Sols en béton dans le hammam et l'évier. Le sol des bains publics - différentes options pour aménager une base de haute qualité. Sol froid - caractéristiques de conception

Couler le sol sur le sol est le moyen le plus simple et le plus fiable d'aménager un bain public ; il élimine la présence de structures en bois, ce qui augmente considérablement la durée de vie de la structure.

En termes de complexité et de coût, les travaux se situent dans le segment intermédiaire et se composent de trois étapes.

Pour faciliter le travail indépendant, nous donnerons des instructions détaillées pour effectuer chaque étape de coulage des sols en béton. Disposant de ces informations, chaque développeur peut y apporter ses propres modifications, en tenant compte de ses souhaits et de ses capacités.

Étape 1.Établir un plan d'égout en tenant compte de l'emplacement du hammam, des vestiaires et des autres locaux. Dans le même temps, réfléchissez attentivement à l'emplacement d'installation du récepteur d'eau, s'il est prévu d'en installer un. Le récepteur peut être fabriqué à partir d'un fût ordinaire en métal ou en plastique d'un volume d'environ 100 à 200 litres ; des trous doivent être percés sur les côtés et au fond du récipient à l'aide d'une meuleuse.

Étape 2. Creusez des tranchées selon le schéma. Observez la pente : la différence de hauteur par mètre linéaire doit être d'environ 1 à 2 cm. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des instruments spéciaux ; la pente peut être vérifiée à l'œil nu ou à l'aide d'un niveau ordinaire.

Étape 3. Nivelez le fond et posez des tuyaux en plastique. Il n'est pas nécessaire d'ajouter du sable, la profondeur des tranchées est insignifiante et le système d'égouts ne subira pas de pression particulière. Si nous prenons le niveau de drainage dans le hammam comme égal à zéro, la profondeur maximale de la tranchée à la sortie d'un bain public de 6 m de large sera d'environ 25 à 30 cm. Il n'y a pas lieu de craindre que l'eau gèle. l'hiver. Tout d'abord, il fait chaud. Deuxièmement, la pente assure un drainage complet, les canalisations sont toujours vides et il n'y a rien à geler.

Comment utiliser un niveau à bulle pour contrôler la pente des canalisations ?

1. Placez l'appareil sur une surface plane, prenez une règle et placez-le sur un niveau à une distance de 50 cm du début.
2. Soulevez l'appareil jusqu'à ce que le jeu entre celui-ci et l'avion soit égal à un centimètre.
3. Mémorisez visuellement la position de la bulle sur l'échelle ou faites une marque avec un marqueur. À l'avenir, lors de la vérification de la pente des tuyaux, utilisez la marque que vous avez faite.

Étape 4. Assemblez l'entrée de vidange et fixez-la au tuyau. Pour faciliter le processus d'assemblage, vous pouvez utiliser du savon, de l'eau savonneuse ou de l'huile de tournesol. Mouillez les joints en caoutchouc avec ces liquides. Il est strictement interdit d'utiliser de l'huile automobile à ces fins - le caoutchouc des joints est ordinaire, l'huile automobile le ruinerait et devra être complètement changée.

Étape 5. Vérifiez la fonctionnalité et l'état de fonctionnement du drain. Pour ce faire, remplissez un pot d'un litre d'eau et placez un récipient vide du même volume à la sortie du tuyau d'égout. Versez de l'eau dans le récepteur et voyez combien sort des égouts. Si le volume est bien inférieur au volume rempli, cela signifie que le tuyau est posé avec des différences de hauteur, l'eau est retenue dans les zones inégales.

Conseils pratiques. Si moins de 500 ml sont retenus par litre, il n'est pas nécessaire de refaire l'égout ; des erreurs mineures n'affecteront pas les performances de la structure. S'il reste plus de 500 ml d'eau dans le tuyau, vous devez alors trouver la zone à problème et éliminer le défaut.

Tout est normal - remplissez la tranchée, compactez-la soigneusement tous les 10 cm de hauteur du sol. Pour le compactage, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pratique à portée de main.

Il est conseillé d'humidifier légèrement le sol avant de compacter. Gardez à l’esprit que l’affaissement sous une couche de béton peut causer des problèmes majeurs. Après avoir installé le drain, d'autres travaux de construction peuvent se poursuivre.

Tarifs de la gamme de fosses septiques "Termite"

Termite de fosse septique

Deuxième étape. Couler du béton

Préparer le matériel, les outils et l'équipement. Pour couler, vous aurez besoin de gravier, de sable, de ciment, d'une bétonnière, généralement d'un récipient pour le mortier, d'une truelle et d'un niveau. La quantité de matériaux dépend de la taille des bains publics et de l'épaisseur du béton. La hauteur minimale de coulée ne peut être inférieure à 10 cm. Pour augmenter la stabilité de la structure, il est recommandé d'utiliser un renfort de construction d'un profil périodique d'un diamètre de 6 à 8 cm ou d'un treillis métallique.

Travail préparatoire

Étape 1. Retirez la terre végétale et les gros débris de construction du site. Si possible, traitez le sol avec des produits spéciaux pour empêcher la croissance des mauvaises herbes.

Étape 2.À l'aide d'un laser ou d'un niveau d'eau, faites une marque zéro au sol le long du périmètre de la fondation. C'est à partir de ce repère que seront contrôlées la profondeur de mise en place du béton et l'épaisseur de toutes les couches. Calculez les paramètres et, si nécessaire, approfondissez la fosse. La terre peut être enlevée manuellement, mais vous devez constamment vérifier la surface horizontale du fond.

Étape 3. Commencez à remplir la fosse avec du gravier.

L'épaisseur du matériau est comprise entre 15 et 20 cm. Il doit être rempli en couches d'environ 10 cm, puis le gravier est nivelé et compacté. Le nivellement est beaucoup plus facile avec un râteau métallique ordinaire.

Il est recommandé d'utiliser des criblures avec de la pierre concassée fine pour la première couche, elle se compacte mieux et retient les charges. Si les sols sont coulés dans plusieurs pièces des bains publics, les travaux doivent commencer par la plus éloignée ; le matériau peut être transporté le long d'échelles en bois. Grâce à cette séquence, le besoin de reniveler la literie est éliminé.

Étape 4. Chaque couche de litière doit être compactée séparément. Cela peut être fait manuellement ou à l'aide d'une unité spéciale. Le travail manuel est long et difficile, et la qualité peut être insatisfaisante ; les professionnels recommandent l'utilisation de plaques vibrantes.

Vous devez parcourir un endroit au moins trois fois, remplir immédiatement les grandes dépressions et retirer les monticules. Plus la couche de pose est lisse, moins il faudra de béton coûteux pour remplir le sol.

Étape 5. Après le bourrage, vous devez couler une couche de pierre concassée de fraction n° 10-20 d'une épaisseur de 10-15 cm. Après le nivellement, le bourrage suit, l'algorithme d'exécution du travail est le même que pour la pierre concassée fine avec criblures. .

Conseils pratiques. Vous ne devez pas utiliser de pierre concassée en grandes fractions, elle est beaucoup plus difficile à travailler et il n'y a aucun effet positif notable.

L'épaisseur de chaque couche doit être contrôlée en fonction des marques préalablement faites sur le ruban de fondation.

