¿Hay algún espacio entre el aislamiento y la pared? Sin pérdidas: combatir los puentes fríos en la estructura del tejado del ático. Aislamiento de paredes internas

Con la mano en el corazón, es mejor no aislar en absoluto las casas de madera maciza. Los troncos y vigas macizos de alta calidad, que se conservan en su forma natural, proporcionan un microclima óptimo en la casa. La madera, a diferencia de la mayoría de los demás materiales de pared, “respira”, esta es una de sus principales ventajas. Sin embargo, si las paredes de madera no son lo suficientemente gruesas, o si la casa ha estado en pie durante muchos años y los troncos necesitan protección contra las influencias externas, el aislamiento y el revestimiento externos son medidas justificadas que ayudan a reducir los costos de calefacción y prolongar la vida útil de la madera deteriorada. El material más práctico para el revestimiento exterior de una casa de madera es el revestimiento vinílico. Es económico, tiene una vida útil de medio siglo o más, es fácil de instalar y se puede reparar sin problemas. Una casa cubierta con revestimiento se ve limpia. Te contamos cómo debe ser el aislamiento adecuado de una casa de madera debajo del revestimiento.

Para mejorar el aislamiento térmico sin empeorar el microclima ni causar daños a la estructura, es necesario comprender las características específicas de la construcción y funcionamiento de una casa de madera. Empecemos por la teoría: un poco de carpintería y un poco de física de la construcción.

Humedad de la madera y hongos nocivos.

Todos sabemos con qué rapidez la madera que está constantemente en estado húmedo se ve afectada por los hongos del moho. La pérdida de resistencia del material se produce en cuestión de meses, y en uno o dos años un tronco, en cuyo espesor se han creado condiciones favorables para la vida de los hongos, puede convertirse en polvo. La principal condición para el crecimiento de moho es una cantidad suficiente de humedad. En consecuencia, para conservar una casa de madera durante muchos años, sus paredes y otras estructuras deben protegerse del encharcamiento. La humedad absoluta (la relación entre la masa de agua y el peso de la madera absolutamente seca) de un bosque de coníferas recién talado alcanza el 90%, de una casa de troncos antes de la instalación, del 25 al 35%, de una casa de madera que se ha mantenido durante mucho tiempo. al año en condiciones normales: 10-20%, según la temporada. Al mismo tiempo, la infección por hongos en la madera comienza a desarrollarse a un nivel de humedad del 22%, que es sólo ligeramente superior al estado natural de una casa de troncos. Por cierto, estas mismas condiciones son adecuadas para que los escarabajos perforadores de la madera se instalen en los troncos.

Es importante saber: bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la madera se humedezca demasiado, la principal causa de su destrucción.

Regar demasiado la madera hace que se pudra.

¿Por dónde llega la humedad a la madera?

Existe la opinión de que la humedad ingresa a las paredes de una casa de madera desde el exterior con lluvia, niebla y nieve. De hecho, las precipitaciones humedecen las paredes. Pero el clima húmedo no dura tanto; el sol y especialmente el viento ayudan a eliminar rápidamente el exceso de humedad. Un lector atento dirá: la humedad media anual del aire en la calle es del 78% (datos de la región de Moscú), y en la casa fluctúa entre el 40 y el 70%, lo que significa que hay más humedad en la calle y debería penetrar. desde afuera hacia adentro.

Pero en realidad no lo es. El caso es que los climatólogos trabajan con humedad relativa, esta es la relación entre la proporción de vapor de agua y la máxima posible, teniendo en cuenta la temperatura. Y cuanto más frío es el aire, menos humedad puede contener. Para comprender el contenido real de humedad del aire, en la física de la construcción se utilizan valores de humedad absoluta. En verano, cuando la temperatura exterior y interior de la casa es aproximadamente la misma, la humedad es similar. Pero en invierno y fuera de temporada el panorama es completamente diferente. Por ejemplo, a una temperatura exterior de -20 ºС y una humedad relativa del 80%, el valor absoluto será de 0,6 g/m3, y dentro de la casa a 20 ºС y una humedad relativa del 60%, el valor absoluto será de 10,4 g/m3. En consecuencia, el contenido real de humedad en el aire dentro de la casa es 17 veces mayor. No es de extrañar que la madera, como una bomba, absorba la humedad del interior y la libere al exterior a través de microporos y juntas entre troncos rellenos de lino, musgo, yute u otro aislamiento entre coronas "transpirable".

Es importante saber: la mayor parte del año, a excepción de la época cálida, el vapor de agua penetra en la madera desde el interior de la casa y tiende a escapar al exterior, cuanto mayor es la cantidad, más frío hace fuera y más calor dentro. la casa.

Ventilación – barrera de vapor – protección contra el viento

Descubrimos que un requisito previo para mantener una casa de troncos y un microclima saludable en ella es que el aislamiento de las paredes de una casa de madera debajo del revestimiento no debe impedir la libre fuga de vapor de agua al exterior.

Los diseños modernos en la construcción de viviendas de madera (y no solo) implican el uso generalizado de barreras de vapor y películas a prueba de viento. Los primeros están absolutamente sellados y no dejan pasar aire ni vapor. Estos últimos repelen las gotas de agua, pero no impiden la penetración del vapor de agua. En las casas de estructura, el interior de la pared se cubre con una barrera de vapor, evitando así la penetración de humedad del local en el aislamiento y las estructuras de madera. Desde el exterior, las paredes están "envueltas" con aislamiento contra el viento: contrarresta el soplado del aislamiento, evita que entren gotas de agua del exterior (se puede formar condensación en la superficie interior del revestimiento), mientras que el vapor de agua escapa libremente afuera. Dado que el aislamiento está cubierto con material de acabado (en nuestro caso es revestimiento), debe haber un espacio de ventilación entre el aislamiento y el acabado para que el exceso de humedad pueda salir de la estructura de la pared.

Es importante saber: el espacio de ventilación es un elemento obligatorio en la estructura aislante del revestimiento y otros materiales de revestimiento.

