Fûts de chêne à faire soi-même. Comment faire un tonneau en bois avec vos propres dessins de mains. De quel bois est-il préférable de fabriquer un tonneau ?

10.03.2020

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Les barils et les cuves sont très demandés dans les ménages. Ils conservent le saindoux et les jambons en saumure, fermentent le chou et font tremper les pommes. Que peut-on comparer, par exemple, à un concombre ou à une tomate marinés dans une cuve en chêne ? Et dans un tonneau de tilleul, le miel et le jus de pomme sont parfaitement conservés et vous pouvez y faire du kvas.

Enfin, une baignoire en chêne avec un citronnier ou un laurier ne gâchera pas aujourd'hui l'intérieur, même d'un appartement en ville. Vous ne pouvez tout simplement pas trouver ces produits simples ni en magasin ni sur le marché. Mais vous pouvez le faire vous-même, et même si cette tâche n'est pas facile, un artisan amateur est tout à fait capable de s'en charger. Laissez-nous vous expliquer plus en détail la fabrication de ces contenants nécessaires au ménage.

Tout d’abord, il faut choisir le bois. Le chêne et le pin ne conviennent pas à la conservation du miel - le miel fonce dans un fût de chêne, mais dans un fût de pin, il sent la résine. Ici, vous avez besoin de tilleul, de tremble et de platane. Le peuplier, le saule et l'aulne feront également l'affaire. Mais pour le décapage, le décapage ou le trempage, il n'y a rien de mieux que le chêne - un tel fût durera des décennies. Pour d'autres besoins, vous pouvez utiliser du carex, du hêtre, de l'épicéa, du sapin, du pin, du cèdre, du mélèze et même du bouleau.

Le tableau suivant vous aidera à déterminer la taille.

Dimensions extérieures				Largeur et profondeur groove du matin	Distance du groove du matin jusqu'à la fin
Capacité du baril (l)	Hauteur	Diamètre du bouquet	Dans ma tête	Largeur et profondeur groove du matin	Distance du groove du matin jusqu'à la fin
15	345	295	262	3*3	20
25	420	340	300	3*3	20
50	535	420	370	3*3	25
100	670	515	450	3*3	25
120	770	525	460	3*3	25

Veuillez noter que les dimensions des fûts sont données ici pour sélectionner la taille de la baignoire, la hauteur et le diamètre de la tête restent les mêmes. Le diamètre du fût (diamètre au centre) de la baignoire correspond au diamètre du fond.

Une fois la taille choisie, il faut commencer à préparer la douelle, composant principal du fût.

je vais donner les tailles des rivets

Capacité	Largeur des rivets	Épaisseur des rivets	Épaisseur des fonds	Largeur inférieure
15	40-90	14	16	50 ou plus
25	40-90	14	16	50 ou plus
50	40-90	17	19	50 ou plus
100	40-100	18	19	50 ou plus
120	40-100	18	19	50 ou plus

Il existe une autre façon de déterminer la taille. Le rapport entre le diamètre et la hauteur de la cuve ou du tonneau doit être proportionnel, par exemple 350 : 490 mm (Fig. 1-6). En augmentant ou en diminuant la hauteur, le diamètre du récipient est modifié. Le nombre de rivets pour un tonneau ou une cuve est calculé à l'aide de la formule 2*Pi*R/W, où R est le rayon de la cuve dans la partie inférieure (pour un tonneau - au milieu) ; « Pi » est une valeur constante égale à 3,14 ; W - la largeur de la douve au fond de la baignoire (pour un tonneau - au milieu).

Rivets

Habituellement, la partie inférieure du tronc des vieux arbres est utilisée pour les rivets ; on l'appelle « riveteuse ». Mais un bricoleur choisira des ébauches de bois de chauffage ordinaire et adaptera un tronc mince au travail. Il est préférable de fabriquer des rivets en bois brut. Tout d'abord, la bûche - elle doit être 5 à 6 cm plus longue que la future douve - est divisée en deux, en tapotant doucement la bûche sur la crosse de la hache. Chaque moitié est ensuite à nouveau divisée en deux parties, et ainsi de suite, en fonction de l'épaisseur de la cale, afin d'obtenir au final des flans de 5 à 10 cm de large (pour le mélilot - 15 cm) et de 2,5 à 3 cm d'épaisseur. il faut essayer de se diviser radialement - cela protégera le rivetage des fissures à l'avenir.

Les morceaux hachés sont séchés dans une pièce ventilée naturellement pendant au moins un mois. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser un sèche-linge. La pièce séchée est traitée avec une charrue ou un sherhebel et un rabot.

Marquage des rivets.

Prenez une planche d'une largeur de 30 à 100 mm, tracez une ligne le long du côté extérieur divisant la douve en deux sur la largeur (pour un tonneau - et sur la longueur). Pour la conicité du bac (tonneau), il est nécessaire de maintenir la conicité du rivetage. Il devrait faire environ 8°. Cela signifie que si la largeur de rivetage au fond de la baignoire (pour un tonneau - au milieu) est de 100 mm, en haut elle doit être 8 mm plus étroite, c'est-à-dire 92 millimètres. Et pour le canon en haut et en bas - 92 mm. Fixez la largeur de rivetage réglée avec des points et reliez 4 points avec des lignes - pour la baignoire et 6 points - pour le fût. Ce sont les directives de rabotage du rivetage qui déterminent la conicité. Le plan du segment de rayon sur le gabarit, sa direction vers le centre, ainsi que la pente déjà déterminée du futur cadre du fût ou de la cuve, constituent la principale exigence pour l'ajustement des rivets les uns aux autres lors de l'affûtage. Par conséquent, vous devez appliquer plus souvent le gabarit sur le rivetage en cours de traitement, en vérifiant l'exactitude du rabotage.

Bord rivetant.

Ils planifient les douves avec un rabot, en ajustant chacune en fonction de leur épaisseur, et déterminent immédiatement quel côté sera le côté extérieur. Pour ce faire, les côtés gauche et droit du rivetage sont allongés à moitié. A l'aide d'un sherkhebel à base ovale et d'un morceau de fer, planifiez le côté intérieur propre selon le gabarit (Fig. 5) et tracez une ligne avec un crayon divisant le rivetage en deux sur sa longueur. Ensuite, utilisez une scie à métaux pour couper le rivetage dans le sens de la longueur et tracez une ligne de séparation aux extrémités. Une semi-dégauchisseuse (dégauchisseuse) est utilisée pour nettoyer les côtés extérieurs et latéraux du rivetage ; l'exactitude du rabotage est vérifiée à l'aide d'un gabarit. Il est réalisé en fonction du rayon du cerceau de montage pour la baignoire, et pour le fût - en fonction du rayon du cerceau ombilical, réalisé à l'avance. Pour un fût à deux fonds, deux paires d'arceaux sont préparées - 2 persistantes et 2 ombilicales. Le cerceau ombilical doit passer librement à travers le cerceau de poussée.