Étape 6. Préparez la dernière couche ; vous pouvez utiliser du sable ou des criblures fines. Choisissez le matériel le moins cher dans votre région ; d'un point de vue pratique, il n'y a pas de différence. Après le nivelage, tassez soigneusement. Il est conseillé d'humidifier la dernière couche avec de l'eau et de la laisser reposer pendant au moins une journée, période pendant laquelle la litière rétrécira et révélera des lacunes et d'autres zones à problèmes. Ils doivent être immédiatement retirés et compactés à nouveau.

Étape 7 Installez les balises en fonction de l'épaisseur de chape choisie. Les balises sont beaucoup plus faciles à installer à l’aide d’un niveau laser. Enfoncez des piquets de bois ou des morceaux de tige métallique dans la literie le long de la ligne de poutre. S'il n'y a pas de niveau laser, les balises extérieures peuvent être placées au niveau de l'eau, puis tendre une corde entre elles et ajuster la hauteur de toutes les balises restantes. La distance entre les balises est de 40 à 50 cm. La largeur des lignes doit être inférieure de 15 à 20 cm aux dimensions du plâtre.

Étape 8 Pour augmenter la résistance d'un sol en béton, utilisez un treillis d'armature. Surélevez-le au-dessus du lit de pose ; le treillis doit être situé à environ 1/3 de la hauteur du béton. Les codes du bâtiment interdisent de le placer au milieu du béton ; dans cette position, il ne renforce pas la structure. Pour surélever le grillage, vous pouvez utiliser divers supports ou couler un peu de béton en dessous avec une pelle et le soulever du sol avec vos mains.

Étape 9 Placez le béton sur une rangée de piquets.

Important. Le béton doit être mobile, mais pas liquide. Suivez les proportions recommandées des composants ; dans la plupart des cas, la masse nécessite une partie de ciment pour trois parties de gravier et deux parties de sable. Mais il s'agit d'une recette facultative ; si un revêtement plus durable est requis, la quantité de ciment augmente de 15 à 20 % et vice versa. Il y a des marques sur les fondations des bains publics, en face desquelles les piquets des phares ont été martelés. Utilisez une truelle pour lisser un peu le béton et tracez des lignes au-dessus des piquets, elles vous guideront lors de la pose des lattes.

Étape 10 Mettez en place des lattes en métal ou en bois, vérifiez soigneusement leur position ; la qualité du sol en béton dépend de son exactitude. Déplacez les rivières vers la gauche/droite jusqu'à ce qu'elles rétrécissent complètement. Relevez le treillis de renfort et ajustez à nouveau la position des lattes.

Conseils pratiques. Dans notre cas, l'eau sera évacuée au milieu du hammam ou du lavoir. Un tel dispositif nécessite que le sol soit incliné vers le drain. Cette condition sera remplie lors de la pose de carreaux de céramique. Il est très difficile de réaliser des sols en béton inclinés vers le centre, gardez cela à l'esprit lors de l'exécution des travaux.

Pour éviter d'endommager les piquets enfoncés lors du bétonnage, il est recommandé de les recouvrir de briques des deux côtés.

Comment couler un sol en béton plus rapidement et plus facilement ? Il existe plusieurs recommandations de constructeurs expérimentés.

Pour faciliter le processus faire une goulotte pour la bétonnière, le long de celui-ci, la masse sera dirigée au bon endroit. Pour éviter que la gouttière ne plaque le treillis d'armature contre le litage, placez un morceau de brique en dessous et soulevez-le.

Pendant le travail déplacer constamment le treillis à l'intérieur de la couche de béton, soulevez-le du sol. À l'aide d'une pelle, jetez alternativement du béton entre les deux lignes ; l'épaisseur du matériau doit être légèrement supérieure à la hauteur des balises.

Nous recommandons effectuer d'abord un redressement grossier de la masse avec une pelle et une truelle. Grâce à cette règle, moins de béton est enlevé, le travail est beaucoup plus facile, la surface est uniforme après un seul passage. Si le réseau est profond, versez-y le mélange et répétez la règle.

Couler un sol en béton à la main est physiquement difficile ; il faut constamment travailler en position inclinée. Il existe aujourd'hui des implémentations très pratiques genouillères, nous vous conseillons de les acheter et de les utiliser. Ils vous permettront de changer la position de votre corps au fur et à mesure que vous serez fatigué.

Ne répartissez pas le mélange sur une grande surface.- très difficile à gouverner. La largeur de la zone doit vous permettre d’atteindre facilement les bords avec vos mains à genoux.

Après chaque nivellement, soulevez à nouveau le filet. En marchant, il descend constamment ; si le renfort repose sur la literie, alors il n'y aura pas d'augmentation de la résistance du sol, rappelez-vous ceci. Utilisez la même méthode pour recouvrir toute la pièce.

Les constructeurs expérimentés utilisent une règle de 2,5 à 3 mètres de longueur ; les balises sont fabriquées à peu près à la même distance. De ce fait, non seulement la vitesse de coulée augmente considérablement, mais la surface devient également plus lisse. Une condition supplémentaire est que la règle doit être assez rigide et ne pas s'affaisser au milieu lors du retrait de l'excès de béton, sinon de petites dépressions se formeront entre les lignes. Ceci est inacceptable pour un coulage précis, mais ce n'est pas un problème pour la finition d'une chape de nivellement.

Tout en travaillant avec la règle vous devez constamment nettoyer les lattes des cailloux, le plan de l'outil ne doit pas rebondir. N'oubliez pas que suivre les recommandations prend toujours beaucoup moins de temps que d'éliminer les défauts. N'essayez pas de simplifier la technologie vous-même ; de telles expériences ne mènent à rien de bon.

Ne rassemblez pas un gros morceau de béton. La règle va certainement se plier, la surface devra être coupée plusieurs fois. Si vous avez fait une légère erreur sur la quantité de béton coulé entre les balises, ce n’est pas grave. Dès que la règle a collecté un volume important, étalez la masse avec une truelle sur les espaces libres et continuez ensuite à la rassembler.

Nivellement de la solution à l'aide de la règle - photo

Il faut environ 14 jours pour que le béton durcisse selon les normes en vigueur., pendant ce temps, il gagne au moins 50 % de sa résistance maximale, ce qui permet de poursuivre les travaux de construction. Les constructeurs inexpérimentés essaient de continuer à travailler sur le sol après quelques jours, une fois que la structure peut supporter leur poids. Nous vous déconseillons catégoriquement de faire cela. Le fait est que le béton faible produit des microfissures, initialement invisibles pour les constructeurs. Mais ensuite, avec le temps, les microfissures augmenteront certainement en taille et la résistance de la structure ne correspondra pas aux paramètres attendus. Les conséquences de la précipitation peuvent être des plus désagréables.

Les sols en béton ne restent pas dans cet état ; ils doivent absolument être finis. Manger plusieurs options de finition.

1. Des bûches ou des lattes de bois sont posées sur le béton et des planches sont posées dessus.
2. Les sols sont finis avec des carreaux de céramique. Si le béton est coulé correctement et uniformément, aucune chape n'est nécessaire. Si la technologie a été violée pendant les travaux ou si l'artisan n'a pas suffisamment d'expérience pratique, une chape de nivellement devra alors être réalisée.

Vidéo - Chape DSP avec pente vers l'échelle

Nous examinerons brièvement l'option d'un sol en béton recouvert de carreaux de céramique.

