ساخت و ساز ساختمان

برای ساخت بدنه، چند تخته از یک ورق تخته فیبر فرآوری شده به ضخامت 3 میلی متر با ابعاد زیر بریده شد:
- پانل جلویی به ابعاد 210 میلی متر در 160 میلی متر؛
- دو دیوار جانبی به ابعاد 154 میلی متر در 130 میلی متر؛
- دیوارهای بالا و پایین به ابعاد 210 میلی متر در 130 میلی متر؛

- دیوار عقب به اندازه 214 میلی متر در 154 میلی متر؛
- تخته های اتصال ترازو گیرنده به ابعاد 200 میلی متر در 150 میلی متر و 200 میلی متر در 100 میلی متر.

جعبه با استفاده از بلوک های چوبی با استفاده از چسب PVA به هم چسبانده می شود. پس از خشک شدن کامل چسب، لبه ها و گوشه های جعبه را به حالت نیم دایره سمباده می زنند. بی نظمی ها و ایرادات بتونه شده است. دیواره های جعبه سمباده شده و لبه ها و گوشه ها دوباره سمباده می شوند. در صورت لزوم دوباره بتونه بزنید و جعبه را سنباده بزنید تا سطح صافی به دست آید. پنجره ترازو مشخص شده در پانل جلویی را با یک فایل اره منبت کاری اره مویی تکمیلی برش می دهیم. با استفاده از یک مته برقی، سوراخ هایی برای کنترل ولوم، دکمه تنظیم و تغییر فاصله ایجاد شد. لبه های سوراخ حاصل را نیز آسیاب می کنیم. جعبه تمام شده را با پرایمر (پرایمر ماشین در بسته بندی آئروسل) در چند لایه با کاملا خشکو ناهمواری ها را با سمباده صاف کنید. جعبه گیرنده را نیز با مینای خودرو رنگ می کنیم. شیشه ترازو را از پلکسی نازک جدا کرده و با دقت چسب می زنیم. داخلپنل جلویی در نهایت دیوار پشتی را امتحان کرده و کانکتورهای لازم را روی آن نصب می کنیم. پایه های پلاستیکی را با استفاده از نوار دوتایی به پایین وصل می کنیم. تجربه عملیاتی نشان داده است که برای اطمینان، پایه ها یا باید محکم چسبانده شوند یا با پیچ به پایین محکم شوند.

سوراخ برای دستگیره

ساخت شاسی

عکس ها گزینه سوم شاسی را نشان می دهند. صفحه برای بستن ترازو برای قرار گرفتن در حجم داخلی جعبه اصلاح شده است. پس از اتمام، موارد زیر بر روی تابلو علامت گذاری و تکمیل می شوند: سوراخ های مورد نیازبرای کنترل ها شاسی با استفاده از چهار بلوک چوبی با سطح مقطع 25 میلی متر در 10 میلی متر مونتاژ می شود. میله ها دیواره پشتی جعبه و پانل نصب ترازو را محکم می کنند. برای چسباندن از میخ و چسب استفاده می شود. به میله ها و دیواره های پایین شاسی چسبانده شده است پانل افقیشاسی با برش های از پیش ساخته شده برای قرار دادن خازن متغیر، کنترل صدا و سوراخ هایی برای نصب ترانسفورماتور خروجی.

مدار الکتریکی گیرنده رادیویی

نمونه سازی برای من کار نکرد. در طول فرآیند اشکال زدایی، مدار رفلکس را رها کردم. با یک ترانزیستور HF و یک مدار ULF تکرار شده مانند نسخه اصلی، گیرنده در فاصله 10 کیلومتری از مرکز فرستنده شروع به کار کرد. آزمایشات با تغذیه گیرنده با ولتاژ پایین، مانند باتری زمین (0.5 ولت)، نشان داد که تقویت کننده ها برای دریافت بلندگو قدرت کافی ندارند. تصمیم گرفته شد ولتاژ را به 0.8-2.0 ولت افزایش دهیم. نتیجه مثبت بود. این مدار گیرنده لحیم شده و در یک نسخه دو بانده در یک ویلا در 150 کیلومتری مرکز فرستنده نصب شده است. با یک آنتن ثابت خارجی متصل به طول 12 متر، گیرنده نصب شده در ایوان اتاق را کاملاً صدا می کرد. اما زمانی که دمای هوا با شروع فصل پاییز و یخبندان کاهش یافت، گیرنده به حالت خود تحریکی رفت که مجبور شد دستگاه را بسته به دمای هوای اتاق تنظیم کند. مجبور شدم تئوری را مطالعه کنم و تغییراتی در طرح ایجاد کنم. اکنون گیرنده به طور پایدار تا دمای -15 درجه سانتیگراد کار می کند. قیمت برای عملکرد پایدار به دلیل افزایش جریان های ساکن ترانزیستورها، کاهش بازده تقریباً به نصف است. به دلیل عدم پخش مداوم، باند DV را رها کردم. این نسخه تک باند مدار در عکس نشان داده شده است.

