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A muchas personas les gustaría gastar un mínimo de dinero en un buen proyecto. De hecho, esto es una realidad, no un mito. Para probar esto, debe aprender a construir una casa de adobe usted mismo. Implementar tal proyecto requerirá un fuerte deseo. Los materiales de construcción ya están, se podría decir, bajo los pies.

¿Es todo tan color de rosa?

Antes de dar los primeros pasos hacia la implementación del proyecto, es necesario analizar, habiendo aprendido todo sobre las trampas que se pueden encontrar en el camino hacia la meta deseada. Los siguientes argumentos se pueden colocar en la escala positiva:

• bloques de construcción gratuitos;
• no hay necesidad de usar equipo especial;
• excelente aislamiento térmico;
• perfecta permeabilidad al vapor;
• facilidad de construcción;
• buen aislamiento acústico;
• La vida útil puede ser de 100 años.

Otro cuenco de escamas:

• poca resistencia a la humedad;
• en algunos casos, una alta probabilidad de ignición;
• altos costos laborales en la fabricación de bloques;
• tales diseños son amados por los roedores;

Construir una casa así es más un proceso creativo. Hay principios básicos, pero no hay pautas perfectamente precisas a seguir. No estás atado a ninguna forma en particular. Existe la ventaja de diseñar completamente uno mismo, literalmente, todo.

que es adobe

La tecnología de la construcción surgió hace varios miles de años, cuando no había fábricas para la producción de pisos de concreto, cemento, etc. La gente usó lo que estaba disponible y ampliamente disponible. Pero no se puede decir que construir con adobe sea un método obsoleto. Por el contrario, hay nombres que se usan en la vida cotidiana: hormigón de arcilla, ladrillo en bruto, etc.

¿Así que qué es lo? En el sentido clásico, es una mezcla de agua, paja y arcilla. Como relleno, se pueden usar varios tallos de plantas (generalmente fibrosos). Pueden estar presentes adiciones de arena, estiércol animal, cal y tierra común. Hoy en día, se han agregado a la mezcla cemento, plastificantes, fibras sintéticas, compuestos antisépticos y mucho más. Todo ello con el fin de mejorar ciertas cualidades y compensar carencias.

Análisis de componentes

Como se señaló anteriormente, el componente principal es la arcilla. Pero no todos son adecuados para un trabajo de alta calidad. Para que posteriormente no se formen grietas, la arcilla no debe ser demasiado aceitosa. Además, no debe estar demasiado seco, de lo contrario no habrá un buen fraguado y todos los esfuerzos se irán por el desagüe. Puedes traerlo a pedido o conseguirlo tú mismo. En el segundo caso, ahorrará significativamente, pero deberá analizar su calidad. Para hacer esto necesitarás:

• Determine la profundidad de la capa de arcilla. Esto se puede hacer empíricamente cavando un hoyo y observando el corte. O puede obtener datos de topógrafos en su área.
• Para otras acciones, deberá llevar 3 o más botellas de vidrio, jabón líquido o sal y agua.
• En varios lugares de la bocatoma prevista, se hacen pozos con un taladro manual. Por lo general, es necesario profundizar entre 1 y 1,5 m.
• En cada fosa se coloca un cartel para no confundir el lugar de donde se tomó la muestra.
• La arcilla se tritura y se coloca en el fondo del frasco. También se aplica una etiqueta a cada recipiente, que corresponde al pozo utilizado.
• Se añaden 40 g de sal o 200 g de jabón líquido, se llena el bote con agua hasta el tope y se cierra con una tapa de plástico.
• Con suficiente fuerza, es necesario agitarlo durante 10 minutos para que la arcilla se disuelva bien. Si todavía hay pedazos de tierra adentro, entonces debe dejar la suspensión por un tiempo para que esté bien empapada.
• Ahora debe recoger la superficie más uniforme y colocar las latas sobre ella. Es mejor si se trata de algún tipo de elevación, por ejemplo, una mesa, entonces será más conveniente realizar observaciones.
• Después de esperar un minuto, puede ver el primer precipitado que ha caído: arena gruesa o limo. Ahora necesita hacer una marca con un marcador, cinta aislante u otro material adecuado.
• Después de 10 minutos o un poco más, la siguiente capa comienza a asentarse: esta es arena fina, la arcilla se hundirá hasta el fondo la última.
• Cuando el agua ya se ha vuelto lo más transparente posible y no quedan partículas flotantes en ella, se hace otra marca del nivel superior de sedimento.
• La medición se realiza desde la marca inferior a la superior. Donde el valor es mayor, ese material es el mejor. Por número, puede determinar de qué pozo se hizo la cerca.

Este método no requiere mucho esfuerzo y tiempo, pero permite evaluar con precisión la composición del material de construcción. El indicador más alto es una composición en la que hay la menor cantidad de impurezas de arena fina. La opción ideal es el área donde hay capas de arcilla roja, tiene una excelente plasticidad, lo que facilita mucho la preparación de la solución.

Hay algunos signos por los cuales puede determinar los lugares donde se encuentra exactamente la arcilla:

• Cerca de ríos y lagos.
• Zona pantanosa donde hay una pequeña capa de agua. El líquido está retenido por una capa de arcilla, lo que evita que se absorba por completo.
• Se nota por el nivel del agua en el pozo. Si es bajo, lo más probable es que esta área también sea adecuada.
• Los suelos arcillosos son un lugar favorito para que crezcan la juncia y la menta. Por lo tanto, con su abundante presencia, se puede juzgar la posible presencia de material de alta calidad.
• Sería útil preguntar a quienes ya han construido una casa de adobe o se dedican a colocar estufas.

La arcilla es el componente principal, pero no el único. El relleno juega un papel importante. Su elección también debe tomarse en serio. La mejor opción sería tallos de trigo de invierno. Esto se debe a la presencia de una gran cantidad de sustancia cerosa. Repele la humedad y evita que se pudra, lo cual es imprescindible. No se puede decir lo mismo de la primavera. Los tallos deben ser de una cosecha fresca.

Si no es posible preparar los tallos de un cultivo fresco, el requisito principal será su buen secado y la ausencia de hongos o podredumbre. A falta de paja, se permite el uso de heno, pero siempre procedente de gramíneas que tengan un tallo duro. Se puede utilizar lino, pero es recomendable no utilizar fibras sintéticas.

Al elegir arena, no debes detenerte en el mar. El hecho es que tiene formas redondeadas, lo que afectará negativamente la viscosidad del producto final. Por lo general, se elige el grano grueso de cantera. No importa si en tu caso no encuentras esa opción. Indeseable, pero puede ser reemplazado por uno de río ordinario.

La arcilla en sí tiene una alta viscosidad, por lo que es un poco problemático desenterrarla y luego mezclarla con los componentes necesarios. Para que sea más fácil para usted, debe pensar en la pieza de trabajo con anticipación. Esto generalmente se hace en el otoño. En invierno, bajo la influencia de las heladas y la humedad absorbida, el material se rompe en partes más pequeñas que son más fáciles de trabajar. La etapa preparatoria se lleva a cabo de la siguiente manera:

• Desde el tablero con bordes (también puede usar otro material duradero que sea resistente a la humedad), se derriba una caja. Sus dimensiones pueden ser, por ejemplo, 1×1,5×2 m (alto, ancho y largo).
• La arcilla se coloca en el medio. Para garantizar el efecto deseado en el futuro, debe colocarse en capas de 30 cm Después de colocar cada superficie, se humedece abundantemente con agua.
• Es necesario dejar un espacio de 20 cm hasta la parte superior, se cierra con paja. Servirá como una barrera para la evaporación de líquidos en climas cálidos.
• Toda la estructura está cubierta con material para techos o una película plástica densa. En este estado, el material se deja durante todo el invierno para que se produzcan los procesos naturales necesarios.
• En primavera, cuando la temperatura comienza a subir y no tiene valores negativos durante el día, es necesario abrir el collar y quitar la pajita. Después de eso, debes estirar la película nuevamente. En este caso, habrá una apariencia de efecto invernadero, que contribuirá a la rápida congelación del material y también evitará que se seque, la elasticidad y la adherencia permanecerán.