Troisième étape. Finition du sol en béton

Comme nous l’avons déjà mentionné, le drain doit être situé au point le plus bas du sol. Il peut être installé non seulement au centre de la pièce, mais également contre l'un des murs. La décision doit être prise en tenant compte de l'emplacement des étagères pour le hammam ou la douche, des caractéristiques structurelles, etc.

Important. Il n'est pas nécessaire de rendre la pente du revêtement trop importante ; quelques millimètres par mètre linéaire suffisent. Dans tous les cas, toute l’eau disparaîtra et le travail deviendra beaucoup plus facile. Une autre nuance importante est qu'une pente trop importante crée des difficultés lors des procédures d'eau.

Certains constructeurs recommandent de chauffer le sol des bains publics. Bien sûr, vous pouvez les écouter, mais nous vous déconseillons de le faire. Pourquoi? Premièrement, le sol des bains publics est déjà chaud, en principe, il ne peut pas faire froid. Deuxièmement, les planchers chauffants électriques nécessitent un câblage spécial ; la puissance totale de l'installation dépasse 5 à 7 kW. Pour les pièces très humides, il existe des exigences de sécurité très strictes du PUE, il est difficile et coûteux de les respecter dans leur intégralité ; Troisièmement, si vous avez peur que vos pieds gèlent, il est alors beaucoup plus facile de fabriquer des grilles en bois. Placez-les non seulement dans les bains publics, mais également dans le dressing et d'autres pièces. Ce sera très bon marché et rendra le lavage confortable.

Gardez à l’esprit que plus les carreaux sont grands, plus il est difficile de les poser en pente. Tous les coins sont situés dans des plans différents ; il ne sera pas possible de lisser les joints. La meilleure option consiste à utiliser des carreaux de mosaïque. Ce matériau permet d'effectuer tous virages et inclinaisons ; un grand nombre de petites plaques corrigent des erreurs mineures.

Comment poser des carreaux de céramique avec une pente uniforme ?

Étape 1. Prenez quatre carreaux, placez-les avec leurs coins sur le drain et marquez dessus le diamètre du trou. Utilisez une meuleuse avec une lame diamantée pour découper soigneusement les trous.

Étape 2. Tous les carreaux à proximité du drain doivent avoir une pente dans deux directions. Nous avons déjà évoqué qu'il n'est pas nécessaire de faire un grand angle, quelques millimètres suffisent. Les petites pentes peuvent être réalisées avec de la colle ; pour les plus grandes, il faudra d'abord réaliser une chape ou utiliser du mortier ciment-sable pour le collage.

Étape 3. Jetez le matériau sous la surface du premier carreau, mettez-le en place et enfoncez-le progressivement avec vos mains pour que le point de drainage soit le plus bas. Contrôlez immédiatement le degré d'inclinaison. Placez les carreaux restants près du drain de la même manière, en vous assurant qu'ils sont tous inclinés vers le trou.

Étape 4. Terminez la première rangée en contrôlant un seul plan entre les tuiles adjacentes. C'est beaucoup plus simple que de régler deux avions en même temps.

Étape 5. La position des tuiles de la deuxième rangée doit être contrôlée en fonction de deux paramètres. Les bords doivent être situés dans le même plan que la première rangée et être parallèles entre eux.

Lumière pratique. Pour éviter que les carreaux ne bougent spontanément, vous devez rendre la solution un peu plus épaisse que d'habitude.

Tout d’abord, il est recommandé de poser quatre carreaux autour du périmètre du drain et de laisser le temps à la colle de durcir. Le fait est que ces tuiles serviront de modèle à l'avenir ; tout déplacement est strictement interdit. La position des autres est surveillée en permanence à l'aide des premières tuiles ; la charge exercée sur elles pendant les travaux est la plus importante.

Étape 6. Il est recommandé de continuer à travailler en rangées parallèles. Si vous avez des inquiétudes quant à vos qualifications, vous pouvez augmenter la superficie du terrain carré en posant alternativement des tuiles de chaque côté du carré. Cet algorithme nécessite beaucoup plus de temps, mais vous permet de corriger les erreurs en temps opportun. Pour les débutants, il est conseillé de disposer au préalable les carreaux à sec et d'utiliser des supports d'épaisseurs variables à la place de la colle.

Marquage des carreaux

Plus la surface au sol est grande, plus le niveau doit être long. L'outil doit contrôler simultanément la position d'au moins trois carreaux ; c'est le seul moyen d'éviter les plis. Les joints sont scellés une fois la colle complètement durcie ; avec leur aide, vous pouvez légèrement lisser les joints pointus des carreaux.

À ce stade, les travaux de coulage du sol en béton dans les bains publics sont terminés et vous pouvez commencer à finir les surfaces intérieures de la pièce.

Vidéo - Pose de carrelage avec pente sous le drain

Le sol des bains publics ne diffère par sa conception que dans le hammam et la salle de lavage. Les pièces restantes des bains publics fonctionnent dans des conditions d'humidité normales. Dans cet article, nous examinerons en détail la construction de sols dans un hammam et vous expliquerons comment les poser de vos propres mains.

Choisir la conception du sol d'un hammam et d'une salle de lavage

La solution habituelle serait un parquet. Leur principal avantage réside dans les propriétés saines du bois, le respect de l’environnement et la praticité. Malgré la durée de vie relativement courte des parquets dans les hammams, ils ne sont pas si difficiles à remplacer et le coût total sera toujours inférieur à celui de l'installation d'un sol en béton.

Dans le hammam et la salle de lavage, une bonne quantité d'eau tombe constamment sur le sol, qui doit être évacuée vers une fosse, un système de drainage ou simplement dans le sol sous les bains publics. En termes constructifs, pour résoudre ce problème, les parquets sont divisés en ceux qui fuient et ceux qui ne fuient pas.

Un sol qui fuit nécessite un espace entre les planches. L'eau s'infiltre librement dans l'espace souterrain. Ensuite, il est absorbé dans le sol, si sa capacité de filtration le permet, ou il est déversé dans une fosse pour laquelle un château d'argile ou une base en béton avec une pente dans une direction est formé.

La deuxième option est un sol sans fuite dans les zones humides des bains publics. Ce type de revêtement de sol est réalisé avec un revêtement inamovible et n'est remplacé qu'après expiration de sa durée de vie. Une pente de collecte et d'évacuation de l'eau est ici prévue le long de la surface du revêtement de sol vers un bac ou un entonnoir.

Un sol avec un revêtement amovible peut et doit même être démonté et séché régulièrement lorsque les bains publics ne sont pas utilisés. Les sols fixes, en raison de leur tendance à pourrir en cas d'humidité élevée, sont complètement remplacés environ tous les 7 à 8 ans.

Une base en béton sous un plancher en bois qui fuit dans un bain augmente considérablement la durabilité de la structure et affecte également le confort - même après de nombreuses années, il n'y aura pas d'odeur de moisi sous le sol. Cependant, la disposition d'une base en béton augmente considérablement le coût d'aménagement d'un bain public, donc si le sol mère sous le bâtiment a une capacité de drainage élevée, il est alors plus facile de se débrouiller en préparant une couche filtrante.

Matériaux et outils

Pour recouvrir le sol du hammam et de la salle de lavage, des éléments en bois de feuillus (tilleul, tremble) et de conifères (pin, mélèze, cèdre) sont utilisés. Toutes les structures de parquet doivent être traitées avec des antiseptiques.