نصب رادیو

برد مدار گیرنده خانگی مطابق با مدار اصلی ساخته شده است و قبلاً در آن اصلاح شده است شرایط میدانیبرای جلوگیری از خود هیجانی این برد با استفاده از چسب حرارتی بر روی شاسی نصب می شود. برای محافظت از سلف L3، از یک محافظ آلومینیومی متصل به یک سیم مشترک استفاده می شود. آنتن مغناطیسی در اولین نسخه های شاسی در قسمت بالایی گیرنده نصب شده بود. اما به صورت دوره ای آن را روی گیرنده می گذارند اشیاء فلزیو تلفن های همراه، که باعث اختلال در عملکرد دستگاه شد، بنابراین آنتن مغناطیسی را در زیرزمین شاسی قرار دادم و به سادگی آن را به پنل چسباندم. KPI با دی الکتریک هوا با استفاده از پیچ روی صفحه ترازو نصب می شود و کنترل صدا نیز در آنجا ثابت می شود. ترانسفورماتور خروجی به صورت آماده از ضبط نوار لوله استفاده می شود، من فرض می کنم که هر ترانسفورماتور از بلاک چینتغذیه کلید برق روی گیرنده وجود ندارد. کنترل صدا مورد نیاز است. در شب و با "باتری های تازه"، گیرنده شروع به صدای بلند می کند، اما به دلیل طراحی اولیه ULF، اعوجاج در هنگام پخش شروع می شود که با کاهش صدا از بین می رود. مقیاس گیرنده به طور خود به خود ساخته شد. شکل ظاهری مقیاس با استفاده از برنامه VISIO جمع‌آوری شد و سپس تصویر به شکل منفی تبدیل شد. مقیاس تمام شده بر روی چاپ شد کاغذ ضخیم چاپگر لیزری. ترازو باید روی کاغذ ضخیم در مواقعی که تفاوت دما و رطوبت وجود دارد چاپ شود کاغذ اداریبه صورت موج می رود و ظاهر قبلی خود را باز نمی گرداند. ترازو کاملاً به پانل چسبانده شده است. سیم سیم پیچ مسی به عنوان فلش استفاده می شود. در نسخه من، این یک سیم سیم پیچ زیبا از یک ترانسفورماتور چینی سوخته است. فلش روی محور با چسب ثابت می شود. دستگیره های تنظیم از کلاهک های سودا ساخته شده اند. قلم قطر مورد نیازبه سادگی آن را با چسب حرارتی به درب بچسبانید.

تخته با عناصر

مونتاژ گیرنده

منبع تغذیه رادیویی

همانطور که در بالا ذکر شد، گزینه قدرت "زمینی" کار نکرد. همانطور که منابع جایگزینتصمیم گرفته شد که از باتری های با فرمت A و AA استفاده شود. خانواده به طور مداوم باتری های مرده را از چراغ قوه و وسایل مختلف جمع می کند. باتری های مرده با ولتاژ زیر یک ولت به منبع تغذیه تبدیل شدند. اولین نسخه گیرنده به مدت 8 ماه روی یک باتری با فرمت A از سپتامبر تا مه کار می کرد. به خصوص برای تامین برق از باتری های AA دیوار پشتیظرف چسبانده شده است مصرف جریان کم نیاز به تغذیه گیرنده از آن دارد پانل های خورشیدی فانوس های باغ، اما در حال حاضر این موضوع به دلیل فراوانی منابع تغذیه با فرمت "AA" بی ربط است. سازماندهی منبع تغذیه با باتری های ضایعاتی همان چیزی بود که نام "Recycler-1" را به وجود آورد.

بلندگوی یک گیرنده رادیویی خانگی

من طرفدار استفاده از بلندگوی نشان داده شده در عکس نیستم. اما این جعبه از دهه 70 دور است که حداکثر صدا را از سیگنال های ضعیف می دهد. البته بلندگوهای دیگر کار خواهند کرد، اما قاعده اینجا این است که هر چه بزرگتر باشد بهتر است.

