آیا بین دیوار و عایق فاصله وجود دارد؟ آیا لازم است بین عایق و سد بخار شکافی در دیوارها ایجاد شود؟ عایق رول به جای عایق دال

سوال: 1. آیا به یک مانع بخار روی دیوار زیر عایق نیاز دارم؟

2. تصویر شکاف بین دیوار و مانع بخار را نشان می دهد - چرا وجود دارد؟

3. به من بگویید ضخامت عایق برای منطقه کیروف و پشم شیشه.

4. عرض عایق به طور کلی 60 سانتی متر است و برای سایدینگ نباید بیشتر از 50 سانتی متر باشد.

پاسخ: فاصله بین عایق و دیوار خانه فقط در صورت عایق کاری منزل ضروری است. داخلخانه ها! هنگام عایق کاری خانه چوبیعایق در خارج بدون شکاف روی سطح عایق نصب می شود!

برعکس، باید اطمینان حاصل کرد که تا حد امکان به دیوار خانه و غلاف منطبق می شود و به طور مصنوعی پل های سرد ایجاد نمی شود بیرون با دستان خود مطابق با اصل "سیستم نمای تهویه شده" (شکل را ببینید: 1-عایق، 2- مانع بخار، 3 طرفه):

1. درمان کامل کل منطقه دیوار با مواد بازدارنده آتش و ضد عفونی کننده. به هر حال، پس از عایق کاری بیرون از خانه، نمی توانید این کار را انجام دهید. 2. از بین بردن شکاف ها و ترک های بین تیرها و در محل اتصالات که در حین جمع شدن خانه ظاهر شده اند. این نیز انجام می شودفوم پلی اورتان

، یا درزگیرهایی که در فرآیند تخمگذار خانه چوبی استفاده می شوند: الیاف جوت، پشم کتان یا یدک کش.

3. دیوارها را با تیرهای باربر عمودی پر می کنیم. فاصله بین آنها باید کمی کمتر از عرض مواد آب بند باشد تا با کمی تلاش محکم در ساختار حاصل قرار گیرد. 4. گذاشتن عایق. از پایین به بالا تولید می شود. عایق باید فضای سازه بین میله های باربر را پر کند. بعدی نصب شده اندقفسه های عمودی قاب - نوارهای پیشخوانی که مواد تکمیل نما به آن وصل شده است، در مورد سایدینگ مورد شما. ابعادنوارهای شمارنده شکاف هوای تهویه شده لازم (30-50 میلی متر) را بین روکش و فیلم ضد آب ایجاد می کنند.

5. نصب غشای ساختمانی (حفاظ آب یا باد). یک سد هیدرولیک برای هر نوع عایق لازم است، زیرا وظیفه آن محافظت از عایق در برابر جریان هوا است که به طور طبیعی بین عایق و مواد در گردش است. تکمیل بیرونی(در مورد ما - clapboard). سد هیدرولیک را می توان با استفاده از یک منگنه ساختمانی محکم کرد.

هنگام نصب سایدینگ، باید عایق را برش دهید!

درست قبل از گذاشتن عایق، براکت های PPU را به دیوار خانه در زیر پروفیل فلزی (گوش ها) با گام مورد نیاز 40-50 سانتی متر وصل کنید، پشم شیشه را روی پروفیل رشته کنید و با رولپلاک های دیسکی روی دیوار محکم کنید. پروفیل گچ تخته را روی فوم پلی اورتان نصب می کنیم و سایدینگ را با پیچ های خودکار به آن وصل می کنیم. شکاف تهویه شده 30-50 میلی متری بین عایق و سایدینگ را فراموش نکنید!