Vérifiez particulièrement soigneusement l'affûtage correct des côtés du rivetage du canon. Le gabarit doit être bien ajusté contre les côtés latéraux et extérieurs de la douve, en particulier au niveau de la ligne centrale divisant la douve en deux sur sa longueur. Lors du rabotage des côtés, aucun écart par rapport à la ligne tracée à l'extrémité et divisant le rivetage en deux ne doit être autorisé.

CERCEAUX

Les cerceaux de baril sont en bois ou en acier. Ceux en bois ne sont pas si durables et sont cent fois plus compliqués, il est donc préférable d'utiliser ceux en acier. Les cerceaux sont fabriqués à partir de bandes d'acier laminées à chaud d'une épaisseur de 1,6 à 2,0 mm et d'une largeur de 30 à 50 mm.

Après avoir mesuré le fût à l'endroit où le cerceau est tendu, on ajoute à cette mesure le double de la largeur de la bande. À l'aide d'un marteau, nous plions la pièce en un anneau, perçons ou perçons des trous et installons des rivets en fil d'acier doux d'un diamètre de 4 à 5 mm. Un bord intérieur du cerceau doit être évasé en frappant l'extrémité pointue d'un marteau sur un support en acier massif.

Assemblage du cadre

Le cerceau de montage est réalisé au milieu entre le haut et le bas de la baignoire et avec un diamètre légèrement plus petit le long de la ligne médiane du canon. Sur une base en bois propre, nous plaçons le cerceau d'assemblage verticalement et plaçons 5 à 6 rivets à l'intérieur avec le côté extérieur tourné vers le cerceau. A gauche, on serre l'un des rivets et le cerceau avec une pince. Soulevez légèrement le cerceau et disposez les rivets restants. Serrons le cerceau. L'ajustement serré des rivets sur toute la longueur (pour la cuve) et jusqu'à la ligne médiane (pour le canon) est le résultat d'un affûtage et d'un réglage minutieux. De la même manière on assemble le cadre du canon, mais ici on retire l'arceau de montage après avoir fixé l'arceau ombilical, puis on remplit l'arceau persistant. S'il est bien serré, cela signifie que nous avons correctement raboté et sélectionné la dernière rive correctement en largeur.

Le cadre du canon part du milieu ou légèrement au-dessus en forme d'éventail diverge vers le bas. Diverses méthodes et dispositifs sont utilisés pour serrer l'extrémité libre du cadre. L'extrémité d'un câble en acier multiconducteur d'un diamètre de 6 à 8 mm est fixée à un support fixe. La seconde extrémité est jetée sur un cadre meuble, chauffé à la vapeur, posée sur la saillie d'un poteau en terre creusée à cet effet, ou sur une partie surélevée d'un rondin, et selon la méthode du « nœud coulant », à l'aide d'un piquet solide inséré dans une boucle au bout du câble, le cadre est « torsadé » et mis sur des arceaux ombilicaux puis tenaces.

Après l'assemblage, l'horizontalité et la verticalité du cadre sont vérifiées et tous les arceaux sont enfin posés. De l'intérieur du cadre (tonneaux ou cuves), l'affaissement est dégagé et aux extrémités des douves, elles sont coupées sur 1/3 de l'épaisseur (Fig. 6) et sur 2-3 mm de l'extérieur. Les côtés extérieurs et intérieurs du cadre sont enfin nettoyés et les extrémités supérieure et inférieure sont évidées.

Installation des fonds dans le cadre

Pour ce faire, plusieurs opérations sont effectuées.

1. Découper une rainure matinale dans le cadre. Nous couperons le sillon du matin avec un couteau du matin. La largeur des dents de la lime en acier est de 4 à 5 mm. Par conséquent, la largeur de la rainure découpée doit être de 4 à 5 mm. La lime dépasse de 4 à 5 mm du bloc de monticule à moitié rempli. Par conséquent, la profondeur de la rainure de la cheminée ne peut pas être différente. L'épaisseur du bloc de cheminée est le limiteur de la distance de coupe de la cheminée du haut du cadre jusqu'au bas de la planche sur laquelle le bloc est fixé, c'est-à-dire 40-50mm. Assurez-vous de chanfreiner 2-3 mm ou un peu plus des deux côtés de la rainure du matin pour éviter que le rivet du cadre ne s'écaille lors de l'insertion des fonds et de leur compression avec des cerceaux.

2. Assemblage des panneaux inférieurs. Ils sont assemblés sur des épingles et des clous en bois ou en métal (de préférence inoxydables) constitués de 4 à 6 planches. Les extrêmes sont appelés bancs, ceux du milieu sont appelés tétras. Des planches plus larges sont utilisées pour les jambages. On ne connaît pas encore le diamètre du cercle au matin. Nous prenons une boussole (Fig. 4) et écartons ses pattes approximativement jusqu'au rayon du cercle prévu le long du carillon, insérons la pointe de la patte de la boussole dans la cheminée et divisons le cercle en 6 parties. Ainsi, nous déterminerons le rayon du cercle à partir des côtés du bas. Nous transférons le rayon obtenu sur le bouclier inférieur et dessinons un cercle.

3. Scier les fonds. A l'aide d'une scie à archet ou d'une scie circulaire, nous découpons le fond souhaité. Dans ce cas, la coupe doit se faire le long de l'intérieur de la ligne tracée dans le cercle lorsque les dents de scie sont espacées de 2 à 2,5 mm. Cela réduira le diamètre du cercle de 0,14 valeur constante "Pi".

4. Traitement des Donets. Placez le bas du cercle sur un établi, affûtez proprement les deux côtés et tracez un trait de 3 à 4 mm d'épaisseur à l'extrémité avec un crayon au milieu. Avec un rayon 25-30 mm plus petit que le bas, tracez un cercle sur ses deux côtés. Ce sont les limites du chanfreinage. Utilisez un ciseau ou un rabot pour retirer les chanfreins et assurez-vous que la rainure du ciseau et le fond chanfreiné s'ajustent bien. Nous laissons la ligne au bout du bas intacte.

