Comment traiter le papier de l'humidité. Un manuel pour la restauration de livres. Enduire du papier avec des produits chimiques

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Vernis

REVÊTEMENT DE L'ŒUVRE AVEC DU VERNIS
Le vernis en découpage est un élément indispensable. Le vernis est utilisé dans les cas suivants :
1. Lorsque vous collez un motif sur un objet au lieu de colle.
2. Vous pouvez vaporiser légèrement la serviette avec du vernis en pot pour qu'elle s'étire moins pendant le processus de collage
3. Vernissez l'impression sur du papier épais avant de placer le motif dans l'eau pour permettre au papier de se délaminer.
4. Le vernis peut être utilisé pour protéger le motif déjà collé sur l'objet lors de la coloration ultérieure du fond. Toute peinture qui aurait accidentellement pénétré dessus peut être facilement essuyée sur un motif verni.
5. Et le plus important et le plus difficile est vernissage final d'un objet.

Le travail de découpage n'a l'air bien que lorsque le motif collé se confond complètement avec le fond, est au même niveau avec lui, il n'y a pas d'« étape » lors du passage du papier au fond. Ceci est réalisé en enduisant l'article de manière réutilisable avec du vernis. Le nombre de couches de vernis appliquées en finition peut être supérieur à une centaine dans certaines œuvres.
La couche finale est toujours appliquée avec un ponçage intermédiaire des couches de vernis à l'aide du papier de verre le plus fin. Il (ponçage) lisse les zones gonflées de l'image et les irrégularités du vernis appliqué. Habituellement, ils poncent après avoir appliqué 4 à 5 couches de vernis, en essayant d'enlever le vernis uniquement des endroits convexes du produit, nivelant ainsi la surface, après quoi les couches de vernis suivantes sont appliquées sur la surface, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Le motif est complètement noyé dans la couche de finition.
Un bon vernis de finition doit s'appliquer uniformément, être facile à poncer, sécher rapidement sans fissures ni affaissements, ne pas avoir d'odeur forte et, surtout, ne pas jaunir avec le temps.

Lors du choix d’une couche de finition, outre la facilité d’utilisation, il faut également prendre en compte la finalité artistique. Un mauvais choix de vernis de finition, par exemple brillant pour un travail de style shabby chic, peut gâcher l'impression générale de l'œuvre.
Le vernis de finition peut être appliqué avec un pinceau large ou un tampon. Il est important de choisir la méthode d’application qui laisse le moins de traces d’outils possible sur une surface donnée. Sur une surface plane, vous pouvez simplement étaler le vernis en fine couche en l'alignant avec un morceau de papier.
Une fois le motif complètement encastré, la dernière couche de vernis peut être polie ou recouverte d'une cire spéciale pour obtenir une plus belle surface.

FinitionIl peut s'agir de n'importe quel vernis, qu'il soit à base d'eau ou synthétique. Il faut tenir compte du fait que les vernis synthétiques assombrissent l'œuvre, comme s'ils la vieillissaient. Les vernis de construction sont utilisés dans les travaux de découpage pour des raisons d'économie, car les vernis acryliques professionnels sont plus chers. Victoria Di Falco

Si le vernis acrylique est appliqué avec un rouleau en mousse ordinaire, le résultat est une surface parfaitement lisse. Maria Tverskaïa
Les vernis utilisés en découpage ne peuvent être appliqués uniformément qu'avec un pinceau doux et plat à poils longs. Une surface parfaitement rapiécée est très difficile à réaliser à la maison, voire presque impossible. Surtout s'il s'agit d'un objet de forme figurée complexe. Il est particulièrement difficile de travailler avec des vases et le résultat du vernissage reste généralement insatisfaisant. Victoria Di Falco

Pour le verre
Si, appliqué sur un fragment de serviette, après séchage, des traces de vernis subsistent sur le verre propre, alors procédez comme suit :
Si le vernis est à base d'eau, il est préférable de le nettoyer soigneusement avec une lame, et s'il est à base d'huile ou de nitro, utilisez un solvant sur un coton-tige.
Pour le verre, il est préférable d'utiliser du vernis nitro en pot, qui peut être appliqué sur toute la surface. Les vernis appliqués au pinceau semblent bâclés sur le verre transparent.