Hay una gran cantidad de tablas que muestran cuál debe ser la proporción de componentes. Pero el hecho es que, dependiendo del área, la arcilla en sí será significativamente diferente. Lo que es ideal para un caso puede no serlo para otro. Esto se debe a que a menudo es difícil predecir los parámetros de contracción.

Es mejor determinar empíricamente la calidad de la mezcla preparada. En primer lugar, se mezclan arcilla y arena. El agua se agrega en porciones para que la composición permanezca con suficiente densidad. Se toma una pequeña porción y se hace una bola en las palmas de las manos. Si durante este procedimiento el producto se pega y la pieza queda en las manos, entonces se debe agregar más arena. En el caso de que sea imposible formar un bulto, debe agregar arcilla. La segunda parte de la prueba se lleva a cabo después de que la pelota se haya congelado. Debe arrojarse hacia arriba y dejarse caer libremente al suelo. Si su forma no ha cambiado y no han aparecido grietas, puede comenzar a fabricar los bloques principales. En el caso de que se desmorone en pedazos, debe agregar arcilla, cambiar de forma, pero permanecer intacta, más arena.

Estas acciones ayudaron a determinar las proporciones óptimas para un caso particular. Luego puede proceder a la preparación del bulto para la construcción. La mezcla se puede hacer en un canal de construcción, en una película de plástico densa o lona. Será más conveniente hacer esto en un pozo. Es necesario cavar un hoyo de 50 cm de profundidad. La longitud del hueco es de 1,5 m, el ancho es de 2,5 m. Debe llenarse no hasta el borde, sino hasta una altura de 30–35 cm. Si hace la capa más grande, entonces será difícil mezclarlo cualitativamente, lo que conducirá a la mala calidad del producto final. Si se observan las dimensiones indicadas, en una salida será posible producir alrededor de 60 bloques con dimensiones de 20 × 20 × 40 cm.

Antes de colocar cada componente, es necesario preparar bien el pozo. Para hacer esto, su fondo y paredes se apisonan con la ayuda de medios improvisados. Toda la zona está recubierta con un film de tal forma que quede un solape en la superficie, lo que evitará que resbale. En primer lugar, se vierte arcilla, su capa debe ser de 20 a 25 cm, desde arriba, el espacio se cubre con agua para que la arcilla quede completamente sumergida. En este estado, todo se deja durante la noche. Esto es necesario para que el material se vuelva lo más flexible posible y todos los grumos se ablanden. Al día siguiente, antes del inicio de los preparativos, debe pisotear bien la arcilla para que el agua pase a las capas inferiores. A continuación, se agrega arena, se mezcla bien y luego se paja.

Para acelerar el proceso, el pozo se puede hacer grande y la mezcla de los componentes no puede ser realizada por personas, sino por animales, por ejemplo, caballos. Pero debe recordarse que deberá estar constantemente dirigido, porque seguirá sus pasos, por lo que no se realizará el amasado. Puede usar medios mecánicos, por ejemplo, un tractor de empuje, pero debe tener en cuenta que una gran cantidad de arcilla se adherirá a las ruedas, lo que es difícil de limpiar. Si se va a hacer en hormigonera, entonces se colocan primero 2 o 3 piedras de hasta 10 kg, que asegurarán una buena mezcla de arena y arcilla. La paja deberá agregarse no en contenedores, sino con mezcla externa.

Como se escribió anteriormente, el tamaño óptimo para los bloques es de 20 × 20 × 40 cm, pero antes de proceder a la fabricación de la forma de acabado, debe hacer una prueba. Por lo general, está hecho de un tablero canteado de 3 cm de espesor.El espacio interno debe corresponder al tamaño del futuro ladrillo. La superficie debe estar bien lijada para que el mortero se pueda separar fácilmente. Se hace un pequeño lote y se hacen varios bloques. Se dejan durante 7 días, después de lo cual se miden los lados para calcular cuánto se ha encogido. Las formas finales se pueden hacer con este espacio libre en mente.

Antes de verter la mezcla en el molde, es necesario humedecer las paredes con agua y espolvorear con picado u otra sustancia adecuada. En el interior, la arcilla está bien apisonada para eliminar todos los vacíos tanto como sea posible. Después de retirar la muestra de formación, los ladrillos se dejan durante 3 días, es mejor cubrirlos con una película, fieltro para techos o pizarra. Debe haber espacio entre ellos para que no se acuesten espalda con espalda. Después de este período, todos los elementos se transfieren bajo un dosel y se almacenan durante otros 10 a 15 días hasta que estén completamente preparados.

que hay en el fondo

En última instancia, los bloques de arcilla se obtienen con un peso menor que los de cemento o silicato. Por lo tanto, para ellos no es necesario construir una base masiva, pero no debemos olvidar que el factor determinante es también la condición del suelo en un área en particular. Para hacer una base con una ligera profundidad, será necesario realizar el siguiente trabajo:

• El sitio está marcado de acuerdo con el dibujo del plano. Y se limpia de la basura.
• Se estira y fija un hilo de pescar, que servirá de guía a la hora de excavar. Lo mejor es estirar dos para cada lado hasta el ancho de la futura base. En este caso, es más difícil moverlo y es más fácil mantener las dimensiones requeridas.
• Asegúrate de revisar las diagonales, porque. le permiten mantener la geometría correcta.
• Se cava una zanja a una profundidad de 70 cm. El adobe es un material muy plástico que se puede moldear en el camino, es decir, se pueden hacer semiarcos o esquinas redondeadas.
• El fondo está bien apisonado, se vierte arena a una altura de 20 a 25 cm, se apisona, se humedece con agua, el nivel que falta se llena y se apisona nuevamente.
• Las paredes interiores están cerradas con material para techos. Se coloca de tal manera que se pueda doblar sobre la superficie con una superposición de al menos 10 cm.
• El encofrado está expuesto, que puede estar hecho de tableros canteados o madera contrachapada laminada. Está bien sujetado con puntales y foques.
• En la parte inferior se colocan soportes debajo de la caja. Su altura debe ser de al menos 5 cm para que el hormigón lo cierre por abajo.
• El marco de metal está hecho de refuerzo con nervaduras, cuyo diámetro es de 12 mm. Su altura se selecciona teniendo en cuenta el tamaño de la cimentación, y también para que esté al menos 5 cm empotrado en el hormigón.Las varillas transversales se unen cada 40 cm.La forma más rápida es conectar todos los componentes con un alambre de tejer .
• La mezcla de hormigón se vierte y se apisona bien con un vibrador. También es necesario nivelarlo con una llana o una regla para obtener aproximadamente el mismo plano en todo el perímetro.
• El edificio tardará alrededor de un mes en recuperar toda su fuerza. Este tiempo se puede gastar en la fabricación de la cantidad requerida de bloques.
• Arriba, necesariamente se colocan varias capas de material para techos, que se untan con masilla bituminosa. Esto evitará que las paredes se mojen.