5. Installation des fonds. C'est l'opération finale de fabrication d'un tonneau ou d'une cuve. Nous retournons le cadre de la baignoire avec la partie large vers le haut et abattons légèrement le cerceau inférieur. Nous renversons le persistant au niveau du canon et déplaçons le cerceau ombilical pour que le fond s'insère dans la rainure du matin. Un fil de nylon attachant le fond en croix aidera à maintenir le fond en position horizontale lors de son installation le matin. Lorsque le fond est installé dans les carillons, le fil est retiré et les cerceaux sont mis en place. Avant d'installer le deuxième fond dans le cadre du canon, deux trous à rainure et languette y sont percés l'un en face de l'autre et à 4-5 cm du côté intérieur du cadre d'un diamètre de 20-25 mm, dans lesquels des languettes sont placés de manière à ce que les débris ne pénètrent pas dans le canon. Après avoir installé le deuxième fond, les cerceaux sont enfin remplis et assurez-vous que les fonds sont pressés ensemble avec des rivets dans les carillons et que les rivets n'ont pas d'espace entre eux. Si les rivets ont été correctement rabotés et que la pente a été maintenue selon le gabarit et que le fond a été soigneusement découpé, le produit sera de haute qualité.

Prendre note.

1. Avant d'assembler les cadres d'un tonneau ou d'une cuve, la douve finie doit être séchée à une humidité de 17 à 20 %.

2. Les fûts et les cuves en chêne, épicéa, pin, tremble doivent être trempés pendant au moins 10 jours, en changeant l'eau tous les 2-3 jours. Dans le même temps, les montants et les planches sont trempés, avec lesquels le produit fermenté est pressé.

3. Pour réduire la formation de moisissures sur les douves de la cuve lorsqu'elle est stockée en cave, essuyez-la avec un coton-tige imbibé d'huile végétale calcinée. Les montants, planches et pierres de pression sont lavés à l'eau chaude une fois par semaine.

COMBIEN DE TEMPS LE BARIL SERVIT-IL ?

Tout d’abord, cela dépend des conditions d’exploitation. Mais il est important de rappeler qu'il ne faut pas peindre les récipients de remplissage avec de la peinture à l'huile : cela obstrue les pores, ce qui contribue à la pourriture du bois. Il est conseillé de peindre les cerceaux - ils ne rouilleront pas. À des fins décoratives, un tonneau ou un bac à fleurs peut être traité avec des mordants.

La couleur brune du chêne est donnée par la chaux éteinte mélangée à une solution d'ammoniaque à 25 %. Une solution noire de sulfate de fer ou une infusion de limaille de fer dans du vinaigre pendant 5 à 6 jours.

Une décoction de rhizomes d'aspérule (Asperula odorata) colore le tilleul et le tremble en rouge. La couleur rouge-brun provient d'une décoction de pelures d'oignon et la couleur brune provient d'une décoction de noix. Ces colorants sont à la fois plus brillants que les colorants chimiques et plus stables.

Il est également important de rappeler que le bois se conserve mieux à humidité constante. Par conséquent, les récipients secs doivent toujours être conservés au sec et les produits en vrac remplis de liquide. Les deux ne peuvent pas être posés directement sur le sol. Il est préférable de placer une brique ou une planche sous le tonneau plutôt que de se débarrasser ensuite de la pourriture en coupant les carillons.

Mais quelle que soit la durée de vie d'un tonneau fabriqué de vos propres mains, ce sera pendant tout ce temps un agréable rappel au propriétaire des difficultés surmontées pour comprendre les secrets de l'ancien métier de tonnelier.

(Dernière mise à jour le : 19/09/2017)

Comment fabriquer un tonneau en bois de ses propres mains dans la société moderne ? Aujourd’hui, vous n’aurez sûrement plus besoin de creuser un produit dans un tronc d’arbre solide, comme c’était le cas auparavant. Le canon moderne est très différent de ses prédécesseurs. L'étape la plus importante vers sa production fut l'apparition de cerceaux métalliques, qui resserraient très étroitement les plats coniques.

De quel bois est-il préférable de fabriquer un tonneau ?

chêne

Il pique parfaitement et, à la vapeur, acquiert une souplesse extraordinaire. C'est cette qualité qui est très appréciée. Mais surtout, le bois de chêne contient des substances de conservation appelées tills, qui protègent l'arbre de la pourriture. Par conséquent, les produits en fûts de chêne peuvent conserver leurs propriétés pendant plusieurs décennies.

Cèdre

Également utilisé dans la fabrication de fûts. Ses propriétés sont douces, flexibles et légères. Auparavant, on croyait que le cèdre lui-même contenait des substances qui détruisaient les microbes. Par conséquent, vous pouvez fabriquer de vos propres mains un tonneau en cèdre, dans lequel les boissons seront conservées très longtemps et ne se gâteront pas.

Genévrier

L'intérieur du tronc a du bois rouge-brun et l'aubier est beaucoup plus clair, de couleur jaunâtre. Le bois de cet arbre se caractérise par sa densité, sa résistance et son poids élevé, et est très facile à traiter - il coupe bien et ne se fissure pas.

Bois de pin

Il a des caractéristiques moyennes - faible dureté et résistance moyenne, haute élasticité, se plie bien. En raison de l'odeur spécifique du goudron, les produits alimentaires ne sont pas stockés dans des fûts de pin.

Comment faire un tonneau à la maison

La question de savoir comment fabriquer un tonneau en bois de vos propres mains inquiète de nombreux artisans qui souhaitent maîtriser de nouveaux secrets du travail du bois.

Pour fabriquer des produits de tonnellerie, des rivets ou des frettes sont utilisés. Il s'agit de planches de bois rectangulaires obtenues en sciant la crosse ou le tronc d'un arbre en parties séparées. Une autre façon consiste à diviser les ponts ou les journaux.

Les frettes sciées sont très durables. Les hachés sont plus difficiles à préparer. Le plus important est de pouvoir fendre le bois pour que les rivets soient propres et uniformes et qu'il reste peu de déchets de copeaux de bois.

Pour fabriquer un tonneau en bois de vos propres mains, vous devez fendre correctement le bloc de bois dans le sens du rayon, en pénétrant de préférence dans le noyau. Si la hache frappe légèrement à gauche ou à droite du noyau, la ligne de copeaux est dite tangentielle. Dans cette direction, presque toutes les espèces d'arbres se divisent beaucoup plus durement.

Des blocs ordinaires seront également utilisés pour fabriquer des rivets. Parmi ceux-ci, vous devez choisir uniquement ceux dont les couches sont situées dans le sens de la longueur et non dans le sens transversal. Les frettes finies sont séchées et soigneusement pliées.

Comment faire des cerceaux de chape

Les cerceaux en fer ont commencé à être utilisés il y a très longtemps. Initialement, ils servaient à serrer des godets composés de seize rivets. De plus, pour plus de solidité, ils étaient en outre percés de clous.