Vernis utilisables après les bâtons de colle:
tous non à base d'eau : vernis yacht, polyuréthane, parquet, tout alkyde. Et si vous laissez bien sécher le crayon (pendant une journée), alors vous pouvez également en utiliser un à base d'eau, seule la première couche doit être fine pour qu'elle sèche plus rapidement. Svétomila

S'il y a un grand nombre de couches de vernis acrylique, vous ne pouvez poncer qu'à partir de la couche 5-6, en séchant bien chaque couche. Poncer soigneusement avec le papier de verre n° 0. Victoria Di Falco, tigris, July Fist

Pour travailler sur une surface verticale, des vernis gels synthétiques sont utilisés. Victoria Di Falco

Pour obtenir effet de vitrage, comme sur une surface carrelée, on trouve un vernis à deux composants, comme de la colle époxy. Parmi nos fabricants, il y a Kotovsky, importé - Belinka, mais les capacités sont de 5 et 9 litres. Et les nôtres sont plus petits, ils couvrent les cartons Palekh. (Magnuna)

Une planche découpée recouverte de vernis "Petri" ou de sauna - elle sera "éternelle". Peut être lavé, même sous l'eau chaude.
Vernis acrylique - pour les œuvres décoratives qui seront essuyées avec un chiffon humide (Kzero)

Les vernis acryliques jaunissent tout. Ils ne jaunissent pas s’ils sont appliqués en couche mince. Plus précisément, ce jaune est quasiment imperceptible à l’oeil. Mais il y a un « mais »... L'étape finale, appelée vernissage, est considérée comme la plus importante du découpage et la plus difficile. Une ou deux couches de vernis ne donnent pas une surface vernie et découplée idéale, ou plutôt proche de l'idéal, et ne l'égalisent pas. Il faut donc appliquer... onze couches de vernis, en les ponçant alternativement. Et si vous recouvrez ainsi un objet de vernis acrylique avec un fond blanc comme neige, le jaunissement finira par se manifester. Bien que cela n’ait encore gâché aucun travail. Le jaune est différent du jaune. Avec un bon vernis acrylique, il est légèrement perceptible, même après une centaine de couches. Victoria Di Falco
Si la colle et le vernis sont de bonne qualité, le jaunissement n'apparaît pas. Nimfa

Existe-t-il des vernis alimentaires ? Quel type de vernis peut-on utiliser pour recouvrir des objets qui entreront ensuite en contact avec des aliments ?
Des vernis alimentaires existent, ils recouvrent par exemple les boîtes de conserve pour que le produit n'entre pas en contact direct avec le métal, et recouvrent les couvercles de conserves ordinaires. Ce sont des vernis et des émaux suivis d'une cuisson.
Si la boîte à pain ou la planche à découper est vernie, ce n'est plus correct. Ils doivent être en bois et rien d'autre. Un vrai vernis qui entre en contact avec des aliments ne peut pas être mat par définition ! Il devrait au pire être semi-brillant.
De telles compositions sont industrielles et ne peuvent pas être achetées en magasin.
Les planches à découper sont enduites d'huile de lin. Il existe une huile de lin spéciale, blanchie pour l'imprégnation des produits en bois.
(Kzéro)

"Vernis à durcissement rapide"
Conçu pour l'imprégnation et le revêtement des produits en bois, y compris ceux utilisés en contact avec des produits alimentaires.
Résistance à la chaleur d'au moins 250 °C. Résistant à l'humidité et à l'huile.
Il a un effet hydrofuge (« eau sur le dos d’un canard »).
Ne perd pas son aspect et ses propriétés au contact de l'eau bouillante."
http://www.sovmat.ru/material/m160.htm

Comment vernir plusieurs fois des objets tels que des balles et des œufs sur toutes les faces en même temps ?
Il faut percer un trou, le fixer à un fil ou à un bâton de bois, tremper l'objet dans un pot de vernis, attendre qu'il coule, puis le suspendre pour qu'il sèche. Alors couvrez le trou ! Nikosie
Vous pouvez enfoncer une aiguille dans des œufs en bois ou insérer un cure-dent Julietta dans le trou par lequel le contenu a été soufflé pour former de vrais œufs.

