Instrucciones para la colocación de hornos de ladrillo. Horno de bricolaje para una casa de ladrillos: el proceso de mampostería y fotos de hornos. Circulación de humo: ventajas y desventajas de los diferentes sistemas.

Tipos

Hay muchas variedades de estufas de calefacción y cocina, cada fabricante de estufas probablemente tenga varios dibujos y esquemas probados en existencia, según los cuales hace la mampostería con sus propias manos. Pero, de una forma u otra, todos están construidos sobre la base de los conocidos desde hace mucho tiempo, que se analizan a continuación.

horno sueco

"Sueco" originalmente estaba destinado a realizar varias funciones: calentar, cocinar una variedad de alimentos, así como secar y mantener la ropa caliente. Su diseño está pensado para bagatelas, la estufa está equipada con vitrocerámica, horno y hornacinas bien calentadas. Además, ella los canales de humo están hechos de tal manera que el cuerpo del horno se calienta uniformemente de abajo hacia arriba que mantiene estable la temperatura en la habitación.

Una característica distintiva de la estufa sueca que se muestra en la foto es el horno. Y su función no se limita a hornear y hornear. El horno está ubicado al lado de la cámara de combustión y está separado de él por una fina capa de mampostería. La bóveda del hogar está formada por una losa situada en un nicho. Inmediatamente después del inicio de la cámara de combustión, la placa y la pared entre la cámara de combustión y el horno se calientan bien.

en invierno cuando el horno está completamente cargado, la inicial el calentamiento de la habitación se produce por corrientes de convección de la estufa y el horno, después del final del horno, debido a las paredes calientes del horno. La placa no se sobrecalienta. porque el aire circula constantemente por encima de él.

En verano, el horno se utiliza principalmente para cocinar.. En este caso, no se produce una convección intensiva, ya que no hay diferencia de temperatura, y una pequeña cantidad de combustible es suficiente para un buen calentamiento de la estufa. El horno también se calienta, creando una zona de alta temperatura en la salida de la cámara de combustión, por lo que los gases de combustión ingresan a los canales completamente quemados. Al mismo tiempo, el cuerpo del horno se calienta ligeramente..

El esquema y los dibujos de la mampostería del horno de tipo sueco con sus propias manos se muestran en la figura.

Para colocar un "sueco" clásico con sus propias manos, necesita:

• ladrillo rojo macizo marca M 150 - 580 piezas;
• mezcla de mampostería seca a base de arcilla - 200 kg;
• rejilla de hierro fundido;
• puerta del horno;
• la puerta voló;
• estufa de hierro fundido con dos quemadores plegables;
• soldado al horno de chapa;
• válvula de chimenea - 2 piezas;
• limpieza - 3 piezas;
• esquina de acero de estante igual 40 mm - 170 cm;
• fleje de acero 5x50 mm - 65 cm;
• pizarra plana de 10 mm de espesor - 1 hoja;
• techo de hierro.

Los cimientos para el sueco son sólidos, de hormigón.. Debajo de los cimientos, es necesario hacer un colchón de arena y grava de 15-20 cm de espesor.La altura de los cimientos en sí es de al menos 30 cm, con un refuerzo de dos capas hecho de una barra. La base antes del inicio de la colocación se mantiene durante al menos 20 días para ganar fuerza.

Nivele los cimientos con una regla con el nivel del piso. Después de que se seque, es necesario aislar el horno del concreto, de lo contrario, absorberá una parte importante del calor.

Ejecútalo así:

1. se coloca una lámina de asbesto de 3-4 mm de espesor sobre la base con dimensiones que son 30 cm más grandes que las dimensiones del horno desde los lados y la parte posterior y 60 cm desde el costado del horno;
2. se coloca un reflector de calor sobre asbesto: papel de aluminio o galvanizado delgado;
3. a continuación, otra capa similar de asbesto con las mismas dimensiones;
4. una lámina de hierro para techos con las mismas muescas que el asbesto;
5. sobre hierro - fieltro técnico impregnado con leche de arcilla según el tamaño del horno.

Sobre el fieltro, después de que se seque, comienzan a colocar el horno de acuerdo con el orden del esquema.:
Primeras dos filas- continuo. Forman la base del horno. tercero y cuarto- instalar la puerta del soplador, limpiar y comenzar a formar la parte inferior de circulación de humos y el cenicero. en la 5ta fila instalar parrilla y horno. En la 6ta fila continúe diseñando canales de humo, instale una partición entre el horno y la cámara de combustión. En la 7ma fila poner la puerta de la cámara de combustión, arreglarlo en 8 y 9 filas, continúa trazando canales. 10 filas forma un soporte para la encimera. Para instalarlo correctamente, primero debe colocar el ladrillo sobre uno seco, colocar la losa y marcar las ranuras de colocación.

Para facilitar la colocación, los ladrillos se numeran, la fila se desmonta y los huecos para colocar la losa se seleccionan con la ayuda de una amoladora, de modo que quede un espacio de 5 mm en todos los lados. Después de eso, la fila se ensambla sobre un mortero de mampostería y la losa se coloca sobre un mortero líquido de arcilla y amianto. Para su preparación se introduce en el mortero de albañilería amianto triturado, diluido hasta obtener una consistencia cremosa. Al colocar la losa, asegúrese de verificar que esté nivelada. Si los quemadores son de diferentes tamaños, el más grande se coloca sobre la cámara de combustión, el más pequeño sobre el horno.

Reglas para colocar la encimera: video.

De 12 a 16 hileras coloque las paredes del nicho sobre la estufa y los canales de humo. Más de 16 filas poner una lámina de pizarra plana según el tamaño de la hornacina, y en 17 y 18 filas colóquelo con un ladrillo, formando el techo del horno. Más albañilería conducir según el esquema hasta 30 filas, en el que colocan una válvula, luego de lo cual proceden a colocar la altura deseada.

Estufa de cocina pequeña

En la casa de campo o en la cocina de verano, la estufa se puede instalar para un solo propósito: cocinar. En este caso, no hay necesidad de desperdiciar material en la circulación de humo. Se presenta en orden un excelente modelo del horno de cocción.

Esta estufa de leña multifuncional tiene varias funciones: en la placa se puede cocinar y freír, en el horno se puede hornear, además, está equipada con un tanque incorporado para calentar agua.

Sus elementos se indican en el croquis de la fachada:

• 1 - caja de fuego;
• 2 - cenicero y soplador;
• 3 - horno;
• 4 - tanque de agua;
• 5 - puerta de limpieza.

La estufa se asemeja a un "sueco" en diseño y tipo de calefacción, pero sin canales de humo.. El humo calentado pasa inmediatamente a la chimenea, por lo que la estufa se calienta con una pequeña cantidad de combustible. La salida a la chimenea se encuentra en la parte posterior, lo que le permite pasar la tubería a través de la pared con sus propias manos, observando las normas de seguridad contra incendios.

Para esta estufa no se requieren más de 250 ladrillos, que le permite instalarlo en el piso de la casa sin construir una base. En este caso, también es necesario hacer aislamiento térmico, pero en el orden inverso: el fieltro se impregna con una solución de arcilla líquida en el piso y se coloca una lámina de hierro para techos. La colocación comienza en la parte superior de la hoja.

Primeras dos filas, como el sueco, sólido. En la 3ra fila instalar purga, a las 4 y 5- una puerta de cenicero, forman una circulación de humos y una salida a la chimenea. En la 6ta fila haga una superposición de la puerta del cenicero, instale un horno y un tanque de agua. En la 7ma fila se coloca una rejilla en el fondo del horno, de 8 a 10 hileras coloque una partición entre la caja de fuego y el horno, coloque la puerta del horno. 11 filas- superposición sobre una puerta de cámara de fuego, un horno y un tanque. También en la fila 11, se hace un rebaje para colocar la losa.

La parte superior del horno está cubierta con una encimera de hierro fundido con dos fuegos. Se seleccionan de modo que el más calentado esté ubicado sobre la cámara de combustión. Coloque una losa con un espacio de 5 mm sobre una solución de arcilla con la adición de asbesto.

Los hornos de Kuznetsov

Diseño fundamentalmente nuevo Los hornos se implementan en A diferencia de los hornos de canal, carecen de un sistema complejo de pasajes internos y la circulación de gases ocurre en cavidades: tapas. Por esta característica, las estufas de Kuznetsov se llaman en forma de campana. Entre sus desarrollos se encuentran calefacción, cocina, estufas para baños y casas de campo.

En los hornos de canal, los gases calientes pasan a través de laberintos de pasajes, despidiendo gradualmente calor. Esto provoca un calentamiento desigual y, a veces, la destrucción de los elementos del horno. Si los canales no son lo suficientemente largos, por ejemplo, en estufas de sauna, los gases no tienen tiempo de enfriarse, como resultado, la eficiencia disminuye y la estufa calienta el aire.

En las estructuras tipo campana, el humo caliente sube hacia la campana, una cavidad delimitada por un techo desde arriba y que tiene una salida desde abajo. El gas caliente en la parte superior de la campana se enfría gradualmente, calienta las paredes del horno y desciende gradualmente. La circulación de gases en los hornos tipo campana de Kuznetsov se muestra en la figura.

Para la transferencia de calor total en los hornos de Kuznetsov, no se fabrican una, sino dos o tres tapas, y su colocación puede ser vertical, una encima de la otra, por ejemplo, en estufas de sauna u horizontal, en modelos equipados con un banco de estufa. Las estufas de calefacción y cocina, por regla general, implican una disposición vertical de tapas.

La superficie de cocción se encuentra encima de la cámara de combustión o forma el arco de la campana inferior. En el segundo caso, la temperatura será más estable. A continuación se presentan los pedidos de bricolaje para mampostería, así como fotos de los diseños más populares de los hornos Kuznetsov.

Estufa de calefacción y cocina

La estufa de Kuznetsov para un baño.

Video: colocación de la estufa de calefacción y cocina de Kuznetsov

Video: la estufa de Kuznetsov para un baño.