De nos jours, les cerceaux sont découpés dans une tôle d'acier durable, puis les forgerons les décorent de toutes sortes de motifs estampés. Les cerceaux finis sont recouverts de vernis bitumineux ou d'huile siccative. Si vous séchez la couche d'huile siccative avec un chalumeau, vous obtenez une belle couleur marron clair.

Comment assembler une base de tonneau conique

Tout d'abord, nous allons essayer de connecter les rivets latéraux préparés et de les serrer temporairement avec des cerceaux permanents. Pour ce faire, fixez deux ou trois rivets initiaux sur l'un des arceaux (il vaut mieux en prendre un de petit diamètre). En tenant soigneusement chaque planche insérée avec votre main, nous remplissons tout l'espace avec les rivets manquants. Vous devez insérer le dernier rivet avec une attention particulière. Il se peut qu'il n'y ait pas assez d'espace pour cela. Prenez-le et coupez-le un peu, en le fixant uniformément au reste des rivets. Ce type de travail est généralement réalisé avec deux ou trois assistants.

Schéma d'assemblage du canon :

À l'aide d'un marteau et d'une dérive en bois, vous devez marteler le cerceau pour qu'il repose fermement sur la base du canon. Un cerceau de plus grand diamètre est également installé.

La dernière opération consiste à installer le fond. Il est soigneusement placé dans la rainure, le canon est retourné et un grand cerceau est fixé. Si la connexion est solide et fiable, les cerceaux temporaires sont remplacés par des cerceaux permanents.

Vous pouvez maintenant imaginer comment fabriquer un tonneau en bois de vos propres mains, en utilisant uniquement le matériel que tout le monde possède à la ferme.

Les principales dimensions extérieures du canon sont :

hauteur;
diamètre du faisceau ;
diamètre de la tête. Les dimensions intérieures du canon sont :
hauteur entre bas au centre ;
diamètre du faisceau ;
diamètre en bas. Il existe des relations certaines et naturelles entre la hauteur du fût et son diamètre en grappe et entre les diamètres en grappe et au fond, dont le respect garantit la solidité et l'impénétrabilité du produit. La forme du fût dépend du choix de ces rapports : plus la différence de diamètres est faible, plus la forme du fût est proche du cylindre ; Plus la différence entre les diamètres au fond et dans le régime est grande, plus le fût est convexe. Dans les fûts cylindriques destinés au transport des produits de la pêche, la hauteur est inférieure au diamètre.
Si nous prenons le diamètre de la tête comme unité, alors les ratios recommandés, éprouvés par de nombreuses années de pratique, pour les principales tailles de fûts seront les suivants :
diamètre de la tête d = 1,0
diamètre du régime D = de 1,10 à 1,25
hauteur h = de 1,10 à 1,50 Pour les liquides tels que la bière, le vin, etc., on utilise les fûts les plus convexes, dans lesquels le plus grand tassement des cerceaux et de la chape du cadre est possible, ce qui est particulièrement important lorsque le fût sèche et les cerceaux se réinstallent.
Pour fabriquer un baril d'une certaine contenance, on utilise : dimensions externes et internes (mm).
Pour la fabrication des fûts, des rivets des tailles (mm) suivantes sont nécessaires : Des trous de remplissage sont percés ou découpés avant d'insérer le fond. Dans un fût en vrac destiné aux boissons, un trou est percé dans la douve la plus large avec une perceuse plate dont les bords latéraux sont biseautés de 1 à 2 degrés. Des forets plats de différentes tailles peuvent être fabriqués à partir de lames de scie de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Pour obtenir des plaques de la taille requise, des marques profondes sont appliquées sur la lame de scie le long d'une règle à l'aide d'un grattoir ou d'une lime. Vous pouvez également utiliser un cutter en acier dur – une griffe. Un support est usiné à partir d'une tige d'un diamètre de 8 mm. A partir de l'une des extrémités de la tige, une coupe est réalisée le long de l'axe sur une profondeur de 14 mm. Un trou traversant est percé à une distance de 7 mm du bord perpendiculaire au plan de coupe. Le même trou est percé à la distance appropriée sur la plaque. La plaque est reliée au support par un rivet ou une vis pour laquelle un filetage est coupé. Le foret est affûté et inséré dans le mandrin.
Grâce aux bords biseautés du foret, le trou du rivetage est conique. Le perçage est arrêté lorsque la partie coupante du foret ressort du côté opposé au rivetage.

Un bouchon ou un bouchon est généralement découpé dans du tilleul. Le bois de tilleul est tendre, homogène, ne gonfle pas et ne se dessèche pas. Ce sont les propriétés nécessaires à un bouchon en bois, car il doit non seulement fermer de manière fiable le trou de drainage, mais également être facilement retiré du manchon.

De l'eau est versée dans le baril fini et vérifiée pour voir s'il y a une fuite. L'eau ne peut s'infiltrer que dans les premières minutes. Le bois va alors gonfler et refermer hermétiquement les fissures. Le plus souvent, l'eau s'infiltre entre le fond et les rivets. Si le baril fuit pendant plus de 30 minutes, il faut le calfeutrer avec de l'herbe à baril.

Les fûts en tilleul, tremble, aulne ou épicéa doivent simplement être ébouillantés avec de l'eau bouillante. Les fûts de chêne contiennent beaucoup de tanins. C’est pourquoi il est spécialement traité. Tout d'abord, ils sont remplis d'eau froide pendant trois semaines. Tous les deux jours, changez l'eau et observez sa couleur. Dans les premiers jours, l’eau deviendra brun clair, puis elle deviendra plus claire. Lorsque l’eau devient claire et propre, elle est remplacée par une solution aqueuse tiède de bicarbonate de soude. Pour préparer la solution, dissolvez 20 g de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau. Après 30 minutes, le fût est lavé d'abord à l'eau chaude, puis à l'eau froide. Après ce traitement, vous pouvez y stocker tous les liquides.

Si vous devez mesurer le volume d'un baril non standard, vous devez prendre un récipient en verre ou en métal, par exemple un seau de 12 litres ou 1 à 2 pots de trois litres et remplir le baril d'eau à l'aide du récipient spécifié. . De plus, bien souvent lors de la fabrication d'ustensiles de tonnelier, on utilise une formule selon laquelle le volume du fût = 3,2 hRr, où h est la hauteur, R est le rayon dans la partie la plus large et r est le rayon dans la partie la plus étroite de le canon.

Connaissant le rapport entre les dimensions principales d'un fût et la formule de détermination de son volume interne (capacité), il est possible de déterminer les dimensions du fût en fonction d'une contenance donnée et de déterminer sa capacité en fonction des dimensions du fût.