خط پایین

من می خواهم بگویم که گیرنده مونتاژ شده، با حساسیت کم، تحت تاثیر رادیو قرار نمی گیرد دخالتاز تلویزیون ها و منابع تغذیه سوئیچینگ، و کیفیت پخش صدا با گیرنده های AM صنعتی متفاوت است. پاکیزگیو اشباع. در هنگام قطع برق، گیرنده تنها منبع برای گوش دادن به برنامه ها باقی می ماند. البته مدار گیرنده ابتدایی است، مدارهای دستگاه های بهتری با منبع تغذیه اقتصادی وجود دارد، اما این گیرنده خانگی کار می کند و با "مسئولیت های" خود کنار می آید. باتری های مصرف شده به درستی سوخته اند. مقیاس گیرنده با طنز و گنگ ساخته شده است - به دلایلی هیچ کس متوجه این موضوع نمی شود!

ویدئوی نهایی

سلام به همه در اینجا مقاله ای در مورد ساخت یک رادیو رومیزی غیر معمول است آنها دست ها.

خیلی خوبه وقتی ظاهرموضوع آن را پنهان می کند عملکرد. برای استفاده از این رادیو، باید "شرلوک هلمز" یا "خانم مارپول" را روشن کنید 🙂 اول از همه، اطرافیان شما یک مجسمه چوبی ساده می بینند که هیچ اشاره ای به چیستی و چگونگی آن نمی دهد. استفاده می شود. همه چیز باید به صورت تجربی کشف شود.

برای روشن/خاموش کردن، تنظیم برد و تغییر صدا، رادیو دارای دو حلقه چرخان است که روی هم قرار گرفته اند. پایه گرد- این بلندگوی است که برای روشن شدن باید روشن شود خانگی.

با توجه به شکل کروی و توزیع وزن، صنایع دستیبه طور ثابت روی میز می نشیند (اصل وانکا-استاند). به استثنای قطعات الکترونیکی، رادیو توپی کاملاً از چوب ساخته شده است. بدنه از لایه های چوبی ساخته شده است نژادهای مختلف(لایه ها ضخامت های متفاوتی دارند).

مرحله 1: ساخت و ساز

بعد از کلی تحقیق، ده ها طرح مختلف و طوفان فکری، بالاخره " طراحی کامل" تنظیم با استفاده از حلقه ها به جای چرخ های پتانسیومتر انجام می شود.

مرحله 2: انتخاب چوب

در طول ساخت کیس صنایع دستیمورد استفاده قرار گرفتند انواع مختلفچوب ما قالب ها را چاپ می کنیم، آنها را روی چوب می چسبانیم و شروع به اره کردن و بریدن صفحات چوبی می کنیم.

مرحله 3: مونتاژ "توپ"

بیایید قطعات بریده شده را سنباده بکشیم.

مرحله 4: چرخاندن بدنه

بیایید قطعه کار را در آن نصب کنیم ماشین تراشو بیایید سمباده زدن را شروع کنیم. با این حال، بسیار مراقب باشید. چرا؟ پس از یک ثانیه، از پاره شدن قطعه کار به قطعات کوچک "بهت زده" شدم، اما خوش شانس بودم و توانستم هر قطعه را پیدا کنم تا بتوانم بدنه را دوباره به هم بچسبانم. علت پارگی قطعه کار ناپایدار است.

مرحله 5: الکترونیک را اضافه کنید

به خصوص برای صنایع دستیمن یک مجموعه رادیویی ساده خریداری کردم که شامل دو پتانسیومتر بود (یکی برای تنظیم صدا و روشن/خاموش کردن رادیو، دومی برای انتخاب باند).

فضای داخلی دارای پایه هایی برای لوازم الکترونیکی است. شفت های پتانسیومتر در این پایه ها تعبیه شده است. بالا برای صدا، پایین تر برای تغییر دامنه.

وقتی همه چیز آماده شد، سمباده و لحیم کاری شد، می توانید قطعات را به هم وصل کنید.

سلام به همه بسیاری از آماتورهای رادیویی، پس از ساختن کاردستی بعدی خود، با یک معضل مواجه می شوند - کجا باید همه آن را "هل" کنند و تا بعداً از نشان دادن آن به مردم خجالت نکشند. خوب، بیایید بگوییم در مورد ساختمان‌ها در حال حاضر، این یک معامله بزرگ نیست. مشکل بزرگ. امروزه می‌توانید بسیاری از کیس‌های آماده را در فروش پیدا کنید یا از برخی تجهیزات رادیویی که از کار افتاده و به قطعات جدا شده‌اند از کیس‌های مناسب برای طرح‌های خود استفاده کنید یا از مصالح ساختمانی در کاردستی‌تان استفاده کنید یا هر چیزی که به دستتان می‌رسد.
اما به اصطلاح، «ظاهر قابل فروش» به طرح خود یا دلپذیر کردن آن در خانه، برای بیش از یک آماتور رادیویی مشکل است.
من در اینجا سعی می کنم به طور خلاصه نحوه ساخت پانل های جلویی برای صنایع دستی خود را در خانه شرح دهم.

