Деревянный верстак своими руками чертежи. Изготовление универсального верстака для мастерской своими руками. Назначение и типовое устройство верстака

22.04.2020

Три ошибки

Любители, порой, судя по их конструкциям, очень опытные, знающие и прилежные, иногда делают себе верстаки, на которых, образно выражаясь, можно танк кувалдой разнести. Времени и труда на них уходит много, а денег вряд ли меньше, чем на хороший фирменный любительский верстак. Повторение в конструкции для собственного пользования промышленных прототипов, предназначенных для интенсивной работы в 3 смены и статическую нагрузку более чем в тонну, при сроке службы от 20 лет – одна из типичных ошибок разработки верстаков собственной конструкции.

Вторая – пренебрежение вибрациями. Не явно ощущаемой «игрой» или «отдачей», а мелкой дрожью, существенно затрудняющей работу и снижающей ее качество. Особенно сильно вибрации сказываются в верстаках на металлической станине.

Третья – повторяют столярные или слесарные верстаки; возможно, с некоторыми доработками под свою руку. Между тем конструкций верстаков для домашних/любительских работ разного характера немало. Бывают верстаки более или менее специализированные или, наоборот, универсальные, временные из подручных материалов и др.

Мы в этой статье разберемся, как сделать верстак с учетом этих ошибок, во-первых, попроще и подешевле сообразно кругу потребностей и/или увлечений умельца. Во-вторых, как сделать верстак общего назначения или универсальный для особых условий использования – в тесном гараже, под столярку на стройке из подручного хлама, домашний для мелкой точной работы, детский.

Об универсальных верстаках

Среди фирменных изделий, подчас весьма недешевых, можно встретить «универсальные» верстаки в виде столярного с крышкой без лотка, комплектными слесарными тисками на деревянной подушке, и струбциной для их установки, вроде того, что на фото:

“Универсальный” верстак заводского изготовления

Это неправильное решение не только потому, что деревянная столешница от столярных работ портится. Главное, что здесь плохо – технологические жидкости, применяемые при обработке металла – масло, керосин и др. Пропитанное ими дерево становится гораздо более горючим. Возможно и самовоспламенение; вспомните, на производстве категорически запрещено накапливать промасленную ветошь. Подход к конструированию столешницы (доски, крышки) универсального верстака нужен другой исходя из того, для какой работы он преимущественно используется – тонкой или грубой, см. далее.

Рабочая скамья

На Западе широко распространены любительские/домашние верстаки с наборной столешницей, обрамленной бортиком. Чертежи такой «рабочей скамьи» даны на рис. Под слесарку крышку накрывают листом стали толщиной 1,5-2 мм и ставят тиски на подушке.

Верстак-скамейка хорошо гасит вибрации; сделать его можно из сосны или ели. Но конструкция сложна, с длинномерными материалами и мебелью работать на таком верстаке неудобно. Поэтому мы посмотрим сначала, как сделать наиболее употребительный столярный верстак, затем гаражный и слесарный. Далее постараемся объединить их в универсальный верстак и поглядим, чего на этой основе можно придумать для особых потребностей.

Состав верстака

Верстак «нашего» типа (условно, поскольку точно установить его происхождение невозможно) состоит из:

Подверстачья (в столярных верстаках), или станины (в слесарных), обеспечивающей устойчивость всего агрегата и эргономику рабочего места.
Крышки, коробчатой или в виде лотка, придающей рабочей области необходимую жесткость.
Полки; возможно, с лотком, гнездами, и упорами, на которой производятся рабочие операции.
Фартука, на котором развешивается инструмент. Фартук не обязательная принадлежность верстака, он может висеть на стене или быть заменен тумбой, стеллажом и пр.

Примечание: размеры верстака в высоту ок. 900 мм. Длина и ширина выбираются по месту установки и роду работ в пределах 1200-2500 и 350-1000 мм соотв.

Крышку с полкой чаще всего выполняют заодно, неразъемными, и называют просто крышкой, верстачной доской или столешницей. Для гашения вибраций полку всегда делают на основе (постели, подложке) из дерева. В слесарном верстаке постель накрывается стальным листом от 2 мм толщиной и может быть выполнена из хвойной древесины. Ее общая прочность достаточна, а стальная покрышка предохраняет дерево от местных повреждений и попадания техжидкостей. В столярном верстаке постель из качественной (без сучков, свилей, и др. дефектов) твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, граб, вяз, орех) служит одновременно и полкой, в верстаке для дома ради ее упрощения не в ущерб качеству возможна и 2-слойная конструкция, см. далее.