En utilisant les mêmes données, vous pouvez déterminer le volume de bois dans le fût, qui est égal au volume de bois dans le cadre du fût plus le volume de bois des deux fonds. Dans les fûts destinés aux produits alimentaires, l'utilisation de bois de pin pour les fûts de beurre fondu, de baies congelées, de fruits, de produits laitiers, de margarine, de graisses de cuisson et de produits de fruits et légumes en conserve n'est pas autorisée afin de protéger ces produits de l'éventuel transfert d'un résineux spécifique. odeur pour eux.

Pour les produits alimentaires qui peuvent être transformés, lavés, bouillis ou cuits à la vapeur avant consommation, comme le corned-beef, les intestins, etc., les fûts de pin sont acceptables.

Avant l'emballage, les fûts de pin fabriqués comme produits en conteneurs sont torréfiés à l'intérieur par cuisson à la vapeur et lavés ou recouverts d'émail à l'intérieur. Tout fût doit être fabriqué en bois de la même essence, puisque dans ce cas le rivetage du cadre et des fonds fonctionne dans les mêmes conditions, résistant aux forces de compression, de flexion, ainsi qu'au retrait et au gonflement du bois.

Le canon assemblé doit avoir la forme correcte - sans distorsions, dépressions ou renflements. Les fonds doivent être insérés de manière à ce que les chanfreins s'insèrent bien dans la rainure du matin sur toute sa profondeur. Les rivets des fonds supérieur et inférieur doivent être situés dans la même direction. Les arceaux d'extrémité doivent être remplis au niveau des extrémités du rivetage ; Les serrures de tous les arceaux doivent être situées sur une portée du cadre.

Pour emballer des produits liquides dans des fûts, 1 à 2 trous de remplissage sont percés - cylindriques ou coniques. Par exemple, dans un fût de bière en chêne, un trou de remplissage d'un diamètre de 50 mm est percé dans l'une des douves, dans lequel un manchon métallique est enroulé au ras de la douve, dans lequel est inséré un bouchon en bois de forme conique. Un autre trou d'un diamètre de 25 mm est percé et brûlé au milieu de la longueur du rivetage extérieur du fond à une distance de 50 mm du cadre. Les trous sont percés dans des rivets d'une largeur d'au moins 100 mm ; les bouchons sont en bois tendre.

Lors de la fabrication de barils alimentaires avec des trous de remplissage, le diamètre extérieur d'un trou doit être de 40 mm, le second de 20 mm, le diamètre intérieur des trous coniques doit être inférieur de 5 à 7 mm à celui de l'extérieur. Le liège doit mesurer 40 mm de long, être en bois résineux à grain droit, sans nœuds, éclats ou fissures. Le diamètre extérieur des bouchons doit être 5 mm plus grand que le diamètre du trou, le diamètre intérieur doit être 2 mm inférieur au diamètre du trou.

Un fût destiné à des produits alimentaires ne doit présenter aucune odeur étrangère qui ne soit pas caractéristique de l'essence de bois à partir de laquelle il est fabriqué. La surface intérieure doit être propre.

L'étanchéité du baril est vérifiée en le remplissant d'eau par le trou du robinet ou par le fond ouvert. Un baril entièrement rempli d'eau roule dans différentes directions.

Des fûts d'une capacité de 15 litres et plus sont fabriqués. Par exemple, pour le poisson 15 l, 30 l, 50 l, 100 l, 120 l, 150 l, 250 l, 300 l ; pour les vins de raisin d'une capacité de 50L, 100L, 150L, 200L, 250L, 300L, 350L, 400L, 450L, 520L, 600L, etc.

Pour construire un bain public, vous pouvez choisir l'option traditionnelle - en réduire un petit ou construire un hammam en utilisant la technologie des cadres. Un tonneau de sauna, fabriqué de vos propres mains à partir de planches spécialement préparées, semble beaucoup plus attrayant et original. Étant donné que la méthode d'assemblage d'une structure côté maison intéresse de nombreux propriétaires, nous suggérons de considérer la procédure de fabrication dans cet article.

Sélection du design et des dimensions

Le bâtiment ressemble à un tonneau non seulement extérieurement, mais aussi structurellement. La structure se compose des éléments suivants :

les parois d'extrémité rondes, assemblées à partir de planches bien ajustées, sont analogues au fond et au couvercle d'un tonneau ;
parois latérales assemblées à partir de planches épaisses posées longitudinalement avec des évidements spéciaux (à l'instar d'une maison en rondins);
attaches externes constituées de bandes ou de câbles d'acier, ressemblant à des cerceaux en fer forgé ;
représente l'installation horizontale de la carrosserie assemblée au sol ;
éléments de décoration intérieure - poêle, étagères, cloisons avec portes (si nécessaire).

Hammam, buanderie et dressing en forme de tonneau rond classique

Référence. Il existe également des motifs plus complexes, réalisés sous la forme d'un rectangle aux coins arrondis ou d'un ovale, illustrés sur la photo ci-dessous.

La première étape consiste à décider de la conception et de l'aménagement des locaux des bains publics - les dimensions futures et les fondations de la structure en dépendent. Veuillez noter un point important : les parois latérales sont constituées de planches solides spécialement conçues pour les bains publics, donc la longueur de la structure dépend directement de la longueur du bois.

La conception et l'aménagement intérieur du tonneau sont développés en fonction du type de bain public choisi et des autres souhaits du propriétaire comme suit :

Il n'est pas recommandé à un débutant qui décide de construire lui-même un bain public en forme de tonneau de commencer avec de grandes structures équipées de plusieurs cloisons internes. Fabriquez un sauna d'une seule pièce de 2 m de long - si vous le souhaitez, il peut être chargé sur une remorque de voiture et emmené dans une zone de loisirs près d'un étang.

Récolte du bois

Les poutres et les planches d'un bain public en forme de tonneau doivent être découpées dans du bois dur - tremble, tilleul, etc. Parmi les espèces de conifères, l'utilisation de cèdre et de mélèze, résistants aux changements de température et à l'humidité, est autorisée. Le pin et l'épicéa, lorsqu'ils sont fortement chauffés, libèrent de la résine dont les gouttes peuvent brûler les personnes dans le hammam.

Conseil. Si le choix des bois se limite aux seules essences résineuses, pour le bardage de la partie supérieure de la caisse, sélectionnez des planches sans nœuds, sources de sécrétions résineuses.