دست به دل، بهتر است خانه های ساخته شده از چوب جامد را به هیچ وجه عایق بندی نکنید. کنده ها و تیرهای عظیم با کیفیت بالا که به شکل طبیعی خود حفظ می شوند، فراهم می کنند میکرو اقلیم بهینهدر خانه یک درخت، بر خلاف بسیاری از دیگران مصالح دیوار، "نفس می کشد"، این یکی از مزایای اصلی آن است. با این حال، اگر دیوارهای چوبی به اندازه کافی ضخیم نباشند، یا اگر خانه برای سال‌ها پابرجا مانده باشد و کنده‌ها نیاز به محافظت در برابر تأثیرات خارجی داشته باشند، عایق‌کاری و روکش خارجی اقدامات موجهی هستند که به کاهش هزینه‌های گرمایش و افزایش عمر چوب در حال فاسد کمک می‌کنند. بیشتر مواد عملیبرای روکش خارجی خانه چوبی - سایدینگ وینیل. ارزان است، عمر مفید آن نیم قرن یا بیشتر است، نصب آن آسان است و بدون مشکل قابل تعمیر است. خانه ای که با دیوارپوش پوشیده شده است مرتب به نظر می رسد. بیایید به شما بگوییم که چگونه باید باشد عایق بندی مناسبخانه چوبی برای سایدینگ.

برای بهبود عایق حرارتی بدون بدتر شدن ریزاقلیم یا آسیب رساندن به سازه، باید مشخصات ساخت و ساز و عملکرد یک خانه چوبی را درک کنید. بیایید با تئوری شروع کنیم: کمی در مورد نجاری و کمی فیزیک ساختمانی.

رطوبت چوب و قارچ های مضر

همه ما می دانیم که چوبی که دائماً در حالت مرطوب است چقدر سریع تحت تأثیر قارچ های کپک قرار می گیرد. از دست دادن استحکام مواد در عرض چند ماه رخ می دهد و در طی یک یا دو سال لگ در ضخامت آن ایجاد می شود. شرایط مساعدبرای زندگی قارچ ها، می تواند به گرد و غبار تبدیل شود. شرط اصلی رشد کپک، رطوبت کافی است. بر این اساس، برای صرفه جویی خانه چوبیدر برای چندین سال، دیوارها و سایر سازه های آن باید از غرقابی محافظت شوند. رطوبت مطلق (نسبت جرم آب به وزن چوب کاملاً خشک) جنگل تازه قطع شده گونه های سوزنی برگبه 90٪ می رسد، برای یک خانه چوبی قبل از نصب - 25-35٪، برای یک خانه چوبی که برای یک سال در شرایط عادی ایستاده است - 10-20٪، بسته به فصل. در همان زمان، عفونت قارچی چوب در سطح رطوبت 22٪ شروع به توسعه می کند که فقط کمی بالاتر از وضعیت طبیعی خانه چوبی است. به هر حال، همین شرایط برای سوسک های حفاری چوب مناسب است تا در کنده ها مستقر شوند.

مهم است بدانید: تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهید که چوب غرقاب شود - دلیل اصلیتخریب آن

آبیاری زیاد چوب باعث پوسیدگی آن می شود.

رطوبت از کجا وارد چوب می شود؟

این عقیده وجود دارد که رطوبت از بیرون با باران کج، مه و برف وارد دیوارهای یک خانه چوبی می شود. بارش در واقع دیوارها را مرطوب می کند. اما هوای مرطوب چندان دوام نمی آورد حذف سریعرطوبت بیش از حد یک خواننده با دقت می گوید: میانگین رطوبت سالانه هوا در خیابان 78٪ است (داده های منطقه مسکو) و در خانه بین 40-70٪ در نوسان است - به این معنی که رطوبت بیشتری در خیابان وجود دارد و باید نفوذ کند. از بیرون به داخل

