérifiés. À ce stade, tous les écarts sont facilement éliminés.
Auparavant, pour sceller et protéger contre une destruction prématurée, le bois de cette partie de la structure était brûlé de tous côtés aux incendies jusqu'à ce qu'un éclat brillant apparaisse. Maintenant, les salaires sont traités avec des antiseptiques. Souvent, avant d'installer la couronne de la couronne, une planche spéciale est posée, traitée avec de la résine ou une imprégnation bitumineuse de trois côtés non adjacents aux bûches. Au lieu de l'imprégnation, vous pouvez l'envelopper avec n'importe quel matériau d'imperméabilisation. Vient ensuite la couche d'isolation thermique, et immédiatement après c'est la couronne de la couronne. Autrefois, sa pose était considérée comme l'étape la plus importante de la construction.
La couronne couronne est la base de la deuxième couronne, qui est le harnais inférieur. Ensuite, les couronnes de construction suivantes sont posées, équipant les rainures entre les bûches d'un matériau calorifuge. Auparavant, le remorquage, le chanvre, la mousse, la fibre de lin étaient utilisés pour cela, maintenant il existe des matériaux spéciaux fabriqués à base de lin et de jute. Pour fournir des ouvertures fonctionnelles, des couronnes de fenêtres et de fenêtres sont installées. L'installation de la maison en rondins est complétée par la couronne supérieure, qui est la base de la structure du toit, on l'appelle la garniture supérieure.
Sincèrement, les rédacteurs de "SK Klen".
La bûche hachée est le matériau de construction le plus imprévisible. Lors du rétrécissement de la maison en rondins, les couronnes peuvent se tordre de sorte que des fissures apparaissent dans les murs et leur apparence sera irrémédiablement endommagée. Des constructeurs insuffisamment diligents peuvent déformer une maison dont la construction est allée à un bar, à un affût de fusil ou à une bûche arrondie. Les experts de Repair.Divandi vous disent ce à quoi vous devez faire attention pour obtenir un chalet (ou une baignoire) en bois beau, chaleureux et durable.
Erreurs client
Une erreur mineure commise par les constructeurs lors de la construction d'une maison en bois peut détériorer considérablement les performances thermiques de la maison ou raccourcir sa durée de vie. Mais les clients peuvent aussi faire des erreurs. Les constructeurs consciencieux dissuadent toujours un commerçant privé d'acheter des cabanes en rondins qui sont restées sur le site de production pendant un an ou plus. En règle générale, leurs couronnes inférieures ont déjà commencé à pourrir ou sont affectées par un champignon. Pour donner une présentation, la maison en rondins peut être blanchie, mais cela aura également un effet néfaste sur la durabilité du bois.
Alexeï Galimov
Une situation similaire peut se produire si le bois a été amené sur le chantier de construction, mais ils n'ont pas commencé à le couper tout de suite, mais l'ont jeté sur le sol. Après un certain temps, les bûches commencent à virer au bleu - cela déclenche le processus de décomposition. Le bleu est éliminé avec une chimie à base de chlore, mais par conséquent, l'huile, qui est utilisée dans la finition d'une maison en rondins, ne peut pas tomber sur une telle bûche. Si une grande maison est en cours de construction, le bois doit être apporté si nécessaire afin qu'il ne repose pas, mais tombe sur les murs le plus rapidement possible.
Un autre problème avec les vieilles cabanes en rondins est qu'il est possible que les coupeurs qui ont fabriqué la boîte travaillent déjà ailleurs et que d'autres personnes assemblent la cabane en rondins. Une équipe embauchée rejettera facilement la responsabilité d'un assemblage de mauvaise qualité sur des coupeurs inconnus. Ceux-ci, disent-ils, ont fait un mariage franc, et il est impossible de le percevoir qualitativement. L'assemblage de la maison en rondins ne doit être confié qu'à ceux qui l'ont fabriqué. Sinon, il n'y aura personne pour demander la qualité.
Soit dit en passant, non seulement les bûches hachées, mais également d'autres matériaux se détériorent à cause d'un stockage inapproprié.
Alexandre Bunkov
Aleksey Markin, directeur de la société AMstroy, raconte une autre erreur souvent commise par les clients.
Alexeï Markine
Par exemple, une personne décide de construire une maison à partir d'un affût de canon, d'une bûche arrondie ou de bois profilé. En règle générale, les cabanes en rondins à partir de ces matériaux sont fabriquées sur un équipement spécial. Le client vient à l'entreprise avec un projet qui a été préparé pour lui par un architecte tiers, et il s'avère qu'ici, ils ne peuvent pas créer les nœuds tels qu'ils sont dans le projet. L'équipement est conçu pour d'autres tailles. En conséquence, il faut soit abandonner le matériau sélectionné, soit repenser complètement la maison pour les technologies disponibles dans l'entreprise. Il arrive que retravailler un projet coûte autant que le projet lui-même.
Une autre astuce qui vous évite des erreurs peut être considérée comme naïve, mais dans certains cas, elle vous sera utile. Les constructeurs déconseillent catégoriquement de contacter des entreprises qui promettent de construire une maison en rondins ou en bois en un mois. La construction d'un bâtiment en bois d'humidité naturelle ou même en bois sec s'effectue toujours en deux étapes - la construction d'une maison en rondins avec un toit, et après une pause d'environ un an, les fenêtres, les plafonds et les sols sont mis sur le rétrécissement de la maison en rondins. Le rétrécissement n'est pas nécessaire uniquement dans les maisons en bois lamellé-collé. Plus tôt, le portail Repair.Divandi en parlait.
Photo #1- Une maison en rondins avec d'énormes fissures.