Muchos shabashniks, fuentes de Internet, gerentes de empresas constructoras e incluso constructores profesionales afirman que se debe hacer lo mismo al aislar una casa de madera maciza. Es decir, la primera capa, a lo largo de los troncos, es una barrera de vapor, luego el aislamiento, en la parte superior, la protección contra el viento, la estructura se completa con un espacio de ventilación y un material de acabado, en nuestro caso, revestimiento. Esto no tiene en cuenta que la humedad que sale chocará con la barrera de vapor, la humedad en el área adyacente a la barrera de vapor aumentará y se formará condensación cuando llegue el punto de rocío. Se crearán las condiciones para la germinación de las esporas de hongos y, desde el interior, no notaremos el comienzo de la destrucción de la madera durante mucho tiempo.

La película cortavientos (membrana de difusión) tiene muchos microagujeros a través de los cuales pasa el vapor, mientras que al mismo tiempo caen gotas de agua del material.

La eterna pregunta: ¿qué hacer?

Apoyamos el punto de vista de los especialistas en física de la construcción y de los tecnólogos que trabajan en el campo de la construcción de casas de madera de que no es necesaria una barrera de vapor para aislar una casa de madera. El único caso en el que se puede justificar la colocación de una barrera de vapor entre el muro de carga y el aislamiento es cuando la casa (dacha) se utiliza estacionalmente, rara vez se calienta en invierno o las habitaciones se mantienen a una temperatura mínima y están bien ventiladas. . Con este modo de funcionamiento, la diferencia de temperatura y, en consecuencia, la humedad absoluta exterior e interior es pequeña. Para una casa donde la gente vive permanentemente, existen fuentes internas de humedad (el aliento de las personas, el vapor de las ollas de la cocina y las duchas, la humedad del riego de las plantas de la casa), es más probable que la barrera de vapor haga más daño que bien. No siempre es posible prescindir de una película, especialmente si los troncos son desiguales y el aislamiento es demasiado blando o incluso está relleno. En este caso, como material limitante entre la pared y la estructura aislante, se pueden colocar debajo del suelo aislamiento contra el viento (con el mayor valor de transmisión de vapor), cartón de construcción, papel kraft e incluso spunbond que ha cumplido su función en el parterre del jardín. vía muerta.

Como contraargumento a la falta de barrera de vapor, los partidarios de su colocación dicen que el aislamiento desprotegido de la penetración del vapor se humedecerá y sus características térmicas se deteriorarán. Por desgracia, tienen razón. Pero el espacio de ventilación facilita la eliminación de la humedad, y una caída relativamente pequeña (5-15%) en las propiedades de protección contra el calor es un sacrificio forzado en la lucha por la durabilidad del edificio.

Es importante saber: no se necesita barrera de vapor para aislar una casa de madera en la que vive gente todo el año.

¡Esto no se puede hacer si la casa está habitada todo el año! Las paredes “envueltas” en glassine se inundarán y quedarán indefensas contra el daño de los hongos del moho.

Material del marco y aislamiento "correcto"

Para el marco se deben utilizar únicamente bloques de madera lisos, preferiblemente antisépticos. Los perfiles de acero que recomiendan los artesanos del “sofá” se congelan y aparece condensación en ellos, lo que no beneficia ni al aislamiento ni a las paredes.

La sección transversal de las barras debe corresponder al espesor del aislamiento; para lana mineral suele ser de 5 cm. En consecuencia, las barras son de 5x5 o 4x5 cm. El espacio de ventilación recomendado es de 4-5 cm. que proporcione la distancia requerida entre el aislamiento y el revestimiento, puede utilizar el mismo material.

El aislamiento debe ser permeable al vapor y ligero. Las más asequibles son las esteras semirrígidas de lana mineral; no se deben utilizar rollos blandos, ya que con el tiempo se encogerán en la pared. Ideal para una casa de madera, material respetuoso con el medio ambiente, muy duradero, pero, por desgracia, caro: esteras de lino y cáñamo. Puedes poner lana de celulosa y restos de lana entre la pared y el cortavientos. Repitamos, lo principal para el aislamiento es la permeabilidad al vapor. La lana mineral se puede colocar en dos capas (10 cm) o una (5 cm). La capa de aislamiento total se decide en función de las condiciones climáticas y del espesor de las paredes existentes.

Las esteras de lino tienen fibras mucho más largas que las de lana mineral, por lo que mantienen su forma mejor y por más tiempo.

Tecnología de producción de trabajo.

La tecnología para aislar una casa de madera debajo del revestimiento es bastante simple;

• La distancia entre las barras no debe exceder los 60 cm; es mejor que sea igual al ancho del aislamiento, para lana mineral, es de 50 cm.
• Recomendamos montar el primer nivel de barras verticalmente. El segundo, si el aislamiento se coloca en dos capas, es horizontal. El contralistón al que se unirá directamente el revestimiento, verticalmente.

Marco para aislar una casa de troncos con lana mineral en dos capas.

• Es conveniente fijar las barras a paredes irregulares mediante colgadores de placas de yeso perforados. El método tradicional requerirá mucha mano de obra, pero es preferible desde el punto de vista de la ingeniería de calefacción: ajuste la distancia a la pared colocando clavijas de madera. Los tornillos mantendrán el marco en su lugar mejor que los clavos.

Opciones de marco y aislamiento para revestimiento.

• Si las esteras de lana mineral resultan demasiado blandas, recomendamos instalar uno o dos puentes horizontales en cada tramo vertical, esto reducirá el hundimiento del material.
• Después de coser el marco y llenar los espacios entre sus elementos con aislamiento, se coloca la protección contra el viento y, encima, el contralistón.

El marco se rellena con aislamiento, el siguiente paso es la protección contra el viento.

• El trabajo final es revestir la casa de madera con revestimiento.

El diseño "correcto" del aislamiento de paredes bajo revestimiento con una doble capa de lana mineral.

Se debe garantizar el libre flujo de aire en el espacio ventilado. Para ello, se dejan huecos en el revestimiento exterior en la parte inferior y superior de la pared (cubiertos con una malla para evitar ratones e insectos) o se insertan rejillas en los paneles de revestimiento.

Es importante saber: los orificios de ventilación deben ubicarse en la parte inferior y superior del revestimiento de la pared.

No todo el mundo tiene las capacidades y habilidades necesarias para realizar dicho trabajo. Si no confía en sus habilidades, es mejor confiar el aislamiento de su propia casa y cubrirla con revestimiento a artesanos experimentados.

