Costura reforzada. Una gama de trabajos de refuerzo de juntas para paneles de yeso con hoz y cinta de papel perforada. Tipos de juntas de dilatación

Si vive en un edificio de gran altura con paneles, la aparición de espacios entre las losas del piso o el resaltado de las costuras que no se sellaron correctamente es algo común. Por eso, si aparecen los primeros signos de este fenómeno, se deben tomar medidas drásticas de inmediato. Después de todo, si se trata de un apartamento ubicado en el último piso, entonces con grietas en el techo puede gotear, humedad, hongos y moho. Tal fenómeno no es del todo agradable. Por lo tanto, el problema necesita ser resuelto. Y para hacer esto, debe tener las habilidades y los conocimientos necesarios. Pocas personas saben cómo cerrar la costura del techo, por lo que el trabajo le parecerá difícil. Sin embargo, no se apresure a llamar a los maestros.

Sin embargo, las costuras pueden agrietarse, independientemente de si el apartamento está en la planta superior o en la planta baja. Todo se reduce al hecho de que la casa puede encogerse. Por lo tanto, en este artículo veremos cómo solucionar el problema y sellar las costuras entre las placas.

El principio de sellar la costura del techo.

Se debe examinar una pequeña grieta que pueda formarse entre las losas del piso. A veces sucede que debe expandirse. ¿Por qué? El hecho es que, a menudo, la expansión de la grieta más pequeña tiene otras consecuencias. Se abren grandes horizontes de trabajo. Por eso, dado que ya has asignado el tiempo y el dinero para solucionar el problema, puedes hacerlo todo de manera eficiente y concienzuda. Es mejor hacer el trabajo completo una vez para olvidarse del problema durante muchos años.

Además, puede matar dos pájaros de un tiro en su trabajo: selle la junta del techo y también nivele el techo si está desnivelado. En cualquier caso, el techo debe prepararse y limpiarse de acabados y hormigón viejo. El trabajo no es difícil, ya que existe una cierta tendencia en la construcción de edificios de varios pisos: las juntas entre las losas se sellan con un mortero de cemento de resistencia media. Para empezar, veamos qué materiales y herramientas se requerirán para realizar todo el trabajo de manera eficiente y correcta.

Selección de materiales y herramientas.

Si no desea repetir el error de los trabajadores que le hicieron una costura de mala calidad, debe comprar materiales de calidad y trabajar concienzudamente. Además, las herramientas adecuadas también juegan un papel importante. Después de todo, todo el trabajo se reduce a llegar a la costura, expandirla y compactarla en el proceso de sellado.

Esto es lo que necesita comprar antes de hacer el trabajo:

Ahora que todo está listo, puede comenzar a trabajar. Consideraremos instrucciones detalladas que ayudarán a cerrar la costura incluso para una persona sin experiencia.

Sellado de costuras entre placas con sus propias manos

Nos guste o no, el trabajo incluye una reparación completa del techo. No puede simplemente limpiar un área agrietada y repararla con cuidado. El acabado será diferente de todos modos. Piensa en el problema como una oportunidad para poner orden en el techo y terminarlo aún mejor. Repasemos el proceso uno por uno:

1. Primero necesitas preparar la superficie. Esto incluye la limpieza completa del techo de cualquier acabado: pintura, cal o yeso. Con una botella rociadora, debe rociar el techo con agua corriente. En este caso, es mejor no rociar toda la superficie, sino moverla por partes. Después de humedecer completamente la superficie, debe esperar de 10 a 15 minutos para que el líquido se absorba en el acabado. Después de eso, puede quitar el acabado antiguo con una espátula (ancha y mediana). Habiendo despejado una sección del techo, puede pasar a la segunda. El proceso se repite hasta que el techo se limpia hasta la base.
2. Después de quitar el revestimiento anterior, puede determinar de inmediato el alcance del trabajo futuro. Sucede que en una habitación puede haber dos o tres juntas formadas a partir de losas de piso. Es posible que los artesanos anteriores las hayan remendado de manera incorrecta y que la costura sobresalga más allá de la superficie de las placas, formando una joroba. Todos los bultos deberán eliminarse para crear una superficie de techo plana.
3. En este trabajo, no puedes prescindir de un perforador. Debe tomar la boquilla adecuada, instalarla, cambiar la herramienta eléctrica al modo de choque y limpiar gradualmente la junta del mortero de cemento. Es importante separar cuidadosamente la costura, eliminando todo lo innecesario. El espacio deberá profundizarse hacia adentro, a una distancia de aproximadamente 5 cm.
   
   
4. ¿Qué hacer a continuación? Aquí necesitas un cepillo de metal estrecho o un cepillo ancho. Es necesario eliminar pequeñas partículas en los huecos que quedan después de trabajar con el perforador. Puede ser polvo y pequeñas partículas de la solución. La costura debe limpiarse y prepararse para el siguiente paso.
   
   
5. El siguiente paso es tratar el espacio preparado con una imprimación de penetración profunda. Mejorará la adherencia de la composición NC y el yeso, y también lo protegerá de la humedad. Habitualmente la imprimación se aplica mediante rodillo, pero como la superficie a tratar es pequeña y de difícil acceso, se utiliza para ello una brocha. Es importante aplicar la imprimación en una capa uniforme y sobre toda la superficie, sin saltar zonas. El trabajo se realiza en dos capas, con el tiempo de espera al secado de la primera capa.
6. En el caso de que el espacio entre las juntas sea ancho (más de 3,5 cm), el espacio se llena primero con espuma de montaje. Se adherirá perfectamente a la superficie imprimada y, en el proceso de expansión, llenará la abertura. Parte sobresaldrá más allá de la costura, por lo que los restos se eliminan con un cuchillo de construcción. Además, se hace una ranura en la espuma de montaje, que tiene una profundidad de 3 a 5 cm y se estrecha hacia adentro, formando una especie de triángulo.
   
   
7. Y en el caso de que la junta sea muy profunda y estrecha, entonces su preparación antes de pelar se ve así: se compra un sellador especial del grosor apropiado, en el que debe colocar una tira de sellador y profundizarlo en el espacio con un espátula. Es importante dejar un lugar donde se llenará la solución concreta.
   
   
8. Ahora es el momento de sellar la costura con mortero NC. Primero debes cocinarlo de acuerdo con las instrucciones del paquete. Esta es una mezcla seca que debe diluirse con agua. Después de la preparación, la composición se aplica dentro de la junta con una espátula. El trabajo es simple, solo necesita recoger la mezcla del balde y llenarlo con todo el espacio interior. Deje un pequeño espacio para rellenarlo con masilla de látex en el futuro.
   