Les erreurs des constructeurs : typiques et grossières
Comme le note Aleksey Markin, l'erreur la plus courante dans la fabrication d'une cabane en rondins à partir d'une bûche hachée concerne les petites zones de la bûche à la bûche (petite largeur de la rainure d'intervention). Les performances thermiques d'une telle maison seront faibles. Le chef de l'entreprise Domostroy-SK, Oleg Valuev, ajoute que dans certains cas, les couronnes peuvent ne pas être du tout adjacentes (photo 1). D'énormes lacunes devront être régulièrement calfeutrées, ce qui nécessitera des coûts supplémentaires considérables. Dans le même temps, l'apparence et les caractéristiques thermiques de la maison ne peuvent pas être radicalement améliorées.
Photo #2- La maison en rondins ne peut pas s'asseoir correctement en raison de supports mal réglés.
Il arrive que les constructeurs construisent une maison de telle manière qu'elle ne puisse tout simplement pas s'asseoir.
Oleg Valuev
C'est une erreur très courante. Souvent, la maison a une véranda ouverte sous un toit commun. Il s'avère qu'une partie du système de fermes repose sur le cadre et une partie sur les supports de la véranda. La maison en rondins rétrécit - de 10 à 15 cm par an - et les crémaillères ne sont pas raccourcies. En conséquence, la couronne supérieure est suspendue à la crémaillère, le bord du cadre le plus proche ne peut pas s'asseoir, des espaces apparaissent ici. Si le matériau est humide, il peut déformer le toit.
Comme l'explique Oleg Valuev, s'il est prévu de faire une véranda sous le toit, une prise rétractable spéciale doit être installée entre l'extrémité supérieure du rack et la couronne supérieure (photo 3). Cela permettra au cadre de s'asseoir uniformément. Au lieu d'un cric, vous pouvez mettre quelques planches qui devront être assommées périodiquement. Soit dit en passant, les vérins de retrait sont clairement visibles dans la première illustration (Fig. 1) de la nôtre.
Photos #3- Jack pour le rétrécissement (photo "Domostroy-SK").
Une autre erreur qui empêche la maison en rondins de rétrécir est une tentative de fixation des couronnes adjacentes avec des clous. La bûche repose de manière inégale sur la tête du clou et un espace d'intervention apparaît. En raison de l'ajustement lâche, la bûche peut commencer à "tourner" pendant le processus de séchage.
Alexeï Galimov
Il y a des cas très difficiles. Un jour, un homme nous a demandé de réparer un cadre en bois profilé. Nous sommes arrivés à l'établissement et là, les couronnes n'étaient même pas fixées avec des clous, mais avec des vis autotaraudeuses. Si la bûche peut d'une manière ou d'une autre glisser le long du clou pendant le rétrécissement, la vis autotaraudeuse la maintient fermement. Il y a d'énormes lacunes dans la maison en rondins, tout le jute est à l'extérieur, le bleu est parti au niveau des joints. Ici, le traitement n'est qu'un démontage complet, un traitement et une installation sur un nouveau.
Le problème de l'imperméabilisation de mauvaise qualité de la couronne inférieure de la maison en rondins a quelque peu perdu de sa pertinence. En règle générale, l'équipe d'installation effectue cette opération avec une grande qualité. Cependant, le client doit faire attention à la façon dont la fondation et les murs en bois sont appariés. Si la fondation est un ruban ou un grillage, la surface du ruban doit être nivelée et entre la fondation et la couronne inférieure, il doit y avoir 2 à 3 couches de matériau de toiture ou une couche d'étanchéité d'une efficacité similaire.
Cependant, un excès d'humidité peut pénétrer dans le bois non seulement par la fondation. Si vous posez des planchers dans la maison et suspendez des plafonds avant que la maison en rondins ne se soit assise et sèche, cela empêchera la circulation de l'air et conduira à la «vapeur» de la maison - de la moisissure ou des champignons peuvent apparaître sur les murs intérieurs.
Alexandre Bunkov
La question de la protection du bois contre l'humidité est particulièrement pertinente pour les bords inférieurs de la baignoire. Nous avons récemment eu un cas - ils réparaient un bain public, dans lequel les bûches inférieures avaient pourri. Il s'est avéré que les constructeurs ont isolé les sols du hammam et du service de lavage avec de la mousse de polystyrène. L'espace sous le plancher était bouché. L'eau qui s'est infiltrée sous le sol de l'évier ne s'est pas tarie. Pendant six mois, les couronnes inférieures ont pourri. Nous avons élevé la maison en rondins sur vérins, changé les couronnements et refait les planchers. La réparation a coûté le tiers du prix de la baignoire... Les sols de la buanderie et du hammam doivent être faits sans isolation.
Le chef de l'entreprise Domostroy-SK, Oleg Valuev, remarque que dans les toilettes, il n'est pas non plus nécessaire de faire des plinthes au sol. L'humidité s'accumule sous eux et le processus de décomposition commence également.
Photo #4– Moisissure sur les structures en bois non ventilées.
Bois imprévisible
Même les constructeurs expérimentés ne peuvent pas toujours prédire où l'humidité ira et où elle commencera à s'accumuler.
Alexeï Galimov
Une affaire toute récente. Ils ont poli l'intérieur de la maison en rondins à partir de rondins coupés. Les journées étaient très chaudes. La chaleur presse - l'humidité pénètre dans la maison. La surface intérieure des murs s'est avérée plus humide que prévu. La sciure de bois, formée lors du broyage, collait aux murs et en dessous elle devenait bleue. Eh bien le temps remarqué, nettoyé. Pour que l'humidité ne se forme nulle part à l'intérieur de la maison en rondins, la maison en rondins doit être bien ventilée.
Bifurquer ou ne pas biaiser...