Video: casa de madera: cómo revestirla y cómo aislarla.

Para reducir los costos asociados con la calefacción de su hogar, definitivamente vale la pena invertir en aislamiento de paredes. Antes de adentrarse en la búsqueda de un equipo de diseñadores de fachadas conviene prepararse adecuadamente. A continuación te presentamos una lista de los errores más comunes que se pueden cometer a la hora de aislar una casa.

Ausencia o proyecto de aislamiento de paredes mal ejecutado.

La tarea principal del proyecto es determinar el material de aislamiento térmico óptimo (lana mineral o poliestireno expandido) y su espesor de acuerdo con los códigos de construcción. Además, un proyecto de aislamiento de una casa preparado previamente brinda al cliente la oportunidad de controlar claramente el trabajo realizado por los contratistas, por ejemplo, la disposición de las láminas aislantes, la cantidad de sujetadores por metro cuadrado y los métodos para evitar las aberturas de las ventanas, así como mucho más.

Realizar trabajos a temperaturas inferiores a 5° o superiores a 25°, o durante precipitaciones

La consecuencia de esto es que el pegamento entre el aislamiento y la base se seca demasiado rápido, por lo que la adherencia entre las capas del sistema de aislamiento de la pared no es fiable.

Ignorar la preparación del sitio

El contratista debe proteger todas las ventanas de la suciedad cubriéndolas con una película. Además (especialmente al aislar edificios grandes), es bueno que los andamios estén cubiertos con una malla, que protegerá la fachada aislada de la luz solar excesiva y el viento, permitiendo que los materiales de acabado se sequen de manera más uniforme.

Preparación insuficiente de la superficie

La superficie de la pared aislada debe tener suficiente capacidad de carga y estar lisa, nivelada y libre de polvo para asegurar una buena adherencia del adhesivo. Se deben corregir las irregularidades del yeso y cualquier otro defecto. Es inaceptable dejar residuos de moho, eflorescencias, etc. en las paredes aisladas. Por supuesto, primero es necesario eliminar la causa de su aparición y retirarlos de la pared.

Sin barra de inicio

Al instalar el perfil base, se establece el nivel de la capa inferior de aislamiento. Además, esta barra asume parte de la carga por el peso del material termoaislante. Y, además, dicha tira ayuda a proteger el extremo inferior del aislamiento de la penetración de roedores.

Entre las lamas debe quedar un espacio de unos 2-3 mm.

La instalación de losas no es escalonada.

Un problema común es la aparición de espacios entre losas.

Las losas aislantes deben instalarse con cuidado y firmemente en un patrón de tablero de ajedrez, es decir, desplazadas la mitad de la longitud de la losa de abajo hacia arriba, comenzando desde la pared de la esquina.

Aplicación incorrecta de pegamento.

Es incorrecto cuando el pegado se realiza únicamente aplicando “bloopers” y no se aplica una capa de pegamento a lo largo del perímetro de la hoja. La consecuencia de dicho pegado puede ser la flexión de los paneles aislantes o la marca de sus contornos en el acabado final de la fachada aislada.

Opciones para aplicar correctamente pegamento a la espuma:

• a lo largo del perímetro en forma de franjas con un ancho de 4-6 cm. En la superficie restante del aislamiento, "bloopers" punteados (de 3 a 8 piezas). El área total del adhesivo debe cubrir al menos el 40% de la lámina de espuma;
• aplicar pegamento a toda la superficie con una espátula de cumbrera; se usa solo si las paredes están previamente enlucidas.

Nota: la solución adhesiva se aplica únicamente sobre la superficie del aislamiento térmico, nunca sobre la base.

Para pegar lana mineral, se requiere una masilla preliminar de la superficie de la losa. Se frota una fina capa de mortero de cemento en la superficie de la lana mineral.

Fijación insuficiente del aislamiento térmico a la superficie de carga.

Esto puede ser el resultado de una aplicación descuidada del adhesivo, el uso de materiales con parámetros inadecuados o una fijación mecánica demasiado débil. Las conexiones mecánicas son todo tipo de tacos y anclajes. No escatime en la fijación mecánica del aislamiento, ya sea lana mineral pesada o espuma ligera.

El lugar de fijación con clavija debe coincidir con el lugar donde se aplica el pegamento (blooper) en el interior del aislamiento.

Los tacos deben quedar correctamente empotrados en el aislamiento. Una presión demasiado profunda provoca daños en las placas aislantes y la formación de un puente frío. Demasiado pequeño, lo que provocará una hinchazón que será visible en la fachada.

Dejar el aislamiento térmico desprotegido de las inclemencias del tiempo.

La lana mineral expuesta absorbe fácilmente el agua y la espuma de poliestireno expuesta al sol está sujeta a erosión superficial, lo que puede afectar la adherencia de las capas aislantes de las paredes. Los materiales aislantes térmicos deben protegerse de las influencias atmosféricas, tanto cuando se almacenan en una obra como cuando se utilizan para aislar paredes. Las paredes aisladas con lana mineral deben protegerse con un techo para evitar que la lluvia las moje, porque si esto sucede se secarán muy lentamente y el aislamiento húmedo no será eficaz. Las paredes aisladas con espuma plástica no pueden exponerse a una exposición prolongada a la luz solar directa. Por largo plazo nos referimos a más de 2-3 meses.

Colocación incorrecta de paneles aislantes en las esquinas de las aberturas.

Para aislar paredes en las esquinas de aberturas de ventanas o puertas, el aislamiento debe cortarse adecuadamente para que la intersección de las losas no se produzca en las esquinas de las aberturas. Esto, por supuesto, aumenta significativamente la cantidad de material de aislamiento térmico desechado, pero puede reducir significativamente el riesgo de grietas en el yeso en estos lugares.

No lijar la capa de espuma pegada

Esta operación lleva mucho tiempo y requiere bastante mano de obra. Por esta razón no es popular entre los contratistas. Como resultado, se puede formar una curvatura en la fachada.

Errores al colocar malla de fibra de vidrio.

La capa de refuerzo de aislamiento de pared proporciona protección contra daños mecánicos. Está fabricado con malla de fibra de vidrio y reduce la deformación térmica, aumenta la resistencia y previene la formación de grietas.

La malla debe quedar completamente sumergida en la capa adhesiva. Es importante que la malla quede pegada sin pliegues.

