عایق اضافی کف: افزایش ضخامت عایق. عایق اضافی دیوارهای یک خانه قاب پای چند لایه سقف اتاق زیر شیروانی

انقلاب تابستانی به تازگی سپری شده است و ما به طور نجومی به سمت زمستان چرخیده ایم، زمان آن است که برای آن آماده شویم و برای انجام این کار، به این فکر کنید که چگونه آن را برآورده خواهیم کرد و چه کارهای دیگری باید انجام داد. خانه گرمدیداری شاد از اولین برف و یخبندان فراهم کرد. شما برای ایجاد ساختارهای محصور کننده صرفه جویی در گرما سخت کار کرده اید، انتخاب کرده اید ویندوز کارآمد، بخاری های لازم را بر اساس نوع و توان مورد نیاز انتخاب کرد. برای گرم شدن خانه چه کارهای دیگری باید انجام داد؟

به احتمال زیاد شما نیاز دارید:

• حذف پیش نویس ها؛
• عایق بندی اتاق زیر شیروانی؛
• سقف را عایق کنید

نحوه حذف پیش نویس ها

تهویه در خانه یک فضای سالم و سطح نرمال تراکم بخارات هوا را تضمین می کند، اما استفاده از پیش نویس های تصادفی برای تهویه موثر نیست، زیرا این منجر به تلفات حرارتی قابل توجهی می شود. علاوه بر این، حضور مداوم آنها در خانه باعث ایجاد ناراحتی می شود. به عنوان یک قاعده، منابع ناراحتی آستانه درهای ورودی، ترک های اطراف آنها، و همچنین پنجره های لولایی و دریچه ها هستند. برای شناسایی منابع پیش نویس، باید از درها و پنجره های خارجی شروع کنید، سپس ترک های کف و قرنیزها، دریچه ها را بررسی کنید. زیرزمین هاو به اتاق زیر شیروانی انجام معاینه با استفاده از عود سیگار کشیدن راحت تر است. در حال حاضر بازارهای ساخت و سازموجود است انتخاب بزرگمهر و موم آستانه، کیت مهر و موم درب، نوار مهر و موم تاشو. قدرت پیش نویس شناسایی شده به شما می گوید که چه چیزی را انتخاب کنید.

عایق زیر شیروانی

اگر از آن به عنوان اتاق قابل سکونت استفاده نشود، عایق حرارتی آن به یک لایه کاهش می یابد عایق حرارتی رولبین تیرها و لایه دوم در سراسر تیرها، از آنجایی که ضخامت توصیه شده عایق حرارتی آن 270 میلی متر است، قبل از گذاشتن لایه ها، باید شکاف را در اطراف آب بندی کنید دودکش، لوله های تهویه و سیم کشی برق و گذاشتن یک لایه مانع بخار که از عایق حرارتی در برابر بخارات از محل های مسکونی محافظت می کند. برای انجام ایمن کار، لازم است مسیرهای کار تکنولوژیکی روی تیرها از آن قرار گیرد تخته های عریضیا پانل های نئوپان. بسته بندی را از رول ها در محل استفاده بردارید. تخمگذار باید از لبه بام شروع شود و لایه را طوری برش دهید که پوشانده نشود کانال های تهویهدر آن پیش بینی شده است. رول دوم را در فضای تیر از قرنیز مقابل قرار دهید. در محل اتصال، بلند کنید چاقوی تیزعایق حرارتی اضافی و دو رول را بدون شکاف به هم وصل کنید. تمام دهانه ها را به این ترتیب عایق بندی کنید. سعی کنید مطمئن شوید که عایق به خوبی روی تیرها قرار می گیرد، اما خود مواد را با دست فشار ندهید. قبل از گذاشتن لایه دوم، در نظر بگیرید که در چه قسمت هایی در اتاق زیر شیروانی به مناطق سخت نیاز دارید (به عنوان مثال، برای تعمیر دودکش یا بازرسی سقف). الوار را روی تیرها در این مکان ها قرار دهید و یک پوشش سخت روی آنها قرار دهید. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد سیم های برق را با عایق نپوشانید. کار در دستگاه تنفس ضروری است!!!

عایق سقف

اگر اتاق های زندگی در اتاق زیر شیروانی دارید، لازم است از عایق حرارتی دامنه های آن اطمینان حاصل کنید. برای انجام این کار، عایق بین تیرها گذاشته می شود. طبیعتاً فقط در صورتی می توانید آن را عایق بندی کنید که نشتی نداشته باشد. نشت مواد را از بین می برد که به نوبه خود شناسایی آنها را ممکن نخواهد کرد. مهم ترک کردن است شکاف تهویهبین عایق و کاشی های متصل به آن. برای انجام این کار، میله ها را روی تیرها بکوبید. عایق حرارتی (رول یا حصیر) را بین تیرها داخل اسپیسر قرار دهید. مواد گذاشته شده را با یک غشای مانع بخار در محل اتصالات ورق ها بپوشانید، قبل از اینکه آن را به تیرها وصل کنید، آن را از وسط تا کنید. دیوار خشک عایق حرارتی را می توان با پیچاندن آن با پیچ در بالای فیلم قرار داد. این دو لایه را می توان با هدایت یک لایه فویل آلومینیومی به سمت بیرون، محکم کردن آن با منگنه و آب بندی درزها با نوار چسب آلومینیومی با پنوفول جایگزین کرد.

خوب، به نظر می رسد همه چیز در مورد گرمای خانه است.

• ایجاد سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی. قسمت 1 (0)
  ایجاد یک سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی نیاز به یک رویکرد جدی و متعادل دارد، زیرا افزایش مداوم قیمت […]
• چگونه یک اجاق گاز را با دستان خود تا کنید. روش قرار دادن اجاق گاز. (0)
  زمان آن رسیده است که نشان دهیم چگونه می توان چنین اجاق شومینه ای ساخت. برای انجام این کار، لازم است بخش هایی به ضخامت آجر از کل توده اجاق گاز شومینه ایجاد شود. در […]
• ایجاد سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی. قسمت 2 (0)
  چه چیزی را انتخاب کنیم: برق، گاز، سوخت مایع یا جامد؟ به منظور تصمیم گیری در مورد کدام نوع سوخت در زمانی که [...]

اگر احساس ناراحتی در طول فصل سرد ظاهر شود، نیاز به عایق اضافی کف ایجاد می شود. این برای طبقات اول و همچنین در اتاق های بالای طاق ها، خلیج ها و اتاق های گرم نشده. بیایید در مورد چگونگی افزایش ضخامت عایق به روش های ساده صحبت کنیم.

ویژگی های کلی عایق کف

اگر در حین کار ساخت و ساز یا در حین بازسازی، کف طبقه اول به اندازه کافی عایق بندی نشده باشد، این اشتباه قابل اصلاح است.