Pour le dos des assiettes:
- spray - émail blanc pour plomberie - comble très bien les irrégularités et la surface est lisse, vous pouvez la poncer si besoin. Fabriquée en Pologne, la boîte comporte un évier et quelques autres accessoires de plomberie peints dessus. bogue
- on peut coller du papier de riz, une serviette et un essuie-tout au dos, on peut même les froisser légèrement, alors les contours ni du motif (s'il est très en relief) ni de la couche de peinture ne seront visibles, et là il n'est pas nécessaire de poncer. Le dessus peut être recouvert de presque n’importe quel vernis ou peinture en aérosol. Svétomila
- spray effet marbre - cache tout et tout le monde Kriksi-Kraksi
- vous pouvez le recouvrir d'un apprêt et, pour ainsi dire, le "caler" - vous obtenez une surface en relief, la peindre, puis quelques couches de vernis Magnuna suffisent
- recouvrir de plusieurs couches de peinture pour qu'elle ne transparaît pas (à chaque couche séchant), et la couleur doit être en harmonie dans son ensemble avec l'idée de​​cette plaque. Ensuite - du vernis pour parquet de fabrication russe. Après la première couche de vernis, lissez les surfaces inégales avec du papier de verre. Et une ou deux couches supplémentaires de vernis (la couche précédente étant complètement sèche). Tamaravvo
- vous pouvez simplement le remplir de vernis gel Victoria Di Falco

Le terme « papier vieilli », souvent utilisé en restauration, n’a pas de définition claire. Il est entendu qu'il s'agit d'un papier à faible résistance mécanique, qui a atteint cet état en raison de la mauvaise qualité des matières premières, de la violation de sa technologie de fabrication, de la destruction biologique, de la destruction du papier due à des conditions de stockage défavorables ou à des catastrophes naturelles.

La résistance mécanique du papier, comme on le sait, s'apprécie par différents indicateurs : résistance du papier à la déchirure, à la rupture, au poinçonnage, à la déchirure, à la flexion. Il existe une certaine relation entre les indicateurs répertoriés, mais les indicateurs selon lesquels le papier pourrait être divisé en « délabré » et « non délabré », fragile et durable n'ont pas été déterminés. Beaucoup de gens pensent que puisque le papier est le plus souvent plié lorsqu'on travaille avec un document, le principal indicateur de la résistance, et donc de la détérioration du papier, est sa résistance à la flexion. Par exemple, le papier qui se casse lorsqu’il est plié à un angle de 90° est classé comme vieux. Cependant, cette définition ne nous semble pas tout à fait exacte, car il existe des papiers de chiffon très moisis, assez souples, mais dont les fibres du papier se détachent facilement de la surface avec le texte qui y est appliqué, ou des papiers écrits dessus. avec de l'encre acide, qui sont tellement détruites à l'endroit où elles ont été appliquées qu'elles « tombent » avec l'encre.

À notre avis, la vétusté du papier doit être définie comme son état qui n'assure pas la sécurité et la possibilité d'utiliser les informations qui y figurent sans risquer d'endommager le papier. Il n'est pas possible de déterminer des indicateurs de résistance du papier à l'aide d'instruments.

Le terme « renforcer » les vieux papiers n’est pas non plus entièrement défini. Le « renforcement » ne peut être envisagé sans lien avec les propriétés physiques et chimiques des matériaux avec lesquels les informations sont imprimées sur le papier, et ces matériaux peuvent être des encres d'imprimerie au noir de carbone, des encres d'imprimerie à base de pigments ferro-galliques, rarement, mais des encres noires et colorées. , pigments naturels et synthétiques, filigranes, etc. Il est naturel de s'efforcer de développer et d'utiliser des méthodes générales de renforcement des vieux papiers, mais il n'est pas toujours possible de surmonter les difficultés liées aux propriétés physiques et chimiques particulières des matériaux énumérés ci-dessus. Par exemple, les difficultés qui surviennent lors du renforcement d’un vieux papier avec du texte imprimé avec de l’encre d’imprimerie à base de suie et du texte écrit sur le même papier avec une encre qui n’est pas résistante à l’eau. Il existe de nombreux exemples similaires qui peuvent être donnés. Ainsi, à côté des méthodes générales de renforcement des vieux papiers, des méthodes spécifiques sont également développées pour certains types d'objets en cours de restauration.

Le renforcement des vieux papiers s'effectue selon l'une des méthodes suivantes : renforcement de l'imprégnation du papier, duplication, fractionnement des feuilles et contrecollage.

Renforcement de l'imprégnation du papier. Le papier usé est renforcé par imprégnation de solutions de colles animales (gélatine, peau, parchemin), d'alcool polyvinylique, de méthylcellulose.