Традиционная конструкция подверстачья, наоборот, разборная из того же дерева, что и полка столярного. Это исходит от мастеров-шабашников прошлого, перевозивших свое оборудование от заказчика к заказчику на телеге. Именно со станины/подверстачья и следует начинать разработку своего верстака не хуже, но проще традиционных.

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет перед таковым на стальной станине преимущества не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластично. Верстак на деревянном основании можно сломать, но, если древесина использована выдержанная и пропитанная, он никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших строений ведь не усиленные вибропоглощающие, как цехов на заводе? А общую прочность и устойчивость станины домашнего верстака вполне обеспечит хвойная деловая древесина обычного качества.

Конструкция деревянной станины верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка – 150 кгс; динамическая по вертикали вниз в течение 1 с – 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезах 6х70 зигзагом (змейкой) с отступом от кромки 30 мм и шагом 100-120 мм. Крепление двусторонее; змейки с той и другой стороны пакета ведутся в зеркальном отражении. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезах; краевые – парами саморезов у шипам стоек и, снаружи, уголками.

Если есть в наличии брус 150х50 или (180…200)х60, конструкцию можно упростить, как показано в центре на рис. Несущая способность повысится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно соорудить станину, способную вынести 450 кгс в статике и 1200 в динамике, справа на рис.

Примечание: любая из этих станин пригодна и под столярный, и под слесарный верстаки. Под столярку на нее ставят коробчатую крышку (см. далее), а под слесарку лоток из уголка 60х60х4 с вваренными 4-мм полосами над промежуточными балками. В лоток укладывают деревянную подушку и накрывают ее сталью, также см. далее.

Если нет сварки

Цельнодеревянный верстак, без необходимости в сварочных работах для его изготовления, можно сделать по схеме на след. рис. «Фишка» здесь в столешнице, набранной на клею из бруса 75х50 и скрепленной стяжками. Если брус дубовый, то допустимая нагрузка – 400/1300 кгс. Угловые стойки – брус 150х150; остальное – брус 150х75.

Металл

Бывает наоборот: металл доступнее дерева, и сварка есть. Тогда стол-верстак под нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы – уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики – из оцинковки. Недостаток – нельзя сделать проем внизу для ног, конструкция потеряет способность нести динамическую нагрузку.

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме справа вверху из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (прочие вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка того и другого верстака настилается только поперек (справа внизу) из шпунтованных досок (120…150)х40.

Полка – сталь 2 мм. Полку крепят к подушке саморезами 4х(30…35) по паре с каждого края каждой доски, а вдоль крайних досок – с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет заданную несущую способность.

Эти верстаки относятся уже к универсальным: под столярку крышку переворачивают деревянной стороной вверх или приспосабливают, как описано далее. Слесарные тиски устанавливаются на деревянной подушке, но крепятся не струбциной. В подушку тисков загоняется снизу цанговый анкер под болт М10-М14, и под него же в крышке сверлится сквозное отверстие. Под головку болта подкладывается шайба от 60х2. Такое решение удобно тем, что тиски возможно использовать недорогие неповоротные.

Для столярки

Крышка столярного верстака, в отличие от слесарного, крепится к подверстачью наглухо и выполняется коробчатой, для общей жесткости. Оптимальный вариант крепления для неразборного верстака – стальные уголки и саморезы. Подверстачье может быть и стальной станиной из описанных выше.

Как устроен столярный верстак традиционного типа, показано на поз. А рис; принадлежности к нему на поз. Б. Верстачная доска (в данном случае это отдельное приспособление) используется для работы с длинномером. Упор в ее пазу делается из подклиненного обрезка доски, см. далее. В доске желательно насверлить продольный ряд отверстий и крепить ее в гнезда болтами с конусными головками впотай. Традиционная конструкция столярного подверстачья показана на поз. Г, но – см. выше.

Крышку столярного верстака возможно удешевить, выполнив 2-слойной, поз. В. Тогда качественные доски твердого дерева понадобятся только на полку. Настилают ее, кладя доски «горбушками» годичных слоев попеременно вверх и вниз, во избежание коробления. Настил полки сначала сплачивают на клею ПВА или столярном, туго сжав струбциной или обмотав шнуром; ставят на подушку на том же клею. Юбка крышки собирается отдельно на клею и сквозных шипах (врезка на поз. В) и крепится к пакету подушка-полка саморезами.

Тиски для столярки

Цельнодеревянные столярные тиски, передние и стуловые, в настоящее время почти начисто вытеснены тисками с металлическим винтовым зажимом, поз. Д; их устройство показано на поз. Е. Тут необходимы некоторые замечания.

