نحوه ایجاد بازشو در دیوار آجری، بازشو در و پنجره در دیوار باربر، ویدئو. ما با دست خود درها را در یک دیوار باربر می سازیم. ظرافت های کار با دیوار باربر به سازه هایی که دهانه دیوار را می پوشانند گفته می شود.

نیاز به پر کردن یا گسترش دهانه ها در یک پانل یا خانه آجریهنگام انجام بازسازی، ترکیب آپارتمان ها یا تعمیر کار، اجرای آنها تنها پس از موافقت بازرسی مسکن با تغییرات آغاز می شود. سازه های باربر نیاز به توجه ویژه دارند، تأثیر مستقیم بر توزیع بارها و یکپارچگی ساختمان. ابعاد، محل و نیاز به تقویت در در این موردتنظیم شده توسط استانداردهای SNiP، SaNPin و GOST، انحراف از استانداردها غیرقابل قبول است.

بر خلاف پارتیشن های غیر باربر و نازک، وزن تمام سنگ تراشی ها و سقف های بالایی را گرفته و به قسمت های پایینی تقسیم می کنند. در پانل MKDs اکثریت دیوارهای داخلیخوب - تحمل بار، به استثنای ساختمان های خروشچف، اما عملکردهای دقیق را فقط می توان از نقشه خانه یاد گرفت. چنین اطلاعاتی در گواهی ثبت نام یا ثبت نام خانه درج شده است، هدف تقریبی بر اساس علائم غیر مستقیم تعیین می شود. باربر شامل کلیه آپارتمان های خارجی، مجاور و مجاور است فرودهادیوارهایی با ضخامت 38 سانتی متر یا بیشتر. دال های کف روی آنها با ضلع کوچکتر قرار داده شده است.

برخلاف تصور عموم، ساخت و یا گسترش دهانه در آجرکاری های باربر بلامانع است. اما با در نظر گرفتن تهدید مستقیم برای ایمنی ساختمان، چنین کاری نیاز به تایید جدی دارد، تغییرات ایجاد شده با محاسبه توجیه می شود و تمام سازه ها با فلز تقویت می شوند. ساختن یک پروژه ساده کافی نیست: بررسی کنید وضعیت فعلیخانه، درجه سایش، وجود یا عدم وجود نقص در کف و پایه ها، داده های مربوط به توسعه مجدد قبلی تعیین می شود.

اندازه های بازشو

این پارامترها به شدت تنظیم می شوند؛ ارتفاع قوس ها نمی تواند از 2.1 متر تجاوز کند، عرض آن از 0.7 تا 2 متغیر است (در طبقه اول - در محدوده 0.9). فاصله مجازبه کانال های تهویهو دودکش ها بیش از 30 سانتی متر نیست، چیدمان لوله ها و سیم کشی ها نیاز به هماهنگی با متخصصان دارد. یک پیش نیاز وجود شکاف بین گذر (سوراخ) و خود دیوار به اندازه 2.5 سانتی متر در طرفین و 0.6 در بالا است. پاساژ جدید نزدیکتر به مرکز واقع شده است دیوار داخلی، اما در فاصله حداقل 1 متر از خارج.

خط بالای گذرگاه منطبق بر درز افقی سنگ تراشی است. هنگام انتخاب محل درگاه جدید، فاصله تا نزدیکترین درهای باقی مانده در آپارتمان و اطلاعات مربوط به توسعه مجدد در طبقات دیگر در نظر گرفته می شود. طرح های شطرنجبا توجه به اجتناب از مقررات ساختمانیمعابر در همان خط قرار دارند. علاوه بر موارد فوق، هنگام ترسیم یک پروژه، فاصله تا دال های کف، ستون ها یا ستون ها و هر تیری در نظر گرفته می شود، فقط متخصصان می توانند نقشه ای بسازند که تأثیری بر این سازه ها نداشته باشد.

برای شکل و عرض هیچ الزامات کمتری ارائه نشده است. تغییرات جزئی در سمت بزرگمجاز هستند طبقات بالادر ابتدا باز کردن گذرگاه با عرض بیشتر از 90 سانتی متر ممنوع است. به توسعه مستندات پروژهآنها فقط پس از دریافت نتیجه گیری اولیه مشخصات فنی و خود کار - پس از امضای مجوز شروع می شوند.

روش های تقویت قبل از برچیدن دیوارها

صرف نظر از عرض سنگ تراشی بالا درب جدیداگر بیش از 90 سانتی متر باشد - در کل محیط نیاز به تقویت دارد. ساده ترین روش نصب جامپر از یک کانال فلزی است. الزامات ضخامت و اندازه گوشه بالاست. حداقل توصیه شده برای دیوارهای باربر آجری 100x63x8 است. در بیشتر موارد، توصیه می شود یک لنگه از یک کانال درست کنید یا یک نوار عریض تر در هر دو طرف نصب کنید.

برش دیوارها تنها پس از انتقال بار وزنی به تیری که توسط تکیه گاه های موقت پشتیبانی می شود امکان پذیر است. هنگام تقویت دهانه ها، یکی از روش های زیر انتخاب می شود: محکم کردن فلز با سخت افزار یا کاشت تیر یا کانال روی ملات بتن. طول لنگه از عرض در 50 سانتی متر بیشتر است و در هر طرف 25 سانتی متر برآمدگی دارد. ارزش دقیقعمق تکیه گاه تیر با فرمول تعیین می شود - سوراخ هایی برای ناودانی ها از قبل، حداقل 3 - در مرکز و کناره ها حفاری می شود.

اگر الزامات بالایی برای قابلیت اطمینان وجود داشته باشد، لنگه روی یک پد بتنی یا قرار می گیرد آجر جامد. گوشه ها وقتی با الوار یا چوب تقویت شوند می توانند بارهای بیشتری را تحمل کنند ترکیب سیمان. صرف نظر از روش انتخاب شده، توجه ویژه ای به علامت گذاری شیارها می شود. فقط پس از سفت شدن ملات مجاز است که سنگ تراشی زیر لنگه را از بین ببرید. لازم به یادآوری است که برای توجیه ابعاد و استحکام مواد مورد استفاده توسط متخصصان، کار انجام نشده است.