De nombreux constructeurs d'Ekaterinbourg considèrent comme une erreur de ne pas utiliser de goupilles (goujons) lors de l'assemblage de cabanes en rondins. Ce sont des tiges de bois installées dans des trous verticaux et réunissant deux bûches adjacentes en hauteur. En général, le schéma est le suivant: des chevilles percent les première et deuxième bûches. Lorsque le troisième est placé sur le dessus, des trous sont alors percés dans celui-ci et dans le deuxième rondin (avec un décalage par rapport à ceux existants) pour les chevilles de la "deuxième partie" et ainsi de suite sur toute la hauteur de la maison en rondins.
Alexeï Galimov
La principale erreur lors de l'installation de cabanes en rondins est de ne pas esquiver. Et sans chevilles, la bûche peut commencer à tourner lorsqu'elle sèche. Cependant, différents facteurs doivent être pris en compte. Par exemple, si un bois profilé d'humidité naturelle est posé en hiver, le processus de séchage ne sera pas rapide. Une telle maison en rondins et sans chevilles peut s'asseoir normalement. Et si vous construisez en été, des chevilles sont nécessaires. Sinon, la maison en rondins mènera, elle peut arracher une tasse.
Tous les constructeurs ne sont pas d'accord avec cette position. Certains pensent que la coupe doit être effectuée de manière à ce que les murs tiennent fermement et sans chevilles. Cependant, récemment, il y a eu beaucoup plus de partisans de l'utilisation de chevilles. Après tout, la fixation supplémentaire des rondins vous permet de rendre le rétrécissement de la maison en rondins plus prévisible et, dans certains cas, de corriger les défauts du bois. La présence de broches dans les murs avec des ouvertures pour les fenêtres et les portes est particulièrement importante.
Photos #5- Installation de chevilles lors de l'assemblage d'une maison en rondins à partir de bois profilé.
Aleksey Markin, directeur d'AMstroy, souligne que lorsque vous travaillez avec une poutre, une bûche arrondie ou un chariot de pistolet, une mauvaise installation des chevilles peut entraîner la suspension des couronnes. D'autres experts sont rappelés de la même chose.
Oleg Valuev
Habituellement, des chevilles d'un diamètre de 22 mm sont utilisées. Les trous pour eux doivent être légèrement plus grands en diamètre. Par exemple, nous utilisons un foret de 25 mm. Sinon, pendant le processus de séchage, la bûche peut pincer la cheville et cela empêchera le rétrécissement des couronnes, car la bûche ne pourra pas descendre et s'accrocher à la cheville. Je vous rappelle également que pour percer des trous pour les chevilles, vous devez utiliser une perceuse très tranchante. Pour qu'il coupe à travers le jute posé entre les couronnes et ne le tire pas à travers. Sinon, l'apparition de ponts thermiques à cet endroit est possible.
Photo #6- Pose de jute dans les rainures d'intervention (photo de Domostroy-SK).
Un élément chauffant / scellant est posé dans les rainures d'intervention - feutre de mousse, de remorquage, de lin ou de jute (le plus souvent, ils disent simplement «jute»). La dernière option est la plus populaire aujourd'hui. Oleg Valuev attire l'attention sur le fait que dans la coupe, la largeur de l'appariement des bûches est presque le double de la largeur de la rainure interventionnelle. Par conséquent, à cet endroit, les constructeurs ne doivent pas oublier d'augmenter la largeur du ruban isolant (photo 6).
Il y a d'autres points qu'un développeur privé doit garder à l'esprit.
Alexandre Bunkov
Le côté de la bûche qui faisait face au nord de l'arbre a du bois plus dense. Cela se voit sur la coupe - les cernes annuels du côté nord sont plus fins. Le côté nord doit être dégagé. Il y aura alors moins de fissures. Cependant, les brigades, en règle générale, ne font pas attention aux cernes annuels. Ils le mettent comme ils se sentent à l'aise. C'est vrai, et les clients ne tiennent pas non plus compte de ce moment. Lorsque nous offrons un supplément - 50 roubles. mètre linéaire - pose de bûches en tenant compte des anneaux, les clients, en règle générale, refusent.
Yaroslav Kulikov, spécialiste du groupe VIRA, rappelle qu'une maison en bois a également des exigences particulières pour l'aménagement du toit. Habituellement, une maison en rondins a non seulement des murs extérieurs, mais aussi des murs intérieurs. Ils s'assoient plus vite que les extérieurs. Cela peut entraîner une déformation du système de chevrons, qui repose à la fois sur les murs internes et externes. Pour éviter que cela ne se produise, de petits jeux sont posés dans les points de fixation des chevrons et les chevrons sont faits glisser.
Iaroslav Koulikov
Je ne recommanderais pas non plus d'utiliser du bois de chauffage pour la construction. Ce sont des troncs d'arbres à partir desquels la résine a été collectée. Ils montrent un arbre de Noël caractéristique fait de coupes. Il n'y a pas de résine dans ce bois. Elle est moelleuse. La maison ne durera pas longtemps. Soit dit en passant, pour que la maison soit durable, nous utilisons la technique suivante dans la fabrication d'une maison en rondins - sur la surface inférieure de la bûche le long de la rainure lunaire, une coupe de compensation est coupée avec une profondeur de 3-5 cm Ensuite, lorsque le bois sèche, les fissures iront à l'intérieur. À l'extérieur, de grandes fissures ne doivent pas apparaître.
Si la maison est construite à partir d'une bûche hachée, la présence de bois de robinet dans les matériaux préparés peut être calculée à partir de l'arbre de Noël caractéristique des coupes («le sommet» de l'arbre de Noël est dirigé vers la partie bout de la bûche ). Si un bois ou une bûche arrondie est utilisé, l'absence de "robinet" devra être prise sur la foi. Cependant, une certaine garantie est donnée par le fait que ces dernières années (environ 15 à 20 ans) dans la région de l'Oural, l'exploitation du pin n'a pratiquement pas été réalisée.