Первое – под головку зажимного винта нужно подложить 2-3 стальные шайбы, иначе он быстро проест подушку (деревяшка 4х4х1 см). Второе – если гайка не заказная и не покупная фасонная, то обзаведитесь хоть на время комплектом метчиков под используемую резьбу. В таком случае не старайтесь для ровности и плавности зажима применять слишком толстый винт; М12-М16 вполне достаточно.

Гайку самодельной зажимной пары наваривают на основание диаметром от 60 мм или, квадратное, от 70х70 мм. Утапливать ее в подушку зажима на надо, так меньше вероятности, что гайку сорвет при зажимании. Но от сварки резьбу безобразно уведет, болтом не прогонишь. Резьбу приваренной гайки нужно будет проходить метчиками по полной схеме, как при нарезке: первый метчик – второй – третий (если входит в комлект).

Примечание: гайке, наваренной на основание, перед проходом резьбы нужно дать отлежаться от 2-х час, чтобы «улеглись» остаточные деформации.

Тиски и столярка для слесарки

Тиски на слесарном верстаке устанавливаются в углу (см. врезку на рис.), чтобы как можно большая часть динамических нагрузок при обработке металла приходилась по вертикали на угловую стойку. Расположение поперечных балок и промежуточных вертикальных стоек верстака со стационарными тисками желательно делать немного асимметричным, ставя их с меньшими промежутками в сторону угла с тисками. Установку тисков ведут также начиная с угла:

В деревянную угловую стойку загоняют цанговый анкер под установочный болт, а в металлическую вваривают высокую гайку или резьбовую втулку (точка крепления 1 слева внизу на рис.);
Если крепежный узел сварной, проходят резьбу метчиками, как в самодельной гайке столярных тисков, см. выше;
Ставят тиски временно на 1 болт и по месту размечают отверстия под крепежные точки 2, 3 и 4;
Тиски снимают и сверлят сквозные отверстия 2, 3 и 4;
Ставят тиски на болты 1, 2 и 3;
Для крепления на болт 4 подкладывают под крышку (столешницу) укосину У из деревянного бруса от 60х60 или профтрубы от 40х40. Закреплять укосину не обязательно, но она должна упираться из-под низа в верхнюю раму (обвязку) станины, но не в столешницу!
Крепят тиски окончательно на болт 4.

Примечание: таким же способом крепят и стационарный электроинструмент, напр. наждак.

Под столярку

Слесарный верстак возможно приспособить и для столярных работ, если просверлить в столешнице 2-4 пары отверстий под фиксацию столярного упора (справа и в центре на рис.). В таком случае к нижней поверхности упора привинчивают саморезами круглые бобышки; хорошо подходят пробки от пластиковых бутылок, они много раз выдерживают посадку втугую.

Верстак для гаража

Верстак в гараж невозможно сделать оптимальной по эргономике рабочего места ширины – размеры стандартного бокса 4х7 м со стоящим в нем автомобилем не позволяют. Давно уже путем проб и ошибок определена ширина гаражного верстака в 510 мм: и поворачиваться между ним и капотом достаточно удобно, и работать более-менее можно. Узкий верстак под тяжелым грузом (напр., вынутым для переборки мотором) оказывается неустойчивым, поэтому его делают прикрепленным к стене. Часто – угловым, это повышает устойчивость, но любой пристенный верстак «отзванивается» сильнее верстака-стола такой же конструкции

Схема устройства одной секции гаражного верстака дана на рис. В данной конструкции применен остроумный способ дополнительного гашения вибраций: ячейки рам крышки и нижней полки дальнего от угла края разных размеров. Точность установки поперечин +/– 1 см. С той же целью крышка и нижняя полка выполнены из ЛДСП толщиной 32 мм и застланы вместо стали линолеумом. Для гаражных работ его стойкость достаточна; заменяется без труда.

Крепление к стенам – саморезы от 8 мм или болты от М8 с шагом 250-350 мм. Заглубление в каменную стену 70-80 мм; в деревянную 120-130 мм. Под саморезы в каменную стену ставятся пропиленовые дюбели; под болты – цанговые анкеры.

Еще для гаража

Другой вариант гаражного верстака уже на пристенный, а настенный, слева на рис. Монтировать его можно только на каменные стены. Верстачная доска откидная 2-слойная; каждый слой из фанеры 10-12 мм. Проем под станок со ступенчатой внутренней кромкой. Под «фрезером» в данном случае понимается сверлильный мини-станок с подвижно-поворотным столиком и зажимом для детали. Конструкция удобна тем, что стружка сыплется сразу на пол.