Construyendo muros

Es un placer construir con ese material. Es fácil procesarlo al tamaño requerido con un hacha. Para que las paredes sean lisas, se deben cumplir los siguientes requisitos:

• La mampostería, como cualquier otro material de bloque, comienza desde las esquinas. Para hacer esto, primero debe determinar el nivel más alto. Esto se hace con la ayuda de un nivel hidráulico. Una parte de él se instala en una de las esquinas, y la segunda se mueve a lo largo del resto, donde la extensión es más alta, y desde allí debe comenzar.
• Usando un nivel de burbuja, el primer bloque se establece en todos los planos. Te servirá de guía. El resto ya están apareciendo. Esto se hace usando el mismo nivel de agua.
• Se utiliza una mezcla de arcilla y arena como solución aglutinante. Su relación es 1:1.
• El grosor de la costura no debe exceder 1 cm.. En este caso, será posible garantizar propiedades ideales de aislamiento térmico.
• En el curso del avance, es necesario asegurar la unión de las costuras, como se hace con la mampostería normal. Entonces la pared resulta ser monolítica.
• En cada quinta fila, puede colocar una malla metálica, lo que le dará mayor resistencia.
• El plano horizontal está controlado por una cuerda estirada y el vertical por el nivel del edificio.
• En la etapa de albañilería, es necesario determinar la ubicación de las aberturas de ventanas y puertas y designarlas. Los puentes están hechos de tablas con un grosor de 10 cm o más. Su longitud debe ser tal que entre en la mampostería por 15 cm en cada lado.. Por primera vez, se sostiene con barras desde abajo, después de que el mortero se haya secado, se pueden quitar.
• Una vez que las paredes están completamente extruidas, deben enlucirse lo antes posible para protegerlas de los efectos de las condiciones climáticas adversas.
• En el exterior, las paredes se pueden revestir con cualquier material de revestimiento. Debajo de él, es deseable instalar una barrera permeable al vapor que evite la acumulación de humedad y proporcione el secado necesario.
• Desde el interior, toda el área también está cosida con una barrera de vapor, su rendimiento debe ser menor que el del exterior.
• Es aconsejable no insertar ventanas y puertas inmediatamente. Es necesario que toda la estructura se seque y se contraiga, solo después de eso será posible seleccionar los parámetros requeridos.

En un día es mejor no construir más de dos filas. Esto se debe al hecho de que cada nuevo agrega peso, lo que puede llevar a la destrucción de los bloques inferiores. La altura de las paredes debe hacerse con un margen, que posteriormente se reducirá. Se obtuvo una cifra aproximada en la fabricación de bloques de prueba.

Construcción ligera

Además del método que se describió anteriormente, donde se requiere la fabricación y colocación de bloques, existe otra opción. Su construcción es mucho más rápida y el costo de organizar la base será mucho menor. Pero en este caso, además, será necesario abastecerse de madera. El principio general será similar a la construcción de un edificio de armazón.

En este caso, se puede utilizar una base de columnas o pilotes como base. Para la segunda opción, puede comprar elementos de tornillo confeccionados. Se hunden a una profundidad por debajo de la congelación del suelo. Deben colocarse a una distancia de un metro entre sí. También se debe hacer una línea separada debajo de las particiones. Su parte superior debe estar aproximadamente 30 cm sobre el nivel de la superficie, los extremos están alineados y encima se suelda un centavo cuadrado de 25 × 25 cm, todos los elementos están interconectados mediante un enrejado de madera. Para su fabricación, necesitará una viga de 15 × 15 cm o 20 × 20 cm.

Para una base columnar, se cavan pozos a una distancia de un metro hasta un nivel por debajo de la congelación del suelo. El encofrado se instala en el interior y se coloca una caja de metal. La solución se vierte y se apisona bien. El tamaño de un elemento puede ser de 40 × 40 cm o 50 × 50 cm, encima se hace la misma base de madera que en el caso anterior.

paredes claras

Para la construcción de paredes, necesitará barras de 5 × 7,5 cm o 10 × 7,5 cm, para vigas de esquina: 15 × 15 cm o 20 × 20 cm.

• Primero, se instalan soportes de esquina. Se fijan con una junta de púas y clavos o cantoneras metálicas.
• Se montan bastidores verticales adicionales. Dos vigas de la altura requerida están conectadas por una barra transversal, cuya longitud es igual al ancho de la rejilla. Dichos travesaños se montan cada metro. El espacio entre ellos se rellenará posteriormente con adobe.
• Se está realizando el flejado superior que unirá todos los bastidores entre sí.
• El sistema de techado y el piso están instalados.
• Una solución líquida está hecha de arcilla y agua.
• La paja preparada se empapa en esta composición y se deja escurrir un poco durante un tiempo.
• El encofrado de tablas con bordes está instalado en las paredes.
• Se coloca paja humedecida dentro de este encofrado y se apisona bien.
• A medida que se seca el encofrado, se reorganiza más y más alto. Así, se lleva a cabo la construcción.
• El acabado es el mismo que en el caso anterior.

Techo

Para tales estructuras, la mejor solución sería un techo a dos aguas recto con un ángulo que exceda los 30 °, incluso puede ser de 45 °. Gracias a esto, será posible minimizar la carga en las paredes. Pero es importante recordar que dicho diseño está sujeto a ráfagas de viento, por lo que es necesario analizar cómo están las cosas en un área en particular. La salida de las pendientes debe ser de al menos 70 cm, lo que protegerá las paredes de las salpicaduras voladoras durante las precipitaciones. Como piso, puede usar cualquier material que desee.

Además, es imprescindible hacer una zona ciega e instalar un sistema de drenaje de agua para evitar que las paredes se mojen.

Con esta guía, podrá hacer frente fácilmente a la autoconstrucción de la futura residencia.

Video

En este video, una familia joven comparte su experiencia de construir una casa clásica de adobe:

Este video trata sobre cómo construir una casa de adobe usted mismo:

Una fotografía

En este artículo: la historia de la construcción de viviendas de adobe; qué componentes están incluidos en la composición de saman; diferencias entre adobe pesado y liviano; características positivas y negativas del adobe; cómo elegir materias primas y hacer un bloque de adobe con tus propias manos; prueba de resistencia de ladrillos de adobe; construcción de casas a partir de bloques de arcilla - detalles; lo que explica la popularidad de la construcción ecológica en el mundo.

Construcción de viviendas- un evento caro. Los materiales de construcción solos para la construcción de muros costarán una cantidad considerable, pero aún debe atraer artesanos para su mampostería y decoración. Sí, con todos los gastos de materiales de construcción y acabado de alta calidad, aún debe asegurarse de su desempeño ambiental; debe admitir que este criterio es importante hoy. Mientras tanto, se puede construir una casa completa no solo con sus propias manos, sino también con material estructural, creado, nuevamente, de forma independiente y directamente en el sitio de construcción; no se requieren componentes químicos para la producción de ladrillos de adobe. Averigüemos qué es el adobe, cómo construir un edificio a partir de él y, finalmente, qué tan cómodo será vivir en una casa así.

Historia de las casas de adobe

Para protegerse a sí mismo ya su familia del clima, un hombre necesitaba una casa. Hace varios milenios, las personas desarrollaron diversas tecnologías de construcción, principalmente dependiendo de la disponibilidad de los materiales de construcción más simples: piedra y madera. Para muchos pueblos que habitaron la Tierra alrededor del perímetro del ecuador antes de nuestra era, la madera y la piedra eran muy escasas, tuvieron que buscar otros materiales de construcción. Hace unos 6.000 años, se encontró una solución al problema: se crearon ladrillos a partir de arcilla húmeda mezclada con paja, se secaron al sol y se erigieron edificios a partir de este material estructural simple.