La figure montre clairement la géométrie de l'appariement des rondins dans les coins de la maison en rondins. Faites attention à l'extrémité de la patte 1. Sa ligne supérieure descend légèrement vers le bord extérieur et la ligne inférieure, au contraire, monte selon le même angle. La soi-disant queue d'aronde est formée. Ces lignes indiquent les plans des pattes avec lesquelles la bûche 2 est calée dans le coin. Un château est formé. La bûche en question ne peut se déplacer ni vers la droite ni vers la gauche. Le mouvement longitudinal lui est également commandé, car il est bloqué par la patte de la bûche supérieure 3.
Ainsi, la bûche est solidement fixée dans le cadre. Ce n'est pas quelque chose qui bouge - ça ne peut pas bouger.
Ainsi, sans un seul clou, toutes les bûches sont intégrées au cadre. Pas un seul n'en tombera même à la suite d'un tremblement de la maison ou d'un coup de l'extérieur / de l'intérieur. La bûche ne peut pas être retirée du mur. De vibration, ils ne se dispersent pas, mais, au contraire, se rallient, comme s'ils descendaient dans les coins le long de plans inclinés vers le centre. Si, par exemple, un obus d'artillerie explose à une certaine distance, la maison ne s'effondrera pas. Les bûches ne feront que se rapprocher les unes des autres. On ne peut rien dire, nos ancêtres étaient des ingénieurs doués.
La figure montre une patte séparée. La largeur de son extrémité extérieure (5) et la longueur du fond de la douille de raccordement (3) sont identiques. Ces dimensions sont données par le même gabarit. La hauteur de l'extrémité extérieure dépend du diamètre des rondins d'accouplement. L'angle d'inclinaison du fond pour toutes les pattes est également le même.
journaux de base
Toute couronne d'une maison en rondins est formée de deux paires de rondins. L'un d'eux est inférieur, l'autre supérieur. Ils sont reliés par des pattes. Les bûches du haut s'élèvent d'environ un demi-diamètre au-dessus de celles du bas. Pour la couronne suivante, cette paire devient celle du bas - les deux premières bûches de la couronne suivante sont posées dessus. Ce schéma se répète tout le temps. Ainsi, la maison en rondins se développe par paires de rondins. Chacun l'augmente d'une valeur légèrement inférieure au diamètre des bûches (moins 1-2 cm en raison de la découpe de la gouttière de liaison).
Les bûches pour la couronne sont sélectionnées à peu près du même diamètre. Dans la partie de la crosse, ils sont toujours plus épais que dans la partie apicale. Par conséquent, pour que les coins de la maison en rondins s'élèvent uniformément, la partie supérieure est posée sur la crosse et vice versa. C'est-à-dire que les bûches qui s'accouplent dans les pattes sont disposées selon ce schéma: tête à queue, queue à tête.
Beaucoup pensent que les bûches de la première couronne devraient être les plus puissantes. C'est une opinion erronée.
Les arbres de grand diamètre (au-delà de 30 cm) peuvent être envahis par du bois affaibli plus sujet à la pourriture. Étant plus proches de la surface de la terre, en règle générale, humides, les bûches de la première couronne se trouvent dans les conditions les plus défavorables par rapport aux autres. De plus, toute l'eau de pluie ruisselle sur les murs.
Le désir de mettre des bûches épaisses dans la première couronne est associé à l'idée qu'elles sont les plus durables. En réalité, comme on le voit, ce n'est pas toujours le cas. Les jeunes arbres d'un diamètre de 20 à 25 cm ont un bois plus dense et fonctionnent donc mieux comme support de base. Il est plus pratique de poser des bûches de plus grand diamètre à partir de la 3ème-4ème couronne.
Tout le traitement des grumes coronales est effectué directement sur la maison en rondins. Mais la première couronne est une exception. Des bandes de support sont pressées sur les bûches avant le levage, avec lesquelles elles reposeront sur la fondation. Afin de ne pas affaiblir les bûches avec une perte excessive de bois, la largeur de la prothèse peut être limitée à 3-4 cm.Pour faciliter le traitement, elle est enroulée en quelques raccourcis. La bûche n'est jamais parfaitement cylindrique et droite, il faut donc la rouler légèrement sur des patins pour qu'elle s'installe conformément à son centre de gravité. Il prendra cette position sur la fondation.
Aux deux extrémités, des lignes horizontales (5) sont tracées à l'aide d'un niveau, indiquant les limites de la prothèse. Pour faciliter le travail sur la dalle retirée, vous pouvez effectuer des coupes (2) de la profondeur requise avec un intervalle de 25 à 30 cm, puis le proteka sera réduit à ébrécher de petites dalles (1) et à nettoyer la surface avec une hache. Les coupes peuvent être remplacées par des trous.
Pour la prothèse, la bûche est tournée sur les garnitures de manière à ce que les lignes d'extrémité de la prothèse soient situées verticalement. Dans cette position, il est fixé avec des équerres (4). Une ficelle métallique est tirée entre les lignes et droite le long de celle-ci, comme si le long d'une ligne, les gore-byles étaient coupés. La verticalité de la prothèse est vérifiée périodiquement par le niveau.
Si, au cours de l'opération, des écarts par rapport au plan souhaité sont effectués, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les défauts peuvent être éliminés avec un traitement ultérieur de la bûche sur les supports (fondation). Pour consoler un menuisier débutant, on peut dire que le travail qu'il fait est qualifié de maladroit depuis l'Antiquité, et non de bijoux. Bien sûr, il faut rechercher la précision, mais avec de petites erreurs, il ne faut pas paniquer. Nous allons tout réparer.