Если ваш автомобиль что-то вроде Daewoo или Chery с 3-х цилиндровым моторчиком, а гараж совсем маленький, то в нем можно поставить складной мини верстак-шкафчик с подъемной столешницей, справа на рис; он же подойдет в дом для тонкой работы (электроника, точная механика). Столешница подвешена на рояльной петле, ножки на карточных. Для складывания ножки подворачивают под столешницу (полезно было бы связать их проножкой), и столешница опускается.

Примечание: для тесного гаража с обычным городским автомобилем, возможно, оптимален будет складной верстак-ящик, см. видео ниже.

Видео: складной верстак-ящик

Домашний универсал

Дома занимаются более мелким, но кропотливым техническим творчеством: пайкой, моделизмом, часовым делом, художественным выпиливанием из фанеры и т.п. Для мелкой тонкой работы пригоден универсальный верстак, чертежи которого и приспособлений к нему даны на рис. Стойкость рабочей поверхности и ее вибропоглощение в данном случае не так важны, как ровность, гладкость и некоторая адгезия («прилипаемость» деталей), поэтому столешница покрыта линолеумом. Слесарные тисочки к данному верстаку нужны небольшие, с винтовым зажимным креплением.

Еще о фанере

Вообще-то работать с металлом «по-грубому» на фанере нежелательно, т.к. она неплохо «отзванивает». Если же подушка доски слесарного верстака делается все-таки из фанеры, то к ее исподу нужно приклеить на ПВА раму (обрамление) тоже из фанеры, см. рис. Верхнюю (рабочую сторону) тогда желательно покрыть сначала линолеумом без подкладки, а уж по нему класть сталь.

Подрастающей смене

Другой случай, когда делать верстачную доску из фанеры оправдано, это ученический верстак для ребенка. Тут играют роль уже педагогические соображения: пусть учится чувствовать материал и не лупить почем зря, а работать аккуратно. С той же целью мастера прошлого нарочно давали ученикам плохой инструмент.

Верстаки на дачу

Когда дачный домик или др. легкое деревянное сооружение еще только строится, тут не до верстачных премудростей, нужно хоть что-то, на чем можно производить несложные столярные работы. Для такого случая на скорую руку можно сколотить столярный верстак для дачи из подручных материалов, слева на рис. Конструкция замечательна тем, что в ней наглядно и полно воплощен принцип: на плохом оборудовании делаем хорошие вещи.

Для последующих работ по обустройству дачи пригодится мини-верстак, справа на рис. При минимальном расходе материала и предельно простой конструкции он достаточно для обычных столярных работ устойчив во всех отношениях, т.к. середина верстачной доски подперта парой подкосов. Если их поставить на болты, верстак получится складным и от выходных до выходных стоять в кладовке. Для разборки после высвобождения подкосов распорку вместе с ними вынимают, а ножки подворачивают под доску. Наконец, для дачи, обитаемой постоянно или все лето, с мастеровым хозяином, кстати придется более сложный, но полнофункциональный складной верстак, см. видео ниже.

Каждый домашний мастер знает, что хорошо обустроенная мастерская с устойчивым и надёжным столярным верстаком, оборудованным всевозможными приспособлениями для обработки деталей, – это половина успеха при изготовлении изделий из дерева. Конечно, рабочий стол можно купить в торговой сети. Тем не менее, рекомендуем изготовить его самостоятельно. Во-первых, это позволит получить изделие нужного размера и функциональности. Во-вторых, при постройке верстака дополнительное оборудование можно разместить наиболее рациональным образом. В-третьих, стоимость станка будет намного ниже заводского варианта, что позволит на сэкономленные деньги купить качественный инструмент. Если эти аргументы дали вам повод задуматься об изготовлении рабочего стола своими руками, то наши чертежи, инструкции и рекомендации помогут соорудить добротный, надёжный и функциональный столярный верстак.

Назначение и конструкция типового столярного верстака

Прочный и надёжный столярный верстак обеспечит удобство и комфорт во время продолжительной работы с деревянными деталями

Столярный верстак, по сути, является массивным, надёжным столом для обработки деревянных изделий любого размера. Главные требования, предъявляемые к оборудованию этого типа, - прочность и устойчивость. Кроме того, станок должен быть оборудован хотя бы минимальным набором приспособлений для закрепления и удержания заготовок. Габариты рабочего стола выбираются в зависимости от размеров и веса обрабатываемых деталей, а также свободного места в мастерской или гараже. К слову, существуют конструкции компактных верстаков, которые можно разместить даже на балконе.