برای طراحی و رندر پنل جلویی از برنامه رایگان FrontDesigner_3.0. استفاده از این برنامه بسیار ساده است، همه چیز بلافاصله هنگام کار با آن مشخص می شود. شامل می شود کتابخانه بزرگ sprites (نقاشی)، چیزی شبیه طرح بندی Sprint 6.0 است.
در حال حاضر در دسترس ترین آنها برای آماتورهای رادیو چیست؟ مواد ورق- این پلکسی گلاس، پلاستیک، تخته سه لا، فلز، کاغذ، فیلم های تزئینی مختلف و غیره است. هر کس برای خود انتخاب می کند که از نظر زیبایی شناختی، مادی و سایر شرایط برای او مناسب تر است.

1 - من از قبل فکر می کنم و در جای خود چیدمان می کنم که در طراحی من روی پنل جلویی نصب شود. از آنجایی که پانل جلویی نوعی "ساندویچ" است (پلکسی گلاس - کاغذ - فلز یا پلاستیک) و این ساندویچ باید به نحوی به هم بچسبد، من از این اصل استفاده می کنم که چگونه همه چیز در جای خود و در چه مکان هایی نگه داشته می شود. اگر پیچ های بست روی پانل ارائه نشده باشد، برای این منظور فقط مهره های اتصال دهنده ها، مقاومت های متغیر، کلیدها و سایر بست ها باقی می ماند.

من سعی می کنم همه این عناصر را به طور مساوی روی پانل توزیع کنم، برای بست قابل اعتمادهمه او اجزاءبین یکدیگر و چسباندن خود پانل به بدنه طراحی آینده.
به عنوان مثال - در عکس اول، نقاط نصب منبع تغذیه آینده را در مستطیل های قرمز دور زدم - اینها مقاومت های متغیر، سوکت های موز، سوئیچ هستند.
در عکس دوم، نسخه دوم پاور، همه چیز شبیه به هم است. در سومین عکس از نسخه بعدی پنل جلو، نگهدارنده‌های LED، انکودر، سوکت‌ها و سوئیچ وجود دارد.

2 - سپس پنل جلویی را در برنامه FrontDesigner_3.0 می کشم و روی چاپگر چاپ می کنم (من در خانه چاپگر b/w دارم) به اصطلاح نسخه پیش نویس.

3 - ساخته شده از پلکسی گلاس (هم نامیده می شود شیشه اکریلیکیا فقط اکریلیک) من یک قسمت خالی را برای پانل آینده برش دادم. من پلکسی گلاس را عمدتا از تبلیغ کنندگان می خرم. گاهی به هر حال آن را می دهند و گاهی مجبور می شوند برای پول آن را بگیرند.

5 - سپس از طریق این سوراخ ها با یک نشانگر روی اکریلیک (پلکسی گلاس) و روی بدنه طرح آینده ام علامت گذاری می کنم.

6 - همچنین برای تمام سوراخ های موجود روی پانل، برای نشانگرها، کلیدها و غیره روی کیس علامت گذاری می کنم.

7 - چگونه یک نشانگر یا نمایشگر را به پنل جلویی یا بدنه سازه متصل کنیم؟ اگر بدنه سازه از پلاستیک ساخته شده است، پس این مشکلی نیست - من سوراخی را سوراخ کردم، آن را فرو بردم، پیچ های فرورفته را نصب کردم، واشرهای پشتیبانی برای نمایشگر (یا لوله ها) و تمام، مشکل حل شد. اگر فلزی و حتی نازک باشد چه؟ اینجا اینطوری کار نخواهد کرد، عالی است سطح صافبه این ترتیب نمی توانید آن را زیر پنل جلویی قرار دهید و ظاهر آن یکسان نخواهد بود.
البته می توانید سعی کنید پیچ ​​ها را با آن ببندید سمت معکوسبدنه و با چسب حرارتی یا چسبانده شده با "اپوکسی"، به دلخواه. اما من زیاد دوستش ندارم، خیلی چینی است، برای خودم درست می کنم. بنابراین من در اینجا کارها را کمی متفاوت انجام می دهم.

من از پیچ‌های سر فرو رفته با طول مناسب استفاده می‌کنم (لحیم کردن این پیچ‌ها آسان‌تر است). من نقاط اتصال پیچ و خود پیچ ​​ها را با لحیم کاری (و فلاکس برای لحیم کاری فلزات) قلع و قمع می کنم و پیچ ها را لحیم می کنم. در طرف مقابل، ممکن است از نظر زیبایی شناختی چندان خوشایند نباشد، اما ارزان، قابل اعتماد و کاربردی است.