Por primera vez, los ladrillos moldeados y cocidos al sol aparecieron en el Antiguo Egipto; para su producción, los constructores egipcios extrajeron arcilla del fondo del río Nilo. Posteriormente, la tecnología para crear ladrillos de arcilla fue tomada de los egipcios por los pueblos de la antigua Persia, desde donde se extendió por Asia y luego, junto con los ejércitos moros, penetró en España. Por cierto, fueron los constructores árabes quienes dieron el nombre a los ladrillos de arcilla. at-tob, siglos más tarde cambiado por los españoles a adobe- en Rusia, su nombre turco "saman" es más conocido.

Hasta 2003, el conjunto arquitectónico más antiguo de Asia, hecho íntegramente de adobe, era la "fortaleza de Bam" (Arg-e Bam) persa, creada alrededor de los siglos VI-IV a.C. mi. la dinastía aqueménida. Desafortunadamente, a fines de 2003, la antigua Ciudadela fue completamente destruida por un terremoto de magnitud 6,3, cuyo epicentro cayó casi en el territorio de la ciudad vieja. Cabe señalar que la ciudad iraní de Bam sufrió un terremoto no solo en la parte histórica, sino también en la moderna: alrededor del 80% de los edificios colapsaron.

La construcción de edificios de barro (es decir, arcilla) se desarrolló de forma independiente entre los pueblos del continente americano. Los indios Anasazi (Pueblo) erigieron complejos de arcilla y paja de varios pisos en la parte sur de América del Norte, aunque no fabricaron ladrillos: el material de construcción preparado se humedeció a lo largo del perímetro del futuro edificio, a medida que se endurecía, un nuevo nivel se formó en la parte superior, y así sucesivamente.

Casa de mazorca en la ciudad de Taliouin, Marruecos, Norte de África

En el estado de Nuevo México (EE. UU.), todavía existen edificios construidos con adobe hace unos 1000 años y se utilizan para vivir.

Composición de adobe

Este material de construcción de arcilla puede consistir en una variedad de componentes naturales, con mayor frecuencia en su composición: agua, que actúa como solvente; arcilla de contenido de grasa medio, la base de la mezcla; relleno, cuyo papel puede ser desempeñado por paja picada o tallos fibrosos de plantas, estiércol; otros aditivos.

Los objetivos de introducir ciertos aditivos en la composición de la mezcla de adobe, su lista:

• las fibras de celulosa proporcionan una mayor resistencia a la tracción. Se utiliza paja picada (longitud de corte: de 90 a 160 mm, según el tamaño del ladrillo), paja, fuego, virutas de madera, estiércol de ganado;
• para reducir la retracción cuando los ladrillos se secan, se introduce arena, grava fina, piedra triturada o arcilla expandida;
• la cal y el cemento ayudarán a aumentar la resistencia al agua y acelerarán el curado;
• para mejorar la plasticidad, se puede agregar a la composición vidrio líquido, pegamento para huesos, caseína, melaza, lodo (el olor característico del estiércol desaparece por completo después de que se seca el adobe), almidón.

La mezcla de adobe no requiere la introducción obligatoria de componentes químicos utilizados en los materiales de construcción: arcilla, que forma la base de la mezcla y, por lo tanto, tiene la mayoría de las características comunes a los materiales de construcción y acabado modernos. Los productos químicos de construcción se agregan según sea necesario para acelerar el endurecimiento de los ladrillos, para garantizar la máxima resistencia a los microorganismos, roedores y las altas temperaturas que se producen durante la combustión.

Adobe pesado y ligero: ¿cuál es la diferencia?

El adobe ligero es muy conocido por la población de las regiones del sur de Rusia: las paredes de las cabañas están hechas de este material. La solución de adobe ligero contiene un porcentaje menor de arcilla: alrededor del 10%, los ladrillos no se crean a partir de ella, porque la mezcla se aplica directamente a las paredes del marco a lo largo de una caja de madera de refuerzo o se coloca entre el revestimiento de la pared interior y exterior hecho de tableros canteados o tableros OSB. Las ventajas de construir edificios con adobe liviano son la alta velocidad del trabajo de construcción, una pequeña variedad de materiales de construcción, el trabajo puede ser realizado por constructores no profesionales. Desventajas: alto consumo de materiales de madera, lo que aumenta el costo de construcción.

Los bloques y ladrillos de adobe pesado hacen posible construir una casa mucho más fuerte y confiable que cuando se construye con adobe ligero. Durante el trabajo de albañilería, se utilizan ladrillos de adobe secados previamente, por lo que no es necesario dedicar mucho tiempo al secado de las paredes, y su acabado se puede realizar inmediatamente después de la construcción. Las desventajas del adobe pesado, así como las ventajas, están asociadas con los ladrillos de arcilla: el proceso de fabricación es bastante laborioso, hasta que se completa el curado, los productos deben almacenarse en grandes volúmenes, protegiéndolos cuidadosamente para que no se mojen.

caracteristicas del adobe

Las características exactas del adobe y sus productos dependen de la composición de la mezcla y el porcentaje de rellenos ligeros que contiene:

• el adobe pesado tiene una densidad de aproximadamente 1500-1800 kg / m 3, es decir, prácticamente coincide con la densidad de los ladrillos de construcción;
• el coeficiente de conductividad térmica es la mitad del de los ladrillos de construcción: alrededor de 0,1-0,4 W / m ° C. Cuanta más paja contiene el adobe pesado y cuanto mayor es su densidad, menor es su conductividad térmica;
• La resistencia a la compresión es de aproximadamente 10-50 kg / cm 2, este rango de resistencia está cerca de las características de la espuma y hormigón aireado.

Ventajas de la construcción con adobe:

• el material estructural más barato, ya que las materias primas para su producción (arcilla y agua) se encuentran en todas partes y en abundancia;
• absoluto respeto al medio ambiente de los edificios hechos de adobe;
• baja transferencia de calor y alto aislamiento acústico de las paredes;
• resistente al fuego;
• capacidad de absorber el exceso de humedad en los locales.

• poca resistencia a la humedad, especialmente a bajas temperaturas: es obligatorio el enlucido externo o la superposición de paredes con ladrillos de revestimiento;
• la imposibilidad de realizar trabajos de construcción en condiciones invernales;
• los edificios construidos en la zona de clima templado tardan mucho en secarse y ganar fuerza;
• Los muros de adobe crean condiciones favorables para la vida de roedores, insectos y hongos en ellos.

Una casa hecha de adobe se construye por más tiempo que las casas hechas con materiales tradicionales: las paredes tardan más en establecer las características de resistencia. Sin embargo, el costo final estimado para la construcción será al menos la mitad que para un edificio de ladrillos de construcción de la misma área.

Ladrillo de adobe de bricolaje

En primer lugar, se requiere seleccionar la arcilla que se utilizará en la mezcla de adobe, determinando su contenido de grasa. Esto requerirá una muestra de arcilla y dos tablas cepilladas de 100-150 mm de ancho. Poniendo la arcilla en un recipiente pequeño, agregue agua y, mezclándola bien con las manos, logre la formación de una masa de arcilla homogénea; su consistencia debe ser lo suficientemente empinada para que la arcilla no se pegue a los dedos. Luego sacamos un trozo de masa de arcilla, lo enrollamos en las palmas de las manos para formar una bola de 50 mm, colocamos la bola entre las tablas preparadas, con un esfuerzo uniforme y presionamos lentamente sobre la tabla superior. Es necesario apretar la bola de arcilla hasta que aparezcan grietas en su superficie: el diámetro de la bola antes de la aparición de grietas se ha reducido a la mitad (hasta 20-25 mm): la arcilla es aceitosa; las grietas con una disminución del diámetro de 1/3 (hasta 13-17 mm) informan arcilla de contenido de grasa medio; si la bola se desmorona a la menor presión, la arcilla es delgada, de ninguna manera adecuada para el adobe.