Lorsque vous manifestez, vous devez toujours vous souvenir des précautions de sécurité. La hache est un outil magnifique, mais astucieux. Vous devez suivre les règles mentionnées ci-dessus.
Comme le montre la pratique, le même type de travail est effectué plus rapidement et mieux s'il est répété l'un après l'autre. Dans le même temps, les compétences sont fixées plus rapidement. Par conséquent, il est plus rationnel de couper d'abord les bandes de support sur les quatre bûches, puis de les élever ensuite jusqu'à la fondation de la couronne.
En plan, la maison est généralement un rectangle dont la longueur est supérieure à la largeur. Les bûches, plus courtes, sont installées en premier sur les supports. La deuxième paire, celle du haut, sera posée sur leurs pattes. Cela vous permettra de l'élever un peu plus haut au-dessus du sol, ce qui est important, car les poutres de plancher sont posées sur de longues bûches de la 1ère ou de la 2ème couronne.
Il est pratique de rouler les premières bûches sur des supports monolithiques jumelés en coin ou avec une crête. Avec des supports en colonne, pour effectuer cette opération, vous devez fabriquer un dispositif auxiliaire, comme celui illustré sur la figure. Lorsque la grume est au-dessus des supports (3), l'extrémité longue de la barre transversale (1) se rétracte et la grume est abaissée.
Comme on peut le voir sur la figure, lorsque la bûche est enroulée, le câble de la porte ne s'enroule pas autour d'un anneau, mais est simplement superposé sur le dessus et fixé au mât à l'aide d'un crocodile. Le frottement entre le câble et la surface du canon sera suffisant pour une prise en main fiable lors du roulage.
Après avoir posé les deux premières bûches courtes sur les supports, l'opération principale pour le constructeur novice est à faire - l'installation de pattes de connexion. Sur les supports, les bûches sont disposées en parallèle, leurs extrémités sont dans le même plan. Après s'être assuré qu'ils sont stables, ils commencent à traiter le premier journal.
Pointes de marquage et de coupe
La pointe est nécessaire pour former la patte de connexion. Son corps est limité par des plans : les fesses, les joues extérieures et intérieures. La crosse a la largeur du gabarit. La longueur de la joue extérieure est égale à sa double largeur, la longueur de la joue intérieure est d'un an et demi. La joue extérieure aide à protéger la patte de l'eau de pluie, accélérant son ruissellement. L'espace formé après le retrait de la dalle de la joue intérieure peut comprendre la partie d'extrémité arrondie de la bûche d'accouplement.
En commençant à marquer la pointe, la bûche est divisée le long de l'axe à l'aide d'une corde (ou à l'œil) en deux moitiés égales en volume (poids), à gauche et à droite. Le plan séparant les moitiés est fixé par des lignes verticales aux deux extrémités. Passez-les sur un fil à plomb ou un niveau.
Si la fin est un cercle régulier, la ligne de fond le divise en deux. Sinon, les demi-cercles peuvent différer les uns des autres en termes de surface et de configuration. Cela ne devrait pas être gênant. L'essentiel est que le plan vertical longitudinal divise la bûche en deux parts équilibrées. Ensuite, il reposera régulièrement dans le cadre.
Après avoir tracé les lignes de fond, commencez à marquer le premier crampon. Un gabarit (1) est appliqué sur la crosse de sorte que sa ligne axiale coïncide avec l'extrémité, et l'angle obtus de la face oblique est dirigé vers la joue interne. Naturellement, le fil à plomb du gabarit couvre la verticale d'extrémité. En tenant le gabarit dans cette position, tracez des lignes avec un crayon le long de ses côtés droit et gauche, en indiquant les bords latéraux de la pointe. Au dos de la bûche, elles se poursuivent parallèlement à l'axe jusqu'aux bords des joues. Pour les tenir il est pratique d'utiliser le dossier transversalement ! : scies. L'avantage d'une telle série T est sa longueur en mètres, ce qui vous permet de tracer des parallèles avec plus de précision.
De plus, en utilisant un gabarit sur les parois latérales de la bûche, les limites des joues intérieures et extérieures sont marquées, après quoi des coupes verticales doivent être effectuées le long de ces lignes jusqu'au plan des joues. S'il n'y a pas de scie électrique ou de tronçonneuse, elles sont effectuées avec une scie à tronçonner, debout sur une maison en rondins (rondin). La scie, sous l'action de son propre poids, prend automatiquement une position verticale et, par conséquent, la coupe s'avère strictement transparente. Commencez la coupe avec la pointe de la scie en appuyant légèrement dessus avec votre main libre.
Ils commencent à déchiqueter la dalle avec soin afin de ne pas gâcher la pointe, et donc la bûche. Idéalement, l'opération ressemble à ceci. La lame de la hache est placée à l'extrémité au bord de l'épine et, frappant la crosse avec un maillet, ils l'enfoncent dans le bois. Gorbylek se sépare. Il ne reste plus qu'à nettoyer la joue exposée. Mais ici, diverses astuces sont possibles.
La puce peut ne pas aller directement dans le plan de la joue, mais dévier dans le corps de la pointe. Par conséquent, vous devez d'abord ne couper qu'une partie de la dalle, en plaçant la lame de la hache à 1-2 cm du bord de la pointe. Cela permettra de comprendre la tendance dans le développement de la puce. Toutes les espèces d'arbres ne l'ont pas de la même manière. La façon la plus simple d'effectuer cette opération est sur une bûche de pin, surtout s'il n'y a pas de nœuds ou d'autres anomalies à la place de la puce. Dans le pin sain, en règle générale, les fibres se développent strictement verticalement et, par conséquent, le plan de clivage s'avère souvent tout simplement parfait. Pas mal de dalles sont ébréchées sur le tremble. Mais l'épicéa ou le bouleau peuvent présenter les surprises les plus inattendues, car les fibres s'écartent parfois de la verticale de façon bizarre. La puce peut aller dans une direction complètement inattendue. Lors du traitement de ces journaux, la discrétion ne sera pas superflue.