8- سپس وقتی همه چیز آماده شد و همه سوراخ ها سوراخ، برش و پردازش شدند، طرح پانل روی چاپگر رنگی در منزل (یا همسایه) چاپ می شود. شما می توانید طرحی را چاپ کنید که در آن عکس ها چاپ می شوند، ابتدا باید فایل را به فرمت گرافیکی صادر کنید و ابعاد آن را به پانل مورد نظر تنظیم کنید.

بعد، کل این "ساندویچ" را کنار هم گذاشتم. گاهی اوقات برای اینکه مهره مقاومت متغیر قابل رویت نباشد، باید میله آن را کمی جدا کنید (شفت را آسیاب کنید). سپس کلاه عمیق تر می نشیند و مهره عملاً از زیر کلاه قابل مشاهده نیست.

9 - در اینجا به چند نمونه از پنل های جلوی طرح های من نگاه کنید که برخی از آنها نیز در ابتدای مقاله تحت عنوان نشان داده شده است. البته ممکن است "فوق العاده" نباشد، اما کاملا مناسب است و از نشان دادن آن به دوستان خود خجالت نخواهید کشید.

P.S. می توانید آن را کمی ساده تر کنید و بدون پلکسی گلاس انجام دهید. اگر کتیبه های رنگی ارائه نشده است، می توانید نقاشی پانل آینده را روی چاپگر سیاه و سفید، روی کاغذ رنگی یا سفید چاپ کنید، یا اگر طرح و نوشته ها رنگی هستند، آن را روی چاپگر رنگی چاپ کنید. سپس همه چیز را لمینت کنید (به طوری که کاغذ به سرعت گره نخورد) و روی نازک بچسبانید. نوار دو طرفه. سپس کل چیز به جای پنل مورد نظر به بدنه دستگاه متصل می شود (چسب می شود).
مثال:
برای پنل جلویی از یک برد مدار چاپی قدیمی استفاده شده است. عکس‌ها نشان می‌دهند که طراحی اولیه چگونه بوده و در نهایت چگونه به نظر می‌رسد.

یا در اینجا چند طرح دیگر وجود دارد که در آن پنل جلویی با استفاده از همان فناوری ساخته شده است

خب، اساساً این تنها چیزی است که می خواستم به شما بگویم!
مسلماً هرکسی در خلاقیت خود مسیرهایی را که در دسترس است برای خود انتخاب می کند و به هیچ وجه شما را مجبور نمی کنم که فناوری من را به عنوان پایه و اساس بپذیرید. فقط این است که شاید کسی آن را، یا برخی از لحظاتش را در زرادخانه خود ببرد و به سادگی تشکر کند، و من خوشحال خواهم شد که کار من برای کسی مفید بوده است.
با احترام به شما! (

تکنولوژی ساده برای ساخت مسکن برای طرح های رادیویی آماتوربا دستان خودت

بسیاری، به ویژه آماتورهای رادیویی تازه کار، با مشکل انتخاب یا ساخت مسکن برای طراحی خود مواجه هستند. آنها سعی می کنند تخته مونتاژ شده و سایر اجزای طراحی آینده را در جعبه های گیرنده یا اسباب بازی های قدیمی قرار دهند. این دستگاه در فرم تمام شده خود، با سوراخ های اضافی، سر پیچ های قابل مشاهده و غیره، از نظر زیبایی ظاهری چندان دلپذیر نخواهد داشت. من می خواهم با مثالی به شما نشان دهم و بگویم که چگونه، تنها در چند ساعت، یک کیس برای یک گیرنده SDR که اخیراً مونتاژ شده است می سازم.

بیایید شروع کنیم!

ابتدا باید دستگاهی برای ایمن سازی قسمت های بدن آینده بسازیم. من قبلاً آن را آماده کرده ام و ده سال است که با موفقیت از آن استفاده می کنم. این وسیله ساده برای چسباندن دقیق دیواره های جانبی کیس و حفظ زوایای 90 درجه مفید است. برای انجام این کار باید از تخته سه لا یا جزئیات نئوپان 1 و 2، با ضخامت حداقل 10 میلی متر، مانند عکس 1. البته ابعاد ممکن است متفاوت باشد، بسته به نوع پوشش سازه هایی که قصد دارید در آینده تولید کنید.