La arcilla se presenta cerca de cuerpos de agua, además, los siguientes signos externos reportan la ubicación de sus capas cerca de la superficie de la tierra:

• áreas ligeramente pantanosas en el suelo: las capas de arcilla ubicadas debajo de ellas no permiten que el agua penetre en el suelo;
• nivel de agua de pozo- si el agua en el pozo es especialmente alta, entonces hay capas de arcilla;
• áreas de suelo con abundante crecimiento de menta o juncia, aunque no hay fuentes visibles de agua cerca.

Finalmente, la forma más fácil de encontrar capas de arcilla de la calidad requerida es caminar entre los vecinos que hace tiempo construyeron edificios de adobe o colocaron una estufa (chimenea).

Es más fácil hacer ladrillos de adobe con arcilla de contenido medio de grasa, porque es más fácil trabajar con ellos, requerirá menos esfuerzo prepararlos. Si solo se dispone de arcilla grasa, será necesario cambiar su composición a grasa media mediante la introducción de 15-16 kg de arena por cada 100 kg, con una mezcla completa de la mezcla resultante. Solo se necesita arena limpia de una gran fracción (alrededor de 2 micras): la arena de montaña es mejor, la arena de río es peor, porque contiene partículas de limo que reducen el grado de adhesión de los granos de arena a la arcilla.

La preparación de la arcilla para la mezcla de adobe debe hacerse en el otoño, luego se amontona hasta un metro de altura y se cubre con una densa capa de paja de 100 mm por encima. El montón de arcilla se forma y se deja al aire libre durante todo el invierno, gracias a lo cual las lluvias y el deshielo primaveral lo empaparán, las bajas temperaturas de la estación fría se congelarán; a principios de la primavera aumentará su plasticidad, que es lo que necesitamos. Tan pronto como el termómetro esté firmemente establecido por encima de la marca cero y no haya más heladas, retire la paja con la que se cubrió la pila de arcilla y cubra la arcilla con una envoltura de plástico, presionando sus bordes con piedras alrededor del perímetro. Los pisos de polietileno permitirán que la pila de arcilla se descongele más rápido y evitará la formación de una costra seca en su superficie.

La paja para la mezcla de adobe se requiere fresca, que queda después de la cosecha de variedades de trigo y centeno de invierno, o seca del año pasado, sin rastros de podredumbre. En ausencia de paja, el heno de hierba de tallo grueso es suficiente.

Para tener tiempo de construir los cimientos, las paredes y el techo de la casa antes de que comience el clima frío, los ladrillos de adobe se deben producir a principios o mediados de la primavera, tan pronto como llegue el clima cálido. El sitio para crear ladrillos de adobe debe estar cerca del lugar donde se construyó la casa: los ladrillos terminados son pesados ​​​​y bastante grandes, será difícil moverlos a distancias considerables.

Antes de mezclar la mezcla para adobe, prepararemos la plataforma y las formas para los ladrillos. No debe hacer una mezcla en el suelo desnudo: la basura y la tierra definitivamente entrarán en ella, lo que reducirá la resistencia de los ladrillos. Se requiere un sitio de moldura: un piso denso de tablas, que varían en tamaño de 2000x2000 mm o más, o un hueco revestido con una tela densa impermeable. Se coloca arcilla en un volumen de no más de 2/3 del área del piso, se rompen terrones grandes con una pala, se forma un hueco en el centro de la pila y se vierte agua. Luego se amasa el barro con palas y se amasa con los pies, en caso de su alto contenido graso se le agrega arena, luego se introduce paja remojada previamente, se vuelve a amasar la mezcla y se amasa con los pies hasta que se homogeneiza en estructura y se ve como papilla espesa. La paja picada necesitará alrededor de 13-15 kg por metro cúbico de arcilla, la cantidad exacta se determina empíricamente. En esta etapa, se completa la preparación de la mezcla de adobe, se recolecta con palas en una pila y se deja "madurar" durante dos días.

Cabe señalar que es necesario amasar la mezcla de adobe solo con los pies, porque cualquier otro método no funciona aquí; un intento de amasar la mezcla con la ayuda de un caballo será ineficaz, ya que el animal preferirá seguir las huellas ya hechas por sus pezuñas, y la atracción de una oruga o tractor de ruedas se acompañará trayendo tierra y tierra al adobe.

Mientras la mezcla de adobe va ganando viscosidad, comenzamos a crear formas para ladrillos. Para hacer esto, necesita un tablero cepillado de 30 mm de espesor, desde el cual se golpean las cajas sin fondo, que contienen dos, tres o cuatro secciones de celdas; su número depende de las dimensiones generales de los ladrillos. El ladrillo de adobe suele tener tres tamaños: pequeño: 300x140x100 mm; medio - 300x170x130 mm; grande - 400x190x130 mm. Cuanto más grande sea el ladrillo de adobe, más tiempo se secará, por lo que sus dimensiones están determinadas principalmente por las condiciones climáticas locales. Durante el curado, los ladrillos de adobe moldeados pierden humedad, sus dimensiones lineales disminuyen en un 10-20%, por lo que las dimensiones internas de las celdas de madera del molde deben ser 50-60 mm más grandes que el tamaño deseado del ladrillo terminado. Para simplificar la eliminación del ladrillo "en bruto" del molde durante el proceso de moldeo, es posible dar a las celdas una forma ligeramente cónica: la distancia entre las paredes superiores de las celdas es 7-10 mm mayor que entre las inferiores. . Cada forma de madera debe estar equipada con asas a lo largo de los extremos "estrechos": basta con clavarles barras con una sección de 50x50 mm.

Antes de proceder con la producción de ladrillos de adobe en el volumen requerido para la construcción, es necesario probar la resistencia de varias muestras de ladrillos. Para llevarlo a cabo, haga varias mezclas de adobe en un volumen pequeño (a base de dos ladrillos), manteniendo las siguientes proporciones en cada lote siguiente: 3 partes de arcilla por una parte de arena; 2 partes de arcilla y una parte de arena; la proporción de arcilla a arena, como 1:1; una parte de arcilla por 2 partes de arena; una parte de arcilla por 3 partes de arena. De cada mezcla, haga dos ladrillos, remoje en el sitio al sol, luego colóquelos debajo de un cobertizo cubierto, colóquelos de borde y manténgalos allí durante otra semana (¡no confunda qué ladrillos son de qué composición de la mezcla!).

Después de un período de una semana, antes de probar la resistencia de los productos de adobe, inspeccione sus superficies, intente quitar una pieza de los bordes, rompa los ladrillos con las manos:

• si el producto se desmorona fácilmente bajo los dedos, no hay suficiente arcilla y demasiada paja en la mezcla;
• si la superficie del adobe está cubierta con grietas profundas, entonces la mezcla es demasiado rica en arcilla o la arcilla es demasiado grasosa, es decir, no hay suficiente relleno de arena; aumente el contenido de arena en una parte en proporción;
• si logró romper el ladrillo con las manos, no hay suficiente paja en él, debe aumentar su contenido en la mezcla en 1,5 veces.

Después de realizar una inspección preliminar, proceda a las pruebas de resistencia utilizando una de las dos opciones propuestas o ambas a la vez: 1ª opción: dejar caer un ladrillo de cada lote desde una altura de más de 2 metros al suelo; Opción 2: humedezca clavos de 120 mm con agua e introdúzcalos en los ladrillos restantes. Ladrillos rotos después de caer significa que la composición del adobe para ellos se eligió incorrectamente, lo mismo se aplica a las muestras divididas y desmenuzadas cuando se intenta clavarles clavos. Un clavo penetra en un adobe de alta calidad de la misma manera que penetra en madera densa (por ejemplo, roble) y se sujeta con la misma firmeza.