اما در واقعیت اینطور نیست. واقعیت این است که اقلیم شناسان با رطوبت نسبی کار می کنند، این نسبت نسبت بخار آب به حداکثر ممکن با در نظر گرفتن دما است. و چه چیزی هوای سردتر، رطوبت کمتری می تواند داشته باشد. برای درک میزان رطوبت واقعی در هوا، از مقادیر رطوبت مطلق در فیزیک ساختمان استفاده می شود. در تابستان که دمای بیرون و داخل خانه تقریباً یکسان است، رطوبت نیز مشابه است. اما در زمستان و در خارج از فصل تصویر کاملا متفاوت است. به عنوان مثال، در دمای خارج از -20 º C و رطوبت نسبیهوای بیرون 80% ارزش مطلق 0.6 گرم بر متر مکعب خواهد بود و در داخل خانه در دمای 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60 درصد مطلق، 10.4 گرم در متر مکعب خواهد بود. بر این اساس، میزان رطوبت واقعی در هوای داخل خانه 17 برابر بیشتر است. تعجب آور نیست که چوب، مانند پمپ، رطوبت را از داخل جذب می کند و آن را از طریق ریز منافذ و اتصالات بین کنده های پر شده با کتان، خزه، جوت یا سایر عایق های بین تاج "قابل تنفس" خارج می کند.

دانستن این نکته ضروری است: در اکثر فصول سال، به استثنای فصل گرما، بخار آب از داخل خانه به چوب نفوذ می کند و به بیرون فرار می کند، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، بیرون سردتر و داخل خانه گرمتر است. خانه

تهویه - مانع بخار - حفاظت از باد

ما متوجه شدیم که یک پیش نیاز برای حفظ خانه چوبی و میکرو اقلیم سالماین است که عایق بندی دیوارهای یک خانه چوبی در زیر سایدینگ نباید مانع از خروج آزاد بخار آب به خارج شود.

طرح های مدرندر ساخت خانه های چوبی (و نه تنها) آنها به استفاده گسترده از مانع بخار و فیلم های ضد باد اشاره دارند. اولین ها کاملا آب بندی شده اند و اجازه عبور هوا یا بخار را نمی دهند. دومی قطرات آب را دفع می کند، اما از نفوذ بخار آب جلوگیری نمی کند. در خانه های قابدیوار از داخل با یک مانع بخار پوشانده شده است، در نتیجه از نفوذ رطوبت از محل به داخل عایق و جلوگیری می شود. سازه های چوبی. از بیرون، دیوارها با عایق باد "پیچیده" می شوند: با دمیدن عایق مقابله می کند و از ورود قطرات آب به داخل جلوگیری می کند. سطح داخلیسایدینگ، میعان ممکن است ایجاد شود، در حالی که بخار آب آزادانه خارج می شود. از آنجایی که عایق با مواد تکمیلی پوشانده شده است (در مورد ما سایدینگ است)، باید بین عایق و تکمیل فاصله وجود داشته باشد. شکاف تهویهبه طوری که رطوبت اضافی از ساختار دیوار خارج شود.

مهم است بدانید: شکاف تهویه - عنصر مورد نیازسازه های عایق برای نمای سایدینگ و سایر مواد روکش.

بسیاری از شاباشنیک ها، منابع اینترنتی، مدیران شرکت های ساختمانیو حتی سازندگان حرفه ایآنها استدلال می کنند که هنگام عایق کاری خانه ساخته شده از چوب جامد نیز باید همین کار را کرد. یعنی اولین لایه، در امتداد سیاهههای مربوط، یک مانع بخار است، سپس عایق، در بالا - حفاظت از باد، یک شکاف تهویه ساختار را تکمیل می کند و مواد تکمیل کننده، طرفداری در مورد ما. در نظر گرفته نمی شود که رطوبت به بیرون با مانع بخار مواجه می شود، رطوبت در ناحیه مجاور سد بخار افزایش می یابد و با ایجاد نقطه شبنم تراکم ایجاد می شود. شرایط برای جوانه زدن هاگ قارچ ایجاد خواهد شد و ما از داخل برای مدت طولانیما متوجه آغاز تخریب چوب نخواهیم شد.