Конструкция столярного верстака с наборной столешницей. На рисунке: 1 - основание или подверстачье; 2 -верстачная доска; 3 - стусло; 4 - стяжка; 5 - тиски; 6 - опорная балка

Поскольку работы, которые проводят на столярном станке, выполняются с помощью ручного и электрического инструмента, верстак изготавливают из массивного бруса и толстых досок. К слову, рабочую поверхность, или по-другому верстачную доску, собирают только из твёрдых сортов древесины. При изготовлении столешницы применяют сухие дубовые, буковые или грабовые доски толщиной не менее 60 мм. Если столешница будет изготовлена из сосны, ольхи или липы, то её поверхность будет быстро изнашиваться и потребует периодического обновления. Часто верстачную крышку набирают из нескольких узких и толстых досок, устанавливая их на ребро.

Ряд отверстий, выполненных на рабочей поверхности стола, позволяет устанавливать упорные элементы для удобства обработки длинных деревянных заготовок.

В целях облегчения конструкции опорные ножки рабочего стола, напротив, изготавливают из мягкой древесины. Между собой вертикальные опоры соединяют продольно установленным брусом для повышения устойчивости изделия.

Типовая схема столярного верстака

На лицевую и боковую сторону верстака навешивают тиски специальной конструкции для крепления заготовок. Кроме того, на габаритных станках монтируют отдельные зажимные приспособления для крупных и мелких деталей. Оптимальным местом расположения столярных тисков является левая сторона переднего фартука и ближняя часть правой боковины.

В подверстачье - пространстве между опорами, под столешницей, нередко обустраивают удобные полки и выдвижные ящики для хранения инструмента и принадлежностей.

Для удобства в задней части столешницы делают выемку под фурнитуру и мелкие детали. Нередко сложное в изготовлении углубление заменяют рамкой, сбитой из деревянных реек.

Виды и конструктивное исполнение

Все самодельные рабочие столы для столярных работ можно разделить на три вида:

Мобильные верстаки имеют вес до 30 кг, габариты менее 1 м по длине и до 70 см по ширине, оснащаются одними тисками и изготавливаются частично из металлических элементов. Подобные станки предназначаются для работы с небольшими, лёгкими заготовками или мелкого ремонта деревянных изделий. Мобильный рабочий стол является отличным вариантом при недостатке места и может быть установлен в любом помещении на даче или на балконе. Нередко мобильные верстаки имеют раскладную конструкцию.
Самодельный столярный верстак мобильной конструкции

Если нет потребности в стационарном, профессиональном верстаке, то для мелких ремонтных работ или изготовления небольших деталей можно переоборудовать старый письменный стол.
Стационарный столярный верстак изготавливается с привязкой к определённому месту и не предназначен для перемещения в процессе эксплуатации. Оборудование этого типа позволяет обрабатывать детали любого размера и веса.
Стационарный столярный верстак представляет собой надёжное, устойчивое сооружение, обустроенное в соответствии с предпочтениями владельца и особенностями помещения
Станок составного типа - наиболее сложный в изготовлении. Тем не менее, эта конструкция в силу своей вариативности является самым практичным и функциональным сооружением. При необходимости отдельные части верстака можно легко заменить, поскольку элементы рабочего стола соединяются между собой болтовыми соединениями.
Составной верстак представляет собой сооружение, которое можно подстроить под любые требования

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол - левшой или правшой.

Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Чертёж столярного верстака

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов.

Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы - максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.

Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше - от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Столярный верстак. Вид сверху

Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки - 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Необходимые инструменты и материалы

Фанера толщиной 18 мм является достаточно дорогим материалом (цена одного листа размером 1.5х1.5 м составляет более 700 рублей без учёта стоимости доставки). Для нашего проекта потребуется как минимум два листа этого материала. Немного сэкономить можно, если купить один, более габаритный лист размерами 2500х1250 мм. Дополнительно при возможности постарайтесь приобрести обрезки фанеры шириной не менее 300 мм, которые пойдут на усиление крышки верстака по периметру.

Дополнительно для строительства столярного станка потребуются:

деревянный брус сечением не менее 100х100 мм - для опор;
брус или рейки сечением не менее 60х60 мм - для элементов усиления каркаса;
Выбирая пиломатериал для столярного верстака, тщательно осматривайте заготовки на предмет отсутствия сучков и трещин. Помните о том, что эти детали будут работать под длительной нагрузкой;
электрическая дрель с набором обычных и перьевых свёрл;
отрезки досок длиной не менее 1.5 м для подкладывания под струбцины;
столярный клей. Хороший результат можно получить, воспользовавшись отечественным клеящим составом «Момент Столяр»;
мебельные болты с гайками и саморезы;
дисковая пила;
столярный угольник;
длинное правило (не менее 2 м);
уровень строительный;
шпатель зубчатый с размером вырезанных секторов не ниже 3 мм;
столярные струбцины.