در اصل، طبقات بخش کوچکی از اتلاف گرما را تشکیل می دهند. همانطور که تمرین نشان می دهد، برای طبقات اول بیش از 15٪ نیست. البته این رقم زمانی صحیح است که تمامی سطوح محصور دارای عایق حرارتی معمولی باشند.

اما حتی بیشتر اوقات، عایق اضافی کف به عنوان اقدامی برای افزایش راحتی انجام می شود. علاوه بر این، گاهی اوقات شما فقط به "کمی" نیاز دارید تا سرما از پایین نپرد.

هنگام انتخاب روش و مواد عایق حرارتی، باید در نظر داشته باشید که عایق کاری کف، بر خلاف دیوارها یا سقف ها، تنها به کاهش حجم مفید منجر نمی شود. اول از همه، این بر ارتفاع تأثیر می گذارد درگاه هابنابراین در این مرحله باید دو نکته را در نظر بگیرید:

1. ارتفاع آستانه درب ورودی. در یک خانه خصوصی می توان آن را به هر طریقی ساخت، اما در یک آپارتمان ارتفاع به 25 میلی متر محدود می شود (بند 3.23 SNiP 35-01-2001). برای درهای ورودی، جهت استاندارد باز شدن به سمت بیرون در نظر گرفته می شود (جهت تخلیه در صورت آتش سوزی)، اما این تنها در صورتی است که فرم بازدرب مسدود نمی شود فرود آمدنو خروجی های آپارتمان های دیگرشان. بنابراین، در بسیاری از "خروشچف" درهای ورودیبه سمت داخل باز شود افزایش قد "پای" کفپوشروی قد تاثیر می گذارد درگاه، و این ممکن است در باز کردن درب جلو اختلال ایجاد کند.
2. شکاف تهویه در دهانه ها درب های داخلیبین بوم و کف برای حق تامین و تهویه اگزوزباید حداقل 10 میلی متر باشد. و اگر عایق اضافی کف ممکن است با عملکرد درهای داخلی (لوله ای یا کشویی با ریل بالایی) تداخل نداشته باشد، احتمالاً شکاف تهویه تقریباً ناپدید می شود.

هنگام بررسی گزینه هایی برای افزایش عایق کف، باید برای دو سناریو آماده باشید: کاهش ارتفاع ورق دریا افزایش درب.

استاندارد ارتفاع بوم را تعیین می کند درب های داخلی 2000 و 2300 میلی متر (GOST 6629-88). تولیدکنندگان داخلیآنها همچنین در کاتالوگ محصولات خود مدل های "متوسط" (غیر استاندارد) را ارائه می دهند. درب های وارداتی به طور کلی می توانند اندازه های خاص خود را داشته باشند. در عمل سناریوی اول در صورتی امکان پذیر است که پس از کوتاه شدن، ارتفاع برگ حداقل 2000 میلی متر باشد و مواد و طراحی درب امکان انجام این کار را داشته باشد. همین چیدمان ها برای درب های ورودی نیز مناسب است.

افزایش دهید درگاهخیلی سخت تر ابتدا باید درب را بردارید، سپس آن را جدا کنید قاب دربو پس از آن "بالا بردن" ارتفاع دهانه. اما اگر بوم را نمی توان کوتاه کرد (مواد یا ابعاد اجازه نمی دهد) این ممکن است تنها گزینه باشد.

فرآیند افزایش عایق به خودی خود شبیه به انجام است تعمیرات آرایشیپوشش کف بسته به ساختار آن و مواد عایق حرارتی اضافی، گسترش می تواند انجام شود:

• بدون برچیدن کف زیرین؛
• با برچیدن کف زیرین

ویژگی های عایق اضافی کف بر روی کفپوش

اگر پوشش کف تمام شده روی یک کف پوش گذاشته شده باشد، از بین نمی رود. پوشش کف برداشته می شود، و عایق روی سطح کف ساخته می شود. برای این کار می توانید از چوب پنبه، تخته سه لا یا تخته فیبر استفاده کنید.

یکی از موثرترین مواد عایق حرارتی طبیعی چوب پنبه فنی است. با توجه به فن آوری ساخت، این توده ای از پوست خرد شده است چوب بالسا. ساختار یک ماده سلولی با لانه زنبوری بسته پر از هوا است. بنابراین آن را خواص عایق حرارتیمانند پلی استایرن منبسط شده، زیرا ساختار و فناوری آنها یکسان است.

اما استحکام مکانیکی به خصوص در فشار در چوب پنبه بیشتر است.

دو نوع آگلومره چوب پنبه وجود دارد: سفید و سیاه. ضخامت سفید می تواند از 1 میلی متر، سیاه - از 10 میلی متر باشد. آگلومره نازک چوب پنبه به صورت رول تولید می شود. به صورت اسلب با ضخامت 10 میلی متر به بالا تولید می شود.

تشک ها و صفحات چوب پنبه ای را از انتها به انتها نصب کنید و آنها را با چسب به پایه محکم کنید.

تخته سه لا یا تخته فیبر تقریباً سه برابر از نظر رسانایی حرارتی بدتر از آگلومره چوب پنبه است (تخته‌لایه کمی بهتر از تخته فیبر است). اما آنها همچنین مواد عایق حرارتی خوبی در نظر گرفته می شوند. برای مقایسه، هدایت حرارتی آنها بدتر از سبک ترین آنها نیست بتن سلولی، به طور متوسط، دو برابر کمتر، که به معنای بهتر است.

تخته سه لا با استفاده از تکنولوژی استاندارد برای نصب یک کف زیرین در زیر پارکت یا تخته پارکت. ورق ها به 4 قسمت بریده می شوند، با استفاده از محلول چسب مخصوص به پایه چسبانده می شوند و علاوه بر این می توان آنها را با رولپلاک محکم کرد.

در هر دو مورد، ضخامت ورق عایق چوبیاز 15-16 میلی متر تجاوز نمی کند.

پس از گذاشتن آگلومره چوب پنبه یا تخته سه لا، پوشش کف به جای خود "برگردانده می شود". و مطمئن باشید که این کار نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر عایق با کیفیت بالالازم است از مواد عایق حرارتی سنتی که بین تیرچه ها گذاشته شده است استفاده شود.

عایق بندی اضافی کف روی تیرچه ها

استفاده عایق اضافیمی تواند به سه طریق از بین لگ ها عبور کند.

1. توسط کف های بتنیبا نصب لاگ این یک فناوری رایج برای نصب کف‌های جدید روی تیرچه‌ها است، اما از قبل تراز شده و تا حدی عایق شده است. پایه بتنی. تفاوت این است که گذاشتن یک لایه ضد آب ضروری نیست - قبلاً باید بخشی از پایه باشد. و نیاز به سد بخار با ماهیت عایق حرارتی اضافی تعیین می شود. ضخامت تیرچه ها به ضخامت عایق (به علاوه شکاف تهویه شده) بستگی دارد. گام کنده ها و نیاز به لایه ای از تخته سه لا به ماهیت پوشش کف بستگی دارد.