Una estufa de calefacción y cocina es un atributo indispensable de una casa de pueblo, así como un área de recreación en una casa de baños o en una casa de campo. Si tiene un diagrama, dibujos, pedidos e instrucciones detalladas, puede doblarlo usted mismo, calentará la casa y deleitará a los propietarios con una variedad de platos deliciosos y frescos.

A pesar de que hoy en día muchos están equipados con uno u otro sistema de calefacción, las estructuras de calefacción de ladrillos no pierden su popularidad. Por el contrario, ingenieros y artesanos están desarrollando cada vez más nuevos modelos de hornos, más compactos, que incluyen varias funciones. De hecho, la calefacción por estufa nunca será superflua para una casa privada, ya que puede ayudar a los propietarios en diferentes situaciones. Por ejemplo, en otoño o primavera, cuando las noches son frías, pero parece demasiado pronto para encender la calefacción autónoma, una estufa caliente creará un ambiente acogedor en las habitaciones y las salvará del exceso de humedad. La estufa ayudará a mantener una atmósfera óptimamente favorable en la casa y un equilibrio de temperatura que sea cómodo para una persona.

Por lo tanto, una consulta de búsqueda sobre cómo doblar el horno con sus propias manos, cuyos dibujos le informarán en detalle sobre la secuencia correcta del trabajo de albañilería, no sale de Internet. Hoy en día, incluso aquellas personas que no tienen ninguna experiencia como fabricante de estufas están mostrando un deseo de probar suerte en este oficio. Si se toma la decisión de instalar una estufa en la casa por su cuenta, se recomienda a los principiantes que elijan una versión simple de esta estructura con un orden claro.

Además de la disponibilidad del diseño, al elegir, debe prestar atención a su capacidad de calor, es decir, qué área está diseñada para calentar. Es importante tener en cuenta la funcionalidad de la estructura y decidir qué le gustaría obtener de ella.

Variedades de hornos de ladrillo.

Hay varios tipos principales de estufas, algunas de ellas realizan solo una tarea principal: calentar el hogar, otras se usan solo para cocinar y otras incluyen varias funciones a la vez en su "conjunto de características". Por lo tanto, para determinar el modelo deseado, debe saber qué es cada una de las variedades.

• la estructura no solo puede calentar una o dos habitaciones, sino también ayudar a cocinar alimentos y hervir agua. Si el modelo está equipado con un horno y un nicho de secado, es posible hornear pan y secar frutas y verduras para el invierno.

La estufa de calefacción y cocina a menudo está integrada en la pared o actúa como una pared en sí misma; para esto, se gira con una estufa y una cámara de combustión hacia la cocina, y con la pared posterior hacia la sala de estar de la casa. Puede resolver dos problemas a la vez: calentar las instalaciones y tener la oportunidad de cocinar en una habitación separada.

Si el diseño está equipado adicionalmente con una chimenea, la estufa funcionará no solo como una estructura funcional, sino que también se convertirá en una decoración decorativa de la casa.

• El tipo de calefacción de las estufas está diseñado solo para calentar las instalaciones de la casa. Algunos modelos no solo tienen una cámara de combustión, sino también una chimenea. Por lo tanto, el horno puede funcionar en dos modos: cuando solo se usa una de las funciones o cuando ambas están activas al mismo tiempo. En la mayoría de los casos, las estufas de calefacción se construyen en la pared entre las habitaciones o se instalan en el medio de una sala grande, dividiéndola en zonas.

Se está construyendo una estructura de este tipo tanto para la calefacción principal de la casa como para una adicional, que se utiliza en primavera y otoño para mantener la temperatura y la humedad normales en las habitaciones. Las estufas de calefacción se suelen instalar cuando la cocina ya se ha dado cuenta de su capacidad para cocinar, o en una casa grande en términos de área total, donde se están construyendo varias estufas que realizan diferentes funciones.

En una cabaña de verano en una casa pequeña, es mejor instalar un edificio multifuncional que pueda ayudar en varias situaciones a la vez.

• El horno de cocción se está construyendo en la cocina, y su diseño está pensado específicamente para una cocción rápida. Sin embargo, esta función no lo priva de la capacidad de calefacción, ya que todo su cuerpo, la pared posterior y la estufa de hierro fundido se calientan bien y emiten calor a la habitación.

La cocina suele ser compacta, por lo que es perfecta para instalarla en una casa de campo o en una pequeña cocina de una casa particular.

Con una unidad tan compacta pero funcional, puede eliminar el riesgo de congelación o quedarse sin cenar y sin té caliente, incluso si el suministro de electricidad y gas está cortado.

Se han desarrollado muchos modelos diferentes de todos los tipos de hornos enumerados. Pueden ser bastante en miniatura y ocupar un área grande. Por lo tanto, al decidirse por uno de los modelos, antes de abastecerse de materiales para su construcción, debe medir y dibujar su base en el piso de la habitación en la que se planea instalar. Por lo tanto, será posible determinar visualmente cuánto espacio libre quedará en la habitación.

¿Cómo elegir el lugar adecuado para instalar el horno?

Para que la estufa funcione de manera eficiente y emita la mayor cantidad de calor posible a las instalaciones de la casa, y también sea ignífuga, debe elegir la ubicación adecuada para ella.

Es especialmente importante pensar en este punto si la estufa está integrada en un edificio terminado, ya que la chimenea debe pasar entre las vigas del techo y no tropezar accidentalmente con ellas, por lo que la opción de instalación debe calcularse con la mayor precisión posible.

La estructura de horno de ladrillo se puede instalar en diferentes lugares de la habitación o entre dos habitaciones. Qué lugar es mejor elegir se discutirá más adelante.

• Para aprovechar al máximo la estufa, no debe colocarla cerca de una pared exterior de un edificio, ya que se enfriará rápidamente y es poco probable que pueda calentar más de una habitación.
• Algunos modelos de estufas se instalan en el centro de la habitación o se desplazan hacia un lado o hacia el otro. Esta ubicación se elige si la habitación debe dividirse en zonas separadas. Además, los diferentes lados de la estructura del horno pueden tener un acabado decorativo diferente, hecho en un estilo que corresponda al diseño de un área particular de la habitación.
• Muy a menudo, la estufa está empotrada en la pared entre dos o incluso tres habitaciones, lo que permite utilizar el calor generado de la manera más eficiente posible. En este caso, para fines de seguridad contra incendios, es muy importante proporcionar un aislamiento confiable de las paredes, el techo y el piso del ático en el lugar de paso.
• Al elegir el sitio de instalación, también es necesario tener en cuenta el hecho de que cada lado de la base del horno debe ser 100 ÷ 150 mm más grande que la base del horno mismo.
• Para determinar con precisión el tamaño de la base y la altura del horno, se recomienda seleccionar siempre el modelo al que se adjunta el diagrama de pedido.

Habiendo elegido un lugar para su instalación, puede comprar todos los materiales necesarios y preparar las herramientas necesarias. La cantidad de materiales dependerá del tamaño y funcionalidad del modelo de estufa, y las herramientas de albañilería utilizadas son siempre las mismas.

Herramientas necesarias para trabajos de albañilería.

De las herramientas para colocar ladrillos y verter los cimientos, necesitará:

• Regla: esta herramienta se utiliza para nivelar la superficie de los cimientos vertidos con hormigón.
• Se necesita un pico para partir y tallar ladrillos.
• Veselka: una espátula de madera que se usa para moler arcilla y mortero de cal.
• El martillo del horno se usa para partir el ladrillo y quitar la argamasa seca que sobresalía de la mampostería.
• Un batidor de bast está destinado a limpiar los canales internos del horno de la arena y el mortero que han entrado en ellos.
• Se necesita un trazador de plomo para las marcas si la estufa está terminada con azulejos.
• El nivel de construcción es necesario para controlar la uniformidad de las filas y la superficie de las paredes.
• Scriber: una varilla utilizada para marcar.
• Una plomada es un cordón con carga, diseñado para verificar la verticalidad de las superficies de salida.
• Esquina de construcción con una regla para verificar la corrección de las esquinas externas e internas, ya que deben estar perfectamente rectas.
• Los alicates se utilizan para doblar y cortar el alambre para fijar los elementos de hierro fundido del horno en las juntas de mampostería.
• Escofina: esta herramienta se usa para eliminar grumos caídos y traslapados en mampostería seca.
• El cincel se usa para partir ladrillos y analizar mampostería vieja.
• Se necesita un mazo de goma para nivelar el ladrillo colocado sobre el mortero con golpes.
• (paletas) de diferentes tamaños se utilizan para aplicar mortero al colocar ladrillos y eliminar la mezcla que se ha desprendido de las costuras.
• Juntas: una herramienta para nivelar el mortero en las costuras de la mampostería. Se utiliza en el caso de que la mampostería se realice "para juntas", sin más revestimiento.
• Se requerirá un apisonador manual para compactar el suelo y las capas de relleno en el pozo de cimentación.
• Recipientes para mezclar mortero y agua limpia.
• Tamiz con malla metálica para tamizar arena.

• Destacan por la comodidad de trabajar en altura, denominadas "cabras". La superficie de este dispositivo tiene un tamaño suficiente no solo para el movimiento cómodo del maestro, sino también para instalar un recipiente lleno de una solución.

Disposición de los cimientos para una estufa de ladrillo.

Los cimientos para el horno generalmente se preparan junto con los cimientos de la casa, pero no deben estar en contacto entre sí de ninguna manera, y más aún, combinarse en una sola estructura. Los cimientos nuevos tienden a encogerse, lo que puede provocar la deformación de uno de ellos, y esto provocará daños en el otro. Es por eso que deben instalarse por separado uno del otro.

En el caso de construir una estufa en una casa ya construida con piso de madera, tendrás que hacer un trabajo de bastante envergadura. En el lugar donde se instalará la estufa, las tablas del piso deberán quitarse cortando un agujero del tamaño de la futura base.