Струбцины, необходимые для сжимания фанерных листов при склеивании, должны быть прочными и надёжными. Если вы непрофессиональный столяр и не имеете качественного инструмента, то можно обойтись недорогими зажимными приспособлениями китайского производства. Разумеется, число подобных устройств должно быть удвоено.

Инструкция по изготовлению

Для изготовления столешницы отрежьте дисковой пилой две заготовки. Если вам удалось приобрести фанерный лист максимальной длины, то от него надо отпилить одну заготовку длиной 1520 мм. Разрезав её пополам, вы получите две детали 1520х610 мм. После этого правилом проверьте у каждого листа вогнутую и выпуклую стороны. Это даст возможность правильно сориентировать листы при склеивании.
Качественное склеивание обеспечивает прижим деталей столешницы струбцинами

Чтобы правильно склеить фанерные листы, их складывают, обращая выпуклыми сторонами друг к другу.
Уложив одну заготовку на три параллельно уложенные доски, нанесите на её поверхность столярный клей. Для этого воспользуйтесь прямым и зубчатым шпателями. Помните о том, что работу надо проводить очень быстро, иначе состав начнёт преждевременно схватываться. Производитель клея «Момент столяр» рекомендует соединять детали не позже, чем через две минуты после начала нанесения состава. Поэтому если вы не уверены в скорости своей работы, используйте столярный клей, который не имеет временных ограничений. Конечно, прочность соединения будет немного снижена, однако даже мебельная смесь «ПВА» хорошего качества обеспечит приемлемую степень склеивания.
Во избежание повреждения заготовки под струбцины подкладывают опорные доски
Уложив вторую заготовку поверх первой, по периметру будущей крышки стола подложите опорные доски и начинайте стягивать столешницу струбцинами. При этом не забывайте контролировать плоскостность детали при помощи правила. Центр заготовки стянуть струбцинами не получится, поэтому в этой части можно установить груз весом не менее 15 – 20 кг.
Склеивать фанерные листы в щит можно и без струбцин, если удастся найти идеально ровную поверхность для их укладки, а также груз достаточной массы.
После высыхания клея струбцины снимают и приступают к усилению боковых поверхностей столешницы. Для этого полосы фанеры шириной 15 см приклеивают по всему периметру крышки в два слоя. Выполняя эту работу, обязательно проследите, чтобы верхний слой полностью перекрывал места стыкования.
Усиление боковых частей верстачного стола дополнительными фанерными полосами
Для торцевания боковых поверхностей стола применяют дисковую пилу. Паркетку ведут плавно, не спеша. В качестве направляющей удобно использовать всё то же правило. Столешнице придают размер 1500х600 мм с соблюдением прямых углов, для чего пользуются столярным угольником или заводским углом фанерного листа.
Опоры верстака изготавливают из бруса сечением 100х100 мм, соединяя их с проножками и царгами, для которых используют пиломатериал поперечным сечением не менее 60х60 мм. В нашем случае высота станка составляет 900 мм, однако, вы можете скорректировать этот размер под свой рост.
Изготовление каркаса столярного верстака
Сборку ножек производят «в шип» или с использованием шкантов, обязательно нанося столярный клей на соединяемые детали.
Собирая верхнюю и нижнюю раму подверстачья, скрупулёзно выдерживают углы 90 градусов между деталями. Выполнять это требование будет проще, если ещё на этапе подготовки деталей правильно торцевать их края. Ширина рамы нашего сооружения составляет 900 мм, а высота каркаса - 830 мм, учитывая расстояние от пола до нижней проножки в 150 мм.
Спрятать головки болтов и шайбы помогут отверстия, сделанные в деталях перьевым сверлом

При желании в подверстачье можно соорудить полку. Для этого по размеру нижнего пространства вырезают фанерную панель, в углах которой делают прямоугольные вырезы под ножки станка.

Установка дополнительного оборудования

Настоящий столярный верстак невозможно представить без приспособлений, предназначенных для крепления обрабатываемых заготовок. В этих целях к готовой столешнице крепят тиски таким образом, чтобы их губки находились на одном уровне с поверхностью крышки. Чтобы правильно установить приспособление на верстак, тиски прикладывают к станку и отмечают места креплений. После этого сверлят отверстия диаметром 12 мм и устанавливают инструмент на станок, используя болтовое соединение с резьбой М12. Выполняя эту операцию, обязательно профрезеруйте отверстия под шайбы и головки болтов.

Вид готового изделия с установленными тисками

Если нет возможности установить стационарные тиски, можно обойтись и без них, применяя верстачные зажимы или струбцины.