2. عایق کاری کف روی تیرچه ها بدون افزایش ارتفاع تیرچه ها. یکی از راه های عایق اضافی استفاده از عایق بازتابی (پنوفول، عایق فویلی و ...) می باشد. چنین موادی اغلب در ابتدا به عنوان عایق حرارتی اضافی نصب می شوند تا در ضخامت عایق اصلی صرفه جویی شود و از بین نرود. حجم قابل استفادهنزدیک محل ممکن است معلوم شود که کف زیرین حاوی چنین عایق نیست و شکاف کفپوش برای قرار دادن یک لایه اضافی کافی است، زیرا عایق منعکس کننده گرما معمولاً ضخامت کمی دارد.

3. عایق اضافی با افزایش ضخامت تاخیر. فناوری افزایش ارتفاع روکش اغلب برای دیوارها و سقف ها هنگام ایجاد شکاف تهویه شده استفاده می شود. به آن ضدشبکه نیز می گویند. همین فناوری در طبقه همکف برای کف‌های چوبی روی تیرچه‌ها نیز استفاده می‌شود، اگرچه عملکرد آن کمی گسترده‌تر است. شبکه ضد کف برای محکم کردن لایه مانع بخار، ایجاد شکاف تهویه و قرار دادن عایق حرارتی اضافی است.

در واقع، این یک سطح دیگر از چوب است که عمود بر کف چوب های اصلی ثابت شده است. مرحله چیدمان بیش از 600 میلی متر نیست (که با توجه به اندازه عایق و ماهیت پوشش کف تعیین می شود)، ضخامت الوار از 50 میلی متر است و ارتفاع آن برابر با ضخامت عایق اضافی به اضافه 20 است. -30 میلی متر برای شکاف تهویه.

اگر برون شهری یا خانه روستاییساخته شده از کنده ها، تیرها، آجرها، بتن یکپارچهو انواع مختلفبلوک های دیواری کوچک (بتن هوادهی، فوم بتن، بتن رسی منبسط شده و غیره) و انواع دیگر مصالح دیواری عظیم، پس بسیاری از صاحبان خانه های فعلی و آینده امکان عایق کاری اضافی دیوارهای خانه را در نظر می گیرند.
اغلب اوقات، هنگامی که به عایق کاری اضافی دیوارهای عظیم فکر می کنید، صاحبان خانه تنها دو سؤال را مطرح می کنند: چه عایق بندی را انتخاب کنید و چگونه خانه را از داخل یا خارج عایق بندی کنید؟ در این مقاله سعی خواهیم کرد راه هایی برای یافتن پاسخ سوال سوم و به نظر ما اصلی نشان دهیم:
چرا حتی برای عایق کاری اضافی دیوارهای خانه پول خرج کنید؟

در واقع، همه مزایای برای صاحبان خانه آشکار به نظر می رسد: عایق بندی اضافی خانه باعث می شود خانه گرم تر، بهتر و راحت تر زندگی کند و هزینه زیادی برای گرمایش آن صرفه جویی می کند. در واقع، همه این اظهارات بارها و بارها در تبلیغات مواد عایق حرارتی تکرار می شوند و توسط همه به عنوان یک اصل - یعنی موضعی که نیازی به اثبات ندارد - پذیرفته می شوند.
ما سعی خواهیم کرد به مشکل عایق کاری اضافی خانه ها از دیدگاه علم بی طرف نگاه کنیم. برای انجام این کار، از داده‌های مطالعات میدانی طولانی‌مدت نتایج حاصل از عایق‌بندی اضافی دیوارهای خانه‌های ساخته شده از مواد عظیم، که توسط دانشمندان اروپایی در طول دوره 1970 تا 2010 انجام شده و در نشریات خلاصه شده است، استفاده خواهیم کرد. مرکز تحقیقات ساخت و ساز بریتانیا Building Research Establishment Ltd. (BRE، 2014) و در گزارش کمیسیون اروپا در مورد جنبه های زیست محیطی عایق حرارتی در ساختمان ها (2010).

عایق حرارتی برای خنک نگه داشتن ساختمان در فصول گرم سال و کاهش اتلاف حرارت از طریق سطوح خارجی ساختمان در زمان سرد استفاده می شود. در تئوری، فرض بر این است که عایق حرارتی اضافی دیوارها، میکروکلیمای اماکن مسکونی را بهبود می بخشد و با کاهش هزینه های گرمایش و تهویه مطبوع، پول قابل توجهی برای صاحب خانه صرفه جویی می کند.

بیایید شروع کنیم با اثر اقتصادیعایق اضافی دیوارهای خانه. اول از همه، صاحب خانه باید این واقعیت را تشخیص دهد که برای به دست آوردن مزایای اقتصادی عایق اضافی، باید پولی را برای گرمایش یا تهویه مطبوع خرج کند. اگر چنین هزینه هایی کم باشد، مثلاً در خانه روستاییبرای اقامت فصلیدر فصل گرم یا در ویلا برای استراحت فقط در تعطیلات آخر هفته ، دوره بازپرداخت عایق اضافی بسیار بسیار طولانی خواهد بود. اگر خانه به اندازه کافی بزرگ باشد و با انرژی نسبتاً ارزان گرم شود ( گاز طبیعی، هیزم)، سپس دوره بازپرداخت برای عایق کاری اضافی خانه ممکن است از عمر صاحب خانه بیشتر شود. حتی اگر خانه برای اقامت دائم، پس از آن دوره بازپرداخت برای سرمایه گذاری در عایق اضافی هنوز بسیار قابل توجه خواهد بود. در زیر جدولی از دوره های بازپرداخت تخمینی برای عایق کاری اضافی دیوارها و کف یک خانه نیمه مستقل با سه اتاق خواب با گرمایش اصلی گاز طبق کمیسیون اروپا (2010) آورده شده است:

جدول دوره بازپرداخت برای عایق اضافی

همانطور که می بینید، دوره بازپرداخت برای سرمایه گذاری در عایق های اضافی بسیار طولانی است، حتی با در نظر گرفتن کارهای انجام شده توسط خودتان و یارانه های پولی اتحادیه اروپا (گرمایش و تهویه مطبوع خانه ها تا 50-60٪ از همه را می گیرد. منابع انرژی اتحادیه اروپا، بنابراین دولت های کشورهای اروپایی تا حدی یارانه عایق اضافی خانه ها را برای کاهش بار سیستم انرژی می دهند. بدون یارانه و هنگام سفارش کار در شرکت های ساختمانیخطوط بازپرداخت می تواند دو برابر شود. لازم به یادآوری است که عمر مفید مواد عایق حرارتی 20-50 سال است. سپس ممکن است نیاز به انجام آن داشته باشید بازسازی اساسیسیستم های عایق اضافی خانه با این حال، داده های فوق در مورد صرفه جویی در منابع انرژی تئوری هستند. در عمل، معلوم شد که صرفه جویی برنامه ریزی شده در منابع انرژی و بودجه برای گرم کردن خانه پس از عایق کاری اضافی ممکن است نه تنها به طور قابل توجهی کمتر از پیش بینی شده باشد، بلکه حتی منفی باشد - به دلیل اثر "بازگشت" ناشی از روانی دلایلی که توسط محاسبات فیزیکی یا اقتصادی پیش بینی نشده اند.