اقدامات اضافی با هدف تقویت دهانه ها شامل تزریق اتصالات بین پانل به زیر سازه های آسیب دیده با مخلوط های خود انبساط بر اساس پلیمرها و سیمان است. چنین ترکیباتی با استفاده از پمپ ها به داخل حفره های احتمالی پمپ می شوند و پس از سخت شدن سنگ تراشی را بسیار تقویت می کنند. استفاده از آنها نیاز به نصب جامپرها را برطرف نمی کند، اما احتمال توزیع ناهموار بار را کاهش می دهد. در صورت خطرات زیاد، کل محیط قوس با فلز تقویت می شود، توالی اقدامات در حین تثبیت عملاً بدون تغییر است. سیستم های پشتیبانی موقت به کاهش خطر تغییر شکل کمک می کند.

تفاوت های ظریف برش دهانه در دیوارهای آجری

سنگ تراشی که وظایف باربری را انجام می دهد از شکستن ممنوع است سازهای کوبه ای، اثرات ارتعاشی مته چکشی یا خردکن به ریزش محلول کمک می کند. این منجر به کوبیدن بلوک ها می شود که غیرقابل قبول است. قوس باید به سرعت و با حداقل صدا و گرد و غبار ساخته شود. بهترین نتایجبا استفاده از اره های الماس به دست آمد. استفاده از آنها سطح نویز را تا 95 درصد کاهش می دهد، زمان کار را کاهش می دهد و مقاومت لبه ها را در برابر ترک افزایش می دهد.

باز شدن پنجره ها شایسته ذکر ویژه است. در ساختمان های آپارتمانیگسترش آنها و همچنین تخریب کامل پارتیشن های بالکن ممنوع است. هرگونه اقدام برای ترکیب فضا به دلیل خطر ترک خوردگی نما و نقض استانداردهای مهندسی حرارتی نیازمند هماهنگی جدی است. فقط هنگام تعویض بلوک ها می توان یک بازشو ایجاد کرد بلوک های شیشه ای، ستون ها یا عناصر مشابه. در خانه های خصوصی، چنین مشکلاتی کمتر ایجاد می شود.

دنباله اقدامات بدون تغییر باقی می ماند، اما توصیه می شود یک آجر را از هر دو طرف انتخاب کنید. اتمام تنها پس از دریافت گواهی توسعه مجدد آغاز می شود گذرنامه فنیو توسط BTI تایید شده است.

بارها در زندگی خود با بازسازی آپارتمان ها یا خانه ها مواجه می شویم. و اغلب این روند با ساخت ورودی های جدید همراه است. اما وقتی این قسمت در پشت طرح قرار دارد چه باید کرد دیوار باربر? این کار اصلا آسان نیست. اگر اشتباه کنید، ممکن است ساختار اتاق به طور کلی آسیب ببیند. اگر فردی تصمیم بگیرد تمام کارها را با دستان خود انجام دهد، وضعیت پیچیده تر می شود، اما به هیچ وجه نباید ناامید شوید. فقط باید برخی از ظرافت های کار با آن را در نظر بگیرید دیوار باربر.

هماهنگی توسعه مجدد

قبل از شروع کار لازم است از مراجع ذیربط موافقت شود. پاسخ آنها تحت تأثیر عوامل زیر است:

• طراحی مسکن (به طوری که اتاق به دلیل باز شدن کاملاً از بین نرود).
• فرسودگی و پارگی دیوارها (دیوارها نیز مانند مردم توانایی پیر شدن و از دست دادن استحکام و دوام قبلی خود را دارند).
• نوع و ضخامت دیوار؛
• قرار دادن دهانه (نباید با محل اتصال سقف و دیوار مطابقت داشته باشد)؛
• اندازه دهانه نسبت به مساحت دیوار؛
• شکاف بین دهانه و دیوارهای مجاور؛
• شکاف بین بالاترین لبه دهانه و سقف؛
• عرض دهانه؛
• تعداد طبقات بالای دهانه

تنها پس از دریافت پاسخ مثبت از سوی مسئولین مربوطه اقدام به هدایت کار می کنیم.

انتخاب ابزار

اول از همه، در هر کار ساخت و سازآماده سازی تجهیزات است. سازندگان حرفه ایاز یک برش بتن، ابزاری برای کار با دیوارهای باربر با دستان خود استفاده کنید - یک چکش، یک مته چکشی نیز کار خواهد کرد. علاوه بر این شما نیاز خواهید داشت:

• پتک؛
• تجهیزات علامت گذاری؛
• جوشکاری؛
• گل میخ یا پیچ و مهره (بسته به مشخصات)؛
• آجیل؛
• واشر;
• کانال ها؛
• ملات سیمان

کار مقدماتی

1. مطمئن شوید که هیچ گونه ارتباطات الکتریکی پشت دیوار وجود ندارد یا آنها را خاموش کنید.

2. طرح کلی دهانه را علامت بزنید. با توجه به اینکه دیوارهای باربر ضخیم هستند، باید از هر دو طرف جدا شوند.

3. با استفاده از مته 12 میلی متری در گوشه های طرح، سوراخ ها را سوراخ کنید. آنها به شما کمک می کنند در حالی که دهانه را در سمت دیگر علامت گذاری می کنید، حرکت کنید.

4. کانال ها را به طول مورد نیاز برش دهید.

نصب جامپر

جامپر مهمترین جزء در کل فرآیند است. بار روی دیوارهای باربر به این قسمت منتقل می شود، بنابراین ایمنی کل خانه به نصب صحیح آن بستگی دارد.

برای نصب، ابتدا گچ را می کوبیم و شکافی را در امتداد خط بالایی دهانه می کوبیم، کانالی را در آن می گذاریم. طول فرورفتگی عبارت است از: عرض دهانه به اضافه یک متر. پروفیل باید محکم در فضایی که برای آن آماده شده است قرار گیرد. آجرهای باقی مانده را با برس سیمی تمیز می کنیم و با آب می شوییم.