   
9. Ahora es importante esperar a que la solución se seque por completo. El tiempo de secado está indicado en el paquete. Después de eso, se debe aplicar una masilla elástica de látex sobre la superficie tratada. El proceso se asemeja a la masilla habitual de la superficie. El trabajo se realiza con espátulas anchas y estrechas o medianas. El principio es este: con la ayuda de una espátula estrecha, la masilla se recoge en una espátula grande y luego se transfiere con una espátula estrecha a la unión. Se necesita una espátula grande para no bajar constantemente para el próximo lote de masilla. La masilla se cubre con una capa uniforme y se nivela al nivel del techo.
   
   
10. Nuevamente, debes dejar que la masilla se seque. Esto tomará aproximadamente dos días. Ahora puede comenzar a reforzar la costura con una malla de hoz. Para fijarlo, se aplica una fina capa de masilla sobre la junta terminada y la losa en ambos lados. El ancho de la capa debe ser ligeramente mayor que el ancho de la cuadrícula. Después de eso, se empotra en la masilla y se elimina todo el exceso con una espátula. El refuerzo fortalecerá la costura y en el futuro no se agrietará.
11. Después de que las costuras se hayan secado, la superficie del techo debe recubrirse con una imprimación de penetración profunda antes del procesamiento. En esta ocasión se utiliza un rodillo, ya que será mucho más fácil cubrir con él todo el techo. Como para la primera vez, es mejor hacer dos capas, dejando tiempo para que se seque la anterior.
    
    
12. La etapa final es el enlucido de todo el techo. Después del secado, la imprimación se aplica a la superficie con una capa delgada de yeso inicial. Cuando se seque, puedes aplicar la última capa. El trabajo utiliza una espátula ancha. La última capa debe ser suave y perfectamente uniforme.

¡Nota! A pesar de que las instrucciones describen el proceso de lechada de una costura, esto se aplica a todas las costuras de la habitación. Mencionamos que pueden ser varios, por lo que el proceso de reparación se realiza de inmediato con todas las costuras. Por ejemplo, después de haber limpiado e imprimado una costura, debe pasar a la segunda, y así sucesivamente.

Eso es todo, se realiza el sellado de las costuras entre las losas del piso. Queda por limpiar el techo con un rallador y aplicar una capa de acabado. Puede ser cal, pintura, solo masilla o papel tapiz. Y para facilitar su tarea, ha preparado un video visual del que aprenderá cómo sellar la costura entre las losas del piso en el techo.

Resumiendo

Si nota que se ha formado una grieta en el techo en la unión de las placas, no haga sonar la alarma. Aunque es imposible ignorar esto, no es un problema a gran escala. Solo necesita responder rápidamente y hacer todo el trabajo usted mismo, siguiendo las instrucciones que se dieron anteriormente. Sin embargo, si no confía en sus habilidades, es mejor confiar el trabajo a profesionales. Definitivamente harán todo bien.

El proceso de conectar el refuerzo, que da como resultado un refuerzo continuo, se denomina acoplamiento.

En la construcción moderna, hay diferentes formas de conectar el refuerzo:

• mecánico;
• por soldadura;
• superposición sin soldadura.

Beneficios del acoplamiento mecánico

Este método es el más rentable, respectivamente, y el más utilizado. Si comparamos el proceso de unión mecánica de armaduras con la superposición de armaduras, la principal ventaja aquí es que no hay una pérdida significativa de material. La superposición conduce a la pérdida de una cierta cantidad de refuerzo (aproximadamente el 27%).

Si comparamos la conexión mecánica del refuerzo con el acoplamiento por soldadura, en este caso gana la velocidad del trabajo, que lleva mucho menos tiempo. Además, la soldadura solo debe ser realizada por soldadores profesionales para evitar trabajos de mala calidad, que en el futuro pueden tener consecuencias negativas. Como resultado, si realiza un acoplamiento mecánico, puede ahorrar significativamente en los salarios de los artesanos calificados.

Incluso como resultado de este método de conexión, se obtiene una estructura bastante sólida. Es posible obtener una conexión de igual fuerza usando este método bajo diversas condiciones climáticas y en cualquier época del año.

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Proceso de conexión mecánica de barras de refuerzo

Esquema de refuerzo de la cimentación con refuerzos: 1 - Malla de refuerzo de trabajo, 2 - Refuerzo vertical.

Para realizar mecánicamente el acoplamiento del refuerzo, necesitará una herramienta adecuada: una prensa hidráulica.

De los materiales que necesitarás:

• manguito prensado y roscado;
• barras de refuerzo.

La tecnología de conexión mecánica es bastante simple y es la siguiente:

• se coloca una manga de acero en la barra de refuerzo;
• es comprimido por una prensa hidráulica;
• para la segunda varilla, el proceso se repite de nuevo.

Como resultado, lleva muy poco tiempo crear una conexión mecánica. En lugar de acoplamientos, se permite el uso de tubos de acero de paredes gruesas o acoplamientos que tengan una partición en el centro, lo que simplifica enormemente la instalación.

Es posible una unión mecánica fuerte para barras de refuerzo de diferentes diámetros. Esto se debe a la presencia de troqueles intercambiables en la prensa hidráulica.

Para realizar este tipo de acoplamiento, no necesita la ayuda de profesionales, casi todos pueden hacer frente a la tarea. Pero hay una condición importante: dos personas deben hacer el trabajo a la vez.

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Refuerzo de atraque por soldadura

A pesar de la popularidad del acoplamiento mecánico, la conexión del refuerzo mediante soldadura tampoco tiene menos demanda en la construcción. Hay varias formas de soldadura por arco:

• costuras extendidas;
• costuras multicapa sin el uso de otros elementos tecnológicos;
• con formación forzada de una costura;
• punto.

Para realizar este tipo de trabajo, necesitará las siguientes herramientas:

• maquina de soldar;
• soportes eléctricos;
• guardias;
• gafas de protección;
• martillo, cincel;
• cepillos metálicos;
• desnatadora;
• regla de acero;
• plomada, estigma.

El principal material de trabajo es el refuerzo.

La soldadura de refuerzo con costuras extendidas se usa para conectar varillas horizontales y verticales. Este tipo de acoplamiento es posible con superposiciones o superposiciones. La conexión de superposición se lleva a cabo con costuras extendidas, pero también es posible una variante con el uso de puntos de arco. También es posible conectar barras de refuerzo con una superposición corta y larga o una costura de doble cara y de una cara.

Las uniones soldadas de superposiciones con barras de refuerzo son cortas o largas. En este caso, se permite cambiar el forro a lo largo. La soldadura de accesorios se realiza con varias costuras laterales.