عکس 1:

این کیس از پلاستیک با ضخامت 1.5 میلی متر ساخته خواهد شد. ابتدا بالاترین قسمت های سازه را اندازه می گیریم، برای من اینها خازن های حجیم روی برد هستند (عکس 2). معلوم شد که 20 میلی متر است، بیایید یک ضخامت PCB 1.5 میلی متر اضافه کنیم و حدود 5 میلی متر برای قفسه هایی که پیچ های خودکاری در آنها پیچ می شوند، زمانی که برد را در کیس سوار می کنم، اضافه می کنیم. در مجموع، ارتفاع دیوارهای جانبی 26.5 میلی متر است، من به چنین دقتی نیاز ندارم و این عدد را به 30 میلی متر گرد می کنم، یک حاشیه کوچک ضرری ندارد. بگذارید بنویسیم که ارتفاع دیوارها 30 میلی متر است.

عکس 2:

اندازه های من برد مدار چاپی 170x90 میلی متر، به این مقدار از هر طرف 2 میلی متر اضافه می کنم و ابعاد 174x94 میلی متر را دریافت می کنم. بیایید بنویسیم که پایین کیس 174x94 میلی متر است.

تقریباً همه چیز حساب شده است و من شروع به بریدن جاهای خالی می کنم. هنگام کار با پلاستیک، استفاده از یک چاقوی نصب و یک خط کش راحت است. به معنای واقعی کلمه در 10 دقیقه دیوار پشت و دیوار کناری را خالی کردم (عکس 3).

عکس 3:

بعد، دیوار پشتی را به "دستگاه" قبلی خود می چسبانیم و دیواره جانبی را که در مورد من اندازه آن 177x30 میلی متر است (عکس 4.a) می چسبانیم. درست مانند دیوار اول، دیوار دوم را چسب می زنیم و قسمت های خالی را از طرف دیگر می چرخانیم (عکس 4. ب). از "Superglue" برای چسباندن دیوارهای کیس استفاده می شود (برای استحکام بیشتر، می توانید از گوشه ها عبور کنید تفنگ چسبهمچنین تمام سیم ها را می توان در یک بسته جمع آوری کرد و به دیواره های کیس چسباند).

عکس 4:

عکس 5 (الف) نتیجه کار من را نشان می دهد. وقتی به درستی چسبانده شود دیوارهای جانبیو زاویه 90 درجه حفظ شود، می توانید 2 دیوار باقیمانده و پایه های نصب تخته را به راحتی بچسبانید. در نسخه من، یک دیوار خالی است و دومی دارای سوراخ هایی برای اتصال کانکتورها است (عکس 5 ب).

عکس 5:

بعد از چسباندن کل بدنه باید با سوهان گرد یا کاغذ سنبادهدر تمام گوشه ها، این به بدن خطوط صاف می دهد و شبیه آجر نخواهد بود. بعد از اینکه همه چیز آماده شد برد نصب می شود و با چند قطره چسب روکش دستگاه را می چسبانیم (عکس 6).

عکس 6:

خوب ، گیرنده کاملاً مونتاژ شده در کیس (عکس 7) اکنون روی دیوار نصب شده است ، فضای داخلی محل کار من را تداخل یا خراب نمی کند.

عکس 7:

همین! من چند ساعتی را صرف تمام کارهای لوله کشی کردم و اولین سوال همسرم این بود: "این چه نوع زنگ خطری است؟" (شوخی!)
در خلاقیت خود موفق باشید!

در نهایت، لحظه ای که مدت ها در انتظار آن بودیم فرا می رسد که دستگاه ایجاد شده شروع به "نفس کشیدن" می کند و این سوال مطرح می شود: چگونه "درون" آن را ببندیم و طرح را کامل کنیم تا بتوان به راحتی از آن استفاده کرد. این سوال ارزش مشخص کردن و تصمیم گیری را دارد که پرونده برای چه منظوری است.

اگر کافی است که دستگاه ظاهری زیبا داشته باشد و با فضای داخلی "جا شود"، می توانید قاب را از آن بسازید ورق های تخته فیبر، تخته سه لا، پلاستیک، فایبرگلاس. قسمت‌های بدنه با پیچ یا چسب (با استفاده از "تقویت‌کننده" اضافی، مانند نوارها، گوشه‌ها، روکش‌ها و غیره) متصل می‌شوند. برای اینکه ظاهری قابل فروش به آن بدهد، می توان بدنه را رنگ کرد یا با فیلم خود چسب پوشاند.