اثر "بازگشت" یا چرا صاحبان خانه های عایق بندی شده شروع به خرج کردن پول بیشتری برای گرمایش نسبت به قبل از عایق کاری خانه می کنند؟
مطالعات نشان داده است که نگرش ها و رفتار روانی صاحبان خانه پس از عایق کاری اضافی دیوارهای خانه به طور قابل توجهی تغییر می کند. صاحبان خانه های عایق بندی شده احساس می کنند که لازم نیست نگران صرفه جویی در انرژی در سایر زمینه های زندگی خود باشند، زیرا معتقدند که قبلا "همه کاری" برای صرفه جویی و صرفه جویی در گرما انجام داده اند. اگر در خانه هایی که عایق بندی ضعیفی دارند، صاحبان با حفظ حداقل حرارت، در گرما صرفه جویی می کنند دمای راحتهوا، پنجره‌ها را کمتر باز می‌کرد، اتاق‌های بلااستفاده را بسته و گرم نمی‌کرد، از تجهیزات و وسایل پرانرژی کمتر استفاده می‌کرد، سپس پس از عایق کاری اضافی در بیشتر موارد، وضعیت به‌طور چشمگیری تغییر کرد. صاحبان خانه معتقدند که خرج خواهند کرد بودجه کمتربرای گرمایش به دلیل عایق اضافی، ترموستات ها را روی دمای راحت تر تنظیم کردند و نظارت بر نشت را متوقف کردند. هوای گرماز طریق پنجره ها، درها و تهویه، اتاق های استفاده نشده شروع به گرم شدن کردند. در نتیجه، اثر اقتصادی عایق اضافی یا از 25-30٪ پس انداز مورد انتظار به 15-17٪ کاهش یافت یا حتی زمانی که قبوض گرمایش نسبت به قبل از عایق کاری خانه بیشتر شد، منفی شد.

سرمایه گذاری در عایق کاری اضافی خانه همیشه جواب نمی دهد یا در یک دوره طولانی نتیجه نمی دهد یا منجر به افزایش هزینه های مرتبط می شود. عایق کاری اضافی دیوارهای خانه ممکن است منجر به نیاز به ساخت اضافی شود کار ساخت و ساز( امتداد برآمدگی های سقف، تغییر سیستم های زهکشی, کار نمای قابل توجه با عایق خارجی; کار داخلی، جابجایی ارتباطات در حین عایق کاری داخلی)، که هزینه آن می تواند کار عایق کاری خانه را از نظر اقتصادی غیرممکن کند. بنابراین، محاسبات صرفاً اقتصادی نمی تواند همیشه به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مثبت در مورد نیاز به عایق کاری اضافی خانه باشد.
تبلیغات مواد برای "عایق کاری خانه" معمولاً چیزی در مورد امکان پذیر نمی گویند تاثیر منفیعایق بندی در شرایط سازه های ساختمانی و میکروکلیمای خانه. همه اظهارات تبلیغاتی به این واقعیت خلاصه می شود که "خانه گرم خواهد شد." بیایید ببینیم بعد از اینکه تصمیم گرفتید خانه را "حتی گرمتر" کنید، چه چیز دیگری می تواند در زندگی شما تغییر کند.

اولین پیامد دست کم گرفته شده عایق کاری اضافی خانه این است گرمای بیش از حد محل زندگی. اما مهمترین پیامدهای منفی عایق کاری اضافی منازل به دلیل اختلال در تبادل رطوبت بین محیط زندگی است. سازه های ساختمانیو محیط زیست، ناشی از هر نوع عایق با هر متریالی.
گرمای بیش از حد محلبا عایق اضافی، برای خانه هایی با عایق داخلی در آب و هوای گرم یا قاره ای معمول است مناطق آب و هواییبا تضادهای زیاد بین تابستان و زمستان یا دمای روز و شب. دلیل گرمای بیش از حد محل در هنگام عایق کاری داخلی، گرمایش بیشتر دیوارهایی است که از بیرون توسط عایق حرارتی محافظت نمی شوند و عایق بندی محیط داخلی خانه از جرم حرارتی بی اثر قابل توجه دیوارها است که امکان یکسان سازی نوسانات دمایی روزانه را فراهم می کند. . در مطالعه‌ای روی خانه‌های عایق‌شده در انگلستان، میانگین افزایش دمای تابستان در طول روز در اتاق‌هایی با عایق‌بندی داخلی 10 درصد مشاهده شد که در مقایسه با اتاق‌های غیرعایق، حداکثر تا 25 درصد افزایش یافت. اتاق هایی که از داخل عایق بندی شده اند بیش از حد گرم می شوند. طبقات بالاساختمان ها شرایط گرمای بیش از حد می تواند آسیب قابل توجهی به افراد مسن که در تمام طول روز در داخل خانه هستند، وارد کند. همچنین، هنگامی که اتاق ها بیش از حد گرم می شوند، هزینه های تهویه مطبوع افزایش می یابد، که می تواند صرفه جویی در گرمایش در زمستان را جبران کند. به عنوان بیشترین وسیله موثربرای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد محل، از پرده های خارجی روی پنجره ها استفاده می شود که می تواند گرمایش محل را تا 50٪ کاهش دهد.