Pour installer le sol, vous aurez besoin de :

• poutre en bois pour bûches 50(100)x100 mm ;
• planche de parquet de 35 mm d'épaisseur ;
• ciment M300, M400;
• sable moyen;
• argile expansée pour la couche d'isolation thermique;
• brique d'argile ordinaire pour poteaux sous rondins;
• imperméabilisation (feutre de toiture).

Il est important de choisir la bonne imprégnation protectrice du bois. Il doit être spécifiquement adapté aux bains en raison de la température et de l'humidité élevées. Le moyen le plus simple de traiter le bois est de l'imprégner d'huile de tournesol en deux étapes.

Outil

Les sols du hammam sont posés à l'aide d'un outil de pose d'un socle en béton au sol et d'un revêtement de sol en bois pour les bains publics.

Outils pour travailler le béton. 1. Râteau-coupeur. 2. Râpe à ciment. 3. Truelle. 4. Repasseuse. 5. Repasseuse d'angle. 6. Règle. 7. Niveau à bulle. 8. Profil du pendule

Outils pour le travail du bois. 1. Coin du chantier. 2. Support. 3. Marteau. 4. Raboteuse électrique. 5. Pinces. 6. Scie à bois. 7. Niveau à bulle. 8. Tournevis. 9. Percez. 10. Scie circulaire

Plancher qui fuit composé de planches individuelles avec chanfreins

Pour préparer les fondations du sol pour la structure du sol, il est nécessaire d'enlever la couche fertile, quelle que soit son épaisseur.

Fuite au sol sur socle en béton. 1. Sol. 2. Béton d'argile expansée. 3. Chape en ciment. 4. Gouttière. 5. Colonne de brique. 6. Imperméabilisation. 7. Retards. 8. Plancher

Fuite au sol avec capacité de filtrage. 1. Sol. 2. Coussin de sable. 3. Gravier. 4. Fondation du pilier de soutien. 5. Pilier en brique. 6. Imperméabilisation. 7. Retards. 8. Plancher

Il est important à ce stade de décider comment et où l'eau sera évacuée à l'extérieur du bâtiment. A cet effet, un bac (200x150h mm) est prévu dans le socle en béton dans lequel s'écoule l'eau. Le fond du bac est réalisé avec une pente vers la fosse de drainage (30x30x25h). Il est préférable de situer la fosse plus près de l'emplacement du collecteur d'eau externe. De la fosse, l'eau s'écoule par le tuyau d'évacuation jusqu'au réservoir.

La pente de la surface pour l'évacuation de l'eau est de 2 à 3 cm par mètre en direction du bac. Il est réalisé soit en nivelant le sol sous le plancher, soit en utilisant un litage (sable et gravier) sous le socle en béton. Le niveau général du sol dans le hammam et la salle de lavage est 30 mm plus bas que dans les pièces adjacentes à humidité normale.

Un coussin de sable et de gravier de 10 à 15 cm d'épaisseur est posé sur le sol compacté. Il est nécessaire de remplir et de compacter le sable en couches de 5 cm maximum, en le mouillant avec de l'eau. Ensuite, une couche d'isolation thermique en béton d'argile expansée est posée. La consommation approximative de matières premières pour 1 m 3 de béton est de :

1. sans sable :
   • ciment M300, 400 - 250 kg ;
   • argile expansée - 720 kg;
   • eau - 100-150 litres.
2. avec du sable :
   • ciment M300, 400 - 230 kg ;
   • argile expansée - 440 kg;
   • sable - 195 kg;
   • eau - 100-130 l.

Il est préférable de préparer une solution concrète dans une bétonnière ou de commander

Il est également acceptable d'utiliser d'autres charges légères (schungizite, perlite, vermiculite expansée, roches poreuses concassées, etc.). L'épaisseur de la couche de béton d'argile expansée peut être considérée comme égale à 150 mm. Le béton est posé en bandes d'une largeur maximale de 2,5 m sur un support humidifié avec de l'eau. Pour limiter les rayures, des lattes sont installées, elles servent également de balises pour déterminer l'épaisseur de la couche. Plus l'épaisseur de la couche d'isolation thermique est grande, plus le sol est chaud.

Assurez-vous de maintenir une pente vers la gouttière ou l'entonnoir pour recueillir et évacuer l'eau.

Une chape ciment-sable de 40 mm d'épaisseur est posée sur une couche de béton d'argile expansée. Composition du mortier (M100) ciment/sable : un à trois. Avant que la solution ne durcisse, il est nécessaire de repasser la surface avec de la laitance de ciment. Le ciment est mélangé à de l'eau pour former de la crème sure liquide. La surface est recouverte d'une couche encore fine du mélange. Ceci est fait pour augmenter la résistance à l'eau de la base en béton.

Des colonnes de briques en briques ordinaires d'argile pleine (250x250 mm) dans un mortier ciment-sable sont installées sous les bûches. La distance entre les poteaux est de 0,8 à 1,0 m au centre. 2 couches de matériau de toiture sont posées sur leur surface. Ensuite, les bûches sont posées. Les lames du plancher qui fuit ont des chanfreins sur les bords pour permettre à l'eau de s'écouler. L'écart entre les planches est de 5 à 6 mm.

Important! Les briques silico-calcaires, les pierres creuses et les blocs de silicate ne doivent pas être utilisés dans des pièces humides et humides.

Ce revêtement de sol est rendu amovible afin de pouvoir sécher la lame de parquet pour augmenter sa durée de vie. Les planches peuvent bouger en marchant dessus, elles sont souvent saisies avec des clous, des nids d'atterrissage jusqu'à 5 mm de profondeur sont préparés pour elles dans les bûches ou des entretoises sont placées sur les planches le long des bords.

Sol qui fuit fait de panneaux amovibles

Le revêtement de sol du hammam et de la savonnerie peut être réalisé à partir de panneaux de bois amovibles. Les planches sont posées avec un jeu sur des barres transversales de 50x50 mm. La taille des boucliers est prise pour des raisons de facilité de retrait et de séchage.

La construction du sol est la même : sol compacté, mélange de sable et gravier compacté, isolation - béton d'argile expansé de 150 mm d'épaisseur. Les carreaux de sol en céramique sont posés sur un mortier ciment-sable de 10-15 mm d'épaisseur. Le sol présente une pente dirigée vers le bac d'évacuation. Des panneaux amovibles sont installés sur les carreaux de manière à ce que les barres inférieures soient situées le long de l'évacuation de l'eau.

Séquence de travail sur un sol sans fuite

Un parquet en bois étanche implique un revêtement de sol continu composé de planches à rainure et languette le long des solives. Tout d’abord, déterminez l’emplacement des poteaux de support. Ils sont placés à une distance de 0,8 à 1,0 m les uns des autres, mesurant les distances le long des centres. Une dalle de béton de 100 mm d'épaisseur et 70 mm plus large que la taille de la colonne est préparée pour chaque colonne.