En el proceso de soldadura con costuras de doble cara, a veces se producen grietas longitudinales en caliente durante la aplicación de la segunda junta en el otro lado. Para evitar que ocurran, es necesario seleccionar cuidadosamente el tipo de electrodos y mantener estrictamente el modo tecnológico de soldadura.

Las costuras de brochado soldadas son de paso múltiple o de paso único, depende del diámetro de las varillas unidas. La corriente para la soldadura por arco se selecciona según el tipo de electrodos. Es importante tener en cuenta una condición: en el proceso de soldadura de refuerzo ubicado en posición vertical, la corriente es 10-20% menor que para las varillas en posición horizontal.

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Soldadura con costuras multicapa

En presencia de soldadores altamente calificados o con poca cantidad de trabajo, la soldadura con costuras multicapa sin el uso de elementos de formación se usa a menudo para unir refuerzos. Este método es el más adecuado para conectar accesorios ubicados en forma vertical. Los ángulos de bisel, su dirección, embotamiento y dimensiones, formas de corte, espacios entre las varillas son estándar.

La soldadura de refuerzo con costuras multicapa se realiza con un solo electrodo. La costura de soldadura se aplica primero en un lado de la ranura y luego en todo el ancho en el otro. Durante la fusión de la ranura, es necesario limpiar periódicamente el metal depositado de la escoria.

El modo para este tipo de soldadura se establece en el indicado en los datos de pasaporte de los electrodos. En este caso, se suelen aplicar con una capa de fluoruro de calcio.

Las soleras de cemento y hormigón son los subsuelos más utilizados. Debido al hecho de que después del secado se vuelven insensibles a la alta humedad, se pueden colocar en habitaciones expuestas a la humedad (baños, cocinas, baños), así como fuera de la casa, en terrazas.

La solera cementosa se puede instalar fácilmente ya que es flexible y tiene buena adherencia al sustrato.

Al instalar una regla, puede usar un mixocreto alquilado (bomba neumática). Un trabajador dosifica los componentes de la mezcla, y el segundo aplica la solución preparada en la máquina e inyectada en la habitación a través de un largo tubo flexible

Soleras de cemento tradicionales debe tener una consistencia espesa.

Están hechos de un mortero de cemento de cierta marca (no inferior a M75); mientras que la proporción de cemento y arena es de 1:3. Para preparar la solución, en primer lugar, mezcle los ingredientes secos y solo luego agregue agua. Las soleras tradicionales a base de cemento se caracterizan por una resistencia a la compresión de unos 25 MPa. En locales residenciales, la fuerza debe ser de al menos 12 MPa, en el garaje: 20 MPa.

Soleras de hormigón de hormigón clases B10, B15, B20. El relleno aquí puede ser arena, piedra triturada, grava. El tamaño del relleno no debe exceder 1/3 del espesor de la regla. Las soleras de hormigón pueden tener una consistencia plástica espesa o semiseca. Se pueden alimentar mediante un dispositivo llamado mixocret (bomba neumática).

Solado semiseco (el llamado tallado) debido a una cantidad significativamente menor de agua, tiene una resistencia a la compresión mucho mayor (alrededor de 35 MPa) en comparación con los morteros tradicionales. Además, se caracterizan por una menor contracción y, por lo tanto, son menos propensos a agrietarse. A las soleras de cemento y hormigón, incluidas las preparadas en obra, se pueden añadir componentes que aceleren el fraguado, aumenten la densidad o aumenten la plasticidad.

El mercado moderno ofrece mezclas preparadas., a la que en el sitio de construcción es suficiente solo agregar agua (su cantidad siempre es indicada por el fabricante). Como regla general, en tales mezclas hay fibras de vidrio y polipropileno que cumplen la función de refuerzo, lo que evita la contracción y el agrietamiento de la regla. Las mezclas preparadas después de mezclarlas con agua pueden tener una consistencia plástica espesa, semiseca o semilíquida (en este caso, se distribuyen idealmente sobre la base, formando una regla autonivelante). La calidad de las mezclas se mejora con aditivos poliméricos, lo que acelera el fraguado de la regla. Los morteros de fraguado rápido pueden recubrirse con baldosas o gres (gres porcelánico) a las 24 horas, y algunos incluso a las 4 horas. Algunas mezclas preparadas son adecuadas para la preparación y el suministro con una bomba de hormigón. Su resistencia a la compresión puede alcanzar los 55 MPa.

Al realizar una regla para calefacción por suelo radiante, es mejor elegir una mezcla preparada; el empaque debe contener información sobre la posibilidad de tal aplicación.

¡Atención! En el caso de calefacción por suelo radiante, la regla debe cubrir los tubos con el refrigerante hasta un espesor de al menos 2 cm o igual a su diámetro - 2,5; 3cm

Tipos de soleras

Estructuralmente, las soleras se dividen en aquellas conectadas con la base y hechas en la capa de separación. Como capa separadora sólo puede existir una película impermeabilizante o aislante térmico o acústico.

La técnica de colocación de soleras es similar independientemente de su tipo. En este caso, la base se prepara de manera diferente y el grosor de la regla no es el mismo.

Regla conectada a la base, se conecta directamente a la parte estructural de la casa: una losa de piso de concreto en el suelo o en el techo. Debe funcionar junto con la parte estructural del edificio sobre la que se colocó, por lo que siempre se debe imprimar el soporte antes de enrasar (se debe hacer una capa adhesiva).

Regla en la capa de separación realizarse si el sustrato está húmedo, grasoso, demasiado débil o demasiado absorbente. En este caso, la regla debe colocarse sobre la capa de separación, sobre una película impermeabilizante con un espesor de al menos 0,2 mm. Debe colocarse con una superposición de 10 cm y envolver las paredes. Después del dispositivo de la regla, se deben cortar los fragmentos sobresalientes de la película.

solado flotante adecuado si la base es demasiado débil o si la habitación necesita reducir el nivel de ruido de impacto.

La capa de insonorización (sustrato) está hecha de materiales especiales destinados a la colocación de revestimientos para pisos. Estos pueden ser esteras hechas de materiales poliméricos elásticos, corcho natural, láminas de cartón corrugado, losas de lana mineral de 30-40 mm de espesor. Se les coloca una película impermeabilizante, y solo entonces se coloca una regla encima.

Si la regla se instala, por ejemplo, en una habitación ubicada sobre un garaje sin calefacción, puede ser necesario colocar material de aislamiento térmico. Las placas de aislamiento se colocan con aderezo para que las costuras entre ellas se desplacen entre sí.

Arroz. Cómo conectar la regla a la base.

Se puede colocar una solera de cemento tradicional si la temperatura del soporte y del aire de la habitación está entre +5 y +25 °C. Antes de comenzar a trabajar, el sustrato debe barrerse cuidadosamente para eliminar la suciedad que podría debilitar la adherencia de la solera.

