Teorija za praksu, ili kako izolirati pod u privatnoj kući. Kako izolirati drveni pod u privatnoj kući Izoliramo podove u privatnoj kući vlastitim rukama

Čini se, kakva neviđena - uradi sam izolacija poda? Sipao je ekspandiranu glinu ili stavio pjenastu plastiku u sanduk - to je sve.

Ali dešava se, i to često, da dođe zima, i da se nešto ne zagreje u prostoriji. A onda - proljeće, a plijesan ili mušice puze s poda duž zidova. I onda parket počinje da igra, a onda - da propada.

Sve to znači da je pod izolovan na brzinu, nepromišljeno i bez uzimanja u obzir svih okolnosti. Tehnologija podne izolacije zasnovana je na poznavanju podne termodinamike, koja nikako nije jednostavna. Pokušajmo to razumjeti i mi.

Mehanizmi prijenosa topline i njihov značaj za podove

Kao što znate, postoje tri mehanizma prijenosa topline: direktni prijenos topline, infracrveno zračenje i konvekcija. Za odliv toplote kroz pod, prva dva su od primarnog značaja. Konvekcija se ili uopšte ne dešava, ili je veoma slaba. Ali ako se već pojavio, onda je njegova malenkost više nego "kompenzirana" njegovom štetnošću: konvektivni tokovi će negdje pronaći izlaz, čak i mikroskopska pukotina, i postat će leglo truleži i plijesni. U takvim slučajevima se kaže da pod "zviždi".

Prijenos topline se smanjuje korištenjem materijala koji slabo provode toplinu, ali je teže odsjeći toplinsko zračenje: materijali koji su potpuno neprozirni za njega najčešće ili sami dobro provode toplinu (polirani metali), ili nisu jaki i kratki -živi (pjenasti materijali i plastika). U međuvremenu, prijenos topline kroz pod pomoću infracrvenog zračenja može premašiti direktni prijenos topline.

Najefikasniji način rješavanja infracrvenog zračenja je višeslojna zaštita. Princip je jednostavan: ekran apsorbuje infracrveno zračenje sa jedne strane, sa strane svog padajućeg toka, i ponovo ga zrači u oba smera. Čak i ako je ekran apsolutno crno tijelo (koeficijent refleksije = 0), tada će proći kroz sebe samo polovinu fluksa toplinskog zračenja, a reflektirati polovicu natrag.

Recimo da je ekran plastificiran aluminijskom folijom; koeficijent refleksije je oko 70%. Takav ekran će ovih 70% odmah zadržati u prostoriji, a od preostalih 30% pola, 15% će biti vraćeno nazad. Samo 15% će izaći napolje, tj. ekran će oslabiti odliv toplote za 6,67 puta. Drugi sloj - još 6,67 puta, ukupno - 44,4 (6,67x6,67). Ako je početni toplotni tok bio 1 kW/m2, što je više nego od Sunca po vedrom ljetnom danu u srednjim geografskim širinama, tada će samo 22,5 W/m2 otići napolje, a efikasnost zaštite će biti 97,75% .

Stvar je olakšana činjenicom da mnogi materijali i tvari prilično dobro reflektiraju infracrveno zračenje. Na primjer, čađ snimljena kroz infracrveni filter izgleda svijetlo siva, a gotovo crno lišće tropskog drveća izgleda srebrno. Ali bilo koji zrnati i vlaknasti materijali, naprotiv, dobro apsorbiraju toplinsko zračenje: stalno se reflektiraju u šupljinama između granula i vlakana, zraci odaju svoju energiju materijalu, zagrijavajući ga. Najmanje polovina toplote će se i dalje vratiti, ali će biti potrebno mnogo slojeva za dobro prosijavanje slojeva.

Nalazi:

1. Za toplinsku izolaciju poda prikladni su svi materijali koji su prikladni u smislu čvrstoće i slabo provode toplinu.
2. Podna izolacija treba biti slojevita.
3. Labave, porozne i vlaknaste materijale u toploizolacionoj podnoj konstrukciji treba postaviti na hladnu stranu kako bi prethodni slojevi imali vremena da vrate što više toplotnog zračenja nazad u prostoriju.

Tačka rose

Podsjetimo da je postotak vlažnosti koji pokazuje higrometar relativna vlažnost. Pokazuje koliko je vazduh zasićen vlagom pre nego što se kondenzuje i formira maglu (100% relativne vlažnosti). Apsolutna vlažnost je zapreminski procenat vodene pare u vazduhu. Na primjer, 1% apsolutne vlažnosti znači da u 1 cu. m vazduha sadrži 10 litara vodene pare.

„Kapacitet vlage“ vazduha raste sa povećanjem temperature, tj. ako se relativno suv topli vazduh ohladi, može biti zasićen vlagom do te mere da se kondenzuje i ispada. Zato vreli pustinjski isušujući vazduh, koji vetrom unosi u okolne planine, hrani lokalne glečere vlagom, a oni zauzvrat daju reke koje vlaže pustinjske oaze.

Temperatura na kojoj, pri datoj apsolutnoj vlažnosti, počinje njegova kondenzacija, naziva se tačka rose. Za termotehničke proračune, zgodno je, naprotiv, povezati apsolutnu vlažnost sa temperaturom. U ovom slučaju govorimo o temperaturi tačke rose.

Ovisnost temperature rosišta o apsolutnoj vlažnosti u cjelini je opisana logaritamskom funkcijom, ali za temperaturni raspon "uvjetne prostorije" može se aproksimirati sa tri pravocrtna segmenta u četiri tačke:

• 0 stepeni Celzijusa - 0,7% apsolutne vlažnosti;
• +20 stepeni - 1,8% apsolutne vlažnosti;
• +32 stepena - 3% apsolutne vlažnosti;
• +38 stepeni - 4% apsolutne vlažnosti.