Plancher solide et sans fuite au dessus du sol. 1. Sol. 2. Coussin de sable. 3. Argile expansée ou autre matériau d'isolation thermique en vrac. 4. Fondation du pilier de soutien. 5. Colonne de brique. 6. Imperméabilisation. 7. Retards. 8. Plancher

Un sol continu et étanche doit être posé avec une pente. La gouttière peut être placée dans l'une des solives situées à proximité du mur. 1. Sol. 2. Coussin de sable. 3. Argile expansée ou autre matériau d'isolation thermique en vrac. 4. Colonne en brique sur socle en béton. 5. Gouttière. 6. Plancher

Les supports pour les bûches sont en béton ou en brique d'argile ordinaire avec du mortier ciment-sable. La taille des poteaux est de 250x250 mm. La hauteur des supports doit correspondre au bord supérieur de la poutre encastrée (fondation en poteaux) ou au sommet de la fondation en bande.

Le sens de pose des bûches doit être perpendiculaire au sens d’écoulement de l’eau. Les éléments en bois doivent être isolés du béton ou de la brique avec deux couches d'imperméabilisation (feutre de toiture). Une couche d'argile expansée de 15 cm d'épaisseur est réalisée sur le sol compacté.

Une version d'un sol non isolé est présentée sur la figure. Dans ce cas, les planches reposent sur la solive du mur d'un côté et sur la solive de la gouttière de l'autre. Le dessus du plateau est recouvert d'une échelle en bois.

Un plancher isolé comprend des solives avec des barres crâniennes auxquelles le sous-plancher est fixé. Ensuite, un pare-vapeur est posé (membrane, polyéthylène, films de polypropylène) et une couche d'isolant thermique (panneau de laine minérale, mousse de polystyrène) est posée dessus. Une imperméabilisation en rouleau (matériau de toiture) est posée sur la couche d'isolation thermique.

Plancher isolé sans fuite. 1. Sol, coussin de sable et isolation en vrac. 2. Pilier en brique. 3. Solives et parquet brut. 4. Isolation. 5. Solives et plancher fini posés avec une pente vers la gouttière. 6. Gouttière. 7. Une membrane perméable à la vapeur est posée sur le sous-plancher et une imperméabilisation est posée sur la couche d'isolation thermique.

Il doit y avoir un espace d'au moins 3 cm entre le sol propre et l'imperméabilisation. La taille de la bûche dans ce cas est de 100x170 mm. Bloc crâne - 40x40 mm. Pour les décalages, il est nécessaire d'utiliser uniquement du bois massif.

Des planches à rainure et languette sont posées sur les solives. Les planches sont cousues avec des clous ou des vis autotaraudeuses aux solives à travers la languette et la rainure. Cette méthode d’assemblage des planches est appelée « parquet ». Son avantage est l'absence de capuchons à la surface de la planche.

Chaque planche est fixée à toutes les solives. Ils doivent être bien ajustés les uns contre les autres. L'écart entre les planches ne doit pas dépasser 1 mm. Des agrafes ou des pinces sont utilisées pour maintenir les planches ensemble. Les clous de fixation sont utilisés 2 à 2,5 fois plus longs que l'épaisseur des planches. L'extrémité du plancher en planches n'atteint pas le mur de 10 à 20 mm. Par la suite, l'espace est recouvert d'un socle.

L'eau s'écoule de la surface du sol en raison de la pente du sol dans deux directions. Un trou est pratiqué au niveau du site de drainage et un siphon est installé. La pente du plancher peut être ajustée en ajustant la hauteur des solives.

Les bains publics sont une pièce particulière en ce qui concerne le microclimat au moment de son utilisation immédiate. Il y a une humidité élevée et la même température. Bien que les bains soient différents, tant par le nombre de pièces qui y sont liées que par les caractéristiques du microclimat, principalement le hammam. Quelque part la vapeur est sèche et la température dépasse 100°C (sauna), dans un autre cas il y a de l'humidité, mais la température de l'air est plus basse, à moins de 70°C (bain russe). Comment de telles caractéristiques peuvent-elles influencer le choix de la méthode de revêtement de sol dans ces pièces et comment créer une option appropriée de vos propres mains ? Ces problèmes, ainsi que d’autres liés aux sols des bains publics, seront les sujets de cet article.

Quel sexe est préférable dans un bain public ?

Vous pouvez simplement vous laver dans le bain ou sous la douche. Les bains publics, quel que soit leur type, sont plutôt destinés aux activités récréatives et aux émotions positives. Il est donc important que tout soit aussi naturel et naturel que possible. Ainsi, les éventuels polymères présents dans la couche externe de finition des salles de bain, notamment dans le hammam, sont éliminés. Il en va de même pour les matériaux de revêtement de sol.

La deuxième exigence d’un revêtement de sol est sa capacité à résister aux changements de température et d’humidité. Ces indicateurs dépendent encore une fois du type de hammam.

La troisième condition est le confort lors du contact tactile avec le matériau du sol. Il doit être à une température acceptable, car il n'est pas habituel de porter des chaussures dans les bains publics. Ce facteur dépend non seulement du revêtement lui-même, mais également de la qualité de la barrière d'isolation thermique.

Quels matériaux de revêtement de sol répondent aux trois exigences ? Ce sont des produits en bois et des tuiles. Ce dernier convient à un hammam humide avec une température relativement basse ; le bois sera parfait dans un sauna où l'air sec est fourni. Les carreaux ne conviennent pas à un sauna finlandais, car ils chaufferont à une température telle qu'il sera impossible de marcher dessus. Les produits en bois ne dureront pas longtemps s'ils sont constamment humidifiés. Il n'est pas conseillé de les traiter avec toutes sortes d'imprégnations, car cela nécessitera de respirer. Les parquets en bois sont encore utilisés dans les bains russes. Mais en même temps, il faut choisir des essences de bois plus durables (tremble, mélèze) ou être prêt à remplacer le parquet dans quelques années.

Le parquet est posé sur solives ; pour la pose du carrelage il faut réaliser une chape. Existe-t-il des caractéristiques liées à l'installation d'un support pour carrelage dans un bain public, et lesquelles doivent être prises en compte ? Nous en reparlerons plus tard.

Caractéristiques de la chape dans le bain

La base du sol pour carrelage dans cette pièce est réalisée dans la grande majorité des cas au sol. Sur cette base, les deux premières activités auxquelles il convient de réfléchir sont les suivantes :

• isolation contre l'humidité du sol;
• créer une barrière d'isolation thermique, surtout s'il est destiné à être utilisé en hiver.

Une autre caractéristique de la chape, par rapport aux locaux d'habitation, est la création d'une pente superficielle vers la prise d'eau des égouts. Cela empêchera l’eau de s’accumuler à la surface et de former des flaques d’eau inconfortables.

Quel matériau choisir pour la réalisation des supports bruts et de finition ? Compte tenu des volumes généralement réduits et des exigences pas trop strictes concernant la surface destinée à la pose du carrelage, le béton classique convient tout à fait dans les deux cas. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un mélange ciment-sable liquide ou semi-sec à la place du béton pour la couche de finition. Il est conseillé de renforcer la couche de finition avec un renfort, surtout s'il y a une couche d'isolant en dessous.

Existe-t-il des exigences particulières pour une base en béton dans un bain public, compte tenu du microclimat ? Si la surface de la chape est la surface finale du sol, il peut être intéressant de lui conférer en plus des propriétés hydrofuges. Compte tenu du fait que cela est désormais peu probable et que des carreaux seront posés dessus, l'humidité n'affectera en rien la base.

En ce qui concerne les changements de température, il existe des options. La température élevée dans un hammam humide n’affectera en rien la structure et la durabilité du béton ou de tout autre matériau similaire, puisque la chaleur augmente. La chape chauffera ici jusqu'à un maximum de 40˚C. Ce n’est absolument pas une température critique pour un mortier à base de ciment.