Habiendo elegido la proporción más exitosa de la mezcla de adobe, procedemos a la producción de ladrillos en grandes volúmenes. Las operaciones para agregar componentes, mezclar, amasar y mantener el lote se llevan a cabo de acuerdo con el esquema descrito anteriormente: para crear 1000 ladrillos de adobe, se requerirán aproximadamente 10 m 3 de arcilla. Es necesario preparar un sitio para el secado preliminar de los productos un día antes del moldeado: corte la hierba alta y las repisas en el suelo, elimine los escombros con un rastrillo en varias pasadas, asegure la salida del agua en caso de lluvia, cubra su superficie con una capa de paja

El adobe terminado se saca del piso con palas y se coloca en las celdas del molde, previamente humedecido con agua a lo largo de las paredes interiores, rociado con una mezcla de paja fina y arena, medida que facilita el desmoldeo de los ladrillos crudos. El adobe se coloca en las celdas con un exceso, después de lo cual se apisona con una pala y una tabla, después de apisonar con la misma tabla, el material sobrante se corta y se devuelve al lote. A continuación, la forma de madera se levanta, se transfiere a la plataforma para el secado, la forma se voltea con cuidado, se hacen 4-5 orificios pasantes en los ladrillos extraídos con un alambre de 1-1,5 mm de diámetro a lo largo del eje central de los productos. - aliviarán el estrés en el material causado por el secado. Los productos permanecen en el sitio durante 24 a 36 horas; deben secarse y endurecerse para que puedan transferirse debajo de un dosel. Después de un día o dos, se les debe dar la vuelta, dejándolos en su lugar para que se sequen más.

Desde arriba, los ladrillos moldeados se cubren con una lona o material para techos: el revestimiento los protegerá de la lluvia y del secado desigual bajo los rayos del sol. Los productos de Adobe en esta etapa no deben entrar en contacto entre sí, es necesario que el aire penetre libremente en sus paredes. Luego, los ladrillos se transfieren a un cobertizo o debajo de un dosel, donde se apilan uno encima del otro en pares en un borde (en un "pozo") con una distancia entre ellos igual al grosor de los productos: el almacenamiento el espacio para los ladrillos de adobe debe estar bien ventilado. Será correcto colocar el adobe sobre tarimas de madera que absorban el exceso de humedad. El tiempo total de secado de los adobes, dependiendo del clima, será de 10 a 15 días - el producto terminado tiene un color uniforme en todo su espesor, no se rompe cuando se deja caer desde una altura de dos metros, no se deforma después de ser mantenido en agua durante 48 horas.

Los matices de construir casas de adobe.

La exposición a los efectos destructivos de la humedad impone una serie de condiciones que deben observarse durante la construcción de una casa de adobe.

Base. Ideal para la construcción de adobe tira de base, cuyo ancho excede el ancho de las paredes de mampostería en 200 mm, para proteger las cercas de la casa de las salpicaduras de agua y permitir la aplicación de una gruesa capa de yeso. El hormigón, los escombros y el ladrillo se utilizan como material para los cimientos, la base se lleva a una altura de 500 mm o más. Es importante colocar una capa de impermeabilización entre los cimientos y las paredes, por ejemplo, varias capas de fieltro para techos o material para techos.

Paredes. El grosor de las paredes exteriores de adobe pesado debe ser de al menos 500 mm, el interior, de al menos 300 mm. A lo largo del perímetro de las aberturas en las paredes, sobre los dinteles y en las secciones de la interfaz de las paredes (paso vertical de 500 mm), se debe colocar un refuerzo de caña o maleza. La mampostería se lleva a cabo de acuerdo con la tecnología utilizada habitualmente para la construcción de muros a partir de bloques, con costuras de unos 10 mm de espesor. Se requiere colocar no más de dos filas de ladrillos por día (no más de 400 mm de altura) para que el mortero fragüe y se seque durante la noche; seguir esta técnica acelerará el secado de las paredes y reducirá un poco su contracción, le permitirá comience a enyesar las paredes inmediatamente después de la erección. Mortero de albañilería: masa de adobe, en la que la proporción de relleno de arcilla y arena es de uno a uno o de cuatro a tres. Si es necesario, puede reducir el tamaño del ladrillo de adobe con un hacha convencional. La construcción de paredes y techos debe llevarse a cabo solo en clima seco, y el trabajo debe completarse antes del inicio de las heladas de otoño.

Decoración de pared. Las paredes de adobe sin acabado exterior rápidamente quedarán inservibles, por lo que es sumamente necesario completarlas. La capa de yeso debe ser de 50-100 mm, lo que protegerá de manera confiable las paredes del mal tiempo y las protegerá de la penetración de roedores e insectos. Las composiciones de acrílico, cal y silicato son adecuadas para enlucir paredes: la capa de yeso debe ser impermeable, pero permeable al vapor. El yeso de cemento no es adecuado, ya que prácticamente no se adhiere a la arcilla sin hornear. Es posible revestir las paredes desde el exterior con ladrillos, tablas u otros materiales, siendo imprescindible mantener un espacio de aire de 50 mm entre la pared de adobe y el revestimiento, de lo contrario el adobe se mojará. La ligadura entre el revestimiento exterior y el muro de adobe se realiza con clavos de 150 mm de largo. Los paramentos interiores están acabados con enlucido de yeso, que se puede alicatar con adhesivos a base de yeso.

Superposiciones. Están montados sobre vigas de madera, enrollados en las paredes por más de 150 mm. Las vigas deben tratarse con impregnación impermeabilizante (por ejemplo, con dos o tres capas de aceite secante) o envolverse con papel para techos y luego incrustarse en paredes de adobe. Para distribuir la carga de manera efectiva, se coloca una tabla debajo de cada viga del piso, las secciones en los puntos de apoyo de las vigas también se refuerzan con cañas o maleza.

Saltadores. Los dinteles de ventanas y puertas están hechos de una tabla, cuyo ancho es igual al ancho de la pared y el espesor es de 50 mm. Los tableros de puente deben estar impregnados con compuestos impermeabilizantes o envueltos con papel para techos.

Marcos de puertas y ventanas. Es mejor si estos marcos son de madera, lo que reducirá el riesgo de condensación. Al instalar marcos de ventanas y puertas, se coloca una capa de impermeabilización a lo largo del perímetro de las aberturas.

Techo. Es mejor colocar un techo empinado, en un ángulo de 35 o 40 °; en este caso, la carga de ruptura en las paredes será menor. La longitud mínima del voladizo que bien puede proteger las paredes de la lluvia es de 700 mm. Como techo, los materiales ligeros son más adecuados: tejas metálicas o techos de láminas. Si se dispone un ático debajo del techo, entonces se debe colocar lana mineral dura de 50 mm debajo del material del techo. El calentamiento del espacio del ático se realiza con adobe liviano u otros materiales de origen natural.

Piso. Se remata con teja cerámica sobre base de tierra previamente aislada con arcilla expandida o adobe ligero.

Creciente interés en construir casas de adobe o Paja, establecida en las últimas décadas en Europa y América, se explica no solo por la moda de la vivienda ecológica, sino también por el costo cada vez mayor de los edificios hechos con materiales modernos. ¿Por qué endeudarse con los bancos y los desarrolladores, si puede ahorrar dinero y construir una casa completa con materiales naturales, literalmente debajo de sus pies?

La ausencia casi total de normas de construcción para este tipo de edificios no se debe en absoluto a su bajo rendimiento, sino más bien a la renuencia a desarrollar estas normas, con las tradiciones de construir edificios de piedra, ladrillo y hormigón armado, comunes para los siglos XX-XIX. siglos.