تغییر رژیم تبادل رطوبت در اتاق های عایق شده.
هر نوع عایق اضافی دیوارهای عظیم یک خانه، رژیم عادی تبادل رطوبت بین سازه های ساختمان و محیط را تغییر می دهد. اگر طراحی نادرست باشد یا اشتباهاتی در هنگام نصب عایق اضافی ایجاد شود، خطرات آسیب به دیوارها به دلیل چرخه های ذوب-انجماد، خوردگی یا تخریب بیولوژیکی (بسته به آسیب پذیری اصلی مصالح دیوار) افزایش می یابد. هر نوع عایق پتانسیل خشک شدن دیوارها را کاهش می دهد. عایق حرارتی داخلی دمای دیوارها را کاهش می دهد و عایق حرارتی خارجی نفوذپذیری بخار ساختار دیوار را کاهش می دهد. با توجه به داخلی مقررات ساختمانی(بند 8.8 SP 23-101-2004 "طراحی حفاظت حرارتی ساختمان ها") در سازه ها دیوارهای چند لایههر کدام بیشتر لایه بیرونیباید نفوذپذیری بخار بیشتری نسبت به لایه قبلی داشته باشد. داده های تجربی نشان می دهد که برای حذف رطوبت معمولی، اختلاف نفوذپذیری بخار بین لایه ها باید حداقل 5 برابر باشد. استفاده از عایق خارجی با نفوذپذیری بخار برابر یا حتی بیشتر از آن کمتر منجر به مرطوب شدن تدریجی دیوارها می شود. در شرایط رطوبت بالابه دلیل طراحی نامناسب عایق خارجی، دیوارهای ساخته شده از بتن سلولی می توانند در طول چرخه های انجماد فرو بریزند، دیوارهای ساخته شده از چوب جامد - به دلیل تخریب بیولوژیکی، و دیوارهای با سازه های فلزی- در اثر خوردگی رطوبت مواد دیوارهدایت حرارتی آن را افزایش می دهد که در صورت نادرست بودن عایق بندی اضافی دیوارها، می تواند به صفر کاهش یابد یا حتی اثر اقتصادی آن منفی شود.

خطرات تراکم رطوبت با عایق بندی داخلی دیوارهای اتاق به شدت افزایش می یابد، زیرا احتمال بیشتر تشکیل پل های سرد در مرزهای کف، سقف و سقف وجود دارد. احتمال تراکم نیز با عایق کاری دیوارهای عظیم خانه با عایق و موانع بخار از مواد رطوبت سنجی افزایش می یابد، که در تنظیم شرایط رطوبت اتاق به دلیل چرخه های جذب رطوبت و تبخیر شرکت می کنند. افزایش رطوبت داخل خانه منجر به رشد کپک و افزایش تکثیر کنه های گرد و غبار می شود که آلرژن های قوی هستند.
هر نوع عایق باعث کاهش تهویه اتاق‌ها می‌شود، زیرا جریان‌های هوای "تصادفی" از میان شکاف‌های ساختارهای محصور فرو می‌روند. تعویض هوا 19 برابر است ارزش بالاتردر حذف رطوبت از اتاق نسبت به نفوذپذیری بخار سازه های دیوار. بنابراین، هنگامی که دیوارها عایق بندی می شوند (به ویژه همزمان با نصب پنجره های دو جداره در قاب های پلاستیکی) و تهویه مناسب وجود ندارد، سطح رطوبت اتاق می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
استفاده غشاهای ضد بادبرای پوشاندن لایه های بیرونی عایق بدون شکاف تهویه می تواند منجر به تجمع رطوبت و رشد کپک در سطوح مشترک (با رطوبت 80-90 درصد و وجود) شود. مواد آلی). بر اساس تحقیقات پزشکی اخیر (1999-2004)، کپک یکی از این موارد است نقش های کلیدیدر بروز آسم برونش، رینیت آلرژیک و درماتیت آتوپیکدر بزرگسالان همچنین ارتباطی بین بروز سینوزیت، لوزه و سندرم خستگی مزمن در ساکنین با حضور کپک در طی محیط داخلیخانه ها

عایق بندی منطقی خانه ها بسته به نحوه عملکرد آنها.
بیشتر استراتژی موثربرای عایق کاری دیواری با جرم حرارتی یکسان، آرایش سه لایه عایق وجود دارد: یک لایه در بیرون دیوار، یک لایه در داخل دیوار و یک لایه در داخل اتاق. در این حالت کافی است ضخامت هر لایه فقط 26 میلی متر باشد. به عنوان مثال، اتاقی با ضخامت عایق داخلی 78 میلی متر دو برابر سریعتر از اتاقی با سه لایه عایق خنک می شود. امکان اجرای عایق دو لایه وجود دارد: یک لایه خارجی و یک لایه در داخل دیوار، به طوری که جرم حرارتی دیوار از اتاق جدا نشود.

بررسی اثربخشی عایق کاری دیوار بتنیضخامت 152 میلی متر در شش منطقه مختلف آب و هوایی ایالات متحده نشان دهنده این بهینه است ویژگی های حرارتیمحل در تمام مناطق آب و هوایی با عایق خارجی به دست می آید. کارایی انرژی خانه های دارای سه نوع دیوار نیز مورد بررسی قرار گرفت: بنایی آجری یکپارچه، دیوارهای آجری با حفره در داخل (آجرکاری چاه) و دیوارهای توخالی آجری با عایق خارجی به ضخامت 5 سانتی متر. زمان تابستانراحت ترین آب و هوا در خانه هایی با حجم زیاد مشاهده شد دیوارهای آجریو در خانه هایی با عایق خارجی. در زمان زمستاننای بهترین نتایجخانه هایی با عایق خارجی را نشان داد.
برای گرمایش متناوب (به عنوان مثال، با گرمایش دوره ای اتاق ها)، عایق بندی همزمان دیوارهای عظیم (آجرکاری) از داخل و خارج موثرتر است. این روش در مقایسه با قرار دادن عایق بین لایه ها، 32 درصد بیشتر در مصرف انرژی صرفه جویی می کند آجرکاری. برای خنک کننده اتاق ها با استفاده از تهویه مطبوع، بهترین نتیجه در اتاق هایی با عایق بین لایه های آجرکاری مشاهده می شود و بدترین نتیجه با عایق خارجی و داخلی همزمان است.
برای یک حالت گرمایش ثابت، ترجیحاً دیوارهایی با عایق خارجی و جرم حرارتی باز به داخل اتاق طراحی شود.

مزایا و معایب عایق کاری خارجی و داخلی دیوارهای خانه.