C'est une autre affaire si les bains publics ne disposent pas d'un chauffage au moins minimal et qu'en hiver, la température dans la pièce descendra bien en dessous de 0 ° C (option datcha). Ensuite, lors de la préparation d'un mélange pour l'installation d'une chape en béton, il convient d'y ajouter des substances qui améliorent les qualités de résistance au gel et, lors de la pose ultérieure des carreaux, d'acheter une colle qui répond aux conditions.

Faire une base grossière de vos propres mains

Dans les deux options de finition du revêtement de sol (qu'il s'agisse de bois ou de carrelage), la première étape consiste à créer une chape brute qui deviendra une base fiable et durable pour les éléments structurels du sol qui seront situés au-dessus. Par conséquent, les instructions étape par étape ci-dessous s’appliquent dans les deux cas. Pour réaliser les travaux vous aurez besoin des outils suivants :

• bétonnière ou récipient pour le mélange manuel du béton ;
• bourrage manuel ou mécanique;
• eau (niveau laser);
• règle;
• truelle ou truelle;
• outils pour les travaux d'excavation.

Les matériaux suivants doivent être préparés :

• grosse pierre concassée (gravier);
• pierre concassée fine (fraction 1-1,5 cm);
• sable de rivière (lavé);
• ciment de qualité 400;
• film de polyéthylène dense.

Parlons maintenant de la séquence d'installation d'un sous-plancher brut au sol.

1. Les couches superficielles du sol sont soigneusement compactées et nivelées.
2. L'ajout est terminé. D'abord une couche de gravier, puis une moitié de pierre concassée avec du sable. Avec une épaisseur d'isolation proposée de 50 mm, la couche supérieure de litière fine doit se trouver 15 à 17 cm en dessous du niveau souhaité de la chape de finition.
3. La literie fine est nivelée, un film de polyéthylène est posé dessus avec un chevauchement sur les murs jusqu'au niveau du bord supérieur du support fini. Si le film n'est pas continu, les zones adjacentes se chevauchent d'environ 15 cm. Le film servira de barrière contre l'humidité du sol et empêchera également l'humidité de quitter le béton.
4. Le béton est en préparation. Pour les chapes brutes, vous pouvez utiliser une solution à teneur réduite en composant liant. Par conséquent, une proportion de 4:4:1, où respectivement de la pierre concassée fine, du sable et du ciment Portland M-400, sera tout à fait acceptable à ces fins.
5. La chape brute n'implique pas un nivellement parfait de la surface, il n'est donc pas nécessaire d'installer des balises ici. Mais il est conseillé de tracer une ligne horizontale le long du périmètre des murs à l'aide d'un niveau à eau ou laser et d'une sorte de marqueur. Plus la surface est lisse, plus il sera facile de poser un isolant ou d'installer des bûches sous un parquet. Le béton préparé est coulé à partir du mur le plus éloigné de l'entrée de la pièce et nivelé d'abord à la truelle puis à la règle.

Important! Afin de rendre la base rugueuse aussi uniforme que possible (dans des limites raisonnables), lorsque le béton a pris au point qu'on peut marcher dessus, il faut généralement couper la surface pliable, en éliminant les fortes irrégularités convexes. La solution retirée peut être immédiatement placée dans les plus grands évidements. Cette méthode permet à la surface d'être suffisamment nivelée pour les opérations technologiques ultérieures.

Chape d'isolation et de finition à faire soi-même

Pour créer une barrière d'isolation thermique sous une base de sol en béton, il est préférable d'utiliser un isolant polymère résistant à l'humidité. Dans notre cas, vous pouvez utiliser des plaques de mousse d'une densité de 35 kg/m3, mais la mousse de polystyrène extrudé est préférable, plus résistante et absolument imperméable à l'humidité. De plus, les dalles de ce matériau sont équipées de saillies de jonction, ce qui rend son installation plus pratique sans formation d'espaces.

Si le support brut est assez plat, les panneaux isolants peuvent être posés directement sur la surface. Lorsque des irrégularités existantes empêchent la pose correcte de la mousse de polystyrène, vous pouvez utiliser de la colle polymère-ciment, qui permettra de lisser les irrégularités et de poser « joliment » les feuilles isolantes. Les dalles doivent être placées décalées pour éviter la formation de longs joints longitudinaux. Un espace d'environ un centimètre doit être laissé entre la mousse de polystyrène et le mur pour permettre la déformation et l'expansion. Il est conseillé de remplir toutes les coutures et interstices avec de la mousse de polyuréthane pour éviter la formation de ponts thermiques.

Si de la colle a été utilisée pour poser l'isolant, vous devez attendre un jour, après quoi vous pourrez installer les balises. Un long niveau de bâtiment est utilisé pour le contrôle. Comme guides, vous pouvez utiliser des balises en plâtre avec une extrémité en forme de T, ou des profilés de guidage, qui servent à assembler les cadres pour le revêtement. Les balises sont installées sur un épais mortier de ciment-sable ou de gypse disposé en toboggans. Lors du réglage de leur position, ils sont enfoncés dans le mélange appliqué.

Si vous souhaitez créer une pente, les balises doivent être placées en biais. Pour que l'eau s'écoule des carreaux et qu'en même temps la surface inclinée ne crée pas d'inconfort lors de la marche dessus, la différence de hauteur optimale est comprise entre 1,5 et 2 cm/m.

Compte tenu des changements de température possibles, même avec une petite zone de coulage de finition, vous devez fixer un ruban amortisseur autour du périmètre du mur, qui dépasserait de 2 à 3 cm au-dessus du niveau de la surface. L'excédent peut ensuite être coupé. ou recouvert d'un socle.

Si le choix pour le coulage de finition est le béton, les proportions de la solution sont les suivantes : 4:2:1, où sont respectivement les fractions volumiques de sable, de pierre concassée fine et de ciment M-400. Le mélange ciment-sable est préparé dans un rapport de 4:1. La solution préparée est versée entre les balises et nivelée à l'aide d'une règle. Une fois la solution prise, frotter la surface à l'aide d'une truelle à plâtre. Les balises n'ont pas besoin d'être retirées lors de la pose ultérieure des carreaux. Si cela est fait, les joints doivent être remplis de mortier fraîchement préparé et lissés.

Parquet dans le hammam

Dans une pièce qui sera un bain finlandais, tout à l'intérieur doit être en bois. Seul le bois aux températures indiquées ici ne causera pas de lésions thermiques au corps. Par conséquent, vous devez fabriquer du parquet comme sol.

Les sols qui fuient désignent une structure dans laquelle l'eau s'écoule librement dans les fissures entre les planches et est absorbée dans le sol sous les bains publics.

Avantages des sols qui fuient

Quels sont les avantages des sols qui fuient :

• en termes financiers, l'installation de tels sols est beaucoup moins chère,
• faible niveau d'intensité de travail de leur appareil.

Cependant, les sols qui fuient, contrairement aux sols qui ne fuient pas, sont froids. Il est conseillé de créer des sols qui fuient dans les régions du sud de la Fédération de Russie et de la CEI.