برای سفت کردن بست ها، سوراخ هایی را در پروفیل با افزایش تقریباً 3 سانتی متر (نه بیشتر) سوراخ می کنیم. وقتی همه چیز آماده شد، سطح را خیس می کنیم و یک ملات سیمانی می زنیم که کانال را در آن فرو می کنیم. ما با تمرکز بر روی سوراخ های آماده شده از طریق دیوار سوراخ می کنیم. با سمت معکوس، به لطف مرحله قبلی کار، می توانیم به راحتی همان طاقچه را ترسیم و حک کنیم. پروفیل دوم را داخل آن قرار می دهیم (مانند مورد اول با سوراخ هایی که سوراخ شده است) و هر دو کانال را با ناودانی (پیچ و مهره) محکم می کنیم که در انتهای آن واشر قرار داده و مهره ها را پیچ می کنیم. جاهای خالی پروفیل ها را با بتن یا آجر پر می کنیم.

روش دیگری برای نصب جامپر:

علاوه بر روش فوق برای نصب جامپر، روش دوم نیز وجود دارد. برای آن به دو تیر با نمای L شکل نیاز داریم. به این طرح لنگه بتنی پیش ساخته می گویند. این گونه پروفیل ها نیازی به سفت شدن با ناودانی (پیچ و مهره) ندارند. پس از تمیز شدن شیارهای محل های تکیه گاه لنگه، قرار می دهیم لایه ضخیم ملات سیمان. در ادامه به نصب می رویم تیر بتن آرمه. هنگامی که محلول خشک شد، می توانیم شروع به بریدن دهانه کنیم.

برش دهانه بسته به جنس

بسیاری از مردم نگران این هستند که چگونه یک بازشو ایجاد کنند دیوار آجری. در واقع، در بین تمام مواد، با آجر این فرآیند ساده ترین خواهد بود. با حذف یک ردیف، بقیه بدون مشکل پیش می روند. وضعیت در مورد بتن کاملاً متفاوت است. باید با مته چکشی کار طولانی و سختی انجام دهید.

• کوبیدن دیوار بتنی:

در دیوار باربر بتنی یک بازشو ایجاد می کنیم تا کارمان آسان شود، به صورت زیر عمل می کنیم.

1. قسمت دیوار را به چند مربع کوچک تقسیم کنید.

2. بتن را در امتداد خطوط مشخص شده با استفاده از دستگاه سنگ زنی یا مته با مته چکشی برش می دهیم (این کار زمان بیشتری می برد).

3. عناصر فردیدیوارها را می توان به راحتی با یک پتک از بین برد، اما در موارد دیگر باید آرماتور را جدا کنید.

برای کسانی که ترجیح می دهند ببینند که چگونه به درستی از دیوار باربر عبور کنند، این ویدئو در انتهای مقاله است.

• پایان کار:

پس از آماده شدن دهانه، لازم است آن را بیشتر تقویت کنید. بین دو کانال یک نوار فولادی پیوسته به ضخامت تقریباً 6 میلی متر جوش می دهیم. گزینه دیگر: صفحات را با افزایش 2 سانتی متر جوش می دهیم، گوشه هایی را در دو طرف دهانه نصب می کنیم، یا اگر آنها از دست رفته باشند، کانال ها نیز انجام می شوند، اما آنها نیاز به طاقچه دارند. ما آنها را به آنها جوش می دهیم میله متقاطع بالاباز کردن همچنین، هر جفت گوشه را با استفاده از صفحات فولادی به هم گره می زنیم و با پین ها آنها را محکم می کنیم (برای آنها، روی گوشه ها یا کانال ها، باید از قبل سوراخ هایی دریل کنید). اگر این استحکام به نظر شما ناکافی است، برای استحکام بیشتر دیوار باربر، یک لنگه افقی پایین تر نصب کنید و آن را به قفسه ها جوش دهید.

در از پنجره

اغلب مواردی وجود دارد که قصد دارند به جای پنجره درب بسازند. این عملیات به تلاش زیادی نیاز ندارد.

برای ساخت درب از یک پنجره دیواری باربر با دستان خود به موارد زیر نیاز داریم:

• گوشه های فولادی (الزام در زاویه 90 درجه)؛
• کانال ها؛
• تیرهای بتن مسلح؛
• مته چکشی قدرتمند؛
• حاکم؛
• بلغاری;
• پتک؛
• ماشین سنگ زنی.

اول از همه، پنجره را حذف می کنیم. ممکن است بقایای گچ و رنگ در جای قدیمی خود باقی مانده باشد، آنها را بردارید آسیاب. پس از آن از شر پارتیشن پایینی خلاص می شویم، اگر آجری باشد، به سادگی آن را با پتک می شکنیم، اگر بتنی است، آن را مانند یک دهانه معمولی برش می دهیم. اگر قطعات فلزی در پارتیشن وجود داشت، با استفاده از آسیاب از شر آنها خلاص می شویم. پارتیشن گچ تختهقطعه قطعه آن را جدا می کنیم (ابتدا پیچ ها را جدا می کنیم).

ما از شر آوار خلاص می شویم و شروع به نصب جامپر می کنیم. لنگه با استفاده از همان فناوری نصب شده است که هنگام ایجاد یک درگاه از ابتدا.

با توجه به اینکه ما در حال ایجاد دهانه در دیوار باربر هستیم، توصیه می شود سازه های روی هم را با استفاده از ستون های عمودی بلند در طول تمام ارتفاع محفظه محکم کنید.

قوس در دیوار باربر

گاهی اوقات، به جای درگاه، صاحبان یک طاق قرار می دهند. خیلی قشنگتر به نظر میرسه اما تفاوت های ظریف زیادی در کار با قوس وجود دارد. به عنوان مثال، این کار را فقط می توان در یک خانه آجری توسط یک متخصص انجام داد، زیرا نیاز به ارتباط با محل اتصالات سنگ تراشی دارد. با خانه پانلچیزها متفاوت است این گزینه را می توان به طور مستقل انجام داد.

• یک قوس در دیوار باربر یک خانه پانل ایجاد می کنیم:

اول از همه، یک دهانه U شکل را برش می دهیم که با پروفیل ها یک قوس را در آن قرار می دهیم. مرحله بعدی اندازه گیری درگاه است.

پس از اندازه گیری، شروع به ایجاد قاب می کنیم:

1. ما یک قاب درست می کنیم که در آینده یک نوار منحنی را برای آن وصل می کنیم.

2. ما قیچی فلزی را انتخاب می کنیم مکانیزم فنری(در این نوع، بازوها پس از فشردن به عقب برمی‌گردند).