جدول عایق خارجی

جدول عایق داخلی

بنابراین شما می توانید انجام دهید نتیجه گیری کوتاه در مورد عایق بندی اضافی خانه:

1. با وجود تماس های تبلیغاتی، در همه موارد توصیه نمی شود که برای عایق کاری اضافی دیوارهای خانه هزینه کنید. عایق اضافی، اول از همه، برای تولید کنندگان مواد عایق حرارتی و تامین کنندگان منابع انرژی، به دلیل کاهش بار در شبکه های انرژی مفید است. هزینه های صاحب خانه برای عایق کاری اضافی خانه می تواند زمان بسیار زیادی طول بکشد تا پرداخت شود یا اصلاً پرداخت نشود یا منجر به افزایش هزینه ها شود.
2. بازگشت هزینه های عایق اضافی خانه نه تنها به این بستگی دارد شرایط آب و هوایی، پارامترهای حرارتی خانه، بلکه از ویژگی های روانیو سبک رفتاری صاحبان خانه.
3. تأثیر عایق اضافی بر ایمنی و دوام دیوارها و میکروکلیمای خانه مبهم است. خطا در طراحی و نصب می تواند منجر به افزایش قابل توجه رطوبت، چه در پاکت ساختمان و چه در داخل ساختمان شود.
4. در اکثر موارد استاندارد، عایق کاری خارجی خانه در مقایسه با عایق داخلی مزایای بیشتری دارد. برای کاهش هزینه نصب عایق خارجی، بهتر است آن را در مرحله ساخت خانه انجام دهید.
5. برای خانه هایی با الگوهای گرمایش نامنظم یا ناهموار (بیشتر خانه های روستاییاقامت موقت) توصیه می شود عایق داخلی، یا ترکیبی از عایق داخلی و خارجی دیوار.
Al-Sanea, S. A. and Zedan, M. F. بهبود عملکرد حرارتی دیوارهای ساختمان با بهینه سازی توزیع لایه عایق و ضخامت برای همان جرم حرارتی. انرژی کاربردی، - 2011. - 88(9).- صص. 3113-3124.

در این مقاله به عایق کاری داخلی خانه می پردازیم. من سعی خواهم کرد در مورد موادی که می توان برای این اهداف استفاده کرد و فناوری نصب آنها به تفصیل صحبت کنم.

آیا امکان عایق کاری داخلی خانه وجود دارد؟

اول از همه، بیایید آن را بفهمیم - آیا می توان یک خانه را از داخل عایق بندی کرد؟ من فوراً خواهم گفت که توسل به این عملیات بسیار نامطلوب است. اگر فرصت عایق کاری بیرون را دارید، حتما از آن بهره ببرید.

واقعیت این است که عایق داخلی دارای چندین معایب است:

• کاهش می یابد فضای قابل استفادهمحل، که می تواند برای کوچک حیاتی باشد خانه های روستاییو آپارتمان های کوچک؛
• عایق کاری دیوارها از داخل اجازه عایق بندی سقف را نمی دهد. در نتیجه سقف با دیوارهای سرد تماس پیدا می کند و خود را خنک می کند. درست است که این اشکال برای خانه هایی با کف بتنی حیاتی است.

• دیوارها کاملاً گرم می شوند که می تواند منجر به ایجاد ترک شود;
• نقطه شبنم به داخل اتاق حرکت می کند و باعث ایجاد رطوبت بین عایق و دیوارها می شود. این منجر به قالب گیری و کاهش دوام دیوارها می شود.

با این حال، گاهی اوقات می توان عایق حرارتی را تنها با داخلبه عنوان مثال، اگر معلوم شود که عایق خارجی کافی نیست یا نما قبلاً تمام شده است . در این مورد، لازم است خانه را از داخل با حداقل عایق بندی کنید پیامدهای منفی برای دیوارها. در زیر به شما خواهم گفت که چگونه این کار را انجام دهید.

انتخاب عایق

اول از همه، شما باید تصمیم بگیرید که کدام ماده برای عایق کاری خانه بهتر است.

گزینه های بسیار کمی وجود دارد، با این حال، محبوب ترین آنها عایق های حرارتی زیر هستند:

• پشم معدنی؛
• پلی استایرن منبسط شده؛
• فوم پلی استایرن اکسترود شده؛
• ecowool.

پشم معدنی

پشم معدنی محبوب ترین ماده عایق حرارتی برای عایق داخلی است که با مزایای زیر همراه است:

• یک ماده سازگار با محیط زیست است. درست است، این کیفیت فقط برای پشم بازالت صدق می کند. بنابراین، برای عایق داخلی لازم است از آن استفاده شود.
• دارای نفوذپذیری بخار است که به دیوارها اجازه تنفس می دهد.
• هدایت حرارتی کم 0.035 - 0.042 W / (m * K)؛
• یک ماده نسوز است؛
• به صورت حصیر فروخته می شود که کار با پشم معدنی را آسان می کند.

پشم معدنی همچنین دارای معایبی است - به شدت رطوبت را جذب می کند، بنابراین نیاز به کیفیت بالایی دارد. سد بخار آبی. علاوه بر این، هزینه پشم معدنی (بازالت) از برخی مواد عایق حرارتی مانند فوم پلی استایرن بیشتر است.

به خاطر داشته باشید که الیاف پشم معدنی در تماس با پوست می توانند باعث تحریک شوند. البته، نمی توان آن را با پشم شیشه مقایسه کرد، اما، با این حال، هنگام کار، لازم است از اندام های تنفسی با یک ماسک و دستان خود را با دستکش محافظت کنید.

هزینه به ازای هر پشم بازالتاز برخی تولید کنندگان در زیر آورده شده است:

به طور کلی می توان گفت که پشم معدنیانتخاب بهینه است

پلی استایرن منبسط شده

پلی استایرن منبسط شده ارزان ترین ماده عایق حرارتی است - قیمت از 1200-1500 روبل در هر متر مکعب شروع می شود.

علاوه بر این، مزایای دیگری نیز دارد:

• هدایت حرارتی تنها 0.037-0.043 W/mK است.
• وزن سبک، که حمل و نقل و نصب را ساده می کند.
• باعث تحریک پوست نمی شود، بنابراین کار با فوم پلی استایرن بسیار راحت تر از پشم معدنی است.

در مورد معایب، فوم پلی استایرن دارای تعداد زیادی از آنها است:

• خطر آتش سوزی و در هنگام آتش سوزی مواد آزاد می شوند مواد سمی، که باعث مسمومیت جدی می شود که می تواند کشنده باشد.
• قدرت کم؛
• نفوذپذیری بخار صفر

بنابراین، فوم پلی استایرن برای عایق داخلی بسیار کمتر از مثلاً تشک های معدنی.

فوم پلی استایرن اکسترود شده

پنوپلکس یا فوم پلی استایرن اکسترود شده- این تنوع مدرنفوم معمولی

به عنوان یک نتیجه از تکنولوژی ساخت خاص، آن را بیشتر است عملکرد بالانسبت به فوم پلی استایرن:

• بیشتر است مواد بادوامنسبت به فوم معمولی؛
• ضریب هدایت حرارتی حتی پایین تر است - 0.028-0.034 W / mK.
• عملاً رطوبت را جذب نمی کند ، بنابراین در صورت استفاده نیازی به استفاده از سد هیدرو و بخار نیست.
• نفوذپذیری بخار کمی بالاتر از فوم پلی استایرن است - 0.007-0.008 mg/m·h·Pa، با این حال، این شاخص ها به ما اجازه نمی دهند که مواد را به طور کامل نفوذپذیر به بخار بنامیم.