Conception de sol sans fuite

La conception de sols sans fuite implique la présence d'un trou spécial dans lequel l'eau s'écoule le long du sol. Depuis le trou, l'eau pénètre dans le réservoir de drainage et s'écoule par le tuyau de drainage à l'extérieur des bains. De tels sols ont ce qu'on appelle un « sous-plancher ». Actuellement, les sols sans fuite sont plus courants que les sols qui fuient.

Les sols qui ne fuient pas sont chauds, mais leur pose demande plus de main d'œuvre (il faut réaliser une pente, un « sous-plancher », un drainage, etc.)

Préparer la base des parquets

Pour installer un parquet, vous devez préparer la base. Tout d'abord, les solives de plancher sont posées en mélèze ou en pin massif. Des planches y seront déjà fixées (il vaut mieux les choisir dans le même bois que les bûches).

Il est nécessaire que les sols des bains publics soient situés sur une pente - cela garantira l'écoulement des eaux usées dans la bonne direction. À cette fin, les bûches ne sont pas posées au même niveau, mais avec une différence, grâce à laquelle l'angle d'inclinaison des sols sera créé.

Remarque : lors de l'installation de sols qui fuient, il n'est pas nécessaire de créer une pente.

Les bûches sont posées à la distance la plus courte d'un mur à l'autre. Si les murs des bains publics sont équilatéraux (par exemple 4 m x 4 m), alors les bûches sont posées sans tenir compte de la distance entre les murs, l'essentiel est qu'elles finissent par se trouver en travers du débit d'eau.

Pour que les bûches aient une rigidité suffisante et ne se plient pas par la suite sous l'influence des charges, des chaises de support sont créées au centre de chacune d'elles. Ces chaises de support peuvent être en béton (monolithe), en brique ou en bois.

Lorsque les chaises de support sont en bois ou en brique, alors une plateforme de support en béton armé doit être réalisée sous celles-ci (son épaisseur doit dépasser 20 cm). De chaque côté du support la plateforme doit dépasser de 5 cm.

Si la fondation du bain est en bande, le niveau du haut du support doit coïncider avec le niveau du haut de la fondation.

Si la fondation est en colonnes et que les extrémités des bûches reposent sur les poutres de la couronne encastrée, le niveau du sommet du support doit coïncider avec le niveau du sommet de la poutre encastrée.

Préparer la surface du sol sous terre

Après avoir installé les supports, vous pouvez commencer à préparer le sous-sol, c'est-à-dire surface du sol souterrain.

Disons que les sols des bains publics doivent fuir et que le sol est sablonneux (c'est-à-dire qu'il permet à l'eau de bien passer). Ensuite, vous devez le remplir de pierre concassée d'environ 25 cm d'épaisseur. L'eau, s'écoulant à travers les fissures du sol, traversera facilement la pierre concassée et sera absorbée par le sable. Dans ce cas, la pierre concassée agira comme un filtre, grâce auquel la surface du sol dans le sous-sol ne s'envasera pas et l'humidité sera modérée. De cette façon, le sous-sol sèchera assez bien.

Eh bien, si le sol sous les bains publics n'absorbe pas bien l'eau, il est alors nécessaire de créer un bac pour que l'eau s'écoule dans la fosse de drainage. De la fosse, l’eau s’écoulera à l’extérieur des bains publics. Pour créer un bac sous les sols qui fuient, un château d'argile est créé, équipé d'une pente vers la fosse. Le château peut aussi être réalisé en béton, mais afin d'éviter des frais inutiles, il est tout à fait possible de s'en sortir avec un château en terre cuite.

Si nous parlons de sols de bains publics qui ne fuient pas, il est recommandé d'isoler la surface souterraine avec de l'argile expansée. Dans ce cas, il faut faire attention à ce qu'il y ait une distance de 15 cm entre les bûches et la couche d'argile expansée - cet espace permettra la ventilation du sous-sol.

Dans la buanderie près du mur, il faut créer une fosse, compacter ses murs en les fixant avec de l'argile. Un tuyau est amené à l'extérieur de la fosse - à travers lui, l'eau s'écoulera à l'extérieur des bains publics. Il faut que le diamètre du tuyau soit d'au moins 15 cm.

Pose de décalages

Pour les sols qui ne fuient pas, la pose des solives commence depuis les murs jusqu'à la fosse. Les solives les plus à l’extérieur ont le point le plus élevé par rapport aux autres solives de plancher. Les découpes dans les solives extérieures ne sont pas réalisées. Dans les décalages suivants, les coupes sont réalisées avec un petit biseau (environ 2 mm - 3 mm).

La même encoche est pratiquée dans la solive à l'endroit où elle entre en contact avec le support (la dimension de l'encoche est égale à la largeur du support). La pente du sol doit être de 10 degrés. Si nous parlons de sols qui fuient, les décalages peuvent être posés sans pente et depuis n'importe quel mur.

Les poutres des bûches doivent d'abord être coupées en fonction de la taille des bains publics. Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que les bûches aux deux extrémités n'atteignent pas les murs d'environ 3 à 4 cm. Cet espace permettra la ventilation entre les bûches et les parois de la baignoire. Les bûches peuvent être posées sur des piliers de support et des poutres encastrées uniquement grâce à une imperméabilisation (feutre de toiture, glassine, etc.). De plus, chaque décalage doit être prétraité avec un antiseptique.

Veuillez également tenir compte du fait qu'à proximité de la fondation, les bûches doivent être situées le long de ses bords à une distance d'environ 12 cm de chaque bord.

Après avoir posé les bûches, ils commencent à poser les planches. Il est également nécessaire d'amener les fondations du four au niveau du sol. A cet effet, il est recommandé de poser une fondation de poêle en brique rouge cuite ou en béton (monolithique) sur un terrain préfabriqué.

Poser un sol qui fuit

Pour poser un sol qui fuit, on utilise des planches non bordées, qui doivent d'abord être rabotées. Il est très important que les extrémités des planches aient une surface lisse. Tout d'abord, les planches sont découpées aux dimensions du bain (en tenant compte du fait qu'il est nécessaire de laisser un espace de ventilation entre les murs et les planches). La pose du sol peut commencer à partir de n'importe lequel des murs situés parallèlement à la pose des planches.

Une fois les planches coupées, commencez à poser la première planche. Dans ce cas, ils s'éloignent d'environ deux centimètres du mur et clouent la planche (par exemple, l'épaisseur de la planche est de 40 mm, vous aurez alors besoin de clous d'au moins 80 mm de long). Les clous doivent être enfoncés à un angle d'environ 40 degrés par rapport au milieu de la planche. Les planches sont fixées à chaque solive avec deux clous ou plus.

Lorsque vous clouez la première planche, posez la suivante. Dans le même temps, laissez un espace de 3 à 4 cm entre les planches. Pour faciliter l'installation, vous pouvez utiliser un morceau de panneau de fibres de bois comme gabarit pour les espaces.

A noter : le sol du dressing peut être posé sans jeu.

Lors de la pose des sols, les planches sont traitées avec un composé protecteur. Il n'est pas nécessaire de les peindre, ils sécheront alors mieux.

Pose de sols sans fuite

Pour un revêtement de sol qui ne fuit pas, des planches à rainure et languette en bois de conifère sont utilisées. Veuillez noter que les planches doivent être posées avec une rainure à l'intérieur des bains publics.