3. پروفیل را 2 طرف از سه برش می دهیم، لازم است که شکل قوسی به خود بگیرد (هر چه خم تندتر برنامه ریزی کنید، اغلب برش ها را انجام می دهیم).

4. پروفیل را در جهت عقربه های ساعت در سمت خود بچرخانید، بدین ترتیب آن را در قسمت جلوی راست ثابت قوس قرار دهید (نفر دوم باید در طرف مقابل باشد).

5. هر 50 میلی متر برش هایی در قسمت بالا و وسط ایجاد می کنیم.

6. قاب آماده است، اما باید تقویت شود. ما میله های متقاطع ساخته شده از پروفیل 60 در 27 را نصب می کنیم و آنها را با پیچ های کوتاه خود محکم می کنیم.

7. قاب را در دهانه نصب کنید.

در مرحله بعد باید قسمت های جلویی قوس را بسازیم. برای این شما می توانید هر ماده ای را انتخاب کنید، اما خود تولیدیبهترین گزینه دیوار خشک خواهد بود. قسمت های جلویی به شکل یک نیم دایره است. برای دریافت شکل کامل، از چیزهای در دست ما یک "قطب نما" خواهیم ساخت. یک نخ بردارید و آن را در مرکز نیم دایره محکم کنید، شعاع (عرض دهانه تقسیم بر دو) را اندازه بگیرید و انتهای دوم را به مداد ببندید. ما می کشیم، برش می دهیم و به قاب وصل می کنیم. طاق ما آماده است، می توانیم با خیال راحت آن را گچ کاری کنیم یا رنگ کنیم.

اتصال یک اتاق با بالکن

یک بالکن همیشه در یک دیوار باربر ساخته می شود، این مشکل اصلی است. دریافت مجوز برای اتصال آن به اتاق بسیار دشوار است. علاوه بر این، شایان ذکر است که بالکن محل سکونت در مواقع آتش سوزی است. راحت ترین کار حذف یک نفر از او است. بنابراین، قبل از اینکه تصمیم به انجام چنین اقدامی بگیرید، به دقت فکر کنید.

اگر تصمیم تغییر نکرده است و شما مجوز دریافت کرده اید، ادامه دهید آثار زیر. اولین قدم لعاب دادن به بالکن است. بعد دیوار را جدا می کنیم اما چون باربر است باید لنگه ای نصب کنیم که کل بار را بر عهده بگیرد. همچنین در حین کار لازم است که کف بالکن را بالا ببرید. آخرین مرحله عایق کاری بالکن خواهد بود.

شایان ذکر است که این فرآیند بسیار کار بر است و برای ایمنی بهتر است با یک متخصص مشورت کنید.

بستن دهانه قدیمی

خیلی اوقات پس از ایجاد ورودی جدید، نیاز به ورودی قبلی از بین می رود و باید بسته شود. در مورد پارتیشن داخلی، می توان آن را با ورق گچ تخته کرد، اما با پارتیشن خارجی، هیچ گزینه دیگری به جز کف کشی وجود ندارد. برای آب بندی از موادی مانند آجر یا بلوک فوم استفاده می کنیم.

ابتدا بیایید سوراخ را آماده کنیم. گچ را (و در صورت وجود، سپس رنگ می کنیم) را تا پایه برمی داریم. این فرآیندما این کار را در امتداد کل دیوار انجام می دهیم، و نه فقط در دامنه ها. ما تورفتگی هایی در دهانه آجر ایجاد می کنیم که برای چسباندن با سنگ تراشی تازه مورد نیاز است. در هر ردیف چهارم نصف آجر را برمی داریم. در انتهای آن سوراخ های یک طرفه ایجاد کنید دیوار بتنیو میله های فلزی به ضخامت 7-9 میلی متر را داخل آنها برانید. یک پیش نیاز این است که سوراخ ها در مکان هایی بین ردیف های سنگ تراشی آینده قرار گیرند. ما آستانه دهانه را با مواد ضد آب می پوشانیم.

قبل از تخمگذار هر بعدی ردیف آجری، لازم است نخ را بین دو دیواره مخالف دهانه به صورت افقی بکشید. این برای جلوگیری از خطا در هنگام تخمگذار مورد نیاز است. کاملاً مطمئن شوید که ارزش آن نیز دارد سطح ساختمان. میله هایی را که از بین ردیف ها بیرون می آیند با تقویت گره می زنیم (مشبک سنگ تراشی به عنوان جایگزین مناسب است).

پس از پر کردن دهانه با آجر، یک روز صبر کرده و شروع به گچ کاری می کنیم. مناطقی که از گچ و خود سنگ تراشی پاکسازی شده اند را آماده می کنیم. یک توری فولادی به آستر (برای استحکام بیشتر) وصل می کنیم و دوباره گچ می کنیم. اینکه چه مقدار محلول گچ باید اجرا شود به ناهمواری دیوارها بستگی دارد.

مهر و موم شدن دهانه های داخلی بسیار آسان تر است. ابتدا روکش را (با استفاده از پروفیل) در یکی از طرفین پاساژ قدیمی نصب می کنیم. پس از گچ کاری طرف اول، می توانید به نصب روکش در طرف مقابل اقدام کنید. ما یک عایق صدا (یک شرط اجباری) می گذاریم و آن را با پانل ها می پوشانیم. کار پایان کار تمام خواهد شد.

ایجاد یک درگاه جدید در یک دیوار باربر می تواند چالش برانگیز باشد، اما هنگامی که به اتاق به روز شده خود نگاه کنید، متوجه خواهید شد که ارزش تلاش را داشته است. این فرآیند حتی با دستان خود و بدون کمک متخصصان امکان پذیر است. نکته اصلی این است که تمام توصیه ها را برای کار با سازه های باربر رعایت کنید و هیچ مشکلی نخواهید داشت. و همیشه به یاد داشته باشید که ایمنی در این مورد حرف اول را می زند.

ما اغلب با این مشکل مواجه می شویم. برخی راضی نیستند چیدمان استانداردآپارتمان شهر، بقیه تغییر کرده اند وضعیت تاهلو سومی می خواست آپارتمان را به یک سالن تبدیل کند - دلایل کافی برای فکر کردن به "تغییر قالب" خانه خود وجود دارد. اما وقتی سوال مربوط به دهانه های سازه های باربر است، مشکلات قطعی و بسیار بزرگی پیش می آید.