Pour réaliser un sauna de type tonneau, achetez le bois suivant :

bois d'une section minimale de 10 x 10 cm pour les stands ;
une planche de 45 à 50 mm d'épaisseur et 10 cm de largeur est utilisée pour l'assemblage des parois d'extrémité et latérales ;
porte en bois 0,7 x 1,8 m avec cadre (vous pouvez acheter du tout prêt à l'emploi ou le fabriquer vous-même à partir de bois de 50 x 50 mm et de planches de 2,5 cm d'épaisseur) ;
bois d'œuvre pour la fabrication d'étagères et de plateaux en treillis.

Le nombre de planches sur les parois d'extrémité du fût est calculé comme suit : l'aire du cercle est déterminée, la valeur résultante est divisée par la largeur du produit et multipliée par un facteur de sécurité de 1,2. N'oubliez pas d'ajouter des barres - des cavaliers de puissance qui relient les cartes entre elles pendant le processus d'assemblage des panneaux.

Le bois des panneaux latéraux est calculé en divisant la circonférence par la largeur de la planche. Appliquez un facteur de sécurité puisque le bois doit être mortaisé et langueté sur une machine à bois.

Note. En vente, il n'est pas difficile de trouver des kits prêts à l'emploi pour assembler des bains publics - des barils de différentes tailles et configurations. Mais souvent, la qualité de ces produits ne correspond pas à leur coût.

De quoi d'autre sera-t-il nécessaire dans le processus de construction d'un bain rond :

attaches métalliques - câbles ou bandes d'acier ;
fixations – vis et clous galvanisés ;
compositions pour le traitement extérieur et intérieur du bois – antiseptiques, vernis ;
matériaux pour la fabrication du toit - bardeaux, contreplaqué, poutres et toiture (les options courantes sont les bardeaux bitumineux ou les tôles ondulées);
poêle de sauna de puissance appropriée, calculée en fonction du volume du hammam ;
tuyaux de cheminée - sandwich;
lampes et interrupteurs spéciaux pour bains, câbles ininflammables.

Si vous envisagez d'utiliser le baril toute l'année, cela vaut la peine de réaliser une isolation extérieure. Un matériau d'isolation thermique approprié est la laine minérale ; l'utilisation de polymères n'est pas recommandée.

Transformation du bois

Étant donné que les murs des bains publics sont assemblés d'une manière spéciale - comme les cabanes en rondins, toutes les planches doivent être traitées mécaniquement avec des couteaux sur une machine ; il est irréaliste de découper des rainures semi-circulaires à la main. Le développeur doit contacter un atelier de menuiserie et fournir des croquis avec les paramètres des pièces. Les dimensions exactes des arêtes, des rainures et du profil de la fraise sont indiquées sur le dessin.

Pour faciliter la poursuite des travaux de construction, traitez à l'avance les pièces découpées conformément aux instructions :

Conseil. Couvrir les surfaces des pièces allant à l'extérieur et à l'intérieur du canon avec divers composés protecteurs. De l’intérieur, appliquez un produit spécial bains et hammams.

Après avoir peint, empilez les planches pour qu'elles sèchent, en posant de fines bandes entre les niveaux. Comment bien effectuer les travaux préparatoires, regardez la vidéo :

Fabrication de murs d'extrémité

Comme mentionné ci-dessus, un sauna-tonneau est fabriqué de vos propres mains à partir de deux éléments (minimum) à bords arrondis reliés par des planches de revêtement profilées. Par conséquent, la construction commence par l'assemblage des extrémités du canon à l'aide de la technologie des panneaux.

Placez 2 poutres de support sur une surface plane et commencez à assembler le mur blanc arrière dans l'ordre suivant :

Conseil. Il n'est pas nécessaire d'attacher les flans dans un bouclier avec deux longs cavaliers. Placez 4 barres transversales plus courtes et plus proches du bord - le produit sera plus esthétique.

Lors de l'assemblage, la rainure de chaque poutre suivante est posée sur le faîte de la précédente, comme le font les constructeurs de maisons en rondins. Cette méthode de connexion empêche les précipitations de pénétrer dans le joint. Bien serrer les planches ; si nécessaire, utiliser des pinces et des calages.

La paroi avant est réalisée de la même manière, seul le cadre de la porte sert de base. Tournez-le avec des vis autotaraudeuses depuis les poutres, après l'avoir préalablement fixé aux supports avec des pinces et aligné les diagonales avec un ruban à mesurer. Pour tracer le cercle, clouez une planche temporaire sur la boîte avec le centre dessus.

Après avoir scié l'excédent, poncez les extrémités des deux pièces et installez la porte. Cela ne ferait pas de mal de fixer en plus les planches extérieures du mur avec de longues vis pour meubles vissées dans les barres de planches adjacentes. Comment réaliser les parois rondes d'un tonneau - bain, regardez la vidéo :

Instructions pour assembler la baignoire

La structure doit être assemblée localement - elle est assez lourde à déplacer. Mais vous devez d'abord fabriquer des supports - des pieds situés sous les murs extérieurs et les cloisons. Pour la fabrication, utilisez autant que possible les chutes de matériaux restant après l'assemblage des parois avant et arrière. L'une des options de conception est présentée sur la photo.

L'installation du tonneau de sauna s'effectue dans l'ordre suivant :

Point important. Une version d'un bain public russe traditionnel avec un lavabo est installée en légère pente vers le mur du fond. Un trou est percé au point le plus bas du sol pour évacuer l'eau.

Le corps fini du fût doit être protégé des précipitations afin que la partie supérieure du bain devienne moins humide. Il est recommandé d'utiliser la méthode budgétaire ici :

Clouez des bandes de bois flexibles sur le corps à des intervalles de 0,5 à 0,6 m.
Épinglez des feuilles de contreplaqué mince sur le dessus des lattes.
Couvrez la base improvisée du toit avec des bardeaux de bitume.

Si une isolation est nécessaire, les bardeaux sont cloués au corps en plusieurs couches - l'écart entre le contreplaqué et la surface extérieure du canon augmentera. Là, vous pouvez poser de la laine minérale recouverte d'une membrane de diffusion. La procédure d'assemblage des bains publics est présentée en détail dans la vidéo suivante :

Les travaux de construction

Une fois l'installation terminée, procédez à l'aménagement interne du canon. Les travaux suivants restent à réaliser dans les bains publics :

Faites un trou de ventilation à l'arrière recouvert d'un couvercle.
Placez le four à l'aide d'un support métallique. Protégez la partie du mur derrière le poêle avec des matériaux ignifuges - dalles de toiture en acier ou en minéralite.
Réalisez une cheminée à partir d'un tuyau sandwich en faisant un trou dans le plafond. Lisez comment installer correctement les tuyaux de cheminée.
Réalisez des étagères et un siphon de sol (bac en treillis), fixez les éléments aux murs.
Disposez le câblage électrique, installez une lampe de bain et un interrupteur.