L'imprégnation est réalisée après avoir nettoyé le papier des contaminants et l'avoir neutralisé. Dans le cas où le papier est très vétuste, une imprégnation est réalisée avant les opérations indiquées,

La concentration des solutions de colles animales est de 0,75 à 1,0 %, dans certains cas jusqu'à 3 %, la température de la solution n'est pas inférieure à 34°C. La concentration de la solution d'alcool polyvinylique est de 3 à 5 %, celle de la méthylcellulose est de 1 à 3 %.

La technique d'imprégnation du papier avec des solutions est décrite dans la section « Nettoyer les papiers des contaminants ».

La méthode la plus largement utilisée consiste à renforcer le papier avec de la gélatine. Les papiers blancs contenant des documents particulièrement précieux sont renforcés avec de la colle pour parchemin.

Les vieux papiers jaunis peuvent être renforcés avec de la colle à peau

KME. Il a été établi que la colle de peau de marque KME est proche en propriétés de la colle de peau obtenue selon les recettes du XVIIIe siècle. Il était utilisé pour encoller le papier. La colle KME hide se dissout dans l’eau plus rapidement que la gélatine et à une température plus basse. Le papier imprégné de celui-ci est plus résistant et moins rigide que le papier imprégné d'une solution de gélatine de même concentration. Les solutions de colle de chair sont plus intensément colorées que les solutions des meilleurs types de gélatine, mais cela n'est pas visible sur les vieux papiers de faible blancheur. La résistance du vieux papier fabriqué à partir de fibres de chiffon après imprégnation de colles animales augmente plusieurs fois ; Ces adhésifs sont moins efficaces pour renforcer les papiers fabriqués à partir de fibres de bois.

Les solutions d'alcool polyvinylique (PVA) à 2-3 % renforcent également le papier, et le renforcement des papiers fabriqués à partir de fibres de bois est plus efficace que les solutions de gélatine.

La résistance des vieux papiers prétraités avec des compositions détergentes contenant des tensioactifs augmente davantage que lorsque le même papier est imprégné de solutions de gélatine ou de PVA sans prétraitement.

L'augmentation de la résistance du papier peut également être obtenue en augmentant la concentration des solutions de renforcement, mais en même temps la rigidité du papier augmente. L'ajout de glycérine (jusqu'à 10 % du poids de matière sèche) permet de supprimer cet inconvénient. Il faut cependant tenir compte du fait que la glycérine s’évapore avec le temps, ou se diffuse dans les feuillets voisins.

Renforcement du vieux papier par duplication. La duplication est la superposition de matériaux de restauration sur une ou les deux faces du document restauré. Cette méthode est bien connue, élaborée depuis longtemps et utilisée avec succès en restauration. La duplication est réalisée après nettoyage de la feuille de la contamination, neutralisation, restauration et redressage. Pour dupliquer une feuille contenant des informations sur une seule face, le papier de restauration doit être solide, fin et durable. Si des informations sont contenues des deux côtés de la feuille, le papier restauré doit également être transparent.

Le papier à condensateur a la plus grande transparence, cependant, il est généralement de couleur crème, sa résistance est faible et il n'est pas facile à travailler. Une très bonne qualité de duplication (transparence et résistance) est assurée par le papier japonais blanc à fibres longues 10 g/m2 et blanc à fibres longues 12 g/m2, mais ces papiers ne sont pas facilement disponibles. On utilise généralement du papier mica de 20 g/m2. La colle utilisée pour la duplication est de la farine fraîchement préparée. Il est plus liquide et possède de meilleures propriétés adhésives. L'excès et le manque de colle ne sont pas souhaitables. Dans le premier cas, le papier devient plus rigide, dans le second, moins transparent. Pour assurer une application uniforme de la colle sur le papier, un tamis en nylon (n° 36) est utilisé, qui protège en même temps le papier des dommages causés par un pinceau.

Dans les cas où de vieux papiers jaunis ou colorés sont dupliqués, le papier mica blanc est très visible sur leur fond et la visibilité du texte à travers le papier mica se détériore. Pour réduire cet inconvénient, le papier mica est peint avec des colorants directs résistants à la lumière de la couleur du papier à restaurer.