باید گفت که مارک های گران قیمت فوم پلی استایرن اکسترود شده از تولید کنندگان معروفحاوی مواد بازدارنده آتش است و عایق را ضد حریق می کند.

یکی از معایب اصلی پنوپلکس قیمت بالای آن است:

به همین دلیل، فوم پلی استایرن اکسترود شده نیز اغلب برای عایق کاری دیوارها از داخل استفاده نمی شود.

Ecowool

Ecowool یک ماده عایق حرارتی ساختمانی نسبتاً جدید است که از الیاف چوب ساخته شده است. به لطف این، سازگار با محیط زیست است و همچنین دارای کیفیت عایق حرارتی خوبی است - 0.032-0.041 W/m*K.

از دیگر مزایای ecowool می توان به نکات زیر اشاره کرد:

• به لطف افزودنی های ویژه ای که در تولید پشم ecowool استفاده می شود، این ماده مقاوم در برابر شعله و همچنین در برابر تأثیرات بیولوژیکی مقاوم است.
• دارای نفوذپذیری بخار خوب؛
• سبک وزن است؛
• کم هزینه - حدود 1200 روبل در هر متر مکعب.

نمی توان گفت که پشم اکو یک ماده محبوب است، با این حال اخیراً بیشتر و بیشتر از آن برای عایق کاری خانه ها از داخل استفاده می شود.

اینها شاید رایج ترین مواد عایق حرارتی امروزی باشند. در مورد انتخاب، می توانید با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه شده در بالا، آن را خودتان انجام دهید.

عایق کاری کف و زیر شیروانی

می توانید عایق کاری خانه خود را با عایق کف شروع کنید. برای انجام این کار، ما به یکی از مواد عایق که در بالا توضیح داده شد و یک فیلم مانع بخار نیاز داریم.

عایق کاری بسیار ساده است:

1. اگر دارای کفپوش باشد، باید برداشته شود.
2. اگر بین تیرچه ها کف زیرین وجود نداشته باشد، باید میله های جمجمه را نصب کنید و کفپوش را روی آنها قرار دهید که به عنوان یک طبقه زیرین عمل می کند.
3. سپس یک غشای مانع بخار روی تیرچه ها و کف زیرین قرار می گیرد.
4. اکنون باید هر ماده عایق حرارتی را روی کف زیرین با دست خود قرار دهید.

1. لایه دیگری از سد بخار در بالای سیاهههای مربوط و عایق حرارتی قرار داده شده است.
2. در پایان کار، کف سازی انجام می شود.

عایق بندی کف از سمت اتاق زیر شیروانی به همین ترتیب انجام می شود.

اگر کف خانه بتنی است، می توانید تیرچه ها را نصب کنید و با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، آن را عایق بندی کنید، یا یک کفی بریزید.

در مورد دوم، کار به ترتیب زیر انجام می شود:

1. کف از آوار پاک شده و با یک ترکیب ضد کپک پوشیده شده است.
2. سپس پایه پوشانده می شود فیلم ضد آببا چرخش روی دیوارها؛

1. عایق (فوم پلی استایرن اکسترود شده، پشم معدنی یا فوم پلی استایرن) در بالای فیلم گذاشته می شود.
2. سپس عایق با یک لایه ضد آب پوشانده می شود.
3. پس از این، کف کشی طبق طرح استاندارد انجام می شود.

همچنین می توانید عایق کاری کنید کف بتنیدر اتاق زیر شیروانی

تکنولوژی عایق دیوار قاب

دو راه برای عایق کاری خانه از داخل وجود دارد - قاب دار و بدون قاب. اول از همه به نحوه انجام عایق حرارتی می پردازیم. روش قاب، زیرا رایج ترین است.

بنابراین، فرآیند عایق کاری از داخل دیوارها با استفاده از روش قاب را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد:

تهیه مواد

علاوه بر عایق حرارتی، برای عایق کاری دیوارها از داخل به مواد زیر نیاز دارید:

• لت های چوبی؛
• تیرهای چوبی (شما همچنین می توانید از پروفیل های دیوار خشک استفاده کنید)؛
• غشای سد بخار؛

• مواد تکمیل کننده برای پوشش قاب؛
• عامل ضد کپک از نوع "ضد کپک".

اگر خانه چوبی است، به موارد زیر نیز نیاز خواهید داشت:

• ضد عفونی کننده چوب؛
• عایق مداخله ای

آماده سازی دیوارها

قبل از عایق کاری خانه از داخل، باید مراحل مقدماتی زیر را انجام دهید:

1. اگر دیوارها دارای گچ قدیمی در حال فرو ریختن هستند، باید آن را برداشت;

1. سپس سطح دیوارها باید با یک ترکیب ضد کپک درمان شود. اگر دیوارها چوبی هستند، باید از یک ضد عفونی کننده برای چوب استفاده کنید.
   دستورالعمل استفاده از این ترکیبات معمولاً روی بسته بندی موجود است.

1. اگر خانه از چوب یا کنده های چوبی ساخته شده باشد، لازم است ترک های بین تاج عایق بندی شوند. برای این کار می توانید از یدک کش، نوار کتان و ... استفاده کنید.

اکنون دیوارها برای کار بیشتر آماده می شوند.

نصب قاب

اکنون می توانید نصب قاب و عایق کاری دیوارها را شروع کنید.

این کار به این صورت انجام می شود:

1. سطوح دیوار و عایق نباید در تماس باشند. علاوه بر این، ایجاد شکاف تهویه بین عایق و دیوار بسیار مطلوب است. برای انجام این کار، نوارهای افقی به دیوارها متصل می شوند.

فاصله عمودی بین نوارها باید نیم متر و فاصله افقی - چند سانتی متر باشد. به خاطر داشته باشید که نوارها باید یک صفحه عمودی صاف را تشکیل دهند.

بنابراین در صورت ناهموار بودن دیوارها باید با قرار دادن بلوک ها، تکه های تخته سه لا و غیره در زیر آنها، موقعیت لت ها تنظیم شود. لازم نیست کاملاً تراز شود ، زیرا صفحه قاب را می توان در مرحله نصب قفسه ها تنظیم کرد.

1. حالا به بین سطح داخلیدیوارها و عایق یک شکاف تهویه ایجاد کرده اند، شما باید آن را محکم به نوارها محکم کنید غشای سد بخار. مفاصلی که باید همپوشانی داشته باشند باید چسبانده شوند.
2. بعد، قفسه ها نصب می شوند. اگر ضخامت تیرها با ضخامت عایق مطابقت داشته باشد، می توان آنها را با استفاده از گوشه ها و پیچ های فلزی روی نوارها محکم کرد. اگر قفسه‌ها نازک‌تر هستند، می‌توانید از آویزهایی استفاده کنید که برای دیوار خشک استفاده می‌شوند و تیرها را در آنها محکم کنید.