Si los cimientos debajo de la casa son monolíticos y el modelo seleccionado del horno no es demasiado masivo, entonces la estructura también se puede erigir sobre ella, habiendo colocado previamente material impermeabilizante en el sitio de instalación.

La base debe tener la forma de la base del horno, sin embargo, como se mencionó anteriormente, cada uno de sus lados se hace más grande que el lado del horno en 100 ÷ 150 mm.

• Si el piso de la casa es de madera, se hacen marcas en él, a lo largo de las cuales se cortarán las tablas.
• Luego, en el suelo del subsuelo, se cava un pozo con la forma de los futuros cimientos, cuya profundidad puede variar de 450 a 700 mm, según la composición del suelo.
• El fondo del pozo está compactado y sus paredes están revestidas con una envoltura de plástico o material para techos.

• Luego, se coloca en el fondo un cojín de arena con un espesor de 100 ÷ 150 mm, según la profundidad del pozo, y se compacta bien con un apisonador manual.
• La siguiente capa, encima de la arena, se rellena con grava, que, si es posible, también se compacta. Esta capa puede ser de 150 a 200 mm.
• Además, a lo largo del perímetro del pozo, se instala un encofrado de madera en forma de caja. Además, el polietileno o el material para techos permanecen en su interior y luego se fijan a las paredes con una grapadora y grapas. Este material impermeabilizante retendrá la solución vertida en el encofrado, evitando que la humedad se escape del mismo, lo que permitirá que la losa se seque y endurezca uniformemente.
• La base debe estar aproximadamente 250 mm por debajo del nivel del piso "limpio", es decir, se deberán colocar dos filas de ladrillos sobre la base terminada para que se eleve al ras de la superficie del piso.
• Algunos artesanos, para ahorrar ladrillos, por el contrario, elevan los cimientos sobre el piso en 80 ÷ 100 mm. La comodidad de esta solución también reside en el acoplamiento más sencillo de las paredes laterales de la cimentación con la superficie del revestimiento del suelo.
• El siguiente paso en el encofrado, en toda su altura, es una rejilla de refuerzo de acero de refuerzo con un espesor de 4 ÷ 6 mm. Las varillas están conectadas entre sí mediante giros de alambre.
• Además, en la parte inferior del encofrado, con un espesor de 250 ÷ 300 mm, puede verter un mortero de hormigón en bruto mezclado con cemento y grava en proporciones de 1: 3, o cemento, piedra triturada de una fracción media con la adición de arena, en una proporción de 1:2:1. Pero, en principio, se puede utilizar un mortero de hormigón convencional de arena y cemento.
• Si se vierte una mezcla gruesa, inmediatamente, sin esperar a que se asiente, se coloca encima una solución finamente mezclada.
• El inundado se nivela con la regla a lo largo de los bordes superiores de los tableros de encofrado, después de lo cual se recomienda colocar y sumergir una malla de refuerzo con celdas de 50 mm en la solución por 15 ÷ 20 mm.

• La superficie de los cimientos se nivela nuevamente y, si es necesario, se agrega una solución de concreto al encofrado en la parte superior de la rejilla.
• Además, se deja que la base se endurezca y gane fuerza; este proceso llevará de tres semanas a un mes, según el grosor de las capas del mortero vertido. Para que el hormigón sea más duradero, se recomienda rociarlo con agua todos los días durante la primera semana, a partir del segundo día.
• Sobre los cimientos congelados, se coloca la impermeabilización, que consiste en dos o tres láminas de material para techos, que se apilan una encima de la otra.

• Para comenzar a colocar la primera fila, se recomienda hacer marcas en el material impermeabilizante, indicando la ubicación de la base del horno. Gracias al perímetro delimitado de la base, será mucho más fácil instalar la primera fila de ladrillos y mantener uniformes los lados y las esquinas.

Después de estos trabajos preparatorios, puede proceder a la mampostería.

Albañilería en seco

Incluso los artesanos experimentados, al comenzar la colocación de un diseño previamente desconocido, primero lo producen en seco, es decir, sin mortero. Este proceso ayuda a comprender las complejidades de los canales internos del horno y no cometer errores durante la mampostería principal. Todo el edificio se eleva en seco, y cada una de las filas debe colocarse de acuerdo con el orden aplicado al modelo del horno.

Al realizar la colocación en seco, es necesario observar el grosor de las filas horizontales y verticales. Para que este parámetro se mantenga igual en toda la mampostería se pueden utilizar lamas de 5 mm de espesor. Por supuesto, será difícil medir las costuras verticales con pequeños trozos de listones cuando se sequen, por lo que deberán determinarse visualmente, pero para las costuras horizontales, se deben usar listones. Al aplicarlos, después de diseñar la última fila de la estructura, puede ver la altura real del horno.

Como ejemplo del uso de rieles, puede considerar esta foto.

Es especialmente importante adherirse a un solo espesor de las costuras si la mampostería está hecha para juntas y no se terminará con materiales decorativos adicionales.

Al colocarlo en seco, es importante comprender la configuración del canal a través del cual el humo saldrá del horno y subirá a la chimenea. Si se comete un error al diseñar este pasaje, será necesario cambiar parte o incluso toda la estructura del horno, ya que se puede formar una corriente inversa y la habitación humeará durante el encendido.

Habiendo levantado la estufa en seco antes de colocar el tubo de la chimenea, se desmonta la estructura. Además, si no solo se usaron enteros, sino también sus pequeños fragmentos en las filas, al desmontar cada una de las filas se puede doblar en una pila separada, colocando el número de fila en uno de los ladrillos. En ocasiones, además, también se fija el número del ladrillo en cada una de las filas. Tal sistema acelerará el trabajo, ya que todo el material se ajustará y colocará en el orden correcto, y todo lo que queda es remojarlo a su vez y colocarlo en las filas del horno, pero ya sobre la solución.

Al realizar la mampostería principal, se instalan dos listones en los bordes de la fila anterior, entre los cuales se aplica una solución con un espesor de 60 ÷ 70 mm. Luego se coloca un ladrillo de la fila superior, se nivela y se golpea hasta que se apoya en los listones. Es necesario tener tales dispositivos de calibración para tres filas, ya que solo se puede sacar de la costura después de que se haya fraguado el mortero. Entonces, después de colocar tres filas, los listones se sacan de la costura más baja, se limpian y se colocan en la cuarta, y así sucesivamente. Si no hay certeza de que las costuras verticales tengan el mismo grosor, también se puede preparar un riel corto para ellas, que se reorganizará en la siguiente costura inmediatamente después de la alineación de dos ladrillos adyacentes.

Después de sacar los rieles de calibración de la costura, quedará un espacio suficientemente profundo entre los ladrillos. Se rellena con mortero, cuyo exceso se elimina con una llana y luego se ordena con la ayuda de juntas.

Si los rieles de calibración se colocaron en ambos bordes del ladrillo, los huecos entre las costuras también permanecerán en el interior de la pared. También deben sellarse con cuidado, ya que las costuras deben sellarse y rellenarse con mortero en todo el ancho del ladrillo.

Es muy importante, al colocar un mortero, verificar cada una de las filas colocadas con un nivel de construcción para que toda la estructura no se sesgue.

Las ayudas simples, como las barras de tamaño, lo ayudarán a colocar prolijamente con anchos de junta uniformes. Por lo tanto, toda la superficie del horno se verá como si el diseño fuera hecho por un maestro profesional.

Estos matices ayudarán a simplificar el proceso de construcción de la estructura del horno, evitarán errores que pueden llevar a la necesidad de rehacer todo el trabajo.

Esquemas para la construcción de hornos de ladrillos.

Horno Yu. Proskurin con funciones de calentamiento y cocción y cámara de secado.

El modelo desarrollado por el ingeniero Yu. Proskurin puede llamarse uno de los diseños más simples de estufas de calefacción y cocina, que incluso un maestro novato puede dominar bastante. A pesar del tamaño compacto de la estructura, la estufa puede realizar todas las funciones necesarias para una casa pequeña, ya que está equipada con una encimera y una cámara de secado que, si se desea, se puede reemplazar con un tanque de agua caliente.

Una estufa de este tipo puede calentar una o dos habitaciones con un área total de 17 ÷ 20 m², por lo que puede empotrarse en la pared entre la cocina y una de las habitaciones pequeñas de la casa. Al mismo tiempo, por supuesto, debe estar orientado de tal manera que la placa gire la estructura hacia la cocina.

Las dimensiones de esta estructura de calefacción, sin la altura de la chimenea, son 750 × 630 × 2070 mm. La estufa tiene dos modos de funcionamiento: invierno y verano, lo que le permite usar solo la placa en la estación cálida, sin calentar innecesariamente toda la casa. La transferencia de calor desde el horno con su calentamiento completo es de 1700 kcal / h.

Para la construcción de esta estructura de calefacción, se requerirán los siguientes materiales:

Para rellenar los cimientos, será necesario preparar cemento, piedra triturada, arena, grava, material para techos, barra de refuerzo o alambre de acero de 5 ÷ 6 mm de espesor. Si se decide reemplazar la cámara de secado por un tanque de agua caliente, también deberá comprarlo o fabricarlo.

Para que el trabajo sea exitoso, se recomienda encarecidamente que estudie cuidadosamente el orden antes de comenzar y tenga este esquema siempre a mano durante el proceso de albañilería.

En esta ilustración, este horno se representa esquemáticamente en varias secciones. Aquí puede ver claramente cómo pasan los canales de la chimenea dentro de la estructura, seguir el movimiento del humo desde el horno hasta la chimenea.