فیلم ضد باد ( غشای انتشار) دارای ریز سوراخ های زیادی است که به دلیل عبور بخار از آن، در همان زمان قطرات آب از مواد خارج می شود.

سوال ابدی: چه باید کرد؟

ما از دیدگاه آن دسته از متخصصان فیزیک ساختمان و فن‌آورانی که در زمینه ساخت خانه‌های چوبی کار می‌کنند حمایت می‌کنیم که هنگام عایق‌کاری یک خانه چوبی به مانع بخار نیاز نیست. تنها مورد هنگام قرار دادن یک مانع بخار بین دیوار باربرو عایق را می توان توجیه کرد - خانه (داچا) به صورت فصلی استفاده می شود ، به ندرت در زمستان گرم می شود یا اتاق ها در حداقل درجه حرارت نگهداری می شوند و به خوبی تهویه می شوند. در این حالت عملکرد، تفاوت دما و بر این اساس، رطوبت مطلق بیرون و داخل کم است. برای خانه ای که مردم به طور دائم در آن زندگی می کنند، وجود دارد منابع داخلیرطوبت (نفس مردم، بخار گلدان ها و دوش های آشپزخانه، رطوبت ناشی از آبیاری گیاهان خانگی)، مانع بخار بیشتر از اینکه مفید باشد، ضرر دارد. این کار همیشه بدون فیلم امکان پذیر نیست، به خصوص اگر سیاهههای مربوط ناهموار باشند و عایق خیلی نرم یا حتی پر شده باشد. در این حالت عایق باد (با بالاترین ارزشانتقال بخار)، مقوای ساختمانی، کاغذ صنایع دستی و حتی اسپان باند که به هدف خود در باغ عمل کرده است.

به عنوان یک استدلال مخالف برای عدم وجود مانع بخار، طرفداران قرار دادن آن می گویند که عایق محافظت نشده از نفوذ بخار مرطوب می شود و ویژگی های حرارتی آن بدتر می شود. افسوس که حق دارند. اما شکاف تهویه حذف رطوبت را تسهیل می کند و افت نسبتاً کوچک (5-15٪) در خواص عایق حرارت قربانی اجباری در مبارزه برای دوام ساختمان است.

مهم است که بدانید: هنگام عایق کاری یک خانه چوبی که مردم در تمام طول سال در آن زندگی می کنند، به مانع بخار نیازی نیست.

اگر خانه در تمام طول سال مسکونی باشد، این کار انجام نمی شود! دیوارهای "پیچیده شده" در گلاس غرق آب می شوند و در برابر آسیب قارچ های کپک بی دفاع می شوند

مواد قاب و عایق "صحیح".

برای قاب فقط باید از صاف استفاده کنید بلوک های چوبی، ترجیحا ضد عفونی کننده است. پروفیل های فولادی، که صنعتگران "مبل" استفاده از آن را توصیه می کنند ، یخ می زنند و تراکم روی آنها ظاهر می شود که نه به عایق و نه به دیوارها سود نمی رساند.

سطح مقطع میله ها باید با ضخامت عایق برای پشم معدنی مطابقت داشته باشد، بنابراین، میله ها 5x5 یا 5 سانتی متر هستند برای یک ضد چوب که فراهم می کند فاصله مورد نیازبین عایق و سایدینگ، می توانید از همان مواد استفاده کنید.

عایق باید نفوذپذیر به بخار و سبک باشد. مقرون به صرفه ترین تشک های پشم معدنی نیمه سفت و سخت هستند. رول های نرمشما نباید از آنها استفاده کنید، آنها به مرور زمان در دیوار جمع می شوند. ایده آل برای یک خانه چوبی، سازگار با محیط زیست، بسیار بادوام، اما افسوس، مواد گران قیمت - تشک های کتانی و کنفی. می توانید پشم سلولزی و ضایعات پشم را بین دیوار و بادگیر قرار دهید. اجازه دهید تکرار کنیم، نکته اصلی برای عایق، نفوذپذیری بخار است. پشم معدنی را می توان در دو لایه (10 سانتی متر) یا یک (5 سانتی متر) قرار داد. لایه عایق کلی باید بر اساس چه چیزی باشد شرایط آب و هواییو ضخامت دیوارهای موجود.