ساده و راه راحتساخت کیس های کوچک در خانه - از ورق های فایبرگلاس فویل.
ابتدا تمامی اجزا و بردها در داخل ولوم چیده شده و ابعاد کیس تخمین زده می شود. طرح های دیوارها، پارتیشن ها، قطعات چسباننده تخته و غیره بر اساس طرح های تمام شده، ابعاد به فایبرگلاس فویل منتقل می شود و قسمت های خالی بریده می شوند. می توانید تمام سوراخ ها را برای تنظیم کننده ها و نشانگرها از قبل ایجاد کنید ، زیرا کار با صفحات بسیار راحت تر از جعبه های آماده است.
قطعات برش خورده تنظیم می شوند ، سپس با محکم کردن قطعات کار در زوایای قائم به یکدیگر ، مفاصل داخل با لحیم کاری معمولی با آهن لحیم کاری نسبتاً قدرتمند لحیم می شوند. در این فرآیند فقط دو "ظرافت" وجود دارد: فراموش نکنید که برای ضخامت مواد در طرف های مورد نیاز قطعات کار در نظر گرفته شود و در نظر بگیرید که لحیم کاری هنگام سفت شدن از نظر حجمی منقبض می شود و صفحات لحیم کاری شده باید کاملاً باشند. در حالی که لحیم سرد می شود محکم ثابت می شود تا "غرق" نشوند. هنگامی که دستگاه نیاز به محافظت در برابر میدان های الکتریکی دارد، محفظه از مواد رسانا (آلومینیوم و آلیاژهای آن، مس، برنج و غیره) ساخته شده است. توصیه می شود در مواقعی که محافظ مورد نیاز است از فولاد استفاده شودمیدان مغناطیسی ، و جرم دستگاه ندارداز اهمیت زیادی برخوردار است . محفظه ای از فولاد که برای اطمینان از استحکام مکانیکی ضخامت کافی است (معمولاً 0.3 ... 1.0 میلی متر، بسته به اندازه دستگاه)، به ویژه برای تجهیزات انتقال و دریافت ترجیح داده می شود، زیرا دستگاه ایجاد شده را در برابر محافظت می کند.تابش الکترومغناطیسی
، تداخل، تداخل و غیره ورق نازک فولاد دارای استحکام مکانیکی کافی است، می تواند خم شود، مهر و موم شود و بسیار ارزان است. درسته فولاد معمولی هم دارهخاصیت منفی : حساسیت به خوردگی (زنگ). برای جلوگیری از خوردگی استفاده می شود: اکسیداسیون، گالوانیزه، آبکاری نیکل، آستر (قبل از رنگ آمیزی). برای اینکه خاصیت محافظ محفظه خراب نشود، پرایمینگ و رنگ آمیزی آن باید پس از مونتاژ کامل انجام شود (یا نوارهای اکسید شده پانل ها در تماس با یکدیگر بدون رنگ رها شوند (با محفظه قابل جدا شدن). در غیر این صورت هنگام مونتاژ قطعات محفظه "روی یک پخ رنگ می کنند"، ترک هایی ظاهر می شود که مدار محافظ بسته را می شکند. برای مبارزه با این، از "شانه های فنری" استفاده می شود (نوارهای فنری از فولاد سخت اکسید شده، جوش داده شده یا پرچ شده به پانل ها)، که در حین مونتاژ اطمینان را تضمین می کند. تماس بین پانل ها

از محبوبیت شایسته برخوردار است مورد فلزیاز دو قسمت U شکل(شکل 1)، خم شده از پلاستیک ورق فلزییا آلیاژ

ابعاد قطعات به گونه ای انتخاب می شوند که با نصب آنها به یکدیگر، یک کیس بسته بدون ترک به دست آید. برای اتصال نیمه ها به یکدیگر، از پیچ هایی استفاده می شود که در سوراخ های رزوه دار در قفسه های پایه 1 پیچ می شوند و گوشه های 2 به آن پرچ می شوند (شکل 2).

اگر ضخامت مواد کم باشد (کمتر از نصف قطر نخ)، ابتدا با مته ای که قطر آن برابر با نصف قطر نخ است، سوراخی برای نخ دریل کنید. سپس با زدن چکش به یک سوله گرد، سوراخ را به شکل قیف در می آورند و پس از آن نخی در آن بریده می شود.

اگر مواد به اندازه کافی پلاستیکی باشد، می توانید بدون گوشه های 2 انجام دهید، آنها را با "پاهای" خمیده روی خود پایه جایگزین کنید (شکل 3).

حتی یک نسخه پیشرفته تر از قفسه، که در شکل 4 نشان داده شده است.
چنین قفسه 3 نه تنها پانل بالایی 1 را با 5 پایینی محکم می کند، بلکه شاسی 6 را نیز در بدنه ثابت می کند که عناصر دستگاه در حال ساخت روی آن قرار می گیرند. بنابراین، هیچ اتصال دهنده اضافی مورد نیاز نیست، و پانل ها با پیچ های متعدد "تزیین" نشده اند. پانل پایینی با استفاده از پیچ 2 که از پایه 4 عبور می کند به پایه متصل می شود.
ضخامت مواد مورد نیازبستگی به اندازه کیس دارد برای یک کیس کوچک (حجم تا تقریباً 5 dm مکعب) از ورق با ضخامت 1.5 ... 2 میلی متر استفاده می شود. بر این اساس، یک بدنه بزرگتر به یک ورق ضخیم تر نیاز دارد - تا 3 ... 4 میلی متر. این در درجه اول برای پایه (پانل پایین) اعمال می شود، زیرا بار نیروی اصلی را تحمل می کند.