برای صاحبان ساختمان های خصوصی، شاید این چندان مهم نباشد، زیرا آنها به عنوان مالک موظف نیستند همه برنامه های خود را با کسی هماهنگ کنند، حتی کمتر از آنها اجازه بگیرند. اگر ما در مورددر مورد ساکنان "ساختمان های بلند"، سپس آنها ابتدا باید موضوع قانونی بودن (یا غیرقانونی بودن) احداث دهانه در دیوار باربر را به دقت مطالعه کنند - کجا و با چه کسی می توانند روشن کنند که چگونه هماهنگی کنند و چه مسئولیتی دارد. نقض قانون در این زمینه ارائه شده است؟ اطلاعات مرتبط

ما صرفا نگاه خواهیم کرد سمت فنیمشکلات - تکنیک "برش" دهانه در دیوار باربر. با این حال، ابتدا باید به تعدادی از نکات خاص به عنوان توصیه اشاره کرد.

چه چیزی را در نظر بگیرید

1. آیا همسایه ها در آپارتمان های مجاور در امتداد بالابر (زیر و بالا) بازسازی انجام داده اند؟ بهترین گزینه، اگر همه دهانه ها از نظر مکان منطبق باشند.
2. دیوارهای سرمایه بار را متفاوت درک می کنند. با کاهش تعداد طبقات یک آپارتمان، افزایش می یابد. بنابراین برای دو یا سه دهانه اول اگر مجاز باشد با محدودیت عرض خواهد بود. این پارامتر نیاز به محاسبه دقیق دارد. اگر در مورد 70 تا 90 سانتی متر صحبت می کنیم، این مشکلی نیست. اگر به یک "پنجره" بزرگتر نیاز دارید چه؟ بهتر است در اینجا بدون مشورت با متخصص کاری انجام ندهید.
3. هر دیوار باربری نمی تواند بازشو داشته باشد (این بیشتر در مورد ساختمان های پانلی صدق می کند). این همه به ویژگی های آن بستگی دارد، بنابراین، به عنوان یک قاعده، شما باید در مورد تقویت ساختار فکر کنید.
4. در چه فاصله ای از دیوار خارجیآیا قرار است ساخته شود؟ اگر ابتدا محاسباتی انجام ندهید، این یک واقعیت نیست که "پیشرو" نخواهد بود. اما حداقل اجباری نیز وجود دارد - 1 متر.

بنابراین، بیایید کل الگوریتم اقدامات را با جزئیات بررسی کنیم:

تمیز کردن سطح

به معنای واقعی کلمه همه چیز حذف می شود - رنگ، کاغذ دیواری، لایه های گچ. سطح تا پایه تمیز می شود.

علامت گذاری افتتاحیه

هیچ فایده ای در توضیح نحوه "کشیدن" کانتور وجود ندارد - هر چیزی که برای شما راحت تر است. پس از این، سوراخ ها (از طریق سوراخ ها) در گوشه ها و همچنین در فواصل مشخص در بخش های مستقیم حفر می شوند. علامت گذاری نیز با استفاده از این "علامت ها" در طرف دیگر انجام می شود. این امر به ویژه برای دیوارهای ضخیم مهم است، زیرا "داخل" به تدریج، هم اینجا و هم آنجا انجام می شود. در غیر این صورت، دستیابی به "نفوذ" دقیق بسیار دشوار خواهد بود.

ترتیب افتتاحیه

اول از همه، باید بدانید که استفاده از ابزارهای ضربه ای قدرتمند (به عنوان مثال، چکش) اغلب باعث ایجاد ترک هایی می شود که "گسترش می کنند" طرف های مختلف، در نتیجه استحکام کل سازه را کاهش می دهد. در برخی موارد با توجه به ویژگی های دیوارها، کارشناسان نسبت به استفاده از مته چکشی هشدار می دهند.

از این نظر بهترین گزینه برای هر متریال پایه است ابزار برش("بلغاری"). هیچ گونه لرزش یا ترک خطرناکی ایجاد نخواهد کرد. طبیعتاً دیسک باید با روکش الماس باشد.

1. نصب تکیه گاه های موقت آنها برای تسکین دیوار و محافظت از سقف از ریزش احتمالی ضروری هستند. به عنوان یک قاعده، ساده ترین راه برای ساخت آنها از سیاهههای مربوط است که در منطقه کار نصب شده است. مشخصات چنین عملیاتی به شرایط محلی (تعداد طبقات، بار ساختمان، فرسودگی آن و غیره) بستگی دارد، بنابراین در برخی موارد می توانید بدون این مرحله انجام دهید.
1. قبل از شروع برش مستقیم دیوار، باید مراقب حفظ یکپارچگی آن باشید کفپوش. گرد و غبار و زباله به اندازه کافی وجود خواهد داشت، این قابل درک است. اما قطعات بسیار عظیم اغلب روی زمین می افتند. با چه چیزی بپوشانیم؟ تخته سه لا، تخته، ورق لاستیکی ضخیم - گزینه های زیادی وجود دارد.
1. با استفاده از آسیاب، علامت گذاری در هر دو طرف عمیق تر می شود. این طرح کلی افتتاحیه است.
1. در مرحله بعد ، توصیه می شود آن را به بخش هایی تقسیم کنید که روند حذف مواد را بسیار تسهیل می کند ، به خصوص در مورد آجرکاری.

به دست آوردن

برای آجرکاری، می توانید با یک لنگه کانال که به صورت افقی در امتداد بالای دهانه نصب شده است، کنار بیایید. در دو طرف آن طاقچه هایی تعبیه شده است که فلز در آن قرار می گیرد (در هر کدام حدود 30 سانتی متر). بنابراین، طول قطعه کار باید حدود 0.6 متر از عرض "پنجره" فراتر رود، اما اگر دیوار ضخیم باشد (بیش از یک و نیم آجر)، در این صورت 2 قطعه کار در هر دو طرف مورد نیاز است.