حصیرهای کتانی دارای الیاف بسیار بلندتری نسبت به پشم معدنی هستند، بنابراین شکل خود را بهتر و طولانی تر نگه می دارند

تکنولوژی تولید کار

تکنولوژی عایق کاری یک خانه چوبی در زیر سایدینگ بسیار ساده است.

• فاصله بین میله ها نباید بیشتر از 60 سانتی متر باشد.
• توصیه می کنیم اولین سطح میله ها را به صورت عمودی نصب کنید. دوم، اگر عایق در دو لایه گذاشته شود، افقی است. ضد چوبی که سایدینگ مستقیماً به آن وصل می شود عمودی است.

قاب برای عایق کاری خانه چوبی با پشم معدنی در دو لایه.

• روشن دیوارهای ناهمواربستن میله ها با استفاده از چوب لباسی های گچی سوراخ دار راحت است. کار فشرده اما از نظر مهندسی گرمایش ارجح خواهد بود روش سنتی: با قرار دادن میخ های چوبی فاصله از دیوار را تنظیم کنید. پیچ ها بهتر از میخ ها قاب را در جای خود نگه می دارند.

گزینه هایی برای قاب بندی و عایق بندی برای سایدینگ.

• اگر تشک های پشم معدنی خیلی نرم هستند، توصیه می کنیم در هر قسمت عمودی یک یا دو جامپر افقی نصب کنید، این کار باعث کاهش نشست مواد می شود.
• پس از دوختن قاب و پر کردن شکاف های بین عناصر آن با عایق، محافظ باد و در بالای آن - چوب پیشخوان را وصل می کنند.

قاب با عایق پر شده است، مرحله بعدی حفاظت از باد است

• کار نهایی پوشاندن خانه چوبی با سایدینگ است.

طراحی "صحیح" عایق دیوار زیر سایدینگ با یک لایه دو لایه پشم معدنی.

جریان هوای آزاد باید در شکاف تهویه شده تضمین شود. برای این منظور در روکش خارجیدر پایین و بالای دیوارها، شکاف هایی باقی مانده است (برای جلوگیری از موش و حشرات با مش پوشانده شده است) یا رنده ها در پانل های جانبی قرار می گیرند.

مهم است بدانید: سوراخ های تهویه باید در قسمت های پایین و بالایی روکش دیوار قرار گیرند.

همه توانایی ها و مهارت های لازم برای انجام چنین کاری را ندارند. اگر به توانایی های خود اطمینان ندارید، بهتر است به عایق اعتماد کنید خانه خودو پوشاندن آن با سایدینگ صنعتگران با تجربه.

ویدئو: خانه چوبی - نحوه پوشش دادن و نحوه عایق بندی آن

بیایید به چند مورد نگاه کنیم اشتباهات معمولی، که هنگام عایق کاری ساختمان ها توسط توسعه دهندگان خصوصی مجاز است. برای اطمینان از اینکه عایق یک خانه قابل اعتماد، بادوام و مطابق با استانداردهای حفظ حرارت باشد، چه باید کرد؟

در حال حاضر در ساخت و ساز مسکن خصوصی، دیوارهای سه لایه محبوبیت خاصی دارند که در آن دیوارهای داخلی و خارجی (نما) از آجر یا مواد کوچک مشابه ساخته شده و بین آنها یک لایه عایق وجود دارد. در این حالت همان خطا تکرار می شود.

عایق بی کیفیت

واقعیت این است که عایق در یک دیوار سه لایه به سختی جایگزین می شود بدون اینکه کل دیوار را از بین ببرد. از جمله لایه داخلی، زیرا شامل اتصالات با لایه بیرونیو برای تجدید آنها پس از تخریب لایه بیرونی ...