همانطور که در بالا گفتم، شما می توانید یک استاندارد ایجاد کنید قاب فلزی، همانطور که برای دیوار خشک. در این حالت، راهنماها باید بر روی زمین نصب شوند و به فاصله ای برابر با ضخامت عایق از دیوار برداشته شود.

سپس پروفیل های قفسه ها در راهنماها قرار می گیرند و در آویزها ثابت می شوند. به عبارت دیگر، کار به همان ترتیبی که هنگام مونتاژ یک قاب معمولی برای گچ تخته گچی انجام می شود.

به عنوان خورد مواد عایق حرارتیاز تشک های معدنی استفاده می شود؛ فاصله بین قفسه ها باید چند سانتی متر کمتر از عرض آنها باشد. در صورت استفاده از فوم پلی استایرن یا پنوپلکس، فاصله باید مطابق با عرض صفحات باشد;

1. مرحله بعدی عایق کاری دیوارهای خانه است. تشک ها یا تخته های عایق در فضای بین پست ها قرار می گیرند. سعی کنید عایق را تا حد امکان نزدیک به یکدیگر قرار دهید تا از تشکیل پل های سرد جلوگیری کنید.

1. سپس یک لایه دیگر از سد بخار طبق اصل توضیح داده شده در بالا نصب می شود.
2. روکش به پایه های بالای فیلم متصل شده است. به عنوان یک قاعده، لت های چوبی برای این اهداف استفاده می شود.
3. برای تکمیل کار، سوراخ هایی در قسمت بیرونی دیوارهای زیر و زیر سایبان ایجاد می شود تا تهویه هوا فراهم شود. این سوراخ ها را می توان با پشم معدنی پر کرد.

این کار عایق کاری دیوارها را تکمیل می کند. باید گفت که عایق حرارتی با ecowool تا حدودی متفاوت انجام می شود. هنگام استفاده، قاب ابتدا بسته می شود فیلم مانع بخار، پس از آن ecowool از طریق یک شلنگ وارد فضای قاب می شود تجهیزات ویژه، همانطور که در عکس بالا نشان داده شده است.

نیز وجود دارد روش مرطوبعایق. در این مورد، ecowool تحت فشار عرضه می شود مرطوب، در نتیجه به سطح دیوار می چسبد. عیب این فناوری این است که امکان ایجاد شکاف تهویه بین دیوار و عایق وجود نخواهد داشت.

پس از عایق کاری دیوارها، قاب باید با گچ تخته، تخته کف، روکش شود. پانل های پلاستیکییا مواد دیگر از آنجایی که این روش هیچ ویژگی خاصی ندارد، ما آن را در نظر نخواهیم گرفت.

تکنولوژی عایق بدون قاب

حال بیایید نحوه عایق کاری خانه در داخل را بررسی کنیم راه بدون قاب. فوراً می گویم که برای چنین عایق فقط می توانید از فوم پلی استایرن یا فوم پلی استایرن اکسترود شده استفاده کنید.

علاوه بر عایق، شما باید مواد زیر را تهیه کنید:

• چسب فوم؛

• پرایمر ضد آب؛
• رولپلاک برای فوم پلاستیکی؛
• مش فایبر گلاس؛
• بتونه برای دیوارها

فرآیند عایق کاری در این مورد به صورت زیر است:

1. برای جلوگیری از تماس عایق با سطح مرطوب دیوار، دیوار باید با یک پرایمر ضد آب درمان شود. ترکیب را می توان با استفاده از غلتک رنگمانند یک پرایمر معمولی؛

1. سپس باید چسب فوم را با پیروی از دستورالعمل های روی بسته در آب رقیق کنید.
2. سپس، ترکیب چسب باید با استفاده از یک ماله بریده بر روی قسمت پشتی عایق اعمال شود.

1. عایق باید روی دیوار اعمال شود، به آرامی فشار داده شود و تراز شود. کار از گوشه از پایین به بالا انجام می شود.
2. سپس تخته عایق دوم دقیقاً به همان روش چسبانده می شود که نزدیک به اولی قرار دارد.

1. پس از چسباندن کل ردیف اول، می توانید شروع به نصب ردیف دوم کنید. آن را نسبت به ردیف اول افست قرار دهید، یعنی. طبق اصل آجرکاری. علاوه بر این، مطمئن شوید که دال ها در گوشه ها بانداژ شده اند.
   تمام دیوارهای اتاق به این ترتیب پوشیده شده اند.

عکس نمونه ای از نصب رولپلاک را نشان می دهد

1. پس از خشک شدن چسب، عایق باید علاوه بر آن با رولپلاک محکم شود. رولپلاک ها باید در گوشه های عایق قرار گیرند. آنها را طوری نصب کنید که درپوش ها کمی فرو رفته باشند.
2. اگر عایق کاری با فوم پلی استایرن اکسترود شده انجام شود، سطح عایق باید با کاغذ سنباده یا برس سیمی کار شود تا سطح زبری ایجاد شود.
   پس از این، penoplex باید با یک آغازگر چسب پوشانده شود.
3. شکاف های موجود بین صفحات باید با ضایعات عایق یا حتی فوم پلی اورتان پر شود.

1. حالا باید مش را با همان چسبی که برای چسباندن اسلب ها استفاده شده بود به عایق بچسبانید. چسب باید با ماله بریده بر روی عایق زده شود سپس مش فایبرگلاس روی سطح آن زده شود و با کاردک یا ماله معمولی از روی آن رد شود.
   به خاطر داشته باشید که لبه ها باید حداقل 10 سانتی متر روی یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
2. پس از خشک شدن، دیوارها باید با دیگری پوشانده شوند لایه نازکترکیب چسب؛

1. در پایان کار، سطح باید آستر و بتونه شود.

پس از عایق کاری دیوارها با استفاده از این روش، لازم است اطمینان حاصل شود که اتاق تهویه با کیفیت بالا، در غیر این صورت رطوبت در خانه به طور مداوم افزایش می یابد.

این عایق را کامل می کند. باید گفت که وقتی دیوارها به این روش عایق بندی شوند رطوبت بیشتری نسبت به عایق حرارتی با روشی که در بالا توضیح داده شد می شوند. به همین دلیل است این تکنولوژیبهتر است از آن برای عایق کاری سقف یا در صورت لزوم عایق کاری اضافی دیوارها استفاده شود.

نتیجه گیری

از مقاله یاد گرفتید که انجام عایق داخلی در یک خانه خصوصی بسیار ساده است. با این حال، این روش از نظر فناوری بسیار خواستار است، که دوام دیوارها به آن بستگی دارد. توصیه می کنم برای تقویت مطالب دریافتی، ویدیوی این مقاله را تماشا کنید. اگر سوالی دارید در نظرات بنویسید و خوشحال می شوم به شما پاسخ دهم.