Ilustración (orden)	Breve descripción de la operación a realizar
	La primera fila es sólida, está dispuesta de acuerdo con la configuración que se muestra en el diagrama. La fila debe ser perfectamente uniforme, ya que la confiabilidad y durabilidad de toda la estructura dependerá de su correcta colocación. La fila consta de 15 ladrillos.
	Segunda fila. En esta etapa, se coloca la forma del cenicero (cámara de soplado) y el fondo de los dos canales, que discurrirán verticalmente. Disponiendo una fila, deje aberturas para instalar las puertas del soplador y las cámaras de limpieza. En la misma fila están instalados. Se coloca una fila de 13 ladrillos.
	En las puertas de hierro fundido, para su fijación en la mampostería, se proporcionan orejas especiales en las que se insertan piezas de alambre preparadas. Además, sus extremos se tuercen juntos y se incrustan en las costuras entre las filas de paredes laterales. Para evitar que la puerta se mueva del sitio de instalación hasta que esté completamente fijada, se apoya temporalmente con ladrillos.
	La tercera fila se presenta de acuerdo con el esquema. Las paredes del soplador y la cámara de limpieza se elevan en él, y los extremos del cable se fijan en las costuras entre las filas de ladrillos, con la ayuda de las cuales se fijan las puertas. Para colocar una fila, necesitarás 13 ladrillos rojos.
	Cuarta fila. La cámara de canales verticales se divide en dos, ya que más adelante se colocarán por separado. La sección transversal de los canales en toda su altura será de 80 × 120 mm. Además, en esta fila, las puertas instaladas se superponen. Es necesario preparar 13 ladrillos rojos.
	La colocación de la quinta fila se realiza con ladrillos refractarios de arcilla refractaria, ya que se produce la formación de la parte inferior del horno. En los ladrillos que determinan el lugar de colocación de la rejilla, desde su borde interior, se realiza un corte en ángulo recto. El tamaño del recorte debe ser de aproximadamente 10×10 mm ± 1 mm. Los ladrillos preparados se colocan sobre la cámara del ventilador. Para colocar una fila, se requieren 16 ladrillos de arcilla refractaria.
	Después de eso, en la quinta fila, se instala una rejilla en los huecos preparados en los ladrillos. A veces se monta sobre mortero de arcilla, pero a menudo sin mortero. En este último caso, los huecos entre la rejilla y el ladrillo, que deben ser del orden de 3÷5 mm, se rellenan con arena.
	Sexta fila. Las paredes de los dos canales verticales continúan formándose y las paredes del horno comienzan a erigirse. La albañilería se realiza únicamente con ladrillos de arcilla refractaria. La fila consta de 12 ladrillos de arcilla refractaria.
	Además, en la sexta fila, se monta una puerta del horno que, al igual que la puerta del ventilador, se fija con un alambre en las costuras de las paredes laterales. Sin embargo, antes de la instalación, la puerta del horno no solo está equipada con sujetadores de alambre, sino que también se envuelve alrededor del perímetro con un cordón de asbesto. Este proceso debe llevarse a cabo para crear un espacio térmico, que permitirá que el metal se expanda cuando se calienta fuertemente.
	Las filas séptima y octava están dispuestas con 12 ladrillos refractarios cada una y corresponden al esquema de pedido. Durante su colocación, las paredes de la cámara de combustión continúan elevándose y se forman canales verticales. Está claro que la colocación de ladrillos en las filas está atada.
	Al colocar la novena fila, la puerta de la cámara de combustión está cerrada. Para aliviar la carga de la puerta de hierro fundido, de los ladrillos instalados en las paredes laterales, los bordes vueltos hacia la cámara de combustión se cortan en el mismo ángulo de 30˚. Estos cortes servirán como una especie de soporte para el ladrillo del medio, cortado de ambos lados en un ángulo de 60˚, es decir, debe encajar perfectamente entre los dos ladrillos de los extremos. Una fila requerirá 12 ladrillos de arcilla refractaria.
	En la décima fila, la cámara de combustible se combina con el canal vertical extremo, ya que el humo formado en el horno se dirigió a este orificio. Para garantizar el buen funcionamiento del aire caliente, se corta una esquina sobresaliente en el ladrillo central que separa el orificio del horno y el canal cerrado. Esta fila requerirá 11 ladrillos de arcilla refractaria.
	En la undécima fila, la mampostería que rodea la cámara de combustión se diferencia en que utiliza ladrillos con un corte a la profundidad del ladrillo de 10 × 20 mm. Este paso está diseñado para colocar la encimera. Para la mampostería, necesitará 11 ladrillos de arcilla refractaria.
	Después de colocar la fila 11, el escalón sobre los ladrillos se coloca con tiras de asbesto o una capa de arcilla de 3 ÷ 4 mm de espesor (suponiendo que el espesor de la encimera es de 5 mm). Estos espaciadores servirán como colchón y entrehierro térmico para la placa. Luego, se instala una placa de cocción en el lugar preparado para ello. Desde el lado donde se formará la cámara de cocción, la parte de la esquina de la mampostería se refuerza con una esquina de metal.
	A partir de la duodécima fila, la mampostería se realizará únicamente con ladrillo rojo. En esta etapa, se colocan las paredes de la cámara de cocción y el canal vertical previamente abierto se cierra nuevamente con un puente. Para colocar esta fila, debe preparar 10 ladrillos.
	La fila 13 se presenta de acuerdo con el esquema, pero en la parte exterior del primer canal vertical se forma un lugar para instalar una válvula diseñada para cambiar los modos del horno a invierno o verano. Para hacer esto, se hacen cortes en el ladrillo para profundizar el elemento metálico. Además, en el lugar preparado, en el mortero de arcilla y arena, se fija la parte estacionaria de la válvula de la chimenea. Se coloca una fila de 10 ladrillos.
	Filas 14 ÷ 18: cada una de ellas requerirá 10 ladrillos. La mampostería de estas hileras tiene la misma configuración, teniendo en cuenta el aderezo, y forma canales verticales y una cámara de cocción.
	En la fila 18, la cámara de cocción está cubierta con tres esquinas de acero, que forman la base para colocar las siguientes filas. Uno de estos elementos se instala en el borde del "techo" de la cámara de cocción, el segundo gira hacia el primero y se instala a una distancia de 250 mm (tamaño de ladrillo), y la tercera esquina se presiona contra la segunda con la parte trasera. Al observar este diseño, es muy posible comprender cómo se deben colocar los ladrillos.
	19 fila. Al colocarlo, la cámara de cocción está cubierta con 12 ladrillos, pero encima se forma un orificio de escape de vapor, en el que se instalará la válvula. Para montar este elemento, se realizan cortes en los bordes de los ladrillos instalados en tres lados, y se retira una capa del ladrillo exterior, lo que hace que su espesor sea menor. A continuación, se fija una válvula al sitio preparado en la solución de arcilla.
	La vigésima fila se presenta de acuerdo con el esquema presentado. En esta etapa, la válvula instalada se cierra y se forman las aberturas del canal. El ladrillo lateral en el primer canal vertical está ondulado para un flujo suave de aire caliente. Una fila requerirá 15 ladrillos.
	En la fila 21, el primer canal vertical y el orificio para eliminar el vapor de la cámara de cocción se combinan en un espacio común. La colocación se lleva a cabo alrededor del perímetro del horno, el ladrillo se instala en forma de paredes y también se enmarca el segundo canal vertical. Además, el ladrillo interior de la esquina está recortado para garantizar un escape suave del vapor hacia la chimenea. Para la colocación, debe preparar 11 ladrillos.
	Además, en la misma fila, el espacio resultante se cubre con tiras de acero, que servirán de base para instalar una placa de metal y colocar las siguientes filas.
	El siguiente paso, que se lleva a cabo en la misma fila, es la instalación de una placa de hierro para techos. Con su ayuda, se forma una abertura de chimenea, ubicada en el lado opuesto de la ventana, para que escape el vapor de la placa.
	En la fila 22, una placa de metal está cubierta con ladrillos. La colocación adicional se lleva a cabo de acuerdo con el esquema. Solo las aberturas de los canales permanecen abiertas. Luego, se instala una esquina de metal en el exterior del horno, que reforzará la parte delantera del fondo de la cámara de secado. Se requieren 15 ladrillos para colocar una fila.
	23ª fila: se forman las paredes de la cámara de secado. Su pared posterior está hecha de ladrillo, instalada de lado: separará la cámara de la abertura del canal de la chimenea. Se utilizan 12 ladrillos.
	En la fila 24 de 11 ladrillos, se forman las paredes de la chimenea y dos canales verticales, así como la cámara de secado.
	Fila 25: el trabajo continúa de acuerdo con el esquema, la mampostería está hecha de 12 ladrillos. El segundo ladrillo de la pared trasera de la cámara de secado se instala de la misma manera que el primero, en el lateral.
	fila 26. En esta etapa, los canales verticales están preparados para combinarse en un solo espacio, por lo tanto, para dirigir el humo en la dirección correcta, los ladrillos de los canales verticales se cortan en un ligero ángulo. Para colocar una fila, se requieren 11 ladrillos.
	En la fila 27, con la ayuda de mampostería, se combinan dos canales verticales y se instala una puerta de limpieza en esta cámara común. La pared trasera de la cámara de secado está levantada por otro ladrillo, que se instala en el lateral. La fila consta de 11 ladrillos.
	En la fila 28, que consta de 10 ladrillos, la colocación se realiza de acuerdo con un esquema similar al de la fila 27. Y luego tres esquinas de metal se superponen al espacio de la cámara de secado.
	En la fila 29, casi toda el área está cubierta con ladrillos, que se montan de acuerdo con el esquema. Solo se deja abierto el orificio sobre la cámara de secado, donde se instalará la válvula en los cortes realizados en los ladrillos que enmarcan esta abertura. El ladrillo exterior se corta, lo que hace que su grosor sea más pequeño. Se instala una válvula en el "nido" equipado en la solución de arcilla. La fila consta de 17 ladrillos.
	La fila 30, que consta de 16 ladrillos, cubre completamente la superficie del horno. La única excepción es el orificio de la chimenea, cuyo tamaño es igual a medio ladrillo.
	En las filas 31 ÷ 32, comienza a formarse una chimenea.