Кроме тисков, на рабочем столе предусматривают упоры. Для этого в столешнице сверлят ряд отверстий. Лучшими упорами считаются детали, изготовленные из дерева, поскольку металлические приспособления могут повредить обрабатываемую деталь. Гнёзда под опорные элементы располагают на расстоянии, равном половине хода тисков. Это позволит надёжно закрепить заготовку любого размера.

Видео: Столярный верстак своими руками

Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных столяров. Только тогда полученное изделие будет прочным и устойчивым, радуя своего хозяина на протяжении долгих лет службы.

Каждому мастеру для работы с деревом или для отделочных манипуляций необходимо удобное рабочее место. Чтобы все работы производить максимально эффективно, можно достаточно быстро своими руками под свои потребности соорудить качественный и недорогой верстак.

Устройство и назначение столярного верстака

Верстак – это устойчивый, массивный рабочий стол, предназначенный для обработки различных изделий с помощью ручного или механизированного инструмента. Чем больше будут размеры такого стола, тем тяжелее и габаритнее детали можно на нем обрабатывать.

Типичная компоновка верстака:

Задумав сделать верстак своими руками, необходимо изучить все возможные конструкции столов, их чертежи, и только потом определяться с выбором.

Простой стационарный верстак изготовить несложно, однако он будет «привязан» к конкретному месту. Использовать его можно будет для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок.

Мобильный рабочий стол имеет небольшие размеры (примерно 80х70 см), вес около 30 кг и одни тиски. Предназначается он для работы с некрупными изделиями и для мелкого ремонта.

Составной верстак соединен при помощи болтов, поэтому легко разбирается. Однако сделать своими руками его достаточно сложно.

Составляем проект верстака

Рабочий столярный стол следует делать таких размеров, чтобы на нем было удобно работать.

Высота стола напрямую зависит от роста хозяина, которому должно быть удобно стоя выполнять любые операции. Для среднего роста человека верстак может быть от 70-90 см высотой.

Длина и ширина верстака зависит от площади помещения, в котором он будет установлен. Очень удобен стол с шириной в 80-100 см, а длиной не менее двух метров.

Необходимые крепления и конфигурация стола должна зависеть от того, какой рукой будет работать мастер, и какие операции на верстаке он будет выполнять.

Установить верстак лучше всего у окна, однако дополнительное освещение понадобится все равно. Кроме этого, рядом с рабочим местом обязательно должны быть предусмотрены розетки.

Конструкцию разборного стола можно уменьшить за счет небольшой толщины материала. В таком верстаке можно сделать складные ножки или откручивающуюся столешницу.

Верстак своими руками. Чертежи. Видео инструкция

Стационарный верстак можно установить не только в помещении, но и во дворе собственного дома или дачи.

Изготовление основания

В первую очередь своими руками следует сделать раму их брусьев и скрепить ее таким образом, чтобы основание получилось максимально жестким.

Чаще всего сначала, согласно чертежу, делаются пазы , а уже затем собирается вся конструкция. При этом все места соединения проклеиваются и фиксируются струбцинами. Если верстак будет разборным, то все части рамы можно соединять с помощью металлических уголков.

Чтобы стационарная конструкция была еще более надежней, несколько частей рамы опоры можно закрепить к стене. Увеличить устойчивость столярного верстака можно клиновидными вставками или диагональными перемычками. Они крепятся саморезами между верхней частью рамы и ножками и изготавливаются из того же материала, что и основание стола.

Делаем столешницу с различными приспособлениями

Размер крышки верстака должен быть на несколько сантиметров больше основания конструкции, тогда за ней будет удобно работать.

Доски при помощи металлических уголков крепятся к трем брускам, которые располагают с обратной стороны столешницы. Предварительно для этих брусков должны быть сделаны пазы.
Затем доски тщательно подгоняются друг к другу, шлифуются и покрываются защитным раствором. Использовать рекомендуется олифу или масло.

В торце столешницы делается углубление под тиски . При этом вертикальная пластина должна образовывать с ним одну плоскость. Кроме этого, понадобится прокладка из фанеры, которую нужно будет расположить снизу верстака.

Тиски прикладываются к месту их расположения, и отмечается место под отверстия. В готовое углубление вставляются тиски и крепятся болтами и гайками к столешнице так, чтобы их губы расположились на одном уровне с поверхностью крышки стола.

Также на столярном верстаке необходимо соорудить упоры, которые можно приобрести или сделать своими руками. Круглые нагели или болты в качестве упоров применять не рекомендуется, так как нагели плохо фиксирую детали, а головка болта может повредить обрабатываемое изделие.