En lugares vulnerables a las cargas, se realiza una capa adicional de refuerzo: en todas las esquinas de las aberturas de puertas y ventanas, se pegan tiras de malla de al menos 35x25 en un ángulo de 45°. Esto evita que se formen grietas en las esquinas de las aberturas.

Para fortalecer las esquinas de la casa se utilizan perfiles de esquina con malla.

No llenar las costuras entre el aislamiento.

El resultado es la formación de puentes fríos. Para rellenar huecos de hasta 4 mm de ancho, se utiliza espuma de montaje para fachadas.

No utilizar imprimación antes de una capa de yeso decorativo.

Algunas personas aplican por error yeso decorativo de acabado directamente sobre la capa de malla, abandonando una imprimación especial (no barata). Esto provoca un pegado inadecuado del yeso decorativo, la aparición de espacios grises del pegamento y una superficie rugosa de la fachada aislada. Además, después de unos años, dicho yeso se agrieta y se cae en pedazos.

Errores al aplicar yeso decorativo.

Los enlucidos de película fina se pueden realizar 3 días después de la finalización de la capa de refuerzo.

El trabajo debe organizarse de manera que el equipo trabaje sin interrupciones en al menos 2 o 3 niveles de andamio. Esto evita la aparición de color desigual en la fachada debido a su secado en diferentes momentos.

En este artículo consideraré las cuestiones de la ventilación del espacio entre paredes y la conexión entre esta ventilación y el aislamiento. En particular, me gustaría entender por qué se necesita un espacio de ventilación, en qué se diferencia de un espacio de aire, cuáles son sus funciones y si un espacio en la pared puede realizar una función de aislamiento térmico. Este tema se ha vuelto bastante relevante últimamente y genera muchos malentendidos y preguntas. Aquí doy mi opinión privada de experto, basada únicamente en mi experiencia personal y nada más.

Negación de responsabilidad

Después de haber escrito el artículo y haberlo releído nuevamente, veo que los procesos que ocurren durante la ventilación del espacio entre paredes son mucho más complejos y multifacéticos de lo que describí. Pero decidí dejarlo así, en una versión simplificada. Ciudadanos particularmente meticulosos, por favor escriban comentarios. Complicaremos la descripción a medida que trabajemos.

La esencia del problema (parte temática)

Entendamos el tema y acordemos los términos; de lo contrario, puede resultar que estemos hablando de una cosa, pero queremos decir cosas completamente opuestas.

Este es nuestro tema principal. La pared puede ser uniforme, por ejemplo, de ladrillo, madera, hormigón celular o fundición. Pero una pared también puede estar formada por varias capas. Por ejemplo, la propia pared (ladrillo), una capa de aislante térmico, una capa de acabado exterior.

Entrehierro

Esta es la capa de la pared. La mayoría de las veces es tecnológico. Resulta por sí solo, y sin él es imposible construir nuestro muro o es muy difícil hacerlo. Un ejemplo de ello es un elemento de pared adicional, como por ejemplo un marco nivelador.

Supongamos que tenemos una casa de madera recién construida. Queremos acabar con él. En primer lugar, aplicamos la regla y nos aseguramos de que la pared sea curva. Además, si miras la casa desde lejos, ves una casa bastante decente, pero cuando aplicas la regla a la pared, queda claro que la pared está terriblemente torcida. Bueno... no hay nada que puedas hacer al respecto. ! Esto sucede con las casas de madera. Nivelamos la pared con un marco. Como resultado, se forma un espacio lleno de aire entre la pared y la decoración exterior. De lo contrario, sin un marco, no será posible hacer una decoración exterior decente de nuestra casa: las esquinas se "desintegrarán". Como resultado, obtenemos un espacio de aire.

Recordemos esta importante característica del término que estamos considerando.

Espacio de ventilación

Esta también es una capa de la pared. Parece un espacio de aire, pero tiene un propósito. En concreto, está diseñado para la ventilación. En el contexto de este artículo, la ventilación es una serie de medidas destinadas a eliminar la humedad de la pared y mantenerla seca. ¿Podría esta capa combinar las propiedades tecnológicas de un espacio de aire? Sí, tal vez de eso se esté escribiendo este artículo, en esencia.

Física de procesos en el interior de la pared Condensación.

¿Por qué secar la pared? ¿Se está mojando o algo así? Sí, se moja. Y no es necesario lavarlo con manguera para mojarlo. La diferencia de temperatura entre el calor del día y el frescor de la noche es suficiente. El problema de mojar la pared, todas sus capas, por condensación de humedad puede ser irrelevante en un invierno helado, pero aquí entra en juego la calefacción de nuestra casa. Como resultado del hecho de que calentamos nuestras casas, el aire caliente tiende a salir de la habitación cálida y nuevamente se produce condensación de humedad en el espesor de la pared. Así, la relevancia de secar la pared sigue siendo en cualquier época del año.

Convección

Tenga en cuenta que el sitio tiene un buen artículo sobre la teoría de la condensación en las paredes.

El aire caliente tiende a ascender y el aire frío tiende a descender. Y esto es muy desafortunado, ya que en nuestros apartamentos y casas vivimos no en el techo, donde se acumula el aire caliente, sino en el suelo, donde se acumula el aire frío. Pero parece que me he distraído.

Es imposible deshacerse por completo de la convección. Y esto también es muy lamentable.

Pero veamos una pregunta muy útil. ¿En qué se diferencia la convección en un espacio amplio de la misma convección en un espacio estrecho? Ya hemos entendido que el aire en el espacio se mueve en dos direcciones. En una superficie cálida sube y en una fría desciende. Y aquí es donde quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa en medio de nuestra brecha? Y la respuesta a esta pregunta es bastante complicada. Creo que la capa de aire directamente en la superficie se mueve lo más rápido posible. Atrae capas de aire cercanas. Según tengo entendido, esto sucede debido a la fricción. Pero la fricción en el aire es bastante débil, por lo que el movimiento de las capas vecinas es mucho menos rápido que el de las "paredes". Pero todavía hay un lugar donde el aire que sube entra en contacto con el aire que desciende. Al parecer, en este lugar, donde se encuentran los flujos multidireccionales, ocurre algo parecido a una turbulencia. Cuanto menor es la velocidad del flujo, más débil es la turbulencia. Si el espacio es lo suficientemente ancho, estos remolinos pueden estar completamente ausentes o ser completamente invisibles.