Si se decide hacerlo usted mismo, entonces el trabajo debe realizarse lentamente, abordando cada etapa del proceso con toda responsabilidad y máxima precisión. Sujeto a seguir todas las recomendaciones y el esquema de pedido proporcionado, incluso un maestro novato podrá hacer frente a este trabajo y adquirir experiencia para nuevas creaciones.

Y al final del artículo, otro ejemplo de cómo colocar un horno de ladrillos en miniatura para una casa de campo.

Video: horno de ladrillo compacto para una cocina pequeña.

La construcción de un horno de ladrillos es un proceso bastante complicado y lento. Puede construirlo con sus propias manos, pero en este caso debe tener mucho cuidado y seguir estrictamente el esquema (orden) de albañilería. Si para usted, esta es la primera colocación de un horno de ladrillos con sus propias manos, entonces es mejor obtener asesoramiento detallado de un especialista o diseñar el horno bajo su guía.

Elegir un horno de ladrillo

Hay varios tipos de hornos de ladrillo:
en la calificación de tales estructuras sueco merecidamente ocupa el primer lugar; es compacto, tiene vitrocerámica y está equipado con escudo de tres canales(un intercambiador de calor que le permite mantener el calor durante mucho tiempo, en forma de pared con chimeneas en el interior, puede actuar simultáneamente como un muro de carga o ubicarse por separado); sus variedades incluyen los diseños de Kuznetsov, Buslaev, etc.;

La aparición de la estufa sueca y la construcción de un muro con un escudo de tres canales.

A pesar de su nombre, horno holandés con chimeneas verticales(canales en los que se almacena el calor ya través de los cuales se elimina el humo) fue inventado por artesanos rusos; tiene una alta transferencia de calor; suele tener 2 canales: verano e invierno, lo que facilita su encendido después de un largo descanso; en las versiones clásicas, no se proporciona la placa de cocción, sin embargo, existen variaciones de estufas con chimenea incorporada y placa de cocción;

Estufa holandesa clásica con chimeneas verticales

Chimeneas con disposición vertical (como la holandesa) y horizontal de canales

Estufa rusa mantiene el calor durante mucho tiempo: hasta 2-3 días; tiene un umbral de gas (una pared entre la cámara y la boca del horno); calienta mucho tiempo, y ocupa mucho espacio, sus dimensiones son tales que en su sofá caben varias personas al mismo tiempo; es por eso que en los últimos años tales diseños se han utilizado muy raramente.

Estufa rusa

Por espesor de pared Todos los hornos se dividen en:

De paredes delgadas: de una sola pieza, ideal para casas de campo;

De paredes gruesas: erigidas en locales destinados a residencia permanente, almacenan calor durante mucho tiempo;

Combinado: las paredes gruesas se colocan solo en la cámara de combustión; la chimenea tiene paredes delgadas.

Hornos de campana simple y doble Kuznetsova es una de las variaciones más comunes del horno sueco. A diferencia de lo convencional canal, la salida de los gases calientes por las chimeneas se realiza no sólo por tiro, sino también de forma natural por el especial diseño de los conductos de humos. El humo en ellos primero sube, y cuando se enfría baja. Dado que hay muchas menos fugas de calor en ellos (después de todo, el aire caliente no puede encontrar una salida hasta que se enfría), estos hornos pueden almacenar calor durante mucho tiempo.

Esquema de una chimenea en forma de campana.

Un horno de ladrillos no puede tener un acabado o estar cosido con metal, enlucido, colocado con baldosas de cerámica o piedra de revestimiento, o colocado debajo de juntas (con sellado y dando a las costuras una forma especial).

Unión en horno

Acabados de horno

¿Necesita una base para la estufa?

Fundación para el horno

Dado que el hundimiento del suelo debajo de la estufa y la casa serán diferentes, los cimientos de dicha estructura deben construirse por separado de la base del edificio. Entre los cimientos principal y del horno, se hace necesariamente un espacio de 50 mm, que se llena con arena.

Si el horno se está construyendo en un edificio ya construido, se permite instalar una estructura que pese hasta 1200 kg (300-350 ladrillos) en el panel del piso. Sobre un piso de madera, está permitido erigir estructuras de hasta 700 kg.

La mejor base para un horno de calentamiento masivo es el hormigón. Para cemento M400, la relación de cemento, arena y grava será de 1:3:5. Al usar la marca M250, las proporciones cambian: 1:2:4. La profundidad de la plataforma de hormigón depende del peso del horno, la densidad del suelo y la profundidad de congelación del suelo. En cada región de Rusia, será diferente (ver foto).

Profundidad de congelación del suelo

1. La base debe sobresalir de los bordes del horno en cada dirección por un ladrillo (10-15 cm). En la caja de fuego, esta distancia puede ser un poco mayor, hasta 30 cm.

2. Se apisona el fondo del pozo preparado para la cimentación. Luego se coloca una capa de impermeabilización.

3. Antes de colocar el mortero en el pozo, se vierte en el pozo una almohada de piedra triturada de 10 centímetros y 15 cm de escombros. Todo el espacio libre entre las piedras también se rellena con escombros y se vierte con mortero.

5. Para que la solución no se agriete durante el proceso de secado, se vierte en el pozo en capas, y cada capa debe resistir al menos un día.

6. Después de quitar el encofrado, los huecos resultantes se llenan con arena, se vierten con agua y se compactan cuidadosamente.

Sentando las bases para el horno en la etapa de construcción de edificios.

¡Importante! Se debe erigir un horno masivo solo después de que la solución se haya solidificado por completo. La base gana un 50% de fuerza después de 15 días. El endurecimiento final ocurre solo después de 28 días.

herramientas de albañilería

Paleta para sacar y colocar mortero; la herramienta con el mango ligeramente desplazado hacia un lado es más conveniente de usar;

Piqueta o martillo de piqueta: para tees de ladrillos de tamaño insuficiente;

búlgaros con un disco de diamante para cortarlos en mitades y cuartos;

Mazo con punta de goma para apisonar ladrillos en la colocación;

Amarre de cordón torcido;

Plomada para comprobar superficies verticales;

Nivel de construcción;

Un cuadrado con el que se alinearán las esquinas;

Ruleta.

Herramientas de albañilería de horno

Para alinear paredes y esquinas, puede usar un cordón de amarre y una esquina de metal

Mortero de albañilería

La proporción de arcilla y arena tamizada se selecciona experimentalmente. Depende del tipo de arcilla. En la mayoría de los casos, se usan mezclas de 1: 2 o 1: 3. Además, cuanto más grasa sea la arcilla, menos debería estar en la solución. Primero, la arcilla se empapa, se filtra a través de un tamiz y solo luego se agrega arena.

La solución debe tener la consistencia de una crema agria bastante espesa. La viscosidad de la mezcla se puede determinar como sigue. Se sumerge un palo de madera o una paleta en la solución y se agita. Si queda una capa de menos de 2 mm de espesor, se agrega arcilla, más de 3 mm, se agrega arena. El mortero demasiado grasoso provocará el agrietamiento de la costura de mampostería, con falta de arcilla, la arena se derramará de las costuras.

Secretos de albañilería

Tipos, tamaños y peso de ladrillos.

1. Para la instalación de hornos, se utilizan órdenes: diagramas detallados que indican el proceso de colocación de cada fila. La ubicación de los ladrillos refractarios de arcilla refractaria en el horno en tales esquemas se indica mediante sombreado o resaltado en color. No se recomienda encarecidamente cambiar el orden innecesariamente: las desviaciones en el esquema pueden conducir a un estrechamiento de los canales de humos.

Colocación de arcilla refractaria para hogares y chimeneas y ladrillos de silicato

2. Antes de colocar ladrillos, se colocan 2 capas en la base impermeabilización: fieltro para techos o fieltro para techos impregnado con masilla. Para proteger la solución de la deshidratación, primero se sumerge el ladrillo en agua durante un par de minutos.

3. Su primera fila se coloca en seco sin mortero. A continuación, se realiza el trazado con juntas superpuestas la fila anterior. Cada costura debe estar completamente llena de mortero, sin huecos ni sumideros.

4. La fila se coloca desde las esquinas (ver foto). Después de eso, entre los dos ladrillos de las esquinas, se realiza el informe de toda la fila.

Poniendo una fila

5. El nivel del edificio verifica el cumplimiento horizontal y vertical de cada fila.

6. Para evitar errores, la fila se coloca primero sin mortero. Luego se firma con tiza el número de serie de cada uno de los ladrillos, se retiran y comienza la colocación final. No solo las costuras horizontales, sino también todas las verticales se untan con una solución con una capa de 3-5 mm.

¡Importante! Al colocar chimeneas, no use mitades y cuartos de ladrillos. Si se caen, sacarlos de la chimenea será problemático. Es mejor usar partes de ladrillos en las filas superiores de la estructura.

7. La encimera y la parrilla se colocan con un espacio de 5 mm para compensar la expansión térmica.

8. Las puertas del horno y el soplador están aisladas con asbesto y, además, están sujetas al cable, que se coloca en las costuras de la mampostería. Para su fijación en un marco de hierro fundido, necesariamente se proporcionan orificios especiales.

Fijación de la puerta del horno

9. Las paredes de la chimenea deben ser perfectamente lisas y uniformes. Los grumos de hollín se acumularán en las juntas y las astillas de los ladrillos, por lo tanto, solo se utilizan ladrillos perfectamente uniformes y sin defectos para equipar las chimeneas. Los restos de la solución en dichos lugares deben limpiarse inmediatamente con un trapo o trapo.

10. Al montar una tubería, lo más difícil es la sección que atraviesa el piso del ático. Las paredes en este lugar aumentan de modo que su ancho supere los 38 cm, mientras que la sección transversal de la chimenea permanece sin cambios.

Los diagramas a continuación proporcionan ordenando un pequeño horno sueco para 570 ladrillos con vitrocerámica. Para el dispositivo de dicho horno también necesitará:

Estufa de hierro fundido de dos fuegos;

Puertas de hierro fundido para horno y soplador;

3 puertas de limpieza para eliminar el hollín;

2 válvulas;

horno metálico;

esquina,

Listón de acero para cubrir la encimera.