1. Preparamos la base para mejorar su adherencia. Si está agrietado o tiene contaminación grasa, en lugar de una imprimación, es necesario aplicar una capa de película separadora.

2. A lo largo de las paredes y elementos estructurales verticales de la casa (como escaleras, columnas) realizamos una costura de expansión (dilatación) de pared. En consecuencia, cortamos tiras de espuma de poliuretano o tiras de poliestireno expandido de 1 cm de espesor, las pegamos a la pared con una solución adhesiva.

3. En tortas de una solución (lo mejor de todo, fraguado rápido) reparamos carriles guía-faros- listones de madera o tubos de acero. Debe haber una distancia de aproximadamente 1,5 m entre ellos y una distancia de las paredes - 20 cm Antes de fijar las balizas en la base, deben lubricarse con un compuesto antiadherente para que puedan quitarse fácilmente.

4. Usando un nivel comprobar si las balizas están en el mismo plano. Debido a que el nivel de los faros está debidamente identificado, es posible obtener no solo un nivel de piso, sino también sus pendientes prescritas.

5. Amasado con pala o mecánicamente en hormigonera la solución se distribuye uniformemente entre las balizas guía. Su exceso debe sobresalir ligeramente por encima del nivel de los rieles-balizas

6. Después de apisonar la solución con un rallador (de espuma de poliestireno, madera o acero), nivelación de la superficie de la regla con un listón de madera, realizando movimientos en zigzag con él. Moviendo el riel hacia usted, elimine el exceso de solución. Si detrás de la regla de riel hay cáscaras sin relleno de mortero, se deben quitar inmediatamente y se debe volver a alinear la regla.

7. Después del fraguado inicial del mortero, quitar los rieles de guía. Esto debe hacerse con mucho cuidado para no dañar la regla recién colocada. Si la solución tendida tiene una consistencia semiseca, esto se puede hacer en dos o tres horas.

8. Lugares donde hubo faros, rellenar con mortero fresco.Luego, con un rallador de madera o poliestireno penique, frotar la superficie de la solera, realizando movimientos circulares. La superficie de la regla será lisa, rugosa, lo que garantizará una buena adherencia del adhesivo o mortero utilizado para pegar el revestimiento del piso.

9. En ciertos lugares cortamos costuras de expansión (dilatación) de temperatura intermedia. Si hacemos esto inmediatamente después de frotar la superficie de la regla, usamos una espátula, si es más tarde, un disco de diamante

Cómo hacer una costura de expansión

La costura de expansión (expansión) de la pared debe separar la regla de los elementos estructurales del edificio, por lo que debe realizarse a lo largo de todas las paredes, así como alrededor de escaleras y columnas. Tal costura está hecha para todo el espesor de la regla, uniendo a los elementos estructurales de los cuales se debe separar la regla, una cinta de compensación, por ejemplo, de espuma de poliuretano. Gracias a la junta de dilatación de la pared, la solera no sufrirá esfuerzos debido a la deformación de los elementos estructurales del edificio.

Además, el ruido de impacto del suelo no se transmitirá a estos elementos. Las juntas de dilatación intermedias dividen la solera en campos más pequeños, evitando que las grietas se reduzcan a medida que la solera se seca. El grosor de las muescas depende del grosor de la regla y de la presencia de calefacción por suelo radiante. Como regla general, las incisiones se hacen a 1/3-1/2 del espesor de la regla. En soleras armadas se deben realizar juntas de dilatación entre láminas de malla de armadura. En soleras de cemento y hormigón, las juntas de dilatación intermedias deben dividir la solera en campos de una superficie no superior a 30 m2, con un lado no superior a 6 m.En pasillos largos, la ejecución de juntas de dilatación intermedias depende del ancho de la sala : cuanto más pequeño sea, más juntas deben ser. Las juntas de dilatación deben hacerse a una distancia igual a 2-2,5 veces el ancho del corredor.

¡Atención! También se deben hacer incisiones en la unión de dos revestimientos de suelo diferentes y en caso de cambios en el grosor de la solera.

La ubicación de las juntas también debe estar ligada al formato de la baldosa para que las juntas de la baldosa coincidan con las juntas de dilatación. En ocasiones se hace necesario desplazar la junta de dilatación unos centímetros.

Las juntas de dilatación bajo parquet y laminado se dejan sin rellenar. En el caso de pavimentos de baldosas y gres, las juntas de dilatación repetidas en las juntas de baldosas pueden quedar vacías en el contrapiso, a excepción de las terrazas: deben rellenarse con un material impermeable, como la silicona. Además, la estanqueidad de las juntas puede garantizarse mediante masas adhesivas y lechadas apropiadamente resistentes al agua. Hay que recordar que los materiales utilizados son del mismo fabricante.

Las juntas de dilatación de la pared en la capa del suelo quedan sin rellenar. Si el suelo es de parquet o laminado, los rodapiés cerrarán el hueco. Si se ha colocado un suelo de baldosas o piedra, el zócalo debe quedar por encima del suelo por el espesor de la lechada, y el hueco resultante debe rellenarse con un material elástico, como una lechada de silicona.

Cómo realizar correctamente las juntas de expansión en la regla, considere el ejemplo de este proyecto. Su ubicación depende del tamaño y la forma del local, la colocación de paredes y columnas en el piso. Si la casa tiene varios pisos, también es importante separar la solera de la estructura de las escaleras que los conectan. Dado que la escalera de hormigón prevista por el proyecto puede hormigonarse con tarima y apoyarse únicamente en el suelo o viga de la plataforma de entrevuelo (y la elección de la solución influye en la colocación de las juntas de dilatación), mostramos cómo encaminarlas en cada uno de los casos posibles. Para mayor claridad, resaltamos la junta de expansión de la pared que se extiende a lo largo de las paredes con un color y las juntas de expansión intermedias que dividen la regla en campos más pequeños con el otro color.

1. Juntas de dilatación en solera de sótano

2. Juntas de dilatación en la solera del primer piso

3. Juntas de dilatación en la solera del ático

Sin embargo, es posible rechazar las juntas de expansión en la base de suelo y hormigón, pero en este caso es necesario separarlo de la solera de hormigón con la llamada capa deslizante (separadora) de una película de 0,2 mm de espesor. Pero las juntas de dilatación en la solera deben colocarse según el tamaño de la baldosa, no tienen que dividir la solera en campos de 100 x 100 cm, se pueden desplazar unos centímetros y cortar con márgenes, por ejemplo, 90 x 90 cm o 110 × 110 cm.