Avant de commencer la pose du sol, vous devez terminer le sous-plancher. A cet effet, des barres d'une section transversale de 50 mm x 50 mm sont fixées aux bords inférieurs des bûches. Entre les solives, un « sous-plancher » est posé sur ces barres. Pour cette utilisation :

• planches à découper,
• planche non bordée,
• conseil de troisième ou deuxième année,
• courbine

Après la pose du « sous-plancher », une couche d'imperméabilisation est posée dessus :

• glassine,
• feutre de toiture,
• film imperméabilisant.

Disposez ensuite une couche d'isolant. L'argile expansée convient bien pour cela - elle est coulée entre les solives.

Ensuite, l'imperméabilisation est refaite par dessus.

Et maintenant que le sol « brut » est complètement prêt, vous pouvez commencer à poser les planches à rainure et languette du sol fini. Les planches du hammam et de l'évier n'ont pas besoin d'être fixées avec des clous. Grâce à cela, vous pouvez facilement retirer les planches et les sécher. Ces sols sont fixés sur les bords à l'aide d'un bloc d'une section de 20 mm x 30 mm. Les barres sont fixées aux solives à l'aide de vis. Lorsque le sol doit être retiré, les barres sont très faciles à démonter.

Dans la buanderie (dans les coins), lors du revêtement de sol, il est nécessaire de ménager des trous dans lesquels seront ensuite installés des tuyaux (amiante-ciment, acier galvanisé ou PVC). Le diamètre des tuyaux peut varier de 50 mm à 100 mm. De cette façon, vous assurerez une bonne ventilation dans la pièce.

Comment réaliser un sol chaud et sec à partir de carrelage sur solives en bois dans un bain public ?

Chers collègues, j'ai parcouru la plupart des sujets de ce fil sur la construction des bains, mais je n'ai pas trouvé de réponse à la question qui m'intéresse maintenant : comment former une « tarte » de plancher à base de solives en bois(bois d'une section de 150*100mm) dans un bain haché. J'aimerais voir d'en haut carrelage.

Je serais reconnaissant aux experts pour leurs conseils, ou au moins pour leurs liens vers des descriptions de solutions similaires dans d'autres sujets.

Pour l'instant une maison en rondins coupés à la main a été installée sur une fondation en bandes, des poutres de plancher ont été posées, un toit a été installé, des fenêtres ont été installées (sauf pour le hammam), un four en brique a été installé, l'eau et l'assainissement ont été fournis (depuis l'évier pour maintenant).

Le bain comprend hammam, buanderie, salle de détente, vestibule et petite terrasse (superficie totale du bâtiment 43 m²).

En principe, j'ai déjà une expérience relativement importante dans la construction d'une maison, où une chape semi-sèche avec un sol à l'eau et du carrelage au 1er étage, et une chape sèche (en plaques de plâtre) avec un sol à l'eau et le stratifié du deuxième étage sont également posés sur des solives de bois. Il n'y a aucun problème ici, mais avec les bains publics, la situation est plus compliquée.

Un de mes amis pour trois ans dans un bain similaire avec des planchers à solives les couronnes inférieures viennent de pourrir, et pas seulement dans la salle de lavage, mais aussi dans le hammam et dans la salle de relaxation. Je comprends que tout est différent dans les bains publics, il y a des températures élevées, une humidité élevée, des contrastes de température, etc. Certes, il y a du parquet et le drainage dans la buanderie est organisé différemment, mais cela ne change pas beaucoup la situation. Pourquoi l'humidité s'accumule-t-elle dans l'isolation souple entre les poutres et, surtout, pourquoi ne s'écoule-t-elle pas, car il y a des évents dans la bande de béton.

Certainement ce serait possible remplissez le tout de sable et réalisez une dalle en béton, puis une chape normale. Mais pour être honnête, je ne veux pas avoir affaire à des montagnes de sable, de béton, etc., étant donné que les bains publics sont presque prêts (les murs ont été poncés et peints, des fenêtres et même des stores ont été installés dans le KO). De plus, la terrasse et le vestibule sont organisés de telle manière que vous ne pourrez pas vous retourner avec un chariot plein de sable, ce qui signifie que tous les murs seront ruinés.

Sur la base des connaissances et de l'expérience existantes, ainsi que des idées présentées sur le forum, je vois provisoirement le schéma suivant pour construire le tourteau en question dans toutes les pièces des bains publics.

De bas en haut, la structure du « tarte » du sol :
- des poutres en bois (section 150*100mm, avec un jeu de 58 cm selon l'épaisseur de la laine minérale), des barres (environ 40*40 mm) sont vissées dans le sens de la longueur à leur partie inférieure et des planches courtes en pouces sont posées en travers sur elles. .
- on étale un pare-vapeur sur les planches (je pense déjà en prendre un Braasovskaya de haute qualité), il permettra d'évacuer l'humidité de la laine minérale
- on pose de la laine minérale entre les poutres, probablement 100mm d'épaisseur, ça ne marchera plus
- on fixe l'étanchéité sur le dessus des solives avec une agrafeuse (je pense qu'un film renforcé peut être utilisé pour plus de fiabilité).
- De plus, dans mon esprit, ce serait bien de poser une planche d'un pouce pour répartir la charge, mais je ne voudrais vraiment pas augmenter l'épaisseur de la tarte. Ici, je réfléchis encore, je serais reconnaissant pour des conseils. A la maison, bien sûr, j'ai posé un pouce, mais là je savais qu'il y aurait une chape en béton.
- nous posons des feuilles de panneaux de particules liées au ciment (CSB) plus haut que les solives ou les panneaux en pouces, ils sont encore plus résistants que le contreplaqué ou l'OSB ; Je suis assez satisfait du DSP dans la maison.
- m.b. pour plus de fiabilité, posez une autre couche de film imperméabilisant
- puis on met 50 mm de mousse de polystyrène extrudé, j'ai déjà compris qu'il fallait faire cela pour que la chaleur ne baisse pas.
- on met une feuille de fibres de gypse de 12,5 mm dessus, en la vissant probablement à l'ESPP dans les coins pour qu'elle ne pende pas. Bien sûr, vous pouvez le réparer directement via le DSP, mais un parquet flottant a probablement une raison.
- on pose du carrelage sur le GVL avec de la colle, tandis que dans le hammam, la buanderie et probablement dans la moitié du CO on pose un plancher chauffant électrique.

Forts de l'expérience de la construction d'un sol dans une maison, nous scellons chacune des couches clés (CBF, panneaux de fibres de gypse, carrelage) à la jonction avec les murs coupés avec un mastic spécial pour maisons en bois (j'ai une vaste expérience dans son utilisation, Je le recommande vraiment).

Je prévois de réaliser un socle vertical avec les mêmes carreaux le long des murs de la buanderie. Nous fixons la plinthe aux murs coupés en utilisant le même mastic ou colle.

D'une manière ou d'une autre, comme ça, Je serai reconnaissant à mes collègues pour leurs précieux commentaires et idées.

Bien sûr, si nécessaire, je suis prêt à télécharger des photos.

je suis prêt à te donner quelques conseils sur de nombreuses questions liées à la construction d'une maison en bois et de bains publics, car au cours des dernières années, j'ai dû comprendre en détail les subtilités de la découpe manuelle, de la construction d'un toit dans une maison en rondins, du ponçage des murs, de l'isolation, de la peinture, de l'installation de portes et fenêtres, d'escaliers et trappes, cheminées et poêles, sols et plafonds, planchers chauffants à eau, pompe à chaleur, adduction d'eau et assainissement, puits, etc.