La cuestión de si es posible instalar un acondicionador de aire con sus propias manos perturba las mentes, especialmente los propietarios de sistemas divididos nuevos, que ya han logrado familiarizarse con los precios de instalación de equipos climáticos. De hecho, numerosas empresas de instalación de aire acondicionado califican sus servicios bastante bien, en referencia a la complejidad de la instalación, la necesidad de utilizar equipos caros y altamente especializados y la alta cualificación obligatoria de los especialistas. No se puede discutir con la última declaración. Solo los propietarios de acondicionadores de aire recién acuñados todavía están interesados ​​​​en la posibilidad de autoinstalación, en primer lugar, como la perspectiva de un ahorro real en el pago de los servicios de instalación (estamos hablando de una cantidad bastante grande) y, en segundo lugar, como una oportunidad para consolidar sus propias habilidades y aprender algo nuevo. ¿Es posible culpar al deseo de nuestro hombre de llegar al fondo del problema para comprender cómo instalar el aire acondicionado por su cuenta y hacer la instalación él mismo, no peor que un verdadero maestro? Si el deseo va acompañado de la capacidad de evaluar de manera realista el nivel de las habilidades y capacidades de uno, ¡entonces no hay precio por ello! La información que proporcionamos sobre cómo instalar correctamente un acondicionador de aire lo ayudará a evaluar de manera realista la cantidad de trabajo de instalación y equilibrar su nivel de habilidad con el requerido.

Antes de continuar con las instrucciones de instalación detalladas, revise la lista de equipos necesarios.

Herramientas y equipos necesarios.

1. Perforador con taladros.
2. Taladro eléctrico.
3. Bomba aspiradora.
4. Cortador de tubos.
5. Laminación.
6. Escariador (biselador).
7. Nivel.
8. llave de torsión.
9. Colector manométrico.

La bomba de vacío elimina la humedad y el aire del sistema

Una herramienta de cerrajería para instalar aires acondicionados también será útil (alicates, destornilladores, un martillo, etc.)

Elegir un lugar para la instalación.

Al elegir un lugar de instalación para las unidades interior y exterior, tenga en cuenta los siguientes puntos: es importante considerar la posibilidad de libre acceso al dispositivo (para trabajos en línea de limpieza y reemplazo de filtros).

Considere también la viabilidad de la comunicación más corta entre las unidades interior y exterior (no se trata tanto del beneficio económico de usar menos consumibles, sino de reducir la eficiencia de todo el sistema con un aumento en la longitud de las interconexiones). No coloque la unidad interior sobre un gabinete o un mueble alto (obstruir el flujo de aire frío hará que la unidad funcione de manera menos eficiente). Por el mismo motivo, mantenga una distancia mínima con el techo y las paredes (15 cm). También es muy deseable la coordinación de la instalación del aire acondicionado con los vecinos, para evitar malentendidos en el futuro. La instalación de una unidad externa no crea ningún problema especial para los residentes de los apartamentos vecinos, pero es muy probable que a alguien no le guste el ruido de un ventilador en funcionamiento o el goteo de condensado. Y el último punto, el más obvio: el flujo de aire frío no debe crear molestias para las personas en la habitación, así que considere la dirección del flujo de aire durante la instalación. Una vez determinadas las ubicaciones de los bloques, procedemos al trabajo de instalación.

• instalación de la unidad interior;
• arreglar la unidad exterior;
• perforar un canal en la pared;
• tendido y conexión de comunicaciones de conexión;
• circuito de evacuación;
• conectar el acondicionador de aire a la red eléctrica;
• inicio del sistema.

Instalación correcta de la unidad interior

La unidad interior del sistema split está montada en una placa especial suministrada con el dispositivo. Para garantizar un funcionamiento confiable de la unidad y evitar que la condensación fluya más tarde, es muy importante fijar la placa de manera uniforme. Por lo tanto, para determinar una horizontal estricta al marcar, debe usar el nivel. En los lugares marcados, las clavijas se introducen en los orificios perforados previamente con un perforador. Luego, con tornillos autorroscantes atornillados en los tacos, sujetamos la placa de montaje e instalamos la unidad interior en ella.

Se adjunta una placa de montaje en el lugar de instalación de la unidad interior.

Instalación de la unidad exterior

La unidad exterior se coloca en soportes preinstalados fuera del edificio, generalmente debajo o al costado de una ventana para facilitar el mantenimiento. Para que el flujo de aire sea efectivo, la distancia entre el bloque y la pared debe ser de al menos 10 cm. Si no es posible arreglar los soportes desde la ventana, entonces para el trabajo deberá alquilar una plataforma aérea o utilizar los servicios de escaladores.

Comunicaciones entre bloques: ¿cómo hacerlo?

Se perfora un orificio en la pared para el paso de las comunicaciones con un perforador con un taladro con un diámetro de 4-5 cm.Si la ruta entre bloques incluye una tubería de drenaje para drenar el condensado, entonces el canal debe hacerse con una pendiente (5-10 grados hacia la calle). Es recomendable ocultar la sección de la ruta desde la unidad interior hasta el punto de entrada en la pared en la pared. Al perseguir, se genera mucho polvo, por lo que si la habitación ya ha sido renovada, es mejor colocar la pista en el exterior y luego cerrarla con una caja decorativa.

Las comunicaciones de interconexión se pueden ocultar en una caja decorativa de plástico

La ruta de comunicación entre unidades incluye tubos de cobre de la línea de freón, suministro de energía y cables de control del equipo, así como una tubería de drenaje (de acuerdo con las reglas, el condensado de la unidad interior debe descargarse en el alcantarillado, pero muchos simplemente lo toman fuera de). La longitud requerida de cableado y tuberías se determina midiendo la longitud total de la ruta (más un pequeño margen de 30-50 cm).

Para cortar tubos de cobre, es necesario utilizar un cortatubos, y no una amoladora o una sierra para metales, para evitar la formación de aserrín, que posteriormente puede provocar una avería del aire acondicionado. Antes de la instalación, las tuberías se colocan en una carcasa aislante del calor; para evitar que entren desechos, las aberturas de la tubería se cierran con tapones de plástico. Todos los componentes de la pista se apilan juntos, se rebobinan con cinta de vinilo, después de lo cual la pista se instala en su lugar.

Después de establecer las comunicaciones entre unidades, comienzan a conectar los cables y la línea de freón. El manual de instalación del acondicionador de aire debe contener un diagrama de cableado, que debe seguirse en el trabajo.

Se corrige la longitud de los tubos (cortamos el tamaño deseado), luego es necesario eliminar las rebabas (achaflanamos con la ayuda de un escariador). Después de enroscar la tuerca, cada extremo de los tubos se ensancha mediante laminación. Luego se conectan los bordes a los herrajes de las unidades interior y exterior, apretando las tuercas con una llave dinamométrica (las conexiones deben estar absolutamente apretadas).

Después de comprobar la estanqueidad, se elimina el aire de la línea mediante una bomba de vacío, el colector de manómetro permite controlar la presión

Habiendo terminado de conectar la ruta, verifican la estanqueidad de la línea y la “aspiran” (eliminan la humedad y el aire) usando una bomba de vacío. Para hacer esto, se conecta una bomba de vacío a través del colector del manómetro al puerto de servicio de la unidad exterior, que, al bombear aire fuera del sistema, crea un vacío en él. Este proceso dura unos 20 minutos (dependiendo del volumen del circuito). Después de apagar la bomba, se observa el cambio de presión durante media hora, si la aguja del manómetro no se desvía, entonces el sistema está apretado. Solo después de un control exhaustivo de la estanqueidad es posible abrir los grifos de la unidad exterior y llenar el circuito con freón. Atención, la fuga de freón puede dañar el compresor, pero el efecto extremadamente dañino del freón en el cuerpo humano es más importante.