Souvent, les dalles doivent être coupées non pas entièrement, mais en parties, pour lesquelles des coupes verticales supplémentaires sont effectuées. Vous pouvez couper la dalle avec une scie électrique ou une tronçonneuse, mais pour cela, vous devez utiliser l'outil en toute confiance.
Avec un grand diamètre d'extrémité, la hache doit être réarrangée plusieurs fois de haut en bas et en arrière. Dans ce cas, la lame de hache peut être immergée dans le bois de 1,5 à 2 cm afin de comprendre la nature de la déviation des fibres. Lorsque l'écart se dilate suffisamment, la hache est placée en son milieu et d'un fort coup de maillet sur la crosse des dalles, elles sont finalement séparées. Comme déjà mentionné, la crosse ne peut pas être frappée avec un objet métallique, même avec un marteau léger.
Après avoir retiré les dalles, les joues sont coupées en veillant à ce qu'elles deviennent lisses, uniformes et ne dépassent pas les dimensions. Il convient de garder à l'esprit que le degré de propreté du traitement des joues intérieures et extérieures n'est pas le même. Peu importe si le plan de la joue extérieure s'écarte quelque peu de la conception, même si, bien sûr, il faut s'efforcer d'effectuer tout travail de menuiserie de la meilleure façon possible. La joue extérieure ne s'accouple pas avec les plans de travail de la patte, donc certaines inexactitudes sont acceptables. Mais le plan de la joue intérieure à la largeur du gabarit à partir de la fin fonctionne. Il s'accouple avec la patte de la bûche qui lui est reliée, le nettoyage nécessite donc un soin particulier.
Pour la finition finale des avions, une scie à métaux est utilisée. Comme déjà noté, il est plaqué à plat contre la surface à traiter et les dents éliminent les irrégularités. La figure montre une pointe avant de marquer la patte.
Marquage et découpage des pattes de la paire inférieure de la couronne
Le marquage commence après l'achèvement du traitement des pointes. La particularité des deux premières bûches coronales (la première paire) est que seuls les nids supérieurs de 6 pattes sont formés. Ils comprendront les pattes des bûches de couverture (la deuxième paire). Les prises inférieures ne sont tout simplement pas nécessaires.
La paire supérieure de chaque couronne doit s'élever au-dessus de la paire inférieure de la moitié du diamètre de la bûche. Pour répondre à cette exigence, il est nécessaire de retirer les dalles supérieures d'une hauteur d'un quart du diamètre des pointes de la grume traitée. Mais lors du traitement de la partie supérieure de la pointe, le fond incliné de la douille sera légèrement en dessous de cette limite. Pour cette raison, la bûche s'installera un peu plus profondément. La valeur de brouillon sera égale à la différence de hauteur entre le côté gauche (raccourci) et le côté droit du modèle. Disons que cette différence est de 20 mm. Par conséquent, le point de début de marquage 4 doit être augmenté de cette valeur.
Dans cet esprit, commençons à marquer la première patte. Nous sommes devant une bûche. Nous devons retirer les dalles supérieures des pointes gauche et droite et couper les nids. Commençons à marquer à partir de la pointe droite. Après avoir vérifié la verticalité de la ligne d'extrémité de la pointe, marquer le point (4) sur sa face interne (droite). Ensuite, nous plaçons le gabarit à la fin de sorte que le coin pointu soit dessus. Nous alignons le gabarit le long de son fil à plomb et traçons une ligne le long du bord incliné (3) jusqu'au bord gauche de la pointe. On le continue selon le motif sur la joue extérieure (1).
Transférez ensuite le gabarit sur la joue intérieure. Après avoir imposé un angle aigu sur un point familier (4), nous dessinons la troisième ligne inclinée, indiquée sur la figure par une ligne pointillée. Suite à cela, on impose un gabarit à plat sur le dos du piquet perpendiculaire à l'axe de la bûche. Alignez le bord extérieur avec le plan de la crosse et tracez le bord supérieur de la patte - la ligne de coupe (7). Nous marquons la coupe avec des verticales sur les joues intérieures et extérieures jusqu'aux lignes inclinées que nous venons de dessiner. Balisage terminé. Nous avons fixé les contours de la partie supérieure de la patte et de la dalle en cours de suppression.
La figure montre un développement des limites extérieures du fond du nid de patte. Sur la crosse et la joue externe, ils forment une ligne continue. Sur la joue interne, il est dirigé vers le bas. Les trois segments sont situés dans le même plan (le plan du fond), le long duquel la dalle doit être coupée pour former un nid. Comme on peut le voir sur la figure, le fond a une inclinaison non seulement vers la joue extérieure, mais également vers le cadre.
La patte gauche est marquée exactement de la même manière que la droite, seul le point de départ du marquage (4) sera situé sur le côté gauche de la pointe. Le fond du nid sera également incliné vers la joue extérieure et la maison en rondins.
Habituellement, après le marquage, ils commencent à retirer la dalle, c'est-à-dire la formation de la partie supérieure de la patte. Mais pour un charpentier novice, il peut être plus sage de marquer les trois pattes restantes, et ensuite seulement de procéder à leur coupe. La répétition cohérente d'opérations déjà familières renforcera la technique de leur mise en œuvre et les compétences acquises. Nous savons que la répétition est la mère de l'apprentissage.
Toutes les dalles sont retirées de manière familière.