La duplication s'effectue de la manière suivante : la feuille restaurée redressée est posée sur la table entre deux tamis en nylon, de la colle de farine fraîche y est appliquée, après quoi le tamis supérieur est retiré. Une feuille de papier mica légèrement plus grande que celle à restaurer est humidifiée entre deux tamis en nylon à l'aide d'un pinceau ou par immersion dans un bain d'eau. Retirez l'excès d'eau avec du papier filtre et, après avoir retiré le tamis, placez-le sur le papier restauré. Avec précaution, à travers le tamis, frottez le papier mycalent avec une pierre pliante ou à la main sur celui à restaurer et retirez le tamis supérieur en nylon du papier mycalent. La feuille dupliquée ainsi que le tamis sur lequel elle repose sont placés entre des feutres et maintenus dans une presse jusqu'à ce que la colle sèche complètement. Coupez les bords du papier mica qui dépassent de la feuille à restaurer.

La deuxième option de duplication s'effectue de la même manière que la première, à la différence que le papier restauré est humidifié (entre deux tamis), et de la colle de farine est appliquée au pinceau sur le papier mica (entre deux tamis).

Pendant les travaux, le restaurateur ne touche pas avec ses mains le papier mouillé et usé, ce qui le protège des dommages.

Renforcement de vieux papiers par laminage. Cette méthode de restauration la plus productive est connue depuis longtemps sous différents noms : laminage, imprégnation, restauration à sec, duplication à sec, pressage à chaud. Le nom le plus courant est le laminage. Toutes ces méthodes reposent sur le principe général de l'association de vieux papiers avec un film polymère thermoplastique, utilisé seul ou en combinaison avec un film Mylar ou d'autres matériaux.

Actuellement, la technologie et les matériaux de stratification sont constamment améliorés. Matériaux composites bicouches connus, dans lesquels une couche est de renforcement (papier de restauration fin pas plus de 20 g/m2, sans acide ; non-tissé fin en fibres de polyamide, film de lavsan, etc.), la deuxième couche est une matière thermoplastique adhésive (polyéthylène, acétate de polyvinyle, acétate de cellulose, polyamides, polymères acryliques) a récemment attiré l'attention des restaurateurs. Les exigences imposées aux matériaux polymères sont très strictes : résistance à l'environnement, inertie chimique, durabilité, transparence, absence de coloration, haute adhérence au papier à des températures ne dépassant pas 100°C, absence de caractère collant à des températures allant jusqu'à 40-50°C, élasticité, solubilité facile dans les solvants non toxiques disponibles, etc.

Les polymères acryliques présentent de nombreux avantages par rapport aux autres utilisés en restauration, dont les principaux sont la durabilité, la transparence, la faible température de stratification, une bonne solubilité dans l'acétate d'éthyle ou de butyle, qui assure la réversibilité de la restauration, à condition que les peintures et encres soient insolubles. dans ces solvants.

VGBIL a développé un matériau composite à base de copolymères acryliques et de papier mica produits localement. La quantité d'acrylates appliquée manuellement sur le papier mica est de 20 g par mètre carré de papier. Pour effectuer un tel travail dans une bibliothèque, il est nécessaire de disposer d'un laboratoire de chimie doté d'une sorbonne et d'un dispositif de production de matériau composite, qui est un cadre en bois fixé par des charnières sur une plate-forme horizontale en bois. Un tamis en nylon est tendu sur le cadre. Une feuille de matériau antiadhésif (papier siliconé) est placée sur la plateforme, et du papier mica est posé dessus. Le châssis est abaissé et les papiers sont pressés contre la plate-forme. Une certaine quantité de polymère est versée sur le tamis. A l'aide d'une raclette en caoutchouc dont la largeur est égale à la largeur du cadre, répartissez rapidement la solution sur le tamis. Le cadre est plié en position verticale et une feuille de papier mica uniformément imprégnée d'une solution de polymère sur un substrat (une feuille de papier siliconé) est placée sur des cadres en bois spéciaux et séchée sous une sorbonne. De cette façon, vous pouvez appliquer une solution de n'importe quel polymère sur du papier.

Le matériau composite (papier mica imprégné d'une solution d'un mélange de polymères acryliques) est un film flexible transparent. La température de pressage du matériau composite sur le papier est de 75 à 80°C, la durée est de 30 à 60 secondes. S'il n'y a pas de presse à plaques chauffantes, vous pouvez utiliser à cet effet un fer à repasser électrique avec thermostat. La lisibilité du texte après laminage est bonne et une augmentation significative de la résistance à la rupture du papier est obtenue. En choisissant des pastilles anti-adhésives adaptées lors du laminage du papier, vous pouvez réduire ou supprimer complètement la brillance du papier restauré (la brillance dépend du microrelief de la surface des pastilles anti-adhésives).