Si se va a colocar un revestimiento de resina polimérica o se va a dejar el recrecido pintado con pintura de poliuretano, se deben realizar más cortes que para otro tipo de revestimientos.

como reforzar

La necesidad de reforzar la regla depende de su espesor y de la magnitud de la carga a la que estará sometida durante su funcionamiento. El refuerzo se lleva a cabo en soleras más delgadas, de 3,5 a 4 cm de espesor, se refuerzan con una malla metálica de 10 x 10 cm o 15 x 15 cm de alambre de 3 o 4 mm.

La malla se coloca sobre rieles espaciadores, cuyo grosor debe ser aproximadamente igual a la mitad del grosor de la regla.

Solo después de colocar el refuerzo, se debe colocar la regla. El nivel de una regla reforzada se determina de la misma manera que una regla no reforzada, utilizando rieles de guía, balizas colocadas directamente en la base.

La necesidad de refuerzo está determinada, entre otras cosas, por el tipo de regla. No es necesario reforzar las soleras de yeso (así como los morteros prefabricados reforzados con fibra de vidrio).

Cómo determinar el nivel de la regla

Lo mejor es hacer esto en todo el piso a la vez, teniendo en cuenta el grosor de los revestimientos del piso colocados en diferentes habitaciones (por ejemplo, el grosor del parquet diferirá del grosor de la alfombra o las baldosas).

Para que los pisos estén al mismo nivel, es necesario colocar soleras de diferentes espesores en habitaciones separadas.

La determinación del nivel de la solera en un piso siempre debe comenzar desde la habitación donde la solera será más gruesa, por ejemplo, desde aquella donde habrá calefacción por suelo radiante. Dicha regla tendrá un espesor mínimo de 4 cm Al determinar la altura de la regla en habitaciones adyacentes, se debe tener en cuenta el espesor de los revestimientos del piso.

La excepción son las habitaciones donde se puede derramar agua, como el baño o la cocina; aquí debe estar 1 cm por debajo del nivel del vestíbulo y las habitaciones.

No es necesario cuidar una determinación precisa del espesor de la regla solo en una situación en la que se deben establecer umbrales. Si se usa una solución tradicional con una consistencia plástica espesa o semiseca para el dispositivo de la regla, entonces el nivel de la regla se fija mediante balizas unidas a la base. Posteriormente, el exceso de solución se elimina utilizando la regla.

Interrupciones en el trabajo con una regla

Deben hacerse después de instalar la regla en toda la habitación. Lo mejor es colocar una regla que se extienda unos centímetros más allá del umbral y cortarla en el lugar donde se realizará la junta de dilatación, y luego quitar el mortero restante. Después de un descanso, es desde este lugar donde debe comenzar la colocación de la regla.

A la hora de preparar el mortero, siempre hay que tener en cuenta el tiempo que tardará en desarrollarse (el mortero de cemento tradicional se debe utilizar durante dos horas). El tiempo de idoneidad para el uso de mezclas preparadas siempre lo indica el fabricante; por regla general, es de una o dos horas. Al determinar las pausas en el trabajo, también se debe tener en cuenta el tiempo después del cual será necesario frotar la regla. Las soleras de cemento tradicionales se suelen frotar 8-10 horas después de la colocación (después de 24 horas pueden estar demasiado duras). La solera de hormigón semiseco, colocada con la ayuda de una bomba de aire, se puede frotar ya tres o cuatro horas después de su finalización. No siempre se recomienda frotar la regla. El tipo de suelo juega un papel decisivo.

Si se trata, por ejemplo, de un recubrimiento con rodillo, se debe frotar la base. Si el revestimiento es una baldosa pegada a la regla, cuanto más rugosa sea la regla, mejor será la adherencia.

Cuidado de la regla

Si queremos que la solera tradicional de cemento u hormigón tenga la resistencia adecuada, debemos asegurarnos de que esté húmeda en los 7 días siguientes a la finalización de la obra. Los locales en los que se realizan los solados deben permanecer cerrados para que las corrientes de aire no hagan que el solado se seque demasiado rápido.

La superficie de la regla se puede cubrir con una película de polietileno, de modo que la regla se humedezca regularmente con agua que se condensa en la parte inferior de la película. También puede colocar una capa de aserrín húmedo sobre la regla. Las superficies de las soleras colocadas en el verano se rocían mejor simplemente con agua. Después de siete días de tal cuidado de la regla, se debe quitar la película o el aserrín y se debe ventilar la habitación. Después de cuatro a seis semanas de secado lento de la regla, su nivel de humedad debe ser inferior al 3%. Los revestimientos para pisos que son menos sensibles a la humedad, como las baldosas, se pueden instalar después de tres o cuatro semanas.

Soleras de yeso

Cada vez ganan más adeptos. Se pueden utilizar bajo todo tipo de revestimientos, desde moqueta hasta piedra. Sin embargo, solo son adecuados para habitaciones secas, ya que se destruyen bajo la influencia de la humedad. Sin embargo, tienen otras ventajas: son resistentes a la contracción, no se agrietan ni se desmoronan bajo la influencia de los cambios de temperatura. Por lo tanto, las soleras de yeso son ideales para usar donde hay calefacción por suelo radiante. En habitaciones de hasta 50 m2, no es necesario realizar juntas de dilatación intermedias (sino solo cerca de la pared). Las soleras de yeso tienen una alta resistencia a la compresión, alrededor de 20 MPa.

Solera para suelos radiantes

Ya en la etapa de instalación de la calefacción por suelo radiante, es necesario prever exactamente dónde se realizarán las costuras de expansión (expansión) de temperatura, y colocar cintas de expansión especiales entre las secciones de calefacción por suelo radiante, diseñadas para calefacción por suelo radiante. Las juntas de dilatación formadas de esta manera deben extenderse por todo el espesor de la solera.

Las tiras de compensación que dividen el suelo en campos (aproximadamente 3 x 3 m) deben fijarse antes de enrasar

Las soleras de hormigón semiseco suministradas con una bomba neumática también son adecuadas para la calefacción por suelo radiante. Se colocan alternativamente en forma de campos delimitados por cintas de compensación.

Los errores más comunes al hacer soleras.

• Adición de cal al mortero de cemento, que aumenta la plasticidad, pero empeora la resistencia de la regla.
• Nivelación de la solera con mortero de cemento y cal., restante después de enlucir las paredes: la capa superior se irá junto con el revestimiento del piso.
• Falta de cuidado adecuado de la solera después de su colocación.- debido a la falta de humedad, el endurecimiento de la capa superior ocurre demasiado rápido y la regla no tendrá suficiente resistencia.
• Aplicación de una solución demasiado delgada- debido a la adición de una gran cantidad de agua, la solera se secará durante muchos meses. Tal regla tiene menos resistencia y está sujeta a una mayor contracción y, por lo tanto, al agrietamiento.