سوراخ ها از قبل آماده شده اند، گل میخ ها در آنها نصب می شوند (نخ دار، حداقل 3 قطعه)، پس از آن کل ساختار با مهره ها (هر کدام 2 قطعه) سفت می شود و با ملات تقویت می شود. گزینه های دیگری نیز وجود دارد - کانال را با آن پر کنید و سپس آن را در شیار "بکارید". توده بتن را از قبل بگذارید، سپس قطعه کار را "فشار" کنید. همه این تفاوت های ظریف بسته به شرایط در محل کار تعیین می شود.

از آنجایی که فلز باید سوراخ شود، باید فکر کنید - با چه چیزی؟ در صورت امکان، بهتر است این کار را از قبل روی دستگاه و با علامت گذاری قبلی انجام دهید. کاملا متناسب خواهد بود.

اما در مورد ساختار پانل، شما باید علاوه بر این نصب کنید قفسه های عمودی. نتیجه یک طراحی U شکل است. بنابراین، شما نیاز خواهید داشت دستگاه جوش. نحوه تعمیر قابل اطمینان چنین قاب - با ملات، بست اضافی با لنگرها در انتهای دهانه - به صورت جداگانه تصمیم گیری می شود.







بسته به ویژگی های خانه، همراه با کانال ها، می توانید از آهن نواری ضخیم یا "I-beams" استفاده کنید. اتفاقاً قوی تر است.

در صورت لزوم، تکیه گاه ها باید در یک دهانه عظیم برای حمایت از کف قرار گیرند. "تبدیل" آنها به ستون و طراحی آنها بر اساس آن آسان است.

• قبل از علامت گذاری، لازم است روشن شود که چگونه سیم کشی برق در دیوار گذاشته شده است. اگر خانه به خودی خود ساخته نشده است، توصیه می شود که تشخیص مناسب پایه را انجام دهید.
• مقاله فقط نکاتی را مورد بحث قرار می دهد که "به تنهایی" به موضوع مربوط می شود. در برخی موارد، خدمات متخصصان مورد نیاز خواهد بود. به عنوان مثال، برای نصب یک "قفس" سقف تقویت شده با تزریق. محلول ویژه ای که در این قسمت معرفی می شود، پس از سخت شدن، استحکام بیشتری به کل سازه می دهد. بحث در مورد هزینه فایده ای ندارد، زیرا به صورت جداگانه تعیین می شود و قابل مذاکره است. و طراحی به این شکل است ("قبل" و "بعد"):

منگنه زنی بازشوها مجموعه اقداماتی است که با هدف گسترش طاقچه ها و معابر جدید در دیوارها و پارتیشن های باربر انجام می شود. دنباله اقدامات به مواد سازه بستگی دارد، توجه ویژهنیاز به سنگ تراشی از آجرهای کوچک است. چنین کاری تأثیر مستقیمی بر استحکام دارد و تنها پس از اخذ مجوز مناسب شروع می شود. خدمات مسکن، در حالت ایده آل آنها به متخصصان اعتماد دارند. تفاوت های ظریف اصلی این فناوری شامل ایجاد سیستم های پشتیبانی اضافی، نظارت بر پیشرفت پانچ یا برش و تقویت به منظور توزیع مناسب بار است.

آیین نامه های ساختمانی ارتفاع طاقچه ها و معابر در دیوار باربر یک ساختمان آپارتمان را محدود می کند خانه آجری 2.1 متر، عرض - 0.7-2. الزامات با افزایش بار در طبقات اول سخت تر می شود.

• وجود یا عدم وجود بارهای وزنی: ایجاد شکاف در پارتیشن راحت تر از داخل آن است سیستم های باربر. با در نظر گرفتن این واقعیت که تیرها یا دال های کف بر روی اکثر دیوارهای داخلی ساختمان های مسکونی گذاشته می شود، الزامات ایمنی افزایش می یابد و تقویت اجباری می شود. هدف دقیق در گواهی ثبت خانه ذکر شده است.
• اطلاعات در مورد توسعه مجدد قبلی طبق قوانین ساختمانی درگاه هادر طبقات مختلف باید در یک خط قرار داشته باشند، اجرای این کار توسط همسایگان شانس کسب مجوز برای شکستن را کاهش می دهد.
• فاصله تا دیوارهای خارجی (حداقل مجاز 1 متر)، ستون ها، سقف ها، کانال های تهویه، ارتباطات و دودکش ها. در هر مورد، این پارامترها متفاوت است، به این دلایل، متخصصان در طراحی نقش دارند. در سازه های باربر، دهانه ها تا حد امکان نزدیک به مرکز قرار می گیرند.
• ایالت پایه آجری(در صورت وجود)، شالوده خانه و درجه ساییدگی دیوارها و سقف ها، الگوی پوشش محصولات، تظاهر یا عدم وجود هرگونه نقص بنایی، عمر مفید خانه.

تکمیل حذف می شود و هنگام انتخاب اندازه ها، نیاز به فاصله وجود دارد قاب درب. شروع کار پس از دریافت مجوز مناسب، انحراف از طرح غیرقابل قبول است. پارتیشن ها و دهانه های نصب شده در طول بازسازی های قبلی تحت تأثیر قرار نگرفته اند در مکان های مناسبسیم کشی و تغییر سیم کشی ارتباطات اصلی. اگر برنامه ای برای قرار دادن آنها در آپارتمان وجود نداشته باشد، از فلزیاب استفاده می شود.

فناوری تقویت

هنگام کار با سازه های باربر بحرانی، یک شرط اجباری برای پذیرش، وجود تکیه گاه های اضافی است که از یک تیر موقت پشتیبانی می کند که بارهای وزن را جذب و مجدداً توزیع می کند. آنها را می توان به شکل ستون های ساخته شده از آجر یا با نصب جک های قابل اعتماد، تیرهای فولادی یا تیرهای چوبی در فاصله کوتاهی از دیوار شکسته شده در ناحیه دهانه آینده ساخت. پس از این، در مکان های مناسب، با استفاده از یک مته چکشی، از طریق سوراخ هایی برای پین های فلزی که از یک تکیه گاه افقی موقت پشتیبانی می کنند، سوراخ می شود.