Le matériau composite est utilisé pour renforcer les feuilles délabrées des premiers et derniers cahiers des livres modernes, ainsi que pour plastifier d'éventuels papiers délabrés (restauration provisoire), à ​​condition que les peintures et encres soient insolubles dans l'acétate d'éthyle ou de butyle.

Le catalogue présente certains des papiers inhibés disponibles à la vente, ainsi que des matériaux qui assurent une étanchéité inhibée et un revêtement hydrofuge sur les matériaux d'emballage souples tels que le papier kraft et le carton ondulé. Protège les métaux ferreux et non ferreux de la corrosion.

La nouvelle génération proposée de papier inhibé contient une imprégnation hydrofuge ; elle est nettement plus résistante à l'humidité que les types de papier produits précédemment. L'irrégularité dans le temps du processus d'évaporation du VCI contenu dans le papier a été considérablement réduite, ce qui augmente sa durée de vie et la période d'exposition des pièces emballées dans le papier. Le papier inhibé moderne est devenu un matériau d'emballage et de protection nettement plus efficace qu'auparavant ; nous recommandons son utilisation à la place des papiers cirés et cirés. Correspond au TU 5453-001-48314506-06.

Revêtement hydrofuge LIK 350V

Revêtement laminé pour matériaux d'emballage flexibles tels que le papier kraft et le carton ondulé.

Imprégnation inhibée LIK 350 AHS

Crée un revêtement inhibiteur et une couche hydrofuge sur les matériaux d'emballage flexibles tels que le papier kraft et le carton ondulé. Protège les métaux ferreux et non ferreux. Peut être fourni sous forme de solution aqueuse ou dans un solvant volatil.

Livré en seaux de 19 litres, fûts de 208 litres.

Papier laminé inhibé VpCI-144

Les dimensions linéaires du rouleau sont 91 cm x 183 m et 122 cm x 183 m ; densité 80 g/m2.

Papier inhibé VpCI-146

Les dimensions linéaires du rouleau sont 91 cm x 183 m et 122 cm x 183 m ; densité 64g/m2 et 108g/m2.

Classe 55f,)Ioi BREVET D'INVENTION

DESCRIPTION de la méthode de fabrication du papier imperméable.

Au brevet du scientifique A. Nathansohn, dans r. Berlin, Allemagne, déclarée le 9 juin 1930 (demande n° 71323).

Afin de fabriquer du papier imperméable, dans certains cas, il était encore imprégné de solutions d'acide stéarique, de cire, de colophane, etc. et introduit le soluté dans le papier en évaporant le solvant. De cette façon, il est possible de rendre le papier complètement imperméable, mais dans ce cas, il est nécessaire d'introduire une quantité importante des substances mentionnées, à la suite de quoi le papier perd ses propriétés d'origine dans diverses directions et devient principalement dur. et cassant, de sorte qu'il ne peut pas remplir pleinement son objectif principal et servir de matériau d'emballage.

Selon la méthode proposée, par exemple, avec un bon papier filtre, il suffit de saturer le matériau avec une solution très diluée, par exemple 0,1½"

Solution à 2% d'anhydride stéarique ou d'acide palmitique, puis sécher et laisser mûrir plusieurs heures à température ambiante. Si vous traitez ensuite le papier avec de l'essence, même pendant plusieurs jours, la résistance à l'eau ne disparaîtra pas, contrairement à ce qui était observé jusqu'à présent lorsque le papier était imprégné d'une solution d'acide stéarique.

Vous pouvez également traiter la feuille de papier finie en utilisant la méthode décrite après qu'elle ait suffisamment séché. Ensuite, vous pouvez soumettre le papier au processus décrit, qui a déjà été exposé à l'acide sulfurique, au chlorure de zinc, etc.

° Une manière appropriée de mettre en œuvre le procédé consiste à traiter d'abord le matériau fibreux avec une solution ou une émulsion d'un anhydride d'acide gras supérieur, puis à le sécher et, à l'état sec, à le soumettre pendant un certain temps à une température supérieure à 35, de préférence de 80 à 110. Le temps nécessaire pour obtenir un certain effet de cette température varie selon le matériau : pour les produits constitués de coton, deux à trois heures suffisent, tandis que pour d'autres matériaux, par exemple ceux contenant du holtzschlif, il est utile de le forcer à mûrir à températures spécifiées pendant six heures ou plus.