Достаточно просто можно сделать колки или прямоугольные упоры . С их помощью можно будет надежно зафиксировать детали любых размеров. Изготавливаются такие упоры из твердой древесины. Сделать их можно просто прямоугольными, расширить кверху или выпилить лобзиком и сделать с «пружиной».

Под колки в столешнице можно проделать отверстия или нарастить ее брусками нужной толщины, прикрутить их к краю стола и закрыть с другой стороны планкой. Чтобы зафиксировать можно было любую деталь, гнезда друг от друга следует расположить на расстоянии половины от хода тисков.

Стационарный верстак готов, теперь на нем можно работать. Однако если на установки рабочего стола недостаточно места, то можно изготовить разборный столярный верстак.

Верстак разборный своими руками – обустройство

Процедура изготовления такого стола схожа с вышеописанной. Ее основное отличие в том, что для соединения деталей требуется применение болтовых соединений .

Преимущество такого верстака не только в том, что во время его эксплуатации легко можно заменить любые детали . Так, например, каждый стол со временем расшатывается, и намного проще просто затянуть на нем монтажные болты, чем укреплять его с помощью новых шурупов и гвоздей.

Конечно, совсем нелегкой задачей является сооружение своими руками верстака. Но, хорошо потрудившись, можно в результате получить отличное и удобное рабочее место с различными приспособлениями, за которым работа будет приносить радость.

Верстак слесарный — это рабочий стол с широким спектром назначения. Он позволяет проводить слесарные, ремонтные, электромонтажные работы, обработку различных материалов. Верстак должен быть в любой домашней мастерской. Мастера предпочитают конструировать его своими руками, чтобы сделать максимально удобным для себя.

гайки и винты;
напильник и молоток;
краски с кистью.

Устройство слесарного верстака — это жесткая металлическая основа (выполненная из уголков либо квадратной трубы). Чтобы оформить столешницу, лучше использовать 50-миллиметровый брус. Сверху на него набивается стальная пластина толщиной до 6 мм. Для скрепления всех металлических деталей воспользуйтесь сваркой, но можно также вкрутить болты.

Монтаж каркаса верстака и основы для столешницы

Прежде чем приступать непосредственно к сборке, внимательно посмотрите на заготовленный чертеж. Еще раз убедитесь, что размеры будущего верстака вписываются в размеры помещения, где будет стоять ваш слесарный инструмент (гараж, сарайчик или мастерская). Монтаж стола начинается с создания каркаса:

Из уголка отрежьте 4 ножки одинакового размера.
Соедините их вверху горизонтальными перекладинами из того же материала. Используйте сварку. В результате должен получиться прямоугольник (вид сверху) заданного размера.
Дополнительно сделайте линию жёсткости, ещё раз скрепив ножки таким же способом горизонтальными перемычками примерно на высоте 15 см от пола.
Если у вас предусмотрена тумба с ящиками сбоку под крышкой верстака, то для неё приварите пару дополнительных опор.

После этого можно приступать к сборке столешницы:

сделайте по периметру горизонтальных металлических перекладин отверстия для болтового соединения;
нарежьте доски по длине стола;
уложите их друг к другу без щелей и просветов, закрепите в таком положении;
сделайте отверстия в древесине, совпадающие с отверстиями в уголке.

Совет. С верхней стороны досок отверстия должны иметь расширения. В них будут углубляться шляпки болтов, чтобы деревянная поверхность столешницы осталась ровной.

Заключительный этап сборки верстака

Столешница будет готова после обшивки металлом. Для этого просто отрежьте фрагмент необходимого размера от подготовленного листа и зафиксируйте его на древесной основе при помощи саморезов. Обратите внимание, что после их вкручивания на металле могут оставаться заусенцы. Их следует просто подпилить напильником.

Если вы предусмотрели в конструкции верстака ящики или полочки, воспользуйтесь простой технологией их изготовления. В качестве материала подойдёт обычная 15-миллиметровая фанера. Ящики собирают на шурупах. На один приходится примерно 15-20 шт. Полки проще прикрепить к уголку, а вот для ящиков придётся дополнительно купить направляющие полосы — салазки. Их приваривают к каркасу.

Той же фанерой можно обшить боковые стороны стола и сделать экран на его задней стороне. Для большей устойчивости мастера рекомендуют прикрепить снизу к опорам прямоугольники или кусочки уголка. В этом деле поможет сварочный аппарат. При необходимости прикрутите к верстаку тиски. В завершение обработайте все стальные элементы конструкции краской по металлу, чтобы избежать появления ржавчины.

Сделать верстак для работ по металлу не очень легко, но вполне возможно, если ответственно подойти к делу. Зато вы убедитесь, что ни один покупной стол не сравнится по качеству с изделием, собранным своими руками.