این روش به شما امکان می دهد تعدادی بلوک را بردارید و یک بلوک ضخیم را در طاقچه به دست آمده قرار دهید. تیر چوبی، جامپر بتن آرمه یا کانال فلزی. عمق تکیه گاه افقی به ارتفاع آن بستگی دارد، محدوده استاندارد بین 15-30 سانتی متر متغیر است. استحکام بخشی یک پیش نیاز است.

روش دوم و ساده تر، بستن دو گوشه ضخیم (حداقل 8 میلی متر) است که با پیچ و مهره های فلزی قابل اعتمادی که از سنگ تراشی عبور می کنند، ثابت می شوند. برای فشار دادن آنها در استفاده از اره های الماس، باید دو شکاف کوچک ایجاد کنید - تا عمق تکیه گاه ها در طول طول و با در نظر گرفتن اندازه قفسه. برای از بین بردن خطر ریزش محلول، ترک های ایجاد شده در حین حفاری با ترکیب سیمانی پوشانده می شوند. این فناوری امکان به دست آوردن یک لنگه نسبتاً قابل اعتماد را فراهم می کند.

تکیه گاه برای ردیف های بالایی لازم است. استثنا قوس ها هستند، اما آنها فقط در پارتیشن های غیر باربر مجاز هستند. اگر شکی در مورد قابلیت اطمینان وجود دارد، اقدامات اضافی. این موارد شامل پر کردن ترک‌ها و عیوب احتمالی در سیمان است. محلول پلیمری، نصب قاب یا گوشه های U شکل در اطراف یا نصب 2-3 قفسه افقی. دومی با سوراخ کردن نوارهای طولی با اره های الماس و قرار دادن گوشه ها در شکاف ها گذاشته می شود. همه عناصر فلزیآنها با جوش یا پیچ و مهره به هم متصل می شوند، مفاصل از رسوب تمیز می شوند و سطح با ترکیبات ضد خوردگی درمان می شود.

دنباله مشت زدن به دهانه

روش استاندارد اقدام پس از دریافت مجوز برای ایجاد تغییرات شامل مراحل زیر است:

• محافظت از کف و سازه های مجاور از آجرهای شکسته، از بین بردن خطر آسیب به ارتباطات. در این مرحله همه چیز حذف می شود موارد اضافیو قرنیزها، مبلمان به فاصله 2.5 متر از گذرگاه آینده منتقل می شود، تمام سطوح از گرد و غبار محافظت می شود.
• علامت گذاری و برش برای محکم کردن لنگه.
• نصب تکیه گاه برای تخلیه بار دیوارهای باربر.
• تخمگذار لنگه با تقویت بعدی با بتن. رفتن به مرحله بعد فقط پس از سفت شدن مجاز است.
• مشت زدن با مته چکشی یا برش الماس از بالا به پایین، به دنبال برداشتن آجرها و حذف زباله های اضافی.
• وضعیت لبه ها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را محکم کنید.
• توافق بر صحت آرماتور اخذ گواهی پایان کار.
• ایجاد تغییرات در گواهی ثبت نام خانه در BTI.
• در حال اتمام.

بسته به نوع ابزار مورد استفاده، تشکیل دیواره های یک دهانه جدید یا انبساط آن به روش برش الماس یا با پانچ با استفاده از مته چکشی، پتک، گوه و انبر تاشو انجام می شود. مزیت گزینه اول: هنگام استفاده از اره های آب خنک، عملا گرد و غبار ایجاد نمی شود، سنگ تراشی در معرض ضربه و لرزش قرار نمی گیرد و خود کار حداقل زمان می برد. این روش توصیه می شود در هنگام ایجاد تغییرات در سازه های باربر MDK، از جمله به دلیل تولید نویز کم، انتخاب شود.

از معایب تراش الماس می توان به قیمت های بالا و نیاز به تجهیزات گران قیمت اشاره کرد شرکت های ساختمانی. سوراخ کردن دهانه ها با ابزار ضربه ای انجام می شود (در مقایسه با اره های الماس، مته چکشی مقرون به صرفه تر است).

توالی اقدامات به طور کلی یکسان است: چندین سوراخ در زیر لنگه حفر می شود، چسبندگی آجر ضعیف می شود → محصولات با پتک یا چکش از بین می روند → تمام برآمدگی های اضافی از بین می روند، شکاف ها و شکاف ها با سیمان پر می شوند. ملات ماسه یا پلیمر ← در صورت لزوم لبه های جانبی تقویت می شود ← کلیه قطعات فلزی با آسترهای ضد خوردگی تمیز و رنگ آمیزی می شوند.

سوراخ ها با دقت ایجاد می شوند، مته چکشی عمود بر دیوار هدایت می شود. هنگام کار با معمولی پارتیشن های داخلیمی توانید بدون تقویت مشت زدن را شروع کنید، بهترین گزینهبرچیدن کامل این بخش و نصب استاندارد تکیه گاه در ارتفاع مورد نیاز در نظر گرفته می شود. سازه های باربرآنها قطعاً نیاز به نصب تکیه گاه های اضافی دارند.

گسترش طبق همان طرح انجام می شود، تنها تفاوت نیاز به برچیدن قاب درب قدیمی است. با توجه به حجم کم آجرهایی که باید برداشته شوند، توصیه می شود حفاری را با استفاده از اره های الماس انجام دهید. گوشه های نگهدارنده اغلب برای جلوگیری از خطرات باید طولانی شوند، ارزش تعویض آنها را دارد. به استثنای موارد نادر، نیازی به قرار دادن لنگه جدید برای دهانه نیست. اگر عرض گذر از 0.9 متر بیشتر شود، بهتر است لبه های جدید را با یک گوشه فلزی تقویت کنید.

هزینه کار

قیمت تقریبی این خدمات بدون احتساب قیمت مصالح ساختمانی در جدول آورده شده است:

قیمت های داده شده هزینه مصالح ساختمانی و هزینه های تحویل آنها را در نظر نمی گیرد. شرایط جمع آوری و حذف زباله نیز با در نظر گرفتن قیمت استاندارد و حجم آجرهای شکسته به طور جداگانه مورد مذاکره قرار می گیرد. قیمت کار به هدف دیوارها بستگی دارد. صحت مقاوم سازی باید توسط بازرسی مسکن بررسی شود قبل از امضای گواهی پایان کار پانچ و نصب لنگه به ​​شرکت هایی که تاییدیه مناسب را دارند سپرده شود.