Marquage et découpage des pattes de la deuxième paire supérieure de la couronne
Lorsque les 4 pattes de la première paire sont formées, le parallélisme des bûches est vérifié, ce qui pourrait se casser pendant le travail. Ils occupent la position correcte si la distance entre les lignes médianes aux extrémités est la même. Le contrôle s'effectue à l'aide d'une ficelle métallique ou d'un mètre ruban. Lors du roulement de la prochaine paire de bûches, les plus basses peuvent bouger. Pour fixer leur position, les lignes d'extrémité sont reportées sur le support à l'aide d'un fil à plomb.
Les bûches supérieures sont enroulées le long des traîneaux superposés aux pieds des premières bûches (inférieures) et sont situées à 25-30 cm des extrémités. Sur la nouvelle paire, il faudra découper les pointes, puis les douilles inférieures des pattes de liaison.
La tâche est facilitée par le fait que presque toutes les opérations à effectuer sont déjà familières. Par conséquent, nous ne décrirons en détail que les nouveaux. Les quatre premières opérations de formation des pointes sont connues : on aide la bûche à prendre une position d'équilibre ; effectuer l'équilibre vertical aux extrémités; désigner les limites latérales des pointes ; enlever les dalles. La prochaine opération est nouvelle. Après avoir coupé les pointes, la bûche doit être placée avec les pointes dans les douilles de raccordement inférieures. Ceci est nécessaire pour fixer les extrémités intérieures (3) sur les dos inférieurs des pointes.
Étant donné que l'opération consistant à planter une bûche dans les nids inférieurs sera souvent répétée, nous examinerons plus en détail la technique de son exécution. Il est réalisé avec un filet de sécurité obligatoire avec un câble de porte, qui est choisi (tiré) dans une mesure telle qu'il n'interfère pas avec l'abaissement de la bûche. La bûche est placée sur la paire inférieure avec le fond vers le mur et déplacée vers les nids. Cela se fait à l'aide du bec de la hache, alternativement glissé sous la joue des pointes, avec le manche de la hache ils font levier. Lorsque les pointes dépassent des extrémités intérieures, la bûche est retournée au moyen d'une corne. Cette opération est effectuée depuis le côté de la maison en rondins (dans notre cas, debout sur le sol à l'intérieur), la poignée du cerf est tenue devant vous.
Au lieu d'un cerf, vous pouvez utiliser un levier d'un demi-mètre avec une courte ficelle à la fin. Il est enroulé plusieurs fois autour de la bûche et pressé avec un levier. En éloignant le levier de vous, vous pouvez même retourner une bûche très lourde.
Avec un nid profond, pour atténuer l'impact de la bûche sur le fond, des cloches sont placées sur les pattes, parfois au niveau du dos de la paire inférieure. Lorsque les pointes sont sur le kolobashki, elles sont expulsées vers l'extérieur et la bûche se trouve dans les nids. Il est commode d'utiliser des dalles précédemment retirées comme revêtements.
Les pointes dans les nids doivent occuper une position verticale, bien ajustées avec les joues intérieures aux extrémités des nids. La ligne de conjugaison de la bûche supérieure avec la bûche inférieure (la ligne de l'extrémité intérieure) est coupée avec une scie à métaux à une profondeur de 3-4 mm. Pour ce faire, il est fermement pressé contre la joue interne de la patte inférieure.
Pour faciliter l'enroulement de la bûche sur le châssis après cette opération, on la soulève légèrement en enfonçant des cales sous les pointes. Sur la maison en rondins, la bûche est placée à l'envers, fixée avec des agrafes et procède au marquage des pattes en utilisant des techniques déjà familières. Dans ce cas, les lignes de fond doivent bien entendu occuper une position verticale.
Lors du marquage de la patte, il faut garder à l'esprit que sa prise de connexion dans sa configuration sera complètement identique à celle avec laquelle elle doit être accouplée. Refusé, ce sera une image miroir de celui-ci. Et c'est naturel : en position de travail, le bas de la patte supérieure doit être parfaitement aligné avec la patte inférieure.
Pour le marquage, la bûche est placée à l'envers et bien fixée avec des agrafes dans cette position. Lors du marquage de la patte, le gabarit se situe sur les extrémités de la même manière que si vous vouliez répéter le marquage du bas de l'extrémité. Le point de départ du marquage (4) sur les deux pointes est appliqué sur la face frontale des joues intérieures et s'élève de 20 mm à partir du quart supérieur. Comme vous pouvez le voir, la répétition du familier commence. Pour la réassurance, vous pouvez utiliser une règle pour vérifier de combien la bûche supérieure s'élèvera au-dessus de la bûche inférieure après avoir coupé le nid.
Après avoir formé les pattes d'accouplement, la bûche est déplacée vers les bords des nids de connexion avec les actions habituelles, retournée et mise en position de travail.
Si aucune erreur n'a été commise lors du marquage et du traitement des pattes, les surfaces combinées des pattes supérieures et inférieures s'ajusteront parfaitement l'une à l'autre. En cas de contact insatisfaisant (il y a des lacunes), les endroits à tailler sont marqués avec un crayon et la bûche est soulevée jusqu'à la maison en rondins pour être complétée.
Il est clair que toutes les manipulations avec les bûches sont sécurisées avec un câble de portail.
Pour faciliter le levage de la bûche des pattes à la maison en rondins, différentes méthodes sont utilisées, à l'exception de celle décrite. Si la bûche n'est pas très lourde, les extrémités peuvent être soulevées alternativement avec une hache, comme un levier, en glissant un bec sous la patte. Dans les espaces formés, des cloches de l'épaisseur (hauteur) souhaitée sont posées.