Entonces, el sistema está ensamblado y lleno de refrigerante, queda por conectar el aire acondicionado a la red eléctrica y verificar su funcionamiento. El diagrama de conexión del aire acondicionado es simple, para la mayoría de los sistemas divididos domésticos, la fuente de alimentación está conectada a la unidad interior, para esto solo necesita conectarle un tomacorriente.

Ahora tiene una idea general de cómo instalar un aire acondicionado con sus propias manos. Se trataba de la instalación de un sistema split, como el tipo de aire acondicionado doméstico más eficiente. Las instrucciones en video a continuación lo ayudarán a descubrir cómo instalar el aire acondicionado.

La instalación de un acondicionador de aire móvil no requiere la intervención de especialistas altamente calificados: solo es necesario colocar el dispositivo a 2 m de la ventana (para eliminar el aire caliente) y luego conectarlo a la red.

Guía de instalación de aire acondicionado:

1. Fije la placa colgante de la unidad interior.
necesita: un nivel, una cinta métrica, un lápiz, un perforador / taladro pequeño, un taladro, tornillos autorroscantes, palillos, una escalera de tijera, un destornillador, posiblemente un martillo, una aspiradora, un dispositivo para encontrar cables ocultos.

Si falta algo, la basura es una pregunta, no se apresure a comprar, porque no lo necesita excepto esta vez. Puedes colgarlo en el ojo, mierda, la pregunta es que está un poco torcido, pero siempre puedes decir con orgullo, mano-mei, lo colgué yo mismo.
No hay escalera de tijera, pregunta gilipollez, silla sobre silla taxis Foreva. Es deseable que el área del asiento de la silla inferior sea un poco menor que la extensión de las patas de la silla superior. Esto traerá notas especiadas y especiales, y los vecinos podrán reponer su vocabulario con eslóganes.

Si no hay taladro, pregunta gilipollez, las paredes suelen estar bien cogidas con un clavo.
Sin destornillador, pregunta tonta, hay un martillo.
Sin martillo, pregunta de mierda, algo pesado para encontrar nifiga no es un problema.
Si no hay nada que sujetar, se trata de tonterías, clavos, cinta adhesiva, soldadura en frío, pegamento, para una mayor fiabilidad, es mejor combinar varios métodos de sujeción.
Por lo tanto, la placa se fija de forma segura.
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2. Haga un agujero en la pared, y no solo un agujero, sino un agujero normal para que el rodillo se arrastre con un silbato + una ligera pendiente hacia abajo.
necesita: un taladro percutor grande, un taladro largo, una escalera de tijera, cinta adhesiva, una aspiradora industrial, un dispositivo para encontrar cables ocultos.
Escalera de tijera, vea el problema 1, los vecinos se volverán políglotas.
Un dispositivo para buscar cableado oculto, la basura es una pregunta, una carga adicional de vivacidad no será superflua.
Perforador, taladro, pregunta de mierda, por supuesto, un clavo no funcionará o fue necesario comenzar en el invierno, pero un cincel fuerte + martillo gobierna el futuro. Un par de días de trabajo y una reunión con aire fresco.
Cinta molar, celofán, aspiradora industrial, pregunta de mierda. De niño, jugaban juegos de guerra, bueno, lo mismo + una cortina de humo y eres invisible para el enemigo.
Y, por supuesto, todos los miembros de su hogar obtendrán un gran e incomparable placer haciendo una pequeña limpieza después de la "guerra".
Bueno, el hoyo está listo, la basura es enorme y está torcida, pero será conveniente colocar las vías.
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3. Miramos el agujero, la unidad interior a la distancia estimada de la unidad exterior y entendemos que las tuberías de drenaje son cortas, eh, la tarea.
necesita: abocinador, quemador de gas (para una correcta instalación), cortatubos, tubo de drenaje, flex (el aislamiento es más corto)
Bueno, no somos tontos qué tipo de hilo, está claro que compramos un par de metros de un tubo de cobre sin costura de diferentes diámetros por adelantado, o tal vez no cobre, o tal vez no sin costura, o tal vez sin diámetro, la basura es un Cuestión, lo principal es lo que sería más barato, pero ahí, ajuste en su lugar.
No hay nada, la basura es una pregunta, lo principal es que hay tuberías, y la soldadura en frío milagrosa arreglará todo + pegamento en la parte superior + cinta adhesiva + envolver con alambre + otra capa de soldadura en frío, para mayor confiabilidad, el muñón está claro.
El hecho de que las virutas entraron en los tubos cuando lo cortaste con una sierra para metales No sierra para metales, ¿rodiste con los dientes? tu che, khryas sobre una rodilla y todo, luego se abrió un agujero con un cuchillo... la misma opción, lo principal es más soldadura en frío.
Drenaje, drenaje, drenaje, um, hay un trozo de manguera de la lavadora de mi abuela, que le regaló su abuelo en honor al aniversario de la Batalla de Borodino.
En general, alargaron las vías, las metieron con toneladas de mineral en el hoyo, y qué diablos pensaste, tres capas de soldadura en frío, pegamento, 2 rollos de cinta adhesiva, una bobina de alambre de 3 kg de peso, una manguera , así que es tan acelerado, olvidaron la manguera, lo arruinaron todo, parece haber pasado, con un sesgo no, HZ, lo principal ha subido y gracias por eso
Colgaron la unidad interior ... tambaleándose de alguna manera, la basura es una pregunta, la soldadura aún no se ha congelado, péguela con cinta adhesiva. ¡GUAU! Que belleza.
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4. Unidad exterior.
Necesitar. Nivel, pequeño perforador, pequeño taladro, fijaciones vn. bloques, pernos, llaves.
Y debo decir que vivimos en la planta baja, así que aquí no hay problemas, solo lo ponen en el suelo y su madre. No te olvides de poner la rejilla.
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5. Conecte las líneas de la unidad interior a la unidad exterior y aspire.
necesitas: monómero, compresor, abocardado, llaves.
No hay nada, la basura es una pregunta, tomamos una aspiradora, encendemos toda la potencia de la ruta hacia la tubería, succiona alto y crea un vacío, oh, cómo.
Y ahora rapido, lo principal es rapido, hasta que haya salido el vacio, pegar las pistas a la unidad externa, pregunta de mierda, en 10 minutos saldra.... quien? Sí, este mismo vacío, si no estuviera bien... no, seguro, el vacío no sabe caminar.
Cableado, um, pero qué diablos son, entonces, para la electricidad, seguro, maldita sea, casi se olvidan. Hay un diagrama, algo no está claro, pero lo que es incomprensible, gírelo debajo de los pernos, y eso es todo.
Aleluya, todos conectados.
Se santiguaron.... dijo vámonos y agitó la mano....
……………….
Zumbido…..
Zumbido, significa que funciona, pero el frío se irá, lo digo seguro, se irá.
Después de algún tiempo
PD. Entonces, en carreras como esa, se olvidaron de dejar entrar el refrigerante, se olvidaron de quitar las pistas en los flexiones.
Se olvidaron de algo más, HZ algo, pero se olvidaron de algo.
Pregunta de mierda, llama a la oficina, que vengan a cambiar en garantía, le pillaron alguna defectuosa. Eso es porque ********, ***** venderán todo y luego sufrirán personas normales. Aunque ahorraron en la instalación, no es tan insultante, porque sus razas lo son.
Cortina.

Un manual para la autoinstalación de sistemas split, PARA TRABAJOS, PASO A PASO, EN CINCO DÍAS Y USTED Sensei aire acondicionado.