به طور کلی، اگر لایه عایق غیرقابل استفاده شود، مالکان به سادگی با دیوارهای سرد و چشم انداز تعمیرات پرهزینه خواهند ماند.

هنگام ساخت سه لایه گران قیمت و بادوام دیوارهای آجریمعمولا همه می خواهند از ارزان ترین فوم پلاستیکی به عنوان عایق حرارتی استفاده کنند. اما این ماده بادوام نیست، با گذشت زمان تمایل به فرو ریختن به دانه های جداگانه دارد و یکپارچگی خود را از دست می دهند و حفره ها ظاهر می شوند. علاوه بر این، موش ها فوم پلی استایرن می خورند و از زندگی در آن خوشحال هستند - از این گذشته، آنجا گرم است.

اگر فوم کاملاً با یک لایه گچ بادوام پوشانده نشده باشد، مانند " نمای مرطوب"، سپس جوندگان به آن می رسند، و این با دیوارهای سه لایه است اتفاق رایج، آن عایق فومبرای فصل دور از میادین خواهد بود.

اما این خیلی بد نیست. فوم پلی استایرن (فوم پلی استایرن منبسط شده) می تواند مرطوب شود و در نتیجه به سرعت خراب شود، کپک و کپک روی آن رشد کند، دیوارها مرطوب شوند و خواص عایق حرارتی آنها به طور قابل توجهی از بین برود.

این می تواند با قرار دادن این ماده بین دو مورد اتفاق بیفتد آجرکاری، که اغلب اتفاق می افتد. در این حالت، نفوذپذیری بخار لایه‌های مختلف دیوار نزدیک می‌شود (ضریب نفوذپذیری بخار فوم 0.05 میلی‌گرم بر (متر ساعت پاسکال) است)، یا لایه بیرونیساخته شده از متراکم آجرهای کلینکردر برابر حرکت بخار بیشتر از لایه های داخلی مقاومت می کند. در هوای سرد، رطوبت در داخل دیوار جمع می شود که عواقب آن را به دنبال دارد.
بنابراین چگونه می توان حرکت بخار را کنترل کرد؟

در تضاد با حرکت بخار

اگر حرکت بخار به درستی کنترل نشود، هر ساختار عایق که از دو یا چند لایه تشکیل شده باشد خیس می شود، فرو می ریزد و اتلاف حرارت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. اگر از متراکم گران قیمت استفاده می کنید پشم معدنیدر یک دیوار سه لایه، درست مانند پلاستیک فوم در مثال قبلی، عواقب آن حتی بدتر (تر) خواهد بود، زیرا پشم پنبه آب را خیلی بهتر جمع می کند.

و خروجی است استفاده صحیحعایق در یک ساختار سه لایه. در آنجا، ترجیحاً از پشم معدنی متراکم (از 60 کیلوگرم در متر مکعب) استفاده شود که با گذشت زمان شکل خود را از دست نمی دهد، بادوام، مانند خود آجر، که توسط جوندگان و سایر موجودات زنده "منفور" است.

اما باید مدام تهویه شود مانند سیستم نمای تهویه شده که برای آن دریچه ای در جای خود گذاشته شده است. شکاف و سوراخ در لایه بیرونی ایجاد می شود. پشم پنبه یا با یک غشای ضد باد پوشیده شده است یا از نمونه های متراکم تر استفاده می شود - 80 - 180 کیلوگرم متر مکعب. مقاومت بالایی در برابر حرکت هوا دارند.

شما همچنین می توانید از فوم پلی استایرن اکسترود شده استفاده کنید، اما ضخامت دیوار کاهش می یابد، زیرا نیازی به فن نیست. شکاف و ضخامت عایق 25 درصد کمتر خواهد بود اما ضامن دسترسی جوندگان به داخل دیوار باید آهنی باشد.