ساخت با محاسبه ابعاد قطعه کار شروع می شود (شکل 5).

طول قطعه کار با استفاده از فرمول محاسبه می شود:

با تعیین طول اولین قطعه کار، از ورق بریده می شود و خم می شود (برای فولاد و برنج، شعاع خمش R برابر با ضخامت ورق است، برای آلیاژهای آلومینیوم - 2 برابر بیشتر). پس از این، ابعاد a و c حاصل اندازه گیری می شود. با در نظر گرفتن اندازه موجود c، عرض قطعه کار دوم (C-2S) را تعیین کنید و طول آن را با استفاده از همان فرمول محاسبه کنید و جایگزین کنید:
- به جای a - (a-S);
- به جای R1 - R2؛
- به جای S - t.

این فناوری اتصال دقیق قطعات را تضمین می کند.
پس از ساخت هر دو نیمه بدنه، آنها را تنظیم، علامت گذاری کرده و سوراخ های نصب را سوراخ می کنند. در مکان های ضروریسوراخ ها و پنجره ها برای دستگیره های کنترل، کانکتورها، نشانگرها و سایر عناصر بریده شده است. مونتاژ کنترل و تنظیم نهایی بدنه انجام می شود.

گاهی اوقات سخت است که تمام "پر کردن" دستگاه را در نیمه U شکل قرار دهید. به عنوان مثال، تعداد زیادی نشانگر و کنترل باید روی پنل جلویی نصب شود. بریدن پنجره ها برای آنها در قسمت خمیده ناخوشایند است. اینجا کمک می کند گزینه ترکیبی. نیمه بدنه با پانل جلویی از صفحات خالی جدا ساخته شده است. برای چسباندن آنها می توانید از گوشه های مخصوص نشان داده شده در شکل 6 استفاده کنید.

این قسمت به راحتی سه دیوار را همزمان در گوشه کیس محکم می کند. ابعاد گوشه ها به ابعاد عناصر سازه ای که بسته می شوند بستگی دارد.

برای ایجاد یک گوشه، یک نوار بردارید فولاد ملایمو خطوط تاشو روی آن مشخص شده است. قسمت مرکزی قطعه کار در یک گیره بسته شده است. با ضربات سبک چکش، نوار خم می شود، سپس برمی گردد تا قسمت خم شده روی آن قرار گیرد. سطح جانبیمعاون، و قسمت وسط کمی گیره بود. در این حالت خم اصلاح شده و تغییر شکل نوار از بین می رود. اکنون سمت دوم قطعه خم شده است و پس از ویرایش، یک واحد بست آماده به دست می آید. تنها چیزی که باقی می ماند این است که محل را علامت گذاری کنید و سوراخ هایی را که در آن نخ ها را برش دهید سوراخ کنید.

تجهیزات، به ویژه تجهیزات لامپ، نیاز به تهویه مسکن دارند. به هیچ وجه لازم نیست سوراخ ها را در کل بدنه سوراخ کنید، کافی است آنها را در مکان هایی که لامپ های قدرتمند (در قسمت بالایی کیس) وجود دارد، روی دیواره پشتی بالای شاسی، چندین ردیف سوراخ انجام دهید. قسمت مرکزی درب پایین قاب و دو یا سه ردیف سوراخ در دیواره های جانبی (در قسمت بالایی). همچنین باید سوراخ هایی در اطراف هر لامپ در شاسی وجود داشته باشد. لامپ های فوق قدرتمند با تهویه اجباریپنجره ها معمولا بریده می شوند و یک توری فلزی در آنها نصب می شود.

اخیراً در نتیجه منسوخ شدن سریع مواردی از واحدهای سیستم رایانه ای در محل های دفن زباله ظاهر شده است. از این کیس ها می توان برای ساخت تجهیزات مختلف رادیویی آماتور استفاده کرد، به خصوص که عرض کیس فضای بسیار کمی را اشغال می کند. اما چنین طرح عمودی همیشه مناسب نیست. سپس می توانید پوشش را از آن بردارید واحد سیستم، زیر را برش دهید ابعاد مورد نیازو آن را با یک "برش" از یک پوشش مشابه دوم (یا پانل های جداگانه - شکل 7، 8) "بپیوندید".

با ساخت دقیق، بدنه کاملاً خوب و از قبل رنگ آمیزی شده است.