Al instalar mampostería con juntas de mortero delgadas, el refuerzo de malla se utiliza con aceros resistentes a la corrosión o protegidos contra la corrosión, así como con materiales compuestos. Los requisitos reglamentarios para el refuerzo de malla metálica están determinados por SP 15.13330.2010 (versión actualizada de SNiP II-22-11) y Eurocódigo 6.

El propósito del refuerzo de mampostería es la percepción de los esfuerzos de tracción que surgen en ella, la "descarga" de estos últimos y el "suavizado" de las deformaciones en las áreas de concentración de esfuerzos.

El papel del refuerzo aumenta especialmente cuando se cambia a mampostería con juntas de mortero delgadas. Esto fue posible gracias a la tecnología de fabricación de bloques de hormigón de cerámica, silicato y espuma con dimensiones y formas de alta precisión. Dicha mampostería es menos laboriosa en la construcción, requiere un consumo de mortero significativamente menor y es más resistente al calor debido a la ausencia de puentes fríos en forma de juntas de mortero verticales y horizontales. En cuanto a su homogeneidad, se acercan a los muros monolíticos de hormigón no armado y, por lo tanto, tienen una resistencia a la fisuración reducida. La experiencia en la operación de edificios muestra que la mampostería en juntas de capa delgada es muy sensible a las deformaciones por temperatura y retracción, cargas locales, asentamientos irregulares de cimientos, así como impactos dinámicos de naturaleza tecnológica o de vehículos en movimiento y efectos sísmicos.

Recientemente, ha cobrado relevancia el tema del aumento de la resistencia a la fisuración de los tabiques de piedra no portantes erigidos sobre forjados de hormigón armado. Debido a las deflexiones de estos últimos por la acción de la carga útil y la fluencia del hormigón, los tabiques trabajan por su propio peso como muros-viga doblados transversalmente apoyados en los tramos extremos. En este caso, aparecen grietas verticales en las secciones medias inferiores de las particiones y grietas oblicuas en las secciones finales. Para percibir los esfuerzos de tracción que se producen en la zona inferior de los tabiques, se refuerzan con mallas que se colocan en juntas horizontales de mampostería.

En relación con el endurecimiento de los requisitos reglamentarios para la resistencia a la transferencia de calor desde mediados de la década de 1990. en los países de la CEI, se utilizan ampliamente paredes en capas con una capa de ladrillo frontal. La operación de muros en capas, especialmente en la construcción de viviendas monolíticas de marco de varios pisos, reveló una serie de deficiencias graves, que en muchos casos llevaron a un estado de emergencia de la cerca del muro debido al agrietamiento en la capa de revestimiento. Una de las principales causas de las grietas, como se señala en el trabajo de M. K. Ishchuk, son los efectos de la temperatura, que provocan tensiones de tracción horizontales significativas en la mampostería de la capa frontal.

SP 15.13330.2010 (versión actualizada de SNiP II-22-11 "Estructuras de piedra y mampostería reforzada") introduce requisitos para el refuerzo de malla de mampostería de muros soportados por piso con lazos flexibles, incluida la capa de revestimiento. Se especifica que las rejillas deben diseñarse con aceros resistentes a la corrosión o aceros protegidos contra la corrosión; es posible utilizar mallas hechas de materiales poliméricos compuestos. El espesor del revestimiento anticorrosión de las mallas metálicas debe cumplir con los requisitos de SNiP 2.03.11-85 "Protección de estructuras de edificios contra la corrosión". No hay requisitos para mallas hechas de materiales poliméricos compuestos en SP 15.13330.2010.

El Eurocódigo 6 (EC 6) establece requisitos solo para el refuerzo metálico hecho de acero ordinario o inoxidable, y no se aplica al refuerzo de estructuras de mampostería recientemente utilizado con materiales compuestos. El acero utilizado para el refuerzo de la mampostería se asigna según la clase de entorno en el que se opera la estructura, el material en el que se coloca el producto de refuerzo (mortero, hormigón) y el espesor mínimo de la capa protectora de hormigón.

El refuerzo de juntas de mortero horizontales en mampostería se utiliza para resolver los siguientes problemas:
a) aumentar la capacidad de carga de las estructuras de piedra:
- elementos doblados en su plano (dinteles, paredes de vigas),
- elementos doblados fuera del plano (muros exteriores, muros de contención),
- elementos sujetos a esfuerzos cortantes (diafragmas de rigidez);
b) capas de anclaje de mampostería o conexión de muros transversales y longitudinales;
c) aumentar la resistencia a las grietas de la mampostería bajo el impacto causado por la temperatura, la contracción o el hinchamiento de los materiales de mampostería;
d) prevenir la formación de grietas o limitar el ancho de su abertura en áreas de concentración de esfuerzos (esquinas de aberturas de ventanas o puertas, paredes o tabiques a base de discos flexibles de pisos, zonas de transferencia de cargas concentradas, etc.).

A diferencia de SP 15.13330.2010, no hay instrucciones en el Eurocódigo 6 para el cálculo de elementos comprimidos de estructuras de mampostería reforzadas en juntas de mampostería horizontales.

De acuerdo con los principios del Eurocódigo 6, las mallas de refuerzo se utilizan para reforzar las juntas horizontales en mampostería, cuyos requisitos se establecen en la norma EN 845-3:
- malla soldada de alambre de acero, compuesta por varillas longitudinales soldadas con varillas transversales (malla tipo celosía, Fig. 1 a) o con varillas colocadas continuamente en ángulo (malla tipo zigzag, Fig. 1 b);
- malla de acero tejida, hecha envolviendo alternativamente varillas de alambre transversales alrededor de varillas longitudinales (Fig. 1 c);
- malla expandida, obtenida por estirado de chapa de acero, en la que previamente se realizan ranuras en un orden determinado (Fig. 1 d).

Arroz. 1. Ejemplos de productos de refuerzo utilizados para reforzar juntas horizontales en mampostería:
a), b) malla soldada, c) malla tejida, d) malla expandida

A diferencia de las barras de refuerzo, cuyos requisitos se establecen en el Eurocódigo 2, los productos de refuerzo que se muestran en la fig. 1 se caracterizan por ciertos parámetros establecidos de acuerdo con los requisitos del bloque de normas EN 846. Estos parámetros incluyen:
- fuerza de adherencia de mallas con mortero de albañilería (EN 846-2),
- resistencia al corte de uniones soldadas (EN 846-2).