آن ها روکش شن و ماسه سیمان بتن باید پوشش داده شود عایق داخلیاز همه طرف و به خصوص قابل اعتماد باشد. و فوم پلی استایرن اکسترود شده همیشه با بخار در صلح است، زیرا به سادگی آن را عبور نمی دهد و آب را جمع نمی کند. در نتیجه لایه ها توسط بخار از هم جدا می شوند، دیواره خشک شده و تنفس نمی کند.

فوم پلی اورتان پاشیده شده نزدیک به این خواص است، اما تنها بیشترین تراکم بالا. بنابراین می توانید به دیوار ضربه بزنید ... اما گزینه ای با پشم معدنی "ابدی" تهویه شده همچنان ارجح به نظر می رسد.

فوم پلاستیک یک عایق مورد علاقه است

ناهماهنگی دیگر با بخار، پوشش مواد متخلخل سبک با فوم است. سپس این قانون به سادگی شکسته می شود - لایه نفوذ پذیرتر بخار باید در خارج باشد.

آنها معمولاً سعی می کنند دو سطح محبوب را با فوم پلی استایرن عایق بندی کنند - دیوارهای چوبیو بلوک های فوم بتنی. در هر صورت، لایه ای که حرکت بخار دشوارتر است کار خود را انجام می دهد - لایه های باربر خیس می شوند، غیرقابل استفاده می شوند و چوب به سرعت در نقطه تماس با مواد مصنوعی خراب می شود. البته استفاده از فوم پلی استایرن ممکن و ضروری است، اما فقط در جایی که متعلق به آن است.

ما غشای سوپردیفیوژن را نادیده می گیریم - گران است

به جای یک غشای ابر انتشار (قابل نفوذ بخار از 1700 گرم در متر مربع) با کیفیت مورد نیاز (گاهی اوقات به ویژه مقاوم در برابر حرارت مورد نیاز است)، برخی از توسعه دهندگان سعی می کنند پشم معدنی را در سقف یا روی دیوار با یک فیلم سوراخ دار بپوشانند. یا حتی فقط یک تکه پلی اتیلن، بدون اینکه به اصل موضوع بپردازیم. در نتیجه بخار از لایه عایق خارج نمی شود، عایق همراه با سازه خیس می شود و همه چیز فرو می ریزد.

شایان ذکر است بر اساس آخرین تحقیقات، پشم معدنی آبگریز با چگالی 80 کیلوگرم بر متر مکعب برای پهنه باد تا 5 و 180 کیلوگرم بر متر مکعب برای هر پهنه باد قابل استفاده در سیستم می باشد. نمای پردهو در سقف های بدون غشاء، زیرا نفوذپذیری هوای خود بسیار کم است.

آن ها هوا در واقع از طریق چنین عایق جریان نمی یابد و گرما از لایه عایق حذف نمی شود. البته دال های پشم معدنی باید محکم به سازه ها تناسب داشته باشند و هیچ شکافی بین آنها وجود نداشته باشد.

اما شایان توجه است که غشای روی سقف و دیوار نیز گاهی اوقات توسط پروژه به عنوان ارائه می شود حفاظت اضافیاز نشت آب، پس هیچ راهی بدون آن وجود ندارد.

برعکس است

در نهایت، موردی وجود دارد که اوضاع نمی تواند بدتر شود - عایق از داخل ساختمان به سازه های محصور متصل می شود. زیرا به نظر می رسد سریعتر و ارزان تر است. عایق کاری از داخل یک مورد شدید و یک اقدام ضروری است. در اصل می توان آن را انجام داد، اما فقط طبق قوانین خاص و باز هم هزینه های زیادی را متحمل می شود.

بنابراین بیایید طبق قوانین عایق بندی کنیم - از بیرون، با عایق ارائه شده توسط پروژه، ضخامت مورد نیاز، با تامین تهویه در صورت لزوم و با کیفیت مورد نیازمواد مورد استفاده