Pero ¿y si nuestro hueco es de 20 o 30 mm? Entonces las turbulencias pueden ser más fuertes. Estos vórtices no sólo mezclarán los flujos, sino que también se ralentizarán entre sí. Parece que si haces un espacio de aire, debes esforzarte por hacerlo más delgado. Entonces dos flujos de convección con direcciones diferentes interferirán entre sí. Y eso es lo que necesitamos.

Veamos algunos ejemplos divertidos. Primer ejemplo

Tengamos una pared con un espacio de aire. La brecha está en blanco. El aire en este espacio no tiene conexión con el aire fuera del espacio. De un lado de la pared hace calor y del otro hace frío. En última instancia, esto significa que los lados internos de nuestra brecha también difieren en temperatura de la misma manera. ¿Qué pasa en la brecha? El aire en el espacio se eleva a lo largo de la superficie cálida. Cuando hace frío baja. Como se trata del mismo aire, se forma un ciclo. Durante este ciclo, el calor se transfiere activamente de una superficie a otra. Y activamente. Esto significa que es fuerte. Pregunta. ¿Nuestro espacio de aire realiza una función útil? Parece que no. Parece que nos está enfriando activamente las paredes. ¿Hay algo útil en este espacio de aire nuestro? No. No parece haber nada útil en ello. Básicamente y por los siglos de los siglos.

Segundo ejemplo.

Supongamos que hacemos agujeros en la parte superior e inferior para que el aire en el espacio se comunique con el mundo exterior. ¿Qué ha cambiado para nosotros? Y es que ahora parece que no hay ningún ciclo. O está ahí, pero también hay fugas y ventilación de aire. Ahora el aire se calienta desde la superficie cálida y, quizás parcialmente, sale volando (cálido), y el aire frío de la calle ocupa su lugar desde abajo. ¿Es bueno o malo? ¿Es muy diferente del primer ejemplo? A primera vista es aún peor. El calor sale afuera.

Tomaré nota de lo siguiente. Sí, ahora estamos calentando la atmósfera, pero en el primer ejemplo estábamos calentando la carcasa. ¿Cuánto es peor o mejor la primera opción que la segunda? Sabes, creo que estas son aproximadamente las mismas opciones en términos de nocividad. Mi intuición me lo dice, así que, por las dudas, no insisto en que tengo razón. Pero en este segundo ejemplo tenemos una función útil. Ahora nuestro hueco se ha convertido en un hueco de ventilación de aire, es decir, hemos añadido la función de eliminar el aire húmedo, y por tanto secar las paredes.

¿Hay convección en el espacio de ventilación o el aire se mueve en una dirección?

¡Por supuesto que sí! De la misma manera, el aire caliente sube y el aire frío baja. Simplemente no es siempre el mismo aire. Y también hay daños por convección. Por lo tanto, no es necesario ensanchar el espacio de ventilación, al igual que el espacio de aire. ¡No necesitamos viento en el espacio de ventilación!

¿Qué tiene de bueno secar una pared?

Arriba, llamé activo al proceso de transferencia de calor en el espacio de aire. Por analogía, llamaré pasivo al proceso de transferencia de calor dentro de la pared. Bueno, tal vez esta clasificación no sea demasiado estricta, pero el artículo es mío, y en él tengo derecho a tales barbaridades. Asi que aqui esta. Una pared seca tiene una conductividad térmica mucho menor que una pared húmeda. Como resultado, el calor llegará más lentamente al espacio de aire dañino desde el interior de la habitación cálida y también será menos transportado al exterior. Simplemente, la convección se ralentizará, ya que la superficie izquierda de nuestra brecha ya no estará tan caliente. La física del aumento de la conductividad térmica de una pared húmeda es que las moléculas de vapor transfieren más energía cuando chocan entre sí y con las moléculas de aire que las moléculas de aire que simplemente chocan entre sí.

¿Cómo funciona el proceso de ventilación de paredes?

Bueno, es simple. Aparece humedad en la superficie de la pared. El aire se mueve a lo largo de la pared y se lleva la humedad. Cuanto más rápido se mueve el aire, más rápido se seca la pared si está mojada. Es sencillo. Pero se vuelve más interesante.

¿Qué tasa de ventilación de pared necesitamos? Esta es una de las preguntas clave del artículo. Al responderla, entenderemos mucho sobre el principio de construcción de espacios de ventilación. Dado que no se trata de agua, sino de vapor, y este último suele ser simplemente aire caliente, debemos eliminar este aire caliente de la pared. Pero al eliminar el aire caliente, enfriamos la pared. Para no enfriar la pared, necesitamos tal ventilación, tal velocidad de movimiento del aire a la que se eliminaría el vapor, pero no se quitaría mucho calor de la pared. Desafortunadamente, no puedo decir cuántos cubos por hora deberían pasar a lo largo de nuestra pared. Pero me imagino que no es mucho. Se necesita un cierto equilibrio entre los beneficios de la ventilación y los daños de la eliminación del calor.

Conclusiones provisionales

Ha llegado el momento de resumir algunos resultados, sin los cuales no querríamos avanzar.

No hay nada bueno en un espacio de aire.

Sí, de hecho. Como se muestra arriba, un simple espacio de aire no proporciona ninguna función útil. Esto debería significar que debería evitarse. Pero siempre he sido amable con el fenómeno de los espacios de aire. ¿Por qué? Como siempre, por varias razones. Y, por cierto, puedo justificar cada uno de ellos.

En primer lugar, el espacio de aire es un fenómeno tecnológico y es simplemente imposible prescindir de él.

En segundo lugar, si no puedo hacerlo, ¿por qué debería intimidar innecesariamente a los ciudadanos honestos?

Y en tercer lugar, el daño causado por el espacio de aire no ocupa el primer lugar en el ranking de daños a la conductividad térmica y errores de construcción.

Pero recuerde lo siguiente para evitar futuros malentendidos. Un espacio de aire nunca, bajo ninguna circunstancia, puede servir para reducir la conductividad térmica de una pared. Es decir, el espacio de aire no puede calentar la pared.