La norma EN 845-3:2002 prohíbe el uso de los productos que se muestran en la fig. 1 como anclajes flexibles que conectan capas de mampostería a través de un espacio de aire.
Si las costuras horizontales de mampostería se refuerzan para aumentar la capacidad de carga de la estructura, en este caso se utilizan productos de refuerzo, que son mallas soldadas de varillas de acero (Fig. 1 a o Fig. 1 b). El diámetro de las varillas longitudinales en las rejillas debe ser de al menos 3 mm.

Si el producto de refuerzo se utiliza para refuerzo estructural, entonces puede corresponder a cualquier tipo de malla que se muestra en la Figura 1. En este caso, el diámetro de las barras longitudinales de mallas de acero soldadas o tejidas debe ser de al menos 1,25 mm, y el número de vueltas del alambre transversal alrededor de las barras longitudinales en la malla de mimbre de acero - al menos 1.5.
El Eurocódigo 6 especifica los siguientes porcentajes mínimos de refuerzo en juntas horizontales de mampostería:
- = 0.0005 área transversal efectiva de la mampostería, si el propósito del refuerzo es aumentar su capacidad portante;
- = 0,0003 del área transversal total del muro (es decir, 0,00015 a lo largo de las caras de tracción y compresión), si el propósito del refuerzo es aumentar la capacidad portante del muro bajo la acción de una carga horizontal;
- = 0,0003 del área total del muro, si el refuerzo se instala con el fin de evitar la formación de grietas o limitar su ancho, así como aumentar la distancia entre las juntas de dilatación;
- = 0,0005 del área de la sección transversal de un muro de dos capas con un espacio intermedio relleno (mortero u hormigón) entre las capas, si el refuerzo es constructivo, instalado perpendicular al refuerzo principal; el área de la sección del muro se define como el producto del ancho total del muro y la altura efectiva;
- = 0,0005 área de la sección transversal del muro, definida como el producto del ancho de la sección del muro por la altura efectiva, si el refuerzo se ubica en elementos estructurales en los que se requiere refuerzo a cortante.

De acuerdo con la SP 15.13330.2010, el valor mínimo de refuerzo con armadura de malla para pilares y pilas comprimidos es 0,1%, y para muros multicapa no portantes con tirantes flexibles y capas de albañilería de paramento ≈ 0,05%.

La capa protectora de la solución no solo debe proteger el refuerzo de la corrosión, sino también garantizar su suficiente adherencia. El Eurocódigo 6 especifica que el recubrimiento de mortero, es decir, la distancia entre el refuerzo y la superficie de la mampostería, debe ser de al menos 15 mm. En este caso, el espesor de la capa protectora por encima y por debajo del refuerzo se toma de manera que el espesor de la costura exceda el diámetro del refuerzo en al menos 5 mm (Fig. 2).
SP 15.13330.2010 establece que el ancho de las costuras de mampostería de las estructuras de mampostería reforzada no debe ser superior a 15 mm, pero debe exceder el diámetro del refuerzo en al menos 4 mm.

Arroz. 2. Capa de mortero de protección según los principios del Eurocódigo 6.

Arroz. 3. Capa protectora de mortero para juntas en capa fina

Según EN 845-3, los materiales para la fabricación de mallas de refuerzo (Fig. 1 a, b, c) y sus recubrimientos protectores deben tomarse de acuerdo con la tabla 1. En este caso, la combinación de elementos de acero inoxidable con elementos de No se permiten otros tipos de acero en un producto.

Pestaña. 1. Materiales y sistema de protección contra la corrosión para productos de refuerzo para juntas horizontales en mampostería

Para la fabricación de mallas de metal expandido (Fig. 1d), es necesario utilizar uno de los materiales de chapa de acero indicados en la Tabla 2.

Pestaña. 2. Características del material de chapa de acero para la fabricación de mallas metálicas expandidas

A diferencia de SP 15.13330.2010, el Eurocódigo 6 contiene requisitos detallados sobre la protección contra la corrosión de los productos de refuerzo. De acuerdo con estos requisitos, al diseñar estructuras de piedra, se deben tener en cuenta las condiciones en las que se encontrará la estructura durante la operación. Estas condiciones se dividen en clases (Tabla 3).

Pestaña. 3. Clasificación de las microcondiciones que afectan a la estructura de mampostería terminada por clases ambientales

La Tabla 3 muestra los sistemas de protección de los productos de refuerzo en función de las clases ambientales. Como se desprende de la tabla, el refuerzo de la mampostería de muros exteriores expuestos a la humedad o la humedad se debe realizar preferentemente con mallas de acero inoxidable o alambre de acero cincado (60 g/m2) con recubrimiento orgánico aplicado a todas las superficies exteriores de el producto terminado.

Tenga en cuenta que en el Eurocódigo 6, así como en SP 15.13330.2010, no hay instrucciones sobre el refuerzo de juntas de mampostería de capa delgada. Dichas instrucciones se pueden encontrar con los fabricantes de productos de barras de refuerzo destinados a juntas de mampostería de capa delgada. La figura 3 muestra un ejemplo de colocación de mallas de refuerzo en juntas de capa fina según las recomendaciones de BEKAERT. Si sumamos los parámetros de las capas protectoras que se muestran en la figura y el diámetro del refuerzo, el grosor de la costura de capa delgada será de 3,5 mm.

Pestaña. 4. Sistemas de protección contra la corrosión para refuerzo de juntas horizontales según EN 845-3, en relación a la clase ambiental según condiciones de operación

En el Eurocódigo 6, el espesor máximo de las soldaduras de capa fina es de 3 mm, que es 0,5 mm menos de lo recomendado. En este sentido, en muchos países CEN no se utiliza mampostería armada sobre juntas de capa fina. Al mismo tiempo, los estudios muestran que el refuerzo de las juntas de capa delgada no solo aumenta la resistencia a las grietas, sino también la resistencia de la mampostería. Por lo tanto, las cuestiones relacionadas con los requisitos para el refuerzo de las juntas de capa delgada están actualmente bajo consideración en la comisión CIB W23 Muros CEN/TC250/SC6 (se espera su introducción en la próxima versión del Eurocódigo 6).

Literatura
1. Derkach V. N. "Sobre la morfología de las grietas que se producen en las particiones internas de los edificios modernos". - Boletín de la Universidad Técnica Estatal de Brest: "Construcción y Arquitectura", No. 1, 2010
2. Orlovich R. B, Derkach V. N. "Experiencia extranjera de refuerzo de estructuras de piedra". // Construcción de Viviendas, N° 11, 2011
3. Ishchuk M. K. "Experiencia nacional en la construcción de edificios con paredes exteriores de mampostería liviana". - M .: RIF "Materiales de construcción". 2009
4. Derkach V. N. "Productos de refuerzo para reforzar las costuras horizontales de mampostería". // "Reglamento técnico, normalización y certificación en la construcción", N° 3, 2012
5. Manual de diseño BEKAERT.
6. Kubica J. Murowe konsrukcje zbrojone - podstawy projekto-wania. XXVI Ogolnopolskie warsztaty Pracy proektanta konstrukcji. —Szczyrk, 2011.