Il est possible, par exemple, de fabriquer du papier pour câble hydrofuge en imprégnant du papier pour câble ordinaire avec une solution à 1 pour cent d'anhydride de palmityle dans le benzène et en le soumettant à une température de 80°C pendant quatre heures après avoir éliminé le benzène. Un tel papier perdra complètement sa capacité à absorber l’eau par capillarité.

Une autre forme de mise en œuvre, utilisée par exemple dans la fabrication de carton hydrofuge, consiste à mélanger une suspension à quatre pour cent de masse de carton, par exemple Holtzschlif, dans de l'eau avec une émulsion à trois pour cent d'anhydride stéarylique dans de l'eau ammoniaquée. , à laquelle on ajoute un peu de pâte d'amidon, dans laquelle les émulsions sont utilisées à tel point que pour 100 parties de Holtzschlieff il y a une partie d'anhydride stéarylique. Le matériau est transformé en carton par machine et le carton sec mûrit pendant six heures à une température d'environ 90 degrés Celsius. De cette manière, on obtient un matériau qui n'absorbe pas l'eau et qui convient parfaitement aux besoins d'emballage et de construction. A la place de l'anhydride stéarylique, on peut utiliser par exemple l'anhydride lauryl-, palmityl-, oléyl-mantanyl, etc., ainsi que des mélanges de divers anhydrides.

Les matériaux rendus imperméables par les méthodes décrites présentent cependant la particularité que, bien qu'ils repoussent l'eau froide, ils acceptent toujours l'eau chaude et, de plus, à un degré qui augmente avec la température, et après séchage, ils la repoussent à nouveau, comme auparavant. .eau plus froide. Cette propriété est à la base de la possibilité de combiner résistance à l'eau et résistance au feu : d'abord, un matériau résistant à l'eau est créé selon l'une des méthodes décrites ci-dessus, puis il est imprégné à une température élevée, principalement supérieure à 40, avec une solution saline. généralement applicable à cette fin.

Après séchage, le matériau s'avère à la fois ignifuge et hydrofuge aux températures ordinaires.

Par exemple, vous pouvez fabriquer du carton imperméable si vous ajoutez à la pâte à papier préparée dans une cocotte une telle quantité d'émulsion zoonoïque d'anhydride stéarylique dans l'eau pour que la quantité d'anhydride stéarylique soit

1% de pâte à papier sèche. Le carton ainsi réalisé est séché, exposé à une température de 90° pendant six heures puis imprégné d'une solution contenant 1 litre de

100 t de chlorure d'ammonium et 50 t de soude de tungstène. Le carton ainsi traité est séché et est à la fois imperméable et ignifuge.

Objet du brevet.

Procédé de production de papier imperméable, caractérisé en ce que le papier est traité avec une solution d'anhydrates d'acides gras ou une émulsion de ceux-ci.

Tapez.. Travail imprimé.

Bien qu’il soit très difficile de rendre le papier véritablement ignifuge, il est possible de le rendre résistant au feu. Cela signifie que le papier ne s’enflammera pas immédiatement lorsqu’il sera brièvement exposé à une flamme nue. La manière la plus courante de rendre le papier et le tissu résistants au feu consiste à les imprégner de cire. Vous avez probablement vu des gobelets et des lanternes en papier ciré, ainsi que des manteaux et des cordons en tissu ciré. Cependant, il existe d'autres substances et solutions qui peuvent être utilisées pour traiter le papier à la maison afin de le rendre ignifuge.

Pas

Enduire du papier avec de la cire

Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin. Il est préférable d'utiliser du papier sur lequel vous avez déjà écrit, car il est beaucoup plus difficile d'écrire sur du papier ciré avec les méthodes habituelles. Vous aurez également besoin de cire que vous ferez fondre et de quelques outils réguliers que vous utiliserez pour cirer le papier.

Séparez la mèche de la cire. Si vous utilisez des bougies plutôt que de la simple cire, vous devez en retirer les mèches. Ouvrez la bougie à l'aide d'un marteau, d'un couteau ou de tout autre outil approprié et retirez la mèche. Ce sera encore mieux si en même temps vous divisez la bougie en plusieurs petits fragments, car à l'avenir vous devrez faire fondre la cire et les petits morceaux fondront plus rapidement.