Y si vas a hacer un espacio, entonces debes hacerlo más estrecho, no más ancho. Entonces las corrientes de convección interferirán entre sí.

La ranura de ventilación tiene sólo una función útil.

Esto es cierto y es una pena. Pero esta única función es extremadamente, simplemente, de vital importancia. Además, es simplemente imposible vivir sin él. Además, a continuación consideraremos opciones para reducir el daño causado por las brechas de aire y ventilación manteniendo las funciones positivas de estas últimas.

Un espacio de ventilación, a diferencia de un espacio de aire, puede mejorar la conductividad térmica de la pared. Pero no porque el aire que contiene tenga una baja conductividad térmica, sino porque la pared principal o la capa de aislamiento térmico se vuelve más seca.

¿Cómo reducir los daños causados ​​por la convección del aire en el espacio de ventilación?

Evidentemente, reducir la convección significa prevenirla. Como ya hemos descubierto, podemos evitar la convección haciendo chocar dos corrientes de convección. Es decir, hacer que el espacio de ventilación sea muy estrecho. Pero también podemos llenar este vacío con algo que no detendría la convección, sino que la ralentizaría significativamente. ¿Qué podría ser?

¿Hormigón celular o silicato de gas? Por cierto, el hormigón celular y el silicato de gas son bastante porosos y estoy dispuesto a creer que hay una convección débil en un bloque de estos materiales. Por otro lado, nuestro muro es alto. Puede tener 3 o 7 metros o más de altura. Cuanto mayor sea la distancia que tenga que recorrer el aire, más poroso debe ser el material que debemos tener. Lo más probable es que el hormigón celular y el silicato de gas no sean adecuados.

Además, la madera, los ladrillos cerámicos, etc., no son adecuados.

¿Espuma de poliestireno? ¡No! La espuma de poliestireno tampoco es adecuada. No es demasiado fácilmente permeable al vapor de agua, especialmente si necesita recorrer más de tres metros.

¿Grandes materiales? ¿Te gusta la arcilla expandida? He aquí, por cierto, una propuesta interesante. Probablemente podría funcionar, pero la arcilla expandida es demasiado incómoda de usar. Se llena de polvo, se despierta y todo eso.

¿Lana de baja densidad? Sí. Creo que el algodón de muy baja densidad es el líder para nuestros propósitos. Pero el algodón no se produce en una capa muy fina. Puedes encontrar lienzos y losas de al menos 5 cm de espesor.

Como muestra la práctica, todos estos argumentos son buenos y útiles sólo en términos teóricos. En la vida real, puedes actuar de manera mucho más simple y prosaica, sobre lo cual escribiré de manera patética en la siguiente sección.

¿El resultado principal o, después de todo, qué se debe hacer en la práctica?

• Al construir una casa personal, no debe crear deliberadamente espacios de aire y ventilación. No obtendrás muchos beneficios, pero puedes causar daño. Si la tecnología de la construcción le permite prescindir de un espacio, no lo haga.
• Si no puede prescindir de un espacio, debe dejarlo. Pero no deberías ampliarlo más de lo que exigen las circunstancias y el sentido común.
• Si tiene un espacio de aire, ¿vale la pena ampliarlo (convertirlo) en un espacio de ventilación? Mi consejo: “No te preocupes y actúa según las circunstancias. Si parece que sería mejor hacerlo, o simplemente lo quieres, o si es una posición de principios, entonces haz una de ventilación, pero si no, deja la de aire”.
• Nunca, bajo ninguna circunstancia, utilice materiales que sean menos porosos que los materiales de la propia pared al realizar acabados exteriores. Esto se aplica al fieltro para tejados, al penoplex y, en algunos casos, al poliestireno expandido (poliestireno expandido), así como a la espuma de poliuretano. Tenga en cuenta que si se instala una barrera de vapor completa en la superficie interior de las paredes, el incumplimiento de este punto no causará más daños que los sobrecostos.
• Si está haciendo una pared con aislamiento externo, use algodón y no deje espacios de ventilación. Todo se secará maravillosamente a través del algodón. Pero en este caso, aún es necesario proporcionar acceso de aire a los extremos del aislamiento desde abajo y desde arriba. O simplemente encima. Esto es necesario para que exista convección, aunque débil.
• Pero, ¿qué hacer si la casa está acabada con material impermeable en el exterior mediante tecnología? Por ejemplo, ¿una casa de madera con una capa exterior de OSB? En este caso, es necesario proporcionar acceso de aire al espacio entre las paredes (abajo y arriba) o proporcionar una barrera de vapor dentro de la habitación. Me gusta mucho más la última opción.
• Si se proporcionó una barrera de vapor al instalar la decoración interior, ¿vale la pena hacer espacios de ventilación? No. En este caso, la ventilación de la pared es innecesaria, porque no hay acceso a la humedad de la habitación. Las ranuras de ventilación no proporcionan ningún aislamiento térmico adicional. Simplemente secan la pared y listo.
• Protección contra el viento. Creo que no es necesaria la protección contra el viento. El papel de protección contra el viento lo desempeña maravillosamente el propio acabado exterior. Revestimientos, revestimientos, azulejos, etc. Además, de nuevo, en mi opinión personal, las grietas en el revestimiento no contribuyen lo suficiente a que se disipe el calor como para utilizar protección contra el viento. Pero esta opinión es mía, es bastante controvertida y no instruyo al respecto. Una vez más, los fabricantes de protección contra el viento también "quieren comer". Por supuesto, tengo una justificación de esta opinión y puedo dársela a los interesados. Pero en cualquier caso hay que recordar que el viento enfría mucho las paredes, y el viento es un motivo de preocupación muy grave para quienes quieren ahorrar en calefacción.

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Si no hay claridad, lea la respuesta a la pregunta de una persona para quien tampoco todo estaba claro y me pidió que volviera al tema.

Espero que el artículo anterior haya respondido muchas preguntas y haya aportado claridad.
Dmitri Belkin

Artículo creado el 11/01/2013

Artículo editado el 26/04/2013

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Al aislar las paredes de una casa de madera, muchas personas cometen al menos uno de los cuatro errores más insidiosos que provocan la rápida pudrición de las paredes.