چیدمان محل در یک آپارتمان همیشه مورد پسند صاحبان آن نیست. نیاز به بازسازی یک محل مسکونی یا توسعه مجدد آن، اتصال وجود دارد اتاق های همسایه. شاید نیاز به ویندوز جدید یا اضافی وجود داشته باشد درگاه، سپس برای این کار باید دیوار آجری را سوراخ کنید.

قیمت: برش الماس (تیغه الماس)

این تصمیم باید با مجوز از خدمات معماری پشتیبانی شود، به خصوص اگر مربوط به دیوارهای باربر باشد. در غیر این صورت، مداخله غیرمجاز می تواند باعث تخریب نه تنها یک دیوار جداگانه، بلکه کل ساختمان شود. این ممکن است نه تنها مستلزم مسئولیت اداری، بلکه همچنین مسئولیت قانونی باشد.

دانستن این نکته ضروری است که هنگام طراحی برخی از ساختمان های مسکونی، ضریب ایمنی سازه های ساختمانی کاهش می یابد تا هزینه ها کاهش یابد. بنابراین در چنین خانه هایی قابل اجرا نیست.

شاید همسایه ها قبلاً تغییراتی در آن ایجاد کرده اند سازه های ساختمانی، و قدرت آنها کاهش یافت. سپس توسعه مجدد نیز غیرممکن است.

برای ایجاد دهانه در دیوار آجری چه چیزی لازم است؟

قبل از شروع کار، باید دریابید که آیا ارتباطاتی وجود دارد - لوله ها، سیم ها - که از دهانه آینده عبور می کنند. ارتباطات کشف شده به مکان دیگری منتقل می شوند. گچ و سایر پوشش ها تا آجرها به طور کامل از دیوار جدا شده است.

مهم است که بفهمیم دیوار در حال بازسازی باربر است یا خیر. برای این کار از نقشه های ساختمانی استفاده می شود.

اندازه دهانه توسط مقررات ساختمان تنظیم می شود. در دیوار باربر حداکثر عرض بازشوی مجاز 200 سانتی متر است، در صورتی که دهانه نزدیک به مرکز دیوار قرار گیرد، بار به طور مساوی توزیع می شود.

هنگام شروع کار، علامت گذاری صحیح برای افتتاحیه آینده بسیار مهم است. اگر اشتباهاتی مرتکب شوند، اصلاح آنها در آینده دشوار خواهد بود. علامت گذاری مطابق با طرح روی سطح دیوار در یک طرف با استفاده از خط کش، مربع و مداد اعمال می شود. برای انتقال علائم به طرف دیگر دیوار، سوراخ هایی را در گوشه های محیط دریل کنید و آنها را با مداد وصل کنید و محیط دهانه آینده را مشخص کنید. برای جلوگیری از فروریختن آجرکاری، تکیه گاه هایی تعبیه شده است. در امتداد محیط دهانه آینده، سوراخ های مستطیلی 75 * 100 میلی متر، به اندازه پین ​​های چوبی، که از تیرها بریده شده اند، سوراخ می شود. پین ها در سوراخ های آماده شده وارد شده و پشتیبانی می شوند تکیه گاه های عمودیاز تیرهای آهنی این یک کانتور ایجاد می کند که دیوار را محکم می کند. حال، هنگام شکستن یک دهانه، دیوار آسیبی نمی بیند.

سوراخ کردن سوراخ در دیوار آجری غیر باربر

برای جلوگیری از ریزش، حفاری آجرها از ردیف بالا آغاز می شود. آجرها به دقت با استفاده از چکش و اسکنه یا با استفاده از کوبیده می شوند. سوراخ باید با یک جامپر تقویت شود که به طور مساوی بار را روی دهانه توزیع می کند. برای لنگه از دو کانال استفاده می شود که باید 30 سانتی متر بیشتر از دهانه هر طرف باشد. ابتدا هر 30 سانتی متر سوراخ در کانال ها ایجاد می شود. برای نصب عناصر تقویت کننده، شیارهایی در دو طرف دیوار ایجاد می شود، کانال هایی در آنها وارد می شود و به یکدیگر متصل می شوند. گل میخ های فلزی، داخل سوراخ های آماده شده رزوه می شود و با واشر محکم می شود.

نحوه ایجاد دهانه در دیوارهای باربر

اگر دیوار باربر در حال بازسازی است، باید بالای دهانه تقویت شود. برای این استفاده می کنند گوشه های فلزییا کانال آنها به خوبی بارها را بدون تغییر شکل تحمل می کنند. گوشه ها ترجیح داده می شوند، زیرا محکم به دیوار و لبه های دهانه می چسبند. تکنولوژی نصب سازه تقویت کننده به شرح زیر است. در امتداد محیط دهانه، شیارهایی ایجاد می شود که گوشه ها یا کانال ها به صورت جفت در یک طرف و طرف دیگر وارد می شوند. از طریق سوراخ های ساخته شده، گوشه ها با پیچ و مهره محکم می شوند. سپس، آنها شروع به حفاری آجر برای دهانه آینده، با استفاده از یک ابزار الماس، یا با دقت با استفاده از یک اسکنه و چکش می کنند.

هنگامی که دهانه شکسته می شود، صفحات جانبی آن باید تقویت شوند و قسمت پایین. برای این کار دو جفت کانال به طول لازم برای تکیه گاه های کناری و یک جفت برای قسمت پایین ببرید و سوراخ هایی روی آن ها ایجاد کنید. شیارهایی بر روی دیوار بریده می شوند که کانال ها در آن وارد شده و با پین های ساختمانی محکم می شوند و آنها را از طریق سوراخ های حفر شده در دیوار می گذرانند. کانال های جانبی به کانال های بالا و پایین جوش داده می شوند. علاوه بر این سازه فلزیبا پل های فلزی عمودی تقویت شده است. برای لنگه ها از نوارهای فلزی استفاده می شود که به قسمت هایی برابر با ضخامت دیوار بریده می شوند. با استفاده از جوش، آنها را به کانال های عمودی با فرورفتگی 30 سانتی متر متصل می کنند.

مرحله آخر کار، گچ کاری دهانه شکسته و نصب پنجره یا در در آن خواهد بود.