¿Qué se requerirá para reforzar de manera correcta, rápida y hermosa las costuras en paneles de yeso, esquinas internas y externas? Para empezar, no debes usar una hoz de este tipo para esto.

Incluso con un poco de esfuerzo, se propaga. No se puede esperar calidad de ella. Es mejor usar papel para las costuras.

Ella tiene un lugar de inflexión, y este lugar debe colocarse a lo largo de la costura de paneles de yeso.

No se debe utilizar cola de PVA, papel de remiendo, utilizaremos la masilla universal Sheetrock. El fabricante cree que tal masilla es suficiente y solo puede arreglárselas con ella.

Para las esquinas externas e internas utilizaremos esquinas especiales a base de papel del mismo fabricante Sheetrock.

Aquí está la esquina exterior con tal perfil.

Aquí está la esquina interior.

Obviamente hay menos metal aquí, se nota una buena perforación en todas las esquinas. La perforación es necesaria para que salgan burbujas de aire, y también saldrá algo de masilla por ella. Las propias esquinas tienen una altura de 3,05 metros, desde las que se pueden cortar piezas del tamaño deseado. Comencemos con el papel, mostremos cómo usarlo, aplíquelo correctamente, para que todo sea competente y hermoso. El panel de yeso Knauf en sí tiene un grosor de 12,5 mm, ordinario, no resistente al agua, GKL-PLUK 12,5X1200X2500.

Si aplicamos inmediatamente Sheetrock e intentamos pegar un trozo de papel, quedará mucha masilla en la profundidad, sin importar cómo la exprimamos.

Gradualmente, el papel en este lugar se mojará y deformará, aumentará de tamaño y adquirirá una apariencia antiestética, creando dificultades para el trabajo posterior.

Por lo tanto, para trabajar con estas costuras, es mejor usar UNIFLOT. Esta es una masilla que fragua muy rápidamente, después de 20 a 25 minutos ya se puede lijar. Primero debe masillar la profundidad de la costura con UNIFLOT, pasar con una espátula, y después de 20 minutos puede poner una hoja de papel en Sheetrock aquí. Todo el trabajo se completará en un día.

Entonces, para trabajar a lo largo de la costura, necesitará papel y una espátula de diferentes anchos.

Con cada capa posterior de masilla, debe cambiar a la espátula del siguiente tamaño. Con una espátula ancha, será posible realizar la masilla final de la costura.

Martillamos UNIFLOT en la costura.

La hoja tiene un chaflán de fábrica, muy largo, no es necesario martillarlo todo, ya que el papel aún debe ubicarse en este lugar. Por lo tanto, martillamos solo la profundidad. Puede tomar una espátula estrecha con un ancho de, por ejemplo, 5 cm y eliminar todo lo superfluo para que la masilla quede solo en la ranura.

Ahora mostraremos cómo reforzar las esquinas internas. Usaremos una espátula de peine tan pequeña para esto.

Tales esquinas no requieren ninguna preparación. Tienen una parte de metal a la que Sheetrock no se adhiere.

El metal solo reforzará la esquina, y Sheetrock estará en la hoja de papel. Por lo tanto, si hay espacios, no se pueden sellar, sino dejarlos como están. Un espacio de 3-4 mm de ancho no da miedo, no se requiere su sellado preliminar. Basta con hacer unos trazos de Sheetrock con ligeros movimientos. No tiene que ser bonito. Cuanto más rápido, mejor.

Luego llevamos a cabo varias veces con una espátula de peine.

Sheetrock se aplica de manera uniforme, prácticamente no hay espacios vacíos. Tomamos una esquina, la colocamos en su lugar, la dibujamos con una espátula, exprimimos el exceso de allí.

Si la esquina es de tres metros, es mejor aplicar un poco de Sheetrock en la espátula. Cuando empujemos con una espátula, inmediatamente nivelará este papel y creará una pequeña capa encima. Unos pocos movimientos, y la esquina se refuerza.

Ahora debe esperar hasta que se seque, tomar una espátula más grande y volver a poner masilla en la esquina. Esto se hace fácil, simple y rápidamente.

Las esquinas exteriores son buenas porque no requieren masilla previa. Pongamos un poco de masilla. No es necesario nivelarlo duro.

Pasamos con una espátula de peine. Ahora la esquina está completamente lista para la instalación.

Establecemos el ángulo, lo orientamos a lo largo del plano, lo presionamos en un lado. Puedes poner un poco de tablaroca.

La masilla se exprime debajo del papel, las esquinas en sí son de alta calidad, el papel no se moja, no aumenta de tamaño y no se forman arrugas. Si Sheetrock está debajo del metal, no puede tener ningún efecto sobre este metal y sobre el papel. Por lo tanto, aquí puedes hacer lo siguiente. No espere mucho tiempo, aplique inmediatamente más masilla de yeso y retírela con un solo movimiento.

Deje la costura en esta posición hasta que esté completamente seca. Las irregularidades, los hoyuelos no necesitan tratar de enderezarse de inmediato. Una pasada es suficiente, todavía tienes que ir 2-3 veces a las esquinas exteriores e interiores, y a las costuras.

Ha pasado aproximadamente media hora, UNIFLOT se ha secado, no hay puntos húmedos, nada está rayado. No es necesario moler con esmeril, puede aplicar papel inmediatamente. Tomamos Sheetrock, llenamos el surco.

Tomamos un trozo de papel, lo ponemos con un lugar curvo adentro para que el tubérculo no sobresalga.

Exprima todo el yeso lentamente desde allí. Sobre la espátula se puede aplicar un poco de masilla para deslizar.

Puedes pasar al siguiente paso. Dado que queda muy poca masilla debajo del papel, el papel no se mojará ni se deformará. Retirar inmediatamente el exceso de masilla de los bordes y dejar secar. Solo después de que el yeso esté seco, puede continuar con los siguientes pasos.

Pasaron otras 2-3 horas. Antes de enmasillar por completo toda la pared, debe pasar nuevamente por esta costura con una espátula ancha.

Si quedan pequeñas irregularidades, se cubrirán con Sheetrock cuando enmasillamos toda la pared. Así es como sucede en la realidad con los tamaños completos de las esquinas:

Logramos trabajar sin dispositivos complicados, bazucas y otras cosas, trabajando en la "tecnología de espátula". Esto no afectó mucho la calidad del trabajo, al final, todo se puede compensar con la experiencia.

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