Video: Colocación de un horno de ladrillos con tus propias manos.

Hoy en día, numerosos fabricantes de equipos de calefacción de combustibles sólidos nos ofrecen la más amplia gama de hornos y calderas de metal, que se renueva año tras año con modelos cada vez más nuevos. Pero a pesar de todas sus ventajas, los propietarios de casas no gasificadas todavía son honrados con un horno de ladrillos ordinario, como lo demuestran numerosas reseñas en foros temáticos. ¿A qué se debe el verdadero amor popular por esta unidad? Nuestro artículo no solo dará una respuesta a esta pregunta, sino que también presentará al lector varios tipos de hornos y tecnología de construcción tipo ladrillo de bricolaje.

Ventajas y desventajas de un horno de ladrillos en la casa.

Entonces, tratemos de entender por qué un viejo dispositivo de calefacción es a menudo más preferible que sus contrapartes modernas de alta tecnología. Hay varias razones:

• El cuerpo del horno es un excelente acumulador de calor: debido a esta propiedad, un horno de ladrillos debe calentarse con mucha menos frecuencia que uno convencional de acero e incluso de hierro fundido. Algunas variedades mantienen el calor hasta 24 horas, mientras que la leña debe arrojarse a la cámara de combustión de una estufa de metal cada 4 a 6 horas.
• La capacidad de acumular calor hace que un horno de ladrillos sea más económico y menos dañino para el medio ambiente que sus "sustitutos" de metal. El combustible que contiene se quema en el modo óptimo, con la mayor transferencia de calor y una descomposición casi completa de las moléculas orgánicas en agua y dióxido de carbono. El exceso de calor resultante es absorbido por el ladrillo y luego se transfiere gradualmente a la habitación.
• La superficie exterior del horno no se calienta a altas temperaturas.

Debido a esto, la radiación térmica generada por esta unidad es más suave que la de las estufas de acero caliente. Además, al entrar en contacto con el metal caliente, el polvo contenido en el aire se quema, liberando sustancias volátiles nocivas (esto se puede reconocer por el olor desagradable característico). Por supuesto, no pueden envenenarse, pero ciertamente causan daño a la salud.

• Un horno de ladrillo (esto no se aplica a los de piedra) emite vapor cuando se calienta y lo absorbe nuevamente cuando se enfría. Este proceso se llama respiración del horno. Gracias a él, la humedad relativa del aire caliente siempre se mantiene en un nivel cómodo, entre 40 y 60%. Cuando se utiliza cualquier otro dispositivo de calefacción que no esté equipado con un humidificador, la humedad relativa en la habitación disminuye, es decir, el aire se seca.

Un horno de acero no tiene dónde colocar el exceso de calor, por lo que debe calentarse con frecuencia, colocar pequeñas porciones de combustible u operar en modo de combustión lenta. En el último caso, aumenta el tiempo de funcionamiento en una pestaña de combustible, pero se quema con una transferencia de calor incompleta y con una gran cantidad de monóxido de carbono y otras sustancias dañinas para el medio ambiente, las llamadas. radicales de hidrocarburos pesados.

No es difícil verificar esto: un horno de ladrillo produce un humo oscuro notable solo durante el encendido, mientras que de la chimenea de un horno de acero en el que arde el combustible, sale constantemente humo negro. Esta deficiencia se ve privada de los calentadores de combustible sólido de metal de combustión prolongada (de pleno derecho, y no los llamados hornos generadores de gas, que solo imitan la generación de gas). Pero son muy caros, tienen un diseño complejo y necesitan electricidad, sin la cual un horno de ladrillos puede funcionar fácilmente.

¿Qué se puede oponer a todo lo anterior? La habitación enfriada con un horno de ladrillos se calienta durante mucho tiempo. Por lo tanto, todavía se recomienda a los propietarios que adquieran un convector de acero adicional que calentará el aire en modo forzado mientras la estufa se calienta.

También se debe tener en cuenta que un horno de ladrillos es una estructura bastante masiva que debe construirse junto con la casa. E idealmente, esto debería hacerlo un maestro experimentado, que aún necesita ser encontrado.

El uso de hornos de ladrillo.

El ámbito de aplicación de las estufas no se limita a sus funciones principales: calentar y cocinar. Aquí hay algunas otras tareas que una unidad de este tipo puede resolver:

1. Ahumado de carnes y pescados.
2. Refusión de chatarra (horno de cubilote).
3. Temple y cementado de piezas metálicas (hornos de mufla).
4. Cocción de productos cerámicos.
5. Calefacción en blanco en la herrería.
6. Mantener las condiciones de temperatura y humedad requeridas en el baño.

Pero en gallineros, invernaderos, invernaderos y granjas ganaderas, no se recomienda construir un horno de ladrillos: aquí tendrá que respirar humos putrefactos, lo que conducirá a un rápido deterioro.

Tipos de estructuras

El esquema anterior en diferentes hornos puede modificarse. Las opciones más comunes son holandés, sueco, ruso y en forma de campana.

Holandés

Este esquema se llama serie de canales. Tal estufa es muy simple de fabricar y su diseño se puede ajustar fácilmente a cualquier habitación, pero la eficiencia máxima es solo del 40%.

unidad sueca

Una muy buena opción para una estufa de calefacción y cocina.

Una versión muy exitosa de la estufa de calefacción y cocina.. Su esquema se llama cámara. La cámara, cuyas paredes se lavan con gases de combustión calientes, se utiliza como horno. El convector de conductos se encuentra detrás de la estufa y ocupa todo el espacio desde el suelo hasta el techo. Este esquema tiene una serie de ventajas:

• Eficiencia al nivel del 60%;
• en el horno, se puede instalar un intercambiador de calor en el costado para calentar el agua, que se almacenará en un tanque de almacenamiento en el techo del horno;
• los gases ingresan al convector relativamente fríos (se queman en la parte de la cámara), por lo que se pueden usar ladrillos de construcción y mortero ordinario de cemento y arena para su construcción;
• un convector con esta forma calienta la habitación en toda su altura de la manera más uniforme posible;
• cerca del horno sueco, puede calentarse y secarse rápidamente si abre la puerta del horno.

Los hornos de este tipo son difíciles de fabricar, requieren materiales de muy alta calidad y necesitan una base.

Horno tipo campana

Esquema de autorregulación: los gases de combustión ingresan a la chimenea solo después de una combustión completa debajo de la campana.

Tal mecanismo proporciona una eficiencia de más del 70%, pero este horno es bastante complicado de fabricar (se producen cargas elevadas en el diseño). Sí, y solo se puede utilizar para calefacción.

banco de estufa rusa

El esquema de la estufa rusa, como la chimenea inglesa, se llama flujo. No incluye convector.

El esquema de la estufa rusa, como la chimenea inglesa, se llama flujo. El convector no está previsto en él. El propietario de la estufa rusa gana en lo siguiente:

• La eficiencia alcanza el 80%;
• el edificio tiene un aspecto interesante;
• estar disponible para cocinar tales platos de nuestra cocina nacional, que no se puede cocinar de otra manera que no sea en un horno ruso.

La estufa rusa se puede plegar de forma independiente, si sigue claramente los dibujos. Las más mínimas desviaciones pueden arruinar el diseño.

Disposición general del horno, dibujo.

El diseño del horno no es particularmente complejo.

En la matriz de ladrillos hay una cámara con una puerta en la que se quema el combustible: el horno (en la figura, posiciones 8 y 9). En su parte inferior hay una rejilla (pos. 7), sobre la cual se coloca el combustible ya través de la cual ingresa aire al horno. Debajo de las rejillas hay otra cámara, llamada cenicero o soplador, que también está cerrada por una puerta (pos. 4 y 6). Por esta puerta entra aire exterior al horno ya través de ella se retiran del cenicero las cenizas que han caído en él.

A través del orificio en la pared trasera, los gases de combustión ingresan al hailo (pos. 11), un canal inclinado dirigido hacia la pared frontal. Hailo termina con una constricción: una boquilla. A esto le sigue un canal en forma de U, llamado convector de gas (pos. 16).

Las paredes del convector de gas calientan el aire que se mueve a través de un canal especial dentro del horno. Este canal se llama convector de aire (pos. 14). Se instala una puerta (pos. 18) en su salida, que se cierra en verano.

La chimenea contiene los siguientes elementos:

• puerta de limpieza (pos. 12): el canal de humo se limpia a través de ella;
• válvula para configurar el modo de combustión (pos. 15);
• vista (pos. 17): es también una válvula, a través de la cual, después del encendido, cuando ya se ha evaporado todo el monóxido de carbono, cierran la chimenea para retener el calor.

El aislamiento térmico que rodea la chimenea en la intersección del piso del ático y el techo se llama corte (pos. 23). En la intersección de la superposición, las paredes de la chimenea se vuelven más gruesas. Este ensanchamiento se llama esponjamiento (pos. 21), también se considera corte.

Después de cruzar el techo, la chimenea tiene otro ensanchamiento: una nutria (pos. 24). No permite que la humedad de la lluvia penetre en el espacio entre el techo y la chimenea.

Otros elementos:

• 1 y 2 - cimentación con calor e impermeabilización;
• 3 - patas o trincheras: una estufa con tales elementos requiere menos ladrillo, además, tiene una superficie de calentamiento adicional desde abajo;
• 5 - el comienzo de un canal de aire especial (ventilador), a través del cual se logra un calentamiento uniforme de la habitación en altura;
• 10 - bóveda de horno;
• 13 - la curva del convector de aire, llamada rebosadero o paso;
• 20 - superposición del horno;
• 22 - piso del ático.

Preparándose para la construcción

Materiales requeridos, selección.