• Une petite quantité de cire suffit. Pour commencer, prenez une petite bougie chauffe-plat ou un reste de bougie d’une bougie usagée.

1. Broyez la cire. Placez la cire dans un sac en plastique et fermez-le. Tapotez doucement le sac avec un marteau pour briser la cire en petits morceaux. Un sac bien fermé est nécessaire pour éviter que des morceaux de cire ne se dispersent dans la pièce !

   Faites fondre la cire avec du papier sulfurisé. Tapissez la planche à repasser avec une serviette. Placez les morceaux de cire sur une demi-feuille de papier sulfurisé. Après cela, pliez la feuille en deux pour que la cire soit à l'intérieur et placez-la sur une serviette. Faites fondre la cire à l'aide d'un fer à repasser.

   • N'oubliez pas de déplacer le fer. Tout comme pour les vêtements, si vous maintenez le fer au même endroit pendant trop longtemps, vous endommagerez ou brûlerez la zone en dessous. Le papier sulfurisé a une certaine résistance au feu, mais il n’est pas complètement ignifuge.

2. Déroulez le papier sulfurisé et voyez si vous avez suffisamment de cire. Il devrait y avoir suffisamment de cire pour recouvrir la feuille de papier ordinaire que vous avez choisie. S'il n'y a pas assez de cire, ajoutez-en, enroulez le papier sulfurisé et repassez-le à nouveau. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de cire.

   Appliquez de la cire sur le papier. Placez un morceau de papier ordinaire sur la cire. Repliez le papier sulfurisé et repassez-le quelques secondes. La chaleur aidera la cire à adhérer à la surface du papier. Ajoutez un peu plus de cire si nécessaire.

   Rendre la couche de cire lisse. Vous souhaitez que la surface du papier soit aussi uniforme et lisse que possible, à moins que vous ne souhaitiez y ajouter intentionnellement de la texture et de la rugosité. Sentez la couche de cire pour déterminer à quel point elle est lisse. Si vous souhaitez la rendre plus lisse, placez à nouveau la feuille dans le papier sulfurisé et repassez-la en allant du centre vers les bords. De cette façon, vous éliminerez l'excès de cire sur les bords du papier. En même temps, ne restez pas longtemps au même endroit.

   Placez la feuille entre deux serviettes en papier pour qu'elle refroidisse. Vous avez donc traité un côté d’une feuille de papier. Placez-le entre deux serviettes en papier pour le faire sécher dans un endroit propre. Les serviettes en papier protégeront votre papier ignifuge des débris et de la poussière.

   Faites de même avec le deuxième côté de la feuille. Il est nécessaire de cirer le papier des deux côtés. Il sera beaucoup plus résistant au feu s’il n’y a pas de zones découvertes en surface. Après avoir fini de traiter un côté de la feuille, faites de même avec le deuxième côté.

   Enduire du papier avec des produits chimiques

   1. Recherchez des produits chimiques ignifuges. Le moyen le plus simple et le moins cher de recouvrir du papier avec des retardateurs de flamme est de les acheter plutôt que de les fabriquer vous-même. Ces substances et aérosols peuvent être achetés dans les quincailleries et en ligne. Lors du traitement du papier, suivez les instructions figurant sur l'emballage.

   2. Procurez-vous de la poudre d'acide borique et du borax. Si vous souhaitez fabriquer votre propre revêtement ignifuge, vous pouvez le faire en utilisant quelques substances. La poudre d'acide borique se trouve dans de nombreux insecticides et répulsifs. Le borax peut être acheté sous sa forme pure, car il est souvent utilisé dans la vie quotidienne comme détergent.

      • Pour préparer le mélange nécessaire, vous aurez également besoin d'un seau de 4 litres et d'un peu d'eau tiède. Prenez également un chiffon pour pouvoir tester la solution que vous avez préparée, ainsi qu'un pinceau propre (ou un flacon pulvérisateur) pour appliquer la solution sur le papier.
   3. Lors de l'achat de réactifs chimiques, étudiez attentivement les instructions ci-jointes et les mesures de sécurité requises.
   4. Sois prudent. Lorsque vous travaillez avec des produits chimiques et des flammes nues, des précautions de sécurité doivent être respectées.