Parfois, pour soulever l'extrémité de la bûche, ils utilisent un tuyau de petit diamètre ou un morceau de fer coudé, ou même juste un remuer court et fort. Un tel outil est glissé sous celui-ci et, reposant son extrémité sur la bûche inférieure, est soulevé. Une kolobashka est insérée entre les pattes. Lors de ces opérations, tenez-vous toujours debout de manière à ce qu'en cas de chute inattendue, la bûche ne fasse pas mal.
Après avoir éliminé les défauts, la bûche est remise en place. Cette manœuvre doit parfois être répétée plusieurs fois. En règle générale, les échecs sont posés lors du marquage des surfaces inclinées. Il suffit de décaler légèrement le gabarit par rapport à la verticale, et le décalage est garanti. Après de tels échecs, l'idée vient naturellement que la construction de la maison en rondins dépend en grande partie d'un travail au crayon, presque clérical. Vous avez fait une erreur avec un crayon, et vous la corrigez avec une hache.
Le marquage des pattes peut également être effectué à l'aide des compas, en transférant les points de référence du bas vers le haut ou vice versa.
La deuxième bûche longitudinale est traitée de la même manière.
Après l'installation de la couronne de base, vous pouvez vous féliciter du fait que la toute première et donc la plus difficile étape de l'entraînement est laissée de côté. De plus, ce sera plus facile, car il sera possible de s'appuyer sur l'expérience déjà acquise.
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La particularité de tout arbre est que son tronc pousse de manière inégale en épaisseur: plus du côté sud, moins du côté nord. Par conséquent, les cernes annuels du côté sud sont plus larges que ceux du nord. Pour un exemple (cernes annuels d'un arbre), j'ai spécifiquement choisi un arbre qui poussait sur le bord sud et la différence d'épaisseur des côtés est clairement exprimée. Dans la couronne de la maison en rondins, les rondins sont empilés de sorte que le côté du rondin, où les cernes annuels sont plus denses (le côté nord), regarde. Le côté nord craque moins. Et celui du sud, en raison de sa densité plus faible, est un peu plus chaud. Cependant, cela n'est possible que si la forêt est forée (plate). Si la bûche est courbée, elle est posée sur le mur de la maison en rondins, quelle que soit l'orientation des cernes annuels, soit avec une bosse vers le haut, soit avec une bosse vers le bas. S'il y a beaucoup de bûches tordues et que leur courbure est approximativement la même, un mur peut être légèrement tordu en posant les bûches avec une bosse vers l'extérieur. Dans le cadre fini, la courbure du mur n'est presque pas perceptible. |
Pour une isolation thermique fiable et des murs coupe-vent, entre les rondins, lors de la pose des couronnes, est placé mastic interventionnel. Je suis un ardent partisan d'un compacteur tel que mousse- unique dans ses propriétés matériau naturel. Pour plus d'informations sur ses avantages, la récolte, le stockage et la pose sur bûches, consultez la rubrique « Mousse. Calfeutrage de cabane en rondins»
Principes de base de l'assemblage d'une maison en rondins.
1. Disposition des bûches dans la couronne.
2. Fixation verticale des bûches.
Pour que la structure de la maison en rondins se révèle rigide, de sorte qu'avec le temps, les murs ne gonflent pas dans un plan vertical (en particulier dans la zone des ouvertures de portes et de fenêtres), lors de l'assemblage de la maison en rondins , le ralliement vertical des grumes avec des chevilles est utilisé (en Biélorussie, on les appelle chevilles).
Nagel (goujon) est un bâton de bois rond ou quadrangulaire qui est enfoncé dans un trou percé immédiatement dans 2 à 3 bûches de hauteur. N'importe quel bois peut être utilisé comme matériau pour les chevilles. Des nagels sont insérés dans chaque couronne.
En aucun cas, des goupilles métalliques ne doivent être utilisées comme chevilles !
Sur les broches métalliques pendant la saison froide, l'humidité se condensera de l'air passant à travers le joint d'intervention. Les joints seront constamment humides, ce qui sera une condition préalable au développement de processus de décomposition à l'intérieur des murs.
Parfois, les constructeurs, pour le ralliement vertical des bûches, enfoncent des broches métalliques pointues dans la crête de la bûche supérieure avec un marteau. Cela ne doit en aucun cas être fait !, puisque les goupilles bouchées empêchent le rétrécissement libre des bûches et elles s'accrochent aux goupilles. Au fur et à mesure que les bûches se dessèchent, les écarts d'intervention augmentent.
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À la fin de l'assemblage de la maison en rondins, pour l'esthétique, nous rendons les saillies des bords des rondins dans les coins identiques. Pour cela : nous mesurons sur la bûche supérieure une telle distance du coin à l'extrémité qui nous convient (mais pas moins de 20 cm). Ensuite, en attachant un fil à plomb à cette marque, nous traçons des marques avec un marqueur sur toutes les bûches situées au fond. Avec une tronçonneuse, nous coupons les extrémités des bûches strictement verticalement (selon nos marquages). Étant donné que les fibres aux extrémités des bûches restent ouvertes, les extrémités des bûches sèchent plus rapidement que le milieu de la bûche. Et, à cet égard, de grandes fissures apparaîtront aux extrémités. Afin de minimiser les fissures, je recommande de recouvrir les extrémités des bûches avec du vernis acrylique pour usage extérieur ou de la colle PVA. Autrefois, les extrémités des cabanes en rondins étaient recouvertes d'argile, de mortier de chaux ou peintes avec de la peinture. |
Lors de l'abattage d'une maison en rondins ouvertures pour fenêtres peuvent être omis ou rendus délibérément plus petits. Plus tard, lorsque nous installons des fenêtres, les ouvertures sont coupées avec une tronçonneuse à une taille spécifique, en tenant compte de la pointe d'atterrissage.