Al construir un horno, se utilizan los siguientes tipos de ladrillos:

1. Construcción de ladrillo cerámico (rojo). Disponen las filas más bajas: la llamada parte de fuego secundario (indicada por un sombreado oblicuo en el diagrama), así como la parte de la chimenea en la que se observan temperaturas inferiores a 80 grados.
2. Horno de ladrillo cerámico. También es rojo, pero en comparación con el edificio, tiene una calidad superior (marca - M150) y puede soportar temperaturas más altas, hasta 800 grados. Exteriormente se distinguen por su tamaño: las dimensiones del horno son de 230x114x40 (65) mm, mientras que las del de construcción son de 250x125x65 mm. El ladrillo del horno presenta la parte de la llama (horno) del horno, en el diagrama se indica con un sombreado en un cuadro.
3. Ladrillo de chamota. La cámara de combustión está revestida con este material desde el interior. Puede soportar temperaturas de hasta 1600 grados, pero sus ventajas no se limitan a esto. Los ladrillos de arcilla refractaria combinan una alta capacidad calorífica (es un acumulador de calor muy "capaz") ​​y una conductividad térmica igualmente alta.

¡Nota! El ladrillo cara vista en este caso no se puede utilizar.

Debido a la alta conductividad térmica, es imposible diseñar la parte de fuego solo con ladrillos de arcilla refractaria: el horno se calentará demasiado y se enfriará muy rápidamente debido a la intensa radiación térmica. Por lo tanto, la superficie exterior debe necesariamente estar revestida con ladrillos para horno al menos medio ladrillo.

Las dimensiones de los ladrillos de arcilla refractaria son las mismas que las del horno. A menudo, se recomienda que su calidad esté determinada por la profundidad del color, pero este método es válido solo para aquellos productos para los que se extrajo arcilla en un solo lugar. Si comparamos la arcilla refractaria de diferentes depósitos, entonces el color no siempre da una característica objetiva: el material oscuro puede ser de calidad inferior al amarillo claro.

Un indicador de calidad más confiable es la ausencia de poros y partículas extrañas visibles a simple vista, así como una estructura de grano fino (en la figura, una muestra cualitativa está a la izquierda). Cuando se golpea con un objeto de metal, un ladrillo de arcilla refractaria de alta calidad debe producir un sonido sonoro y claro, y cuando cae desde cierta altura, se rompe en pedazos grandes. Uno de baja calidad responderá con sonidos sordos al golpeteo y, cuando se caiga, se desmoronará en muchos fragmentos pequeños.

Además, durante la construcción del horno, se utilizan las siguientes soluciones:

1. Cemento-arena: aquellas partes del horno que consisten en ladrillos de construcción ordinarios se colocan sobre un mortero de cemento-arena convencional.
2. Cemento-arena de alta calidad: esta solución, compuesta por arena de montaña y cemento Portland de grado M400 y superior, se utiliza si se prevé una cocción irregular del horno. El hecho es que una solución de arcilla seca con un calentamiento insuficiente puede saturarse de humedad y volverse agria. Es por eso que, en áreas con temperaturas inferiores a 200–250 grados (en el diagrama, eclosión oblicua con relleno), se usa un mortero de cemento y arena de alta calidad a base de arena de montaña en lugar de arcilla. Hacemos hincapié en que esto debe hacerse solo si la estufa a menudo estará inactiva durante la estación fría.
3. solución de arcilla Esta solución también requiere arena de montaña. Se caracteriza por la ausencia de residuos orgánicos, por lo que las costuras se desmoronarían rápidamente. Pero ahora no es necesario comprar arena de montaña costosa: se obtienen morteros de excelente calidad a base de arena de cerámica molida o ladrillos de arcilla refractaria.
4. La arcilla de alta calidad es más cara que la arena, por lo que se busca minimizar su cantidad en la solución.

Para determinar la cantidad mínima requerida de este material, sujeto al uso de arena de ladrillos triturados, proceda de la siguiente manera:

• la arcilla se remoja durante un día, luego se mezcla con agua hasta que se vea como plastilina o masa espesa;
• dividiendo la arcilla en porciones, prepare 5 variantes de la solución: con la adición de 10% de arena, 25, 50, 75 y 100% (en volumen);
• después de 4 horas de secado, cada porción de la solución se enrolla en un cilindro de 30 cm de largo y 10 a 15 mm de diámetro. Cada cilindro debe envolverse alrededor de una pieza en blanco con un diámetro de 50 mm.

Analizamos el resultado: una solución sin grietas o con pequeñas grietas en la misma capa superficial es adecuada para cualquier tarea; con una profundidad de grieta de 1 a 2 mm, el mortero se considera adecuado para mampostería con una temperatura de no más de 300 grados; con grietas más profundas, la solución se considera inadecuada.

Herramienta

Además del conjunto estándar de herramientas para trabajos de albañilería, que incluye:

• paleta;
• recoger martillo;
• corte de costuras;
• pala de mortero.

El fabricante de estufas debe tener una orden de ferrocarril. Tiene una sección de 5x5 cm, grapas para sujetar en las costuras y marcas correspondientes a la posición de las filas individuales. Al establecer 4 órdenes en las esquinas, será fácil garantizar la verticalidad de la mampostería y la igualdad del ancho de las costuras entre las filas.

Cálculo de un calentador simple.

El método para calcular el horno es extremadamente complejo y requiere mucha experiencia, pero existe una versión simplificada propuesta por I. V. Kuznetsov. Demuestra un resultado bastante preciso, siempre que el exterior de la casa esté bien aislado. Para 1 m 2 de la superficie del horno, se aceptan los siguientes valores de transferencia de calor:

• en condiciones normales: 0,5 kW;
• en heladas severas, cuando la estufa se calienta de manera especialmente intensa (no más de 2 semanas): 0,76 kW.

Así, un horno de 2,5 m de altura y dimensiones en términos de 1,5x1,5 m, con una superficie de 17,5 m 2 , producirá 8,5 kW en modo normal y 13,3 kW de calor en modo intensivo. Este rendimiento será suficiente para una casa con un área de 80 a 100 m 2.

El cálculo del horno también es muy complicado, pero hoy no es necesario. En lugar de diseñar y fabricar una caja de fuego casera, es mejor comprar una lista para usar en la tienda: ya está calculada de acuerdo con todas las reglas y costará menos.

Al elegir una cámara de combustión, tenga en cuenta lo siguiente:

1. El tamaño de la cámara de combustión y la ubicación de los sujetadores deben corresponder al tamaño estándar del ladrillo utilizado.
2. Para un horno que se usa de vez en cuando, puede comprar un horno soldado de chapa de acero; para uso permanente, solo necesita comprar una caja de fuego de hierro fundido.
3. La profundidad del pozo de cenizas (estrechamiento inferior de la cámara de combustión) debe ser un tercio de la altura de la cámara de combustión si el horno se alimenta con carbón o turba la mayor parte del tiempo, y un quinto si el combustible de madera o pellets es el principal. .

La sección transversal de las chimeneas que cumplen con los requisitos estándar (carrera vertical recta, altura de la cabeza sobre la parrilla, de 4 a 12 m) se selecciona de acuerdo con las recomendaciones especificadas en SNiP, según la potencia del horno:

• con transferencia de calor hasta 3,5 kW: 140x140 mm;
• de 3,5 a 5,2 kW: 140x200 mm;
• de 5,2 a 7,2 kW: 140x270 mm;
• de 7,2 a 10,5 kW: 200x200 mm;
• de 10,5 a 14 kW: 200x270 mm.

Es imposible calcular con precisión la potencia del horno, por lo tanto, a veces puede haber una discrepancia entre la sección aceptada de la chimenea y el rendimiento de la unidad: el horno comienza a humear. En este caso, es suficiente simplemente aumentar la altura de la chimenea entre 0,25 y 0,5 m.

Se han desarrollado fórmulas empíricas para determinar el número de ladrillos, pero dan un error de hasta el 15%. La única forma de hacer un cálculo preciso a mano es simplemente contar los ladrillos en orden, lo que solo tomará alrededor de una hora. Una opción más moderna es simular un horno en uno de los programas informáticos diseñados para ello. El propio sistema elaborará una especificación, que indicará el número exacto de ladrillos enteros, así como el corte, la forma, etc.

Elegir un lugar, esquemas.

El método de instalación de la estufa depende del tamaño de la casa y de la ubicación de las distintas habitaciones en ella. Aquí hay una opción para una pequeña casa de campo:

En la estación fría, una estufa de este tipo calentará todo el edificio con alta calidad, y en verano, con la ventana abierta, puede cocinar cómodamente.

En una casa grande con residencia permanente, la estufa se puede colocar de la siguiente manera:

En esta versión, la estufa-chimenea instalada en la sala de estar está equipada con una cámara de combustión de hierro fundido comprada con una puerta de vidrio resistente al calor.

Y así se puede instalar un horno de ladrillos en una vivienda de clase económica:

Al considerar la ubicación del horno, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Una estructura con más de 500 ladrillos debe tener sus propios cimientos, los cuales no pueden ser parte de los cimientos de la casa.
2. La chimenea no debe entrar en contacto con las vigas del ático y las vigas del techo. En este caso, debe tenerse en cuenta que en el área de intersección del piso del ático, tiene un ensanchamiento, llamado pelusa.
3. La distancia mínima desde la tubería hasta la cumbrera del techo es de 1,5 m.

Hay excepciones a la primera regla:

1. Una placa de cuerpo bajo y ancho, equipada con una placa calefactora, se puede instalar sin cimentación si el suelo es capaz de soportar una carga de al menos 250 kg/m2.
2. En una casa con cimientos seccionales de tiras, se puede erigir un horno con un volumen de hasta 1000 ladrillos en la intersección de los cimientos de las paredes internas (incluidas las en forma de T). En este caso, la distancia mínima desde la base del horno hasta las cintas de base del edificio es de 1,2 m.
3. Se permite construir una pequeña estufa rusa sobre la base de una viga de madera con una sección de 150x150 mm (la llamada tutela), basada en el suelo o mampostería de escombros de los cimientos del edificio.