Sous le tonneau - bain russe, il est conseillé de creuser une fosse au préalable pour évacuer l'eau par un trou dans le sol. Il existe un autre moyen de drainage : connectez un tuyau flexible au drain, posé sur une gouttière pluviale ou à un autre endroit.

Conclusion

Si vous décidez de fabriquer votre propre bain en baril, soyez patient et disposez de suffisamment de temps libre. L'auteur des vidéos présentées ici a passé environ 1 mois à le construire à partir de zéro. Ajoutez du temps pour résoudre les retards imprévus et les problèmes liés au manque d’expérience. Il existe un moyen de réduire le temps de construction : commandez un kit prêt à l'emploi aux artisans et effectuez l'installation uniquement vous-même.

Ingénieur d'études avec plus de 8 ans d'expérience en construction.
Diplômé de l'Université nationale d'Ukraine orientale. Vladimir Dal est diplômé en équipement de l'industrie électronique en 2011.

Sélection de bois

La première tâche importante est de choisir le bon type de bois pour fabriquer le conteneur. Examinons les principales variétés utilisées, ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Le premier sur notre liste est le chêne. Il est à juste titre considéré comme le matériau classique le plus adapté, pour ainsi dire, utilisé en tonnellerie. Son bois est fort, souple et riche en tanins spéciaux qui agissent comme antiseptique. Il est à noter que sous l'influence de l'humidité, les fûts de chêne ne font que se renforcer au fil des années, leur durée de vie est donc assez longue. Une autre caractéristique du chêne est l'arôme agréable avec des notes de vanille, qu'il confère aux substances stockées dans le fût.

Le chêne est le meilleur matériau pour les fûts

L'épicéa et le pin peuvent également être utilisés pour fabriquer des tonneaux. Ce sont des bois tendres faciles à couper et à traiter, mais leurs indicateurs de résistance sont moyens. Le principal inconvénient de ce bois est son odeur résineuse caractéristique, c'est pourquoi il n'est pas souvent utilisé pour créer des récipients alimentaires.

Parmi les espèces de conifères, le cèdre est également populaire en tonnellerie, bien qu'il soit plus largement utilisé dans les régions où ses plantations sont étendues. Ses caractéristiques sont similaires à celles du pin et de l'épicéa, mais les fûts de cèdre ne dégagent pratiquement aucune odeur étrangère. Les récipients fabriqués à partir de ce matériau conviennent au stockage des aliments ; on pense qu'il est particulièrement utile d'y stocker des produits laitiers.

Un autre matériau à partir duquel un tonneau peut être fabriqué est le bois de tilleul. C'est un bois fibreux qui, de par sa structure, se prête bien à la coupe, au ciselage et à la transformation. Le matériau est durable, ne sèche pratiquement pas et n'a aucune odeur, c'est pourquoi les fûts fabriqués à partir de celui-ci ont été reconnus comme l'un des meilleurs pour le transport et le stockage du miel, du caviar, des cornichons et autres délices.

Le tremble est une option économique mais durable. Cet arbre est durable, résistant à l'humidité et possède des propriétés antiseptiques. Les fûts de tremble sont idéaux pour stocker divers cornichons. Une particularité du tremble est sa tendance à gonfler fortement, mais en tonnellerie c'est plutôt un avantage, car cela permet une fermeture très serrée des douves.

Fabrication de rivets

La prochaine chose à faire après avoir décidé du type de bois est de fabriquer les pièces du tonneau. Vous devriez commencer par les rivets. Ce sont des planches effilées sur les bords ou rectangulaires, qui peuvent être ébréchées ou sciées. Les premiers sont plus durables, car la structure des fibres ne s'effondre pas lors de la fente du bois massif.

Paramètres des barillets en fonction de leur déplacement

Afin de ne pas vous tromper sur le nombre de rivets, vous devez immédiatement déterminer la taille du canon. Après cela, vous devrez réaliser un motif grandeur nature des rivets et du fond. Ensuite, vous devez effectuer un calcul simple. La quantité requise peut être déterminée à l'aide de la formule : 2*Pi*R/Ш, dans laquelle « Pi » est une valeur constante ; R est le rayon du fond du fût à côtés lisses ou du milieu du récipient à côtés convexes ; W – largeur de rivetage.

Fabriquer un tonneau de vos propres mains à partir de douves hachées est un processus qui demande beaucoup de main-d'œuvre et nécessite certaines compétences. La tâche principale est de diviser la pièce en fragments égaux tout en obtenant le moins de déchets possible.

Le fractionnement peut être réalisé dans le sens radial et tangentiel. Dans le premier cas, le plan de fendage traverse le noyau du tablier (cette méthode demande moins d'efforts), et dans le second il ne le touche pas. Lorsque vous travaillez avec du bois dur, la deuxième méthode n'est pas recommandée, car elle complique et ralentit le processus.

Schéma de division du pont en rivets

La matière première est la plus simple à traiter ; elle est optimale si le bois nécessaire à la fabrication du fût est fraîchement coupé. Cependant, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter ce bois et, comme alternative, vous pouvez rechercher des ébauches appropriées parmi le bois de chauffage mis en vente pour chauffer les poêles. En milieu urbain, les peupliers sciés peuvent être utilisés comme matériau. Ces arbres restent souvent longtemps dans les jardins après avoir été abattus, en attendant d'être mis en décharge. S'il n'y a pas d'autres options, vous pouvez utiliser des tableaux. Lors de leur choix, faites attention au fait que les cernes annuels longent le plan de la planche et ne sont pas sciés.

La forme des douves selon le type de fût

Un nombre suffisant de rivets sont piqués et laissés sécher. En été, vous pouvez étendre le matériau sous un auvent et le laisser aérer ; ce processus prendra environ 3 mois. S'il n'y a aucune possibilité ou désir d'attendre, utilisez une autre méthode. Pour le séchage artificiel, le papier est collé aux extrémités des flans avec de la colle à bois et les rivets sont placés dans le four d'un four russe bien chauffé pendant une journée. Après cette procédure, le matériau pourra être traité ultérieurement.

Fabriquer un cerceau

Un autre élément important du canon, qui permet d'assembler tous les rivets en un seul tout, sont les cerceaux. Selon le matériau dans lequel ils sont fabriqués, ils peuvent être en métal ou en bois. Le fer a plus de résistance, mais il présente également un inconvénient : il est sujet à la rouille, ce qui, avec le temps, aggrave considérablement l'apparence du produit. Par conséquent, les cerceaux métalliques ne sont utilisés que si une résistance accrue est requise.