Es importante entender que el cálido espacio interior de la casa siempre está saturado de vapores. El vapor está contenido en el aire exhalado por una persona y se forma en grandes cantidades en baños y cocinas. Además, cuanto mayor sea la temperatura del aire, mayor será la cantidad de vapor que podrá contener. A medida que baja la temperatura, disminuye la capacidad de retener la humedad en el aire y el exceso cae en forma de condensación sobre superficies más frías. No es difícil adivinar a qué conducirá la reposición de humedad de las estructuras de madera. Por tanto, me gustaría identificar cuatro errores principales que pueden conducir a un resultado triste.

Aislar paredes desde el interior es muy indeseable., ya que el punto de rocío se desplazará hacia el interior, lo que provocará la condensación de humedad en la fría superficie de madera de la pared.

Pero si esta es la única opción de aislamiento disponible, entonces es necesario cuidar la presencia de una barrera de vapor y dos espacios de ventilación.

Idealmente, el “pastel” de la pared debería verse así:
- decoración de interiores;
- espacio de ventilación ~30 mm;
- barrera de vapor de alta calidad;
- aislamiento;
- membrana (impermeabilización);
- segundo espacio de ventilación;
- pared de madera.

Debe recordarse que cuanto más gruesa sea la capa aislante, menor será la diferencia entre la temperatura exterior e interior para que se forme condensación en una pared de madera. Y para garantizar el microclima necesario entre el aislamiento y la pared, se perforan varios orificios de ventilación (respiraderos) con un diámetro de 10 mm en la parte inferior de la pared a una distancia de aproximadamente un metro entre sí.
Si la casa está ubicada en regiones cálidas y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la habitación no supera los 30-35 ° C, entonces, en teoría, la segunda ranura de ventilación y la membrana se pueden eliminar colocando el aislamiento directamente en la pared. Pero para estar seguro, es necesario calcular la posición del punto de rocío a diferentes temperaturas.

Usar una barrera de vapor para aislamiento externo.

Colocar una barrera de vapor en el exterior de la pared es un error más grave, especialmente si las paredes del interior de la habitación no están protegidas por esta misma barrera de vapor.

La madera absorbe bien la humedad del aire y, si está impermeabilizada por un lado, espere problemas.

La versión correcta del "pastel" para aislamiento externo se ve así:

Acabado interior (9);
- barrera de vapor (8);
- pared de madera (6);
- aislamiento (4);
- impermeabilización (3);
- espacio de ventilación (2);
- acabado exterior (1).

Uso de aislamiento con baja permeabilidad al vapor.

El uso de aislamientos con baja permeabilidad al vapor al aislar paredes exteriores, como paneles de espuma de poliestireno extruido, equivaldrá a colocar una barrera de vapor en la pared. Dicho material prohibirá la entrada de humedad en una pared de madera y contribuirá a su pudrición.

En las paredes de madera se coloca aislamiento con una permeabilidad al vapor equivalente o mayor que la madera. Aquí son perfectos varios aislamientos de lana mineral y lana ecológica.

Sin espacio de ventilación entre el aislamiento y el acabado exterior.

Los vapores que han penetrado en el aislamiento se pueden eliminar eficazmente solo si hay una superficie ventilada permeable al vapor, que es una membrana a prueba de humedad (impermeabilización) con un espacio de ventilación. Si se coloca el mismo revestimiento cerca de él, la salida de vapor se verá muy obstaculizada y la humedad se condensará dentro del aislamiento o, peor aún, en una pared de madera con todas las consecuencias consiguientes.

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¿Es necesaria una barrera de vapor al aislar una casa de madera desde el exterior? ¿Cuál es la diferencia entre una barrera de vapor y c c d arriba y abajo?

El ladrillo tiene un alto nivel de absorción de agua. Por lo tanto, cuando se reviste una casa con mampostería, se hacen espacios de ventilación para ventilar el exceso de humedad. Las propiedades de aislamiento térmico de las paredes de ladrillo no son lo suficientemente altas y, para crear condiciones de vida cómodas, el aislamiento es un requisito previo para la construcción de casas con este material de construcción. Cuando se utiliza el método de mampostería de tres capas de estructuras portantes con aislamiento interno, también se dejan espacios para ventilación.

¿Qué son las brechas y por qué son necesarias?

Por huecos nos referimos a las distancias entre las paredes, que favorecen la ventilación y evitan la acumulación de condensación en el interior de la estructura. En tales huecos se puede colocar material termoaislante para aislamiento. Con este método de albañilería, la pared exterior de la casa consta de tres capas:

1. Estructura basica.
2. Aislamiento.
3. Frente a.

Se utiliza para aumentar el aislamiento térmico de una vivienda y ahorrar recursos energéticos. El material de aislamiento térmico dentro de la estructura protege el muro de carga de la congelación. Además, él mismo está protegido de forma fiable contra daños. Y el espacio de aire existente entre la capa aislante y la mampostería de revestimiento favorece la ventilación y la evaporación del exceso de humedad.

Tecnología de proceso y tamaños de huecos.

La mampostería comienza con la construcción de una estructura de soporte. Luego se coloca una pared de ladrillos caravistas, dejando un espacio entre ellos para la circulación del aire y, si es necesario, para el aislamiento. La distancia debe ser de 1,5 a 2 cm o de 5 a 15 cm en el caso de aislamiento térmico y dependiendo del espesor de la capa de material. Se fabrica un colchón de aire para excluir desviaciones de la norma en el indicador de barrera de vapor.

Se debe combinar la permeabilidad al vapor de todas las capas. Esto ayudará a evitar la acumulación de humedad en los lados internos de las estructuras de ladrillo, lo que evitará la formación de moho y hongos, además de preservar las propiedades de protección térmica del material aislante y extender su vida útil.

Independientemente de la presencia de aislamiento dentro de la pared, para la circulación del aire entre la estructura de soporte, se hacen espacios especiales en forma de costuras verticales bordadas en la mampostería de revestimiento. Se ubican arriba en los aleros y abajo en los zócalos del edificio. El número de estos agujeros depende del tamaño de las paredes y su ancho es de 2 a 4 cm.

Huecos al aislar ladrillos.

La elección del aislamiento depende del material de la estructura exterior de la casa, ya que se debe tener en cuenta el coeficiente de permeabilidad al vapor de los elementos de todas las capas. Como aislamiento puedes elegir:

• lana mineral;
• poliestireno expandido;
• aislamiento a granel.