El trabajo preparatorio consiste en la colocación de los cimientos y la colocación de impermeabilización térmica e impermeabilización. Si el horno está equipado con zanjas, se construye una base de tira debajo de él, puede ser escombros. Un horno ordinario (sin trincheras) está construido sobre una losa monolítica de hormigón armado. A cada lado, la base debe sobresalir del contorno del horno al menos 50 mm.

El "pastel" aislante se escribe en la siguiente secuencia:

• el material del techo se coloca sobre la base en 2 o 3 capas;
• encima se coloca cartón de basalto de 4–6 mm de espesor o la misma lámina de amianto;
• luego coloque una lámina de hierro para techos;
• queda por colocar la última capa: cartón basáltico o fieltro impregnado con mortero de mampostería altamente diluido.

La colocación puede comenzar solo después de que la capa superior se haya secado hasta el hierro para techos.

Antes de comenzar los trabajos de albañilería en el piso frente a la futura estufa, es necesario construir un revestimiento ignífugo, que generalmente es una lámina de hierro para techos colocada sobre un revestimiento de amianto o cartón basáltico. Un borde de la hoja se presiona contra la primera fila de ladrillos, el resto se dobla y se clava al piso. El borde delantero de dicho revestimiento debe estar al menos a 300 mm del horno, mientras que sus bordes laterales deben sobresalir del horno 150 mm a cada lado.

Instrucciones paso a paso

Reglas de albañilería de acuerdo con la orden.

La estufa se coloca de acuerdo con el orden (ver Fig.).

Respete las siguientes reglas:

1. Las costuras entre los ladrillos en la bóveda de la cámara de combustión y la parte inferior del fuego pueden tener un ancho de hasta 13 mm, en otros casos, 3 mm. Se permiten desviaciones: hacia arriba, hasta un ancho de 5 mm, hacia abajo, hasta 2 mm.
2. No se puede vendar las costuras entre la mampostería de cerámica y arcilla refractaria; estos materiales difieren mucho en la expansión térmica. Por la misma razón, las costuras en dichas áreas, así como alrededor de elementos metálicos o de hormigón, tienen un espesor máximo (5 mm).
3. La colocación debe llevarse a cabo con el revestimiento de las costuras, es decir, cada costura debe estar superpuesta por un ladrillo adyacente al menos una cuarta parte de su longitud (ladrillo).
4. El diseño de cada fila comienza con ladrillos de esquina, cuya posición se verifica por nivel y plomada. Para que la verticalidad no tenga que verificarse cada vez, los cables se tiran estrictamente verticalmente a lo largo de las esquinas del horno (para esto, debe clavar clavos en el techo y en las costuras entre los ladrillos) y se guían en el futuro.
5. Las puertas y contraventanas se fijan en la mampostería mediante un alambre de unión colocado en las costuras, o con la ayuda de abrazaderas hechas de una tira de acero de 25x2 mm. La segunda opción es para la puerta de la cámara de combustión (especialmente su parte superior), el horno y los amortiguadores de llama: aquí el cable se quemará rápidamente.

En la pelusa y la nutria, solo aumenta el tamaño exterior de la chimenea, la sección interior permanece sin cambios. El grosor de las paredes aumenta gradualmente, por lo que se agregan placas cortadas de ladrillos a la mampostería. La superficie interior de la chimenea debe estar enlucida.

Cómo hacer una unidad de calefacción con tus propias manos.

La construcción del cuerpo del horno comienza con la parte del sub-horno.

1. En ausencia de experiencia suficiente, las hileras primero deben colocarse sin mortero y nivelarse adecuadamente, y solo luego la hilera debe transferirse al mortero. Además, se recomienda a los artesanos novatos que coloquen la parte del horno del horno en el encofrado.
2. Después de colocar la tercera fila, se instala una puerta de ventilación.
3. Debe estar nivelado. Para sellar el espacio entre el ladrillo y el marco, este último se envuelve con un cordón de asbesto.
4. Luego, coloque la parte de la llama, para lo cual usan ladrillos de horno y arcilla refractaria.
5. Antes de colocar, los bloques se limpian con un cepillo del polvo. El ladrillo cerámico debe humedecerse bajándolo en un recipiente con agua y luego sacudirlo. Mojar los ladrillos de arcilla refractaria no solo no es obligatorio, sino que tampoco está permitido. Muchos fogoneros aplican la solución con las manos, ya que no es fácil colocar una capa delgada de 3 mm de espesor con una llana. El ladrillo debe colocarse correctamente de inmediato, sin corregir ni golpear. Si no fue posible hacer esto la primera vez, la operación debe repetirse, después de quitar el mortero untado en el ladrillo, ya no se puede usar.
6. Después de colocar algunas filas más, la cámara del cenicero se cubre con una rejilla. Debe descansar sobre ladrillos de arcilla refractaria, en los que se cortan las ranuras correspondientes.
7. Instale la puerta del calefactor, en el mismo orden en que se instaló la puerta del ventilador.
8. Extienda las filas de la parte del horno. Si se está erigiendo una losa baja, entonces la fila de ladrillos sobre la puerta del horno debe moverse un poco hacia atrás para que no sean volcados por la pesada lámina de hierro fundido cuando se abre.
9. La cámara de combustión se cubre con una encimera o bóveda (en hornos puramente de calefacción). Debido a la diferencia significativa en la expansión térmica entre el hierro fundido y la arcilla, la losa no se puede colocar sobre el mortero; se debe colocar un cordón de asbesto debajo.
10. Además, la colocación del horno continúa de acuerdo con el orden, formando el sistema de convección de gas. Para que el hollín se acumule en el fondo del convector de gas, desde donde se puede eliminar fácilmente, la altura de las transiciones inferiores entre canales (desbordamientos) debe ser un 30-50% más alta que las superiores (se denominan pasos). ). Los bordes de los pases deben estar redondeados.

Habiendo completado la construcción del cuerpo del horno, proceda a la construcción de la chimenea.

Características de la formación del arco.

Las bóvedas son de dos tipos:

• plano: los arcos de este tipo se colocan a partir de ladrillos moldeados de la misma manera, pero en lugar de un círculo, se usa una paleta plana. Una bóveda plana tiene una característica: debe ser perfectamente simétrica, de lo contrario se derrumbará muy pronto. Por lo tanto, incluso los fabricantes de estufas con suficiente experiencia construyen esta parte del horno utilizando ladrillos con forma comprados y las mismas paletas;
• semicircular (arqueado).

Estos últimos se disponen utilizando una plantilla, también llamada círculo:

1. Comienzan con la instalación de bloques de soporte extremos: cojinetes de empuje en la solución, que se cortan previamente de acuerdo con el dibujo de la bóveda, hecho en tamaño completo.
2. Después de que la solución se seque, se instala un círculo y se colocan las alas del arco.
3. Las dovelas se clavan con un tronco o un martillo de madera, habiendo aplicado previamente una gruesa capa de mortero en el lugar de la instalación. Al mismo tiempo, controlan cómo se exprime el mortero de la mampostería de las alas: si la mampostería se completó sin violaciones, este proceso se llevará a cabo de manera uniforme en todo el arco.

El círculo debe quitarse solo después de que la solución se haya secado por completo.

El ángulo entre los ejes de los ladrillos adyacentes en un arco de medio punto no debe exceder los 17 grados. Con tamaños estándar de bloques, la costura entre ellos en el interior (desde el lado de la cámara de combustión) debe tener un ancho de 2 mm y en el exterior: 13 mm.

Reglas y matices de operación.

Para que una estufa sea económica, debe mantenerse en buenas condiciones. Una grieta de solo 2 mm de ancho en el área de la válvula proporcionará una pérdida de calor del 10% debido al flujo de aire incontrolado a través de ella.

También es necesario calentar la estufa correctamente. Con un ventilador fuertemente abierto, del 15 al 20% del calor puede volar hacia la chimenea, y si la puerta del horno está abierta durante la combustión del combustible, entonces todo el 40%.

La leña utilizada para calentar la estufa debe estar seca. Para hacer esto, deben estar preparados con anticipación. La leña cruda da menos calor y, además, debido a la abundancia de humedad en ellos, se forma una gran cantidad de condensado ácido en la chimenea, que destruye intensamente las paredes de ladrillo.

Para que el horno se caliente de manera uniforme, el grosor de los troncos debe ser el mismo, aproximadamente de 8 a 10 cm.

La leña se coloca en filas o en una jaula, de modo que haya un espacio de 10 mm entre ellos. Debe haber una distancia de al menos 20 mm desde la parte superior del marcador de combustible hasta la parte superior de la cámara de combustión, incluso mejor si la cámara de combustión está 2/3 llena.

El encendido de la mayor parte del combustible se realiza con soplete, papel, etc. Está prohibido el uso de acetona, queroseno o gasolina.

Después de encender, debe cubrir la vista para que el calor no se erosione a través de la chimenea.

Al ajustar el tiro durante el encendido, debe guiarse por el color de la llama. El modo de combustión óptimo se caracteriza por el color amarillo del fuego; si se volvió blanco, el aire se suministra en exceso y una parte significativa del calor se arroja a la chimenea; el color rojo indica falta de aire: el combustible no se quema por completo y se libera una gran cantidad de sustancias nocivas a la atmósfera.

Limpieza (incluso del hollín)

La limpieza y reparación del horno generalmente se lleva a cabo en verano, pero en invierno será necesario limpiar la chimenea 2-3 veces. El hollín es un excelente aislante térmico y, con una gran cantidad, la estufa se volverá menos eficiente.

La ceniza debe retirarse de la parrilla antes de cada cámara de combustión.

El tiro en el horno, y por lo tanto el modo de su operación, está regulado por una vista, una válvula y una puerta de ventilación. Por lo tanto, la condición de estos dispositivos debe ser monitoreada constantemente. Cualquier daño o desgaste debe repararse o reemplazarse de inmediato.

Video: cómo doblar el horno con tus propias manos.

Cualquiera que sea la versión del horno de ladrillos que elija, solo funcionará de manera efectiva en una casa bien aislada. De lo contrario, no habrá amistad entre ellos.