Généralement, un tonneau en bois moderne, acheté ou fait maison, comporte 4 cerceaux. Ceux qui sont plus proches du centre sont appelés pets, et les plus à l'extérieur sont appelés ceux du matin ; si le canon a un volume important, des pets supplémentaires peuvent être situés entre eux - ceux du cou.

Cerceaux avec tendeur

L'épaisseur et la largeur des arceaux sont directement liées au volume du conteneur. Si sa cylindrée ne dépasse pas 25 litres, alors ils ont une épaisseur de 1,6 mm et une largeur d'environ 3 cm ; pour un 50 litres, la largeur passe à 3,6 cm, et pour un 100 litres à 4-4,5 cm. Si le fût contient 120 litres ou plus, les cerceaux doivent avoir une épaisseur de 1,8 mm et une largeur de 5 cm.

Même si vous utilisez des jantes en bois pour le tonneau, vous aurez également besoin de pouvoir les fabriquer en métal, car lors de l'assemblage, vous ne pouvez pas vous passer des cerceaux métalliques de travail. Pour assembler un tonneau de ces cerceaux, vous en aurez besoin de quatre. Dans leur structure et leurs caractéristiques, ils sont identiques aux permanents et sont fabriqués comme suit :

Des bandes de la taille requise sont découpées dans de la tôle d'acier. Vous pouvez utiliser des ciseaux pour banc ou chaise comme outil de coupe.
Des trous sont pratiqués aux deux extrémités de chaque bande avec un poinçon et fixés avec des rivets.
Pour faciliter l'enfilage de l'arceau, un de ses bords est forgé.

Dans les cerceaux de travail, des boulons peuvent être utilisés à la place des rivets, et si la capacité du canon est petite, les jantes en acier peuvent être remplacées par des jantes en fil. Le diamètre du fil doit être de 4 à 5 mm. Pour ceux qui ne veulent pas passer beaucoup de temps à fabriquer eux-mêmes des cerceaux, des modèles prêts à l'emploi avec un tendeur sont disponibles à la vente.

Assemblage du canon

En réfléchissant à la fabrication d'un tonneau de vos propres mains, nous sommes passés à l'étape suivante : l'assemblage du cadre du conteneur. Il est constitué de rivets fixés avec des arceaux (temporaires dans un premier temps).

L'assemblage du canon commence par un cerceau plus petit. 3 rivets de support sont insérés à l'intérieur à intervalles égaux et fixés avec des pinces. Ensuite, d'autres rivets sont ajoutés entre les deux supports jusqu'à ce que tout l'espace soit rempli. Le cerceau est ensuite martelé à l'aide d'un marteau et d'un bloc de bois à extrémité plate afin que tous les fragments s'emboîtent plus étroitement. Après cela, un cerceau plus grand est placé sur les rivets et également posé.

Assemblage du cadre

Avant de poser les rebords au fond du fût, il est recommandé de plonger le matériau dans l'eau bouillante pendant une demi-heure. Pour effectuer d'autres travaux, vous aurez besoin de 1 à 2 assistants. Après la cuisson à la vapeur, le canon est placé sur une surface plane, l'extrémité libre restante des rivets est enveloppée d'une corde dont les extrémités sont attachées à un objet fermement fixé.

Ensuite, un pied de biche est inséré entre les parties tendues de la corde et tordu pour qu'elles s'entrelacent. A ce moment, vos assistants doivent maintenir le canon en place. Lorsqu'il est possible d'obtenir la courbure et le compactage souhaités des rivets, les cerceaux restants sont posés dessus et fixés. La structure finie doit être taillée et durcie en la traitant avec une torche ou un chalumeau.

Fabrication et pose de fonds

Faire le fond

Il est préférable d'utiliser un morceau de bois massif ou des planches larges et solides comme fond du fût (il est conseillé de minimiser le nombre de joints entre elles). Les planches sélectionnées doivent être rabotées de manière à pouvoir se chevaucher puis être assemblées avec des agrafes. Dans la pièce obtenue, découpez 2 cercles du diamètre requis et affûtez leurs bords jusqu'à ce que de petits biseaux se forment.

Pour fixer le fond, vous devrez d'abord relâcher la tension des arceaux au bas du canon, en les tirant légèrement vers le haut. Ensuite, le fond est placé à l’intérieur et les cerceaux sont mis en place. Si le haut du canon n'est pas amovible, alors la procédure est répétée pour la deuxième face, sans oublier de percer au préalable le trou de remplissage. Après s'être assuré que le fond est étroitement relié au cadre, les cerceaux de travail sont remplacés par des cerceaux permanents et le conteneur est prêt.

Tremper

Vous savez maintenant comment fabriquer vous-même un tonneau, mais il reste une autre nuance importante : la mise en service de votre produit. Avant utilisation, le fût doit être traité, sinon les produits qui y sont stockés pourraient acquérir un arrière-goût désagréable ou même se détériorer.

Tout d'abord, vous devez bien rincer le récipient pour éliminer la sciure de bois, les petits débris et l'excès de tanins. Le rinçage se poursuit jusqu'à ce que les odeurs étrangères disparaissent et que l'eau devienne claire.

Avant utilisation, le fût doit être préparé

Ensuite, le fût est passé à la vapeur pour le désinfecter et améliorer l'étanchéité des douves. Pour ce faire, remplissez le récipient au tiers environ avec de l'eau bouillante et retournez-le pour que l'eau « coule » sur toute la surface des murs depuis l'intérieur. Ensuite, l'eau est laissée à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle refroidisse, égouttée et le processus est répété à nouveau.

Après la cuisson à la vapeur, le fût doit être trempé. Habituellement, cette procédure prend environ un mois et l'eau du récipient doit être renouvelée tous les deux jours. Dans les premiers jours de trempage, il peut y avoir des fuites dans le produit ; c'est normal, mais l'eau qui fuit doit être reconstituée.

Avant d'ajouter des aliments, l'intérieur du récipient doit être arrosé d'eau bouillante. Cela protégera le bois de l’absorption des odeurs et lui permettra d’être utilisé pour différents aliments sans mélanger ses saveurs.

Un récipient traité avec de l'eau bouillante avant d'y ajouter des aliments durera plus longtemps.

Pour résumer, on peut dire qu'un tonneau DIY est une excellente solution pour conserver les cornichons faits maison, ainsi que pour les vins et autres boissons alcoolisées. En fabriquant vous-même un tel contenant, vous économiserez non seulement de l'argent, mais vous pourrez également avoir totalement confiance dans la qualité du produit et, par conséquent, dans le maintien des bonnes conditions de stockage de vos produits.