Cuando se utiliza aislamiento en forma de losas, todos los elementos estructurales se unen mediante conexiones flexibles que se instalan en un muro de carga. Posteriormente, se coloca la mampostería de revestimiento a su nivel y se coloca sobre ellos material aislante del calor. Se une impermeabilización a la capa aislante y se deja un espacio para ventilación. Para crearlo, utilice conexiones que tengan una arandela de plástico con pestillo. Presiona el aislamiento contra la pared y evita que se deslice y se deforme. El ancho del colchón de aire varía entre 4 y 6 cm. El aislamiento a granel simplemente llena el vacío formado entre las paredes sin crear espacios de aire, una vez que la altura de las paredes en construcción alcanza el metro.

Si vives en la región de Leningrado, sabrás que nuestro clima no es el más suave. Hay pocos días soleados, la temperatura media anual es de 2 a 4,5 grados centígrados.

Por lo tanto, es posible pasar cómodamente tiempo en la casa de campo solo durante los tres meses de verano (dependiendo del tipo de verano que sea).

Pero este período se puede extender si aísla la casa al cubrirla con revestimiento.

Y en este artículo descubriremos juntos qué errores se pueden cometer al aislar el revestimiento si lo realizan no profesionales.

Los errores más comunes al aislar una casa bajo revestimiento.

Seamos claros desde ya: los profesionales no cometen estos errores. Cada profesional de instalación de revestimientos tiene su propio estilo individual, pero existen reglas generales que todos cumplimos.

Si nota que las personas que aíslan su casa cometen estos errores, tírelos a la calle.

Es mejor recurrir a profesionales y pagar un poco más, pero obtener un resultado que no tendrás que rehacer más tarde.

Averigüemos qué errores se pueden cometer al aislar una casa debajo del revestimiento.

Aislamiento en rollo en lugar de aislamiento en losa

Este error se debe al deseo de ahorrar en materiales a la hora de aislar una casa.

El aislamiento en rollo es más barato que el aislamiento en losa y quienes no comprenden la tecnología de aislamiento se sienten tentados a ahorrar dinero.

Es imposible aislar superficies verticales con aislamiento en rollo. Está destinado a superficies horizontales y tejados planos (con un ángulo de inclinación de 6:1 y más planos).

Si aísla las paredes con aislamiento en rollo, muy rápidamente caerá al fondo de la pared y la parte superior de la pared transferirá todo el calor de su hogar a la calle.

Por lo tanto, al aislar una casa debajo del revestimiento, siempre se debe utilizar aislamiento de losa (normalmente utilizamos lana mineral).

Juntas flojas entre paneles aislantes

Si las losas no encajan bien entre sí, entonces, de hecho, se formará un espacio en la pared cálida de su casa.

El calor es como el agua, fluye donde es más fácil fluir. Y los espacios entre los paneles aislantes serán precisamente esos lugares.

Por eso las casas de madera son tan frías. Por cierto, tenemos uno excelente.

Su casa estará más cálida que antes del aislamiento, pero aún así parte del calor se escapará. Y creo que no necesitas esto en absoluto.

Por lo tanto, asegúrese de que las personas que aíslan las paredes de su casa unan los paneles aislantes firmemente y sin espacios.

Una vez que lo cubra todo con protección contra el viento, ya no podrá ver nada y su casa quedará aislada bajo el revestimiento de manera ineficaz.

Paneles aislantes sueltos

Algunos "artesanos" locales le dirán con seguridad que el aislamiento de la losa es bastante denso y no es necesario fijarlo a la pared.

Y si les crees, será un error. Porque con el tiempo, el aislamiento de las paredes de la casa debajo del revestimiento se asentará por su propio peso.

El aislamiento pesa un poco, pero su capacidad de carga es muy baja. Por tanto, una losa presionada por una columna de lana mineral de tres metros de altura se asentará, de una forma u otra.

Los profesionales aseguran cada panel aislante con “paracaídas” especiales. Esto alivia la carga sobre la losa inferior porque cada losa superior cuelga de su propio soporte.

Aislamiento de paredes debajo del revestimiento sin espacio de ventilación.

La tecnología de instalación de revestimiento implica la creación de un espacio ventilado entre el revestimiento y la pared de la casa.

Este espacio sirve para drenar la condensación hacia el plafón bajo el techo.

En la ranura de ventilación, el flujo de aire ascendente expulsa el condensado que se ha depositado en la membrana impermeabilizante y la pared permanece seca.

Si su casa está aislada sin barrera de vapor, la ausencia de un espacio de ventilación entre el aislamiento y el revestimiento es garantía de formación de hongos y moho.

En la región de Leningrado, con nuestra humedad, esto es cuestión de un par de semanas.

Al instalar revestimientos con aislamiento doméstico, los especialistas de STK Etalon utilizan un marco doble ventilado, que garantiza el drenaje de condensación hacia el alero del techo y una ventilación confiable del aislamiento debajo del revestimiento.

Puentes fríos al aislar paredes debajo del revestimiento.

La mayoría de los zapateros, las "brigadas salvajes" e incluso algunas empresas instalan el marco del revestimiento sobre "columnas".

La kolobashka es un trozo de madera entre la pared y el marco, al que luego se fija el revestimiento. Alinea el marco en un plano vertical para que la pared quede nivelada después de cubrirla con revestimiento.

La litera se atornilla a la pared y se atornilla un bloque de 50x50 mm, entre los cuales se coloca el aislamiento.

Este es el método más común entre los no profesionales para aislar paredes debajo del revestimiento.

Pero surge la pregunta: ¿qué impide que el calor se escape de tu casa por los lugares por donde pasa el marco?

Nada se interpone en el camino.

El calor se escapa a través de estos huecos en el aislamiento. Resulta como en el caso de las grietas entre paneles aislantes, sólo que mucho peor.

Porque los espacios debajo del marco son mucho más anchos (a lo ancho del bloque).

Este problema se esta solucionando un enfoque fundamentalmente diferente para aislar una casa debajo del revestimiento. En STK Etalon hemos encontrado esta solución y aislamos las casas debajo del revestimiento sin puentes fríos.

Si se comunica con STK Etalon, puede estar seguro de que no habrá pérdida de calor por las grietas de su hogar.