Tačka rose i pod

Ako točka rose uđe u izolirani pod, čak i s mikroskopskim šupljinama, tada će kondenzacija pasti u njih. Zbog “efekta prazne boce” (ovo je zanimljiva stvar, ali ne bi bilo prikladno opisivati ​​je u ovom članku), kondenzat će se nakupljati u podu, više neće izolirati i postati izvor vlage u soba. Zato se preporuča izolacija prostorija prije svega izvana, ali nema vanjskih podova.

Tačka rose i zdravlje

Temperatura rosišta nije važna samo i ne toliko za pod. Udobnost sobe i zdravlje njenih stanovnika uvelike ovise o tome:

• Temperatura tačke rose od +26 stepeni Celzijusa je smrtonosna za astmatičare.
• Na temperaturi tačke rose od +24 stepena, fizički jaki zdravi ljudi teško dišu i gube radnu sposobnost.
• Na temperaturi tačke rose od +21 stepen, posteljina i odjeća postaju vlažni, svi predmeti izgledaju ljepljivo. Bez očiglednog razloga, počinju prehlade.
• Na temperaturi tačke rose od +18 stepeni, soba je zagušljiva, želite da otvorite prozor čak i na mrazu, koji je ispunjen istim prehladama.
• Temperatura tačke rose od +12 - +16 stepeni je udoban raspon vlažnosti.

Nalazi:

1. Prilikom izračunavanja izolacije poda, prije svega, morate osigurati da tačka rose ne uđe u prostoriju.
2. Podna izolacija treba da bude što deblja. Tada će temperaturni gradijent (temperaturna razlika po jedinici debljine poda) postati manji, "rastegnuti", a apsolutna vlažnost zraka u mikroprazninama poda izjednačiti se na nedovoljnu za kondenzaciju zbog difuzije vlažne pare.
3. Pogledajte ponovo zaključak 3 iz prethodnog odjeljka.

Sada, nakon što smo se načelno upoznali s fizičkim procesima u izoliranom podu, prijeđimo na materijale i metode koji mogu osigurati pravilnu izolaciju poda u stanu.

materijala

Vermikulit

Vermikulit je ekološki prihvatljiv i apsolutno bezopasan proizvod prerade mineralnih sirovina: sagoreli sekundarni minerali koji nastaju trošenjem tamnog liskuna - biotit i flogopit - presovani u mešavini sa silikatima (tečno staklo) i karbonatom (vapnenac, dolomit ili mermer brašno) punilo.

Vermikulit se proizvodi u pločama debljine 20-60 mm, u obliku praha i paste za premazivanje. Vermikulitne ploče se mogu rezati nožnom testerom ili oštrim montažnim nožem. Vermikulit nije jako težak: jedna osoba može obaviti posao postavljanja ploča. Po čvrstoći se približava pjenastom betonu, a crtež daje predstavu o njegovim termoizolacijskim svojstvima. Struktura je gusta, mikrošupljine su zatvorene, konvekcija i nakupljanje kondenzata su isključeni. Trajnost - geološka.

Nažalost, ovaj divan materijal, koji doslovno nema niti jedan nedostatak kao grijač, prilično je skup. Pa ipak, za izolaciju poda u privatnoj kući prilično bogatog vlasnika, može se nedvosmisleno preporučiti, au drugim slučajevima treba temeljito razmotriti mogućnost izolacije vermikulitom, pogotovo jer je granulirani vermikulit jeftiniji i prilično prikladan za izradu granuliranog betona. (vidi dolje).

Bilješka: Proizvodi se i ekspandirani vermikulit - rastresiti pločasti materijal. Odličan je za skupu, ali vrlo efikasnu zidnu izolaciju i koristi se u vrtlarstvu kao upijajući i dispenzer vlage za navodnjavanje.

Mineralna vuna

Aluminizirana mineralna vuna

U mineralnoj vuni ne postoje uslovi za pojavu konvekcije: iako su mikrošupljine otvorene, one su premale, a zrak se zaglavljuje u njima zbog vlastite viskoznosti, pa je direktni prijenos topline kroz mineralnu vunu zanemarljiv, ali je njegova cijena nisko. Međutim, opasnosti po zdravlje izložene mineralne vune su dobro poznate. Osim toga, od stalnog vertikalnog opterećenja, čak i beznačajnog, mineralna vuna otpada i gubi svoja toplinsko-izolacijska svojstva, a prilično intenzivno uvlači vlagu u sebe i istovremeno također otpada.

Ipak, mineralna vuna se zbog niske cijene, otpornosti na vanjske utjecaje i izdržljivosti često koristi za toplinsku izolaciju stambenih prostorija. Postoje slučajevi (kao što je dolje opisana izolacija drvenog poda u montažnoj kući od panela) kada je alternativa mineralnoj vuni samo skupi vermikulit.

Podna izolacija u stambenim prostorijama mineralnom vunom izvodi se posebnim prostirkama, limovima ili valjanim, ili pločama, zatvorenih s jedne ili obje strane aluminijskom folijom ili metaliziranom folijom (vidi sl.). Zagrijavanje otvorenim nizovima mineralne vune dopušteno je samo u nestambenim prostorijama ili sa strane podruma. Ali ipak, aluminizirana mineralna vuna, uz neznatno povećanje cijene, ima važne prednosti:

• Svaki sloj metala je visoko efikasan toplotni štit. Jedan sloj mineralne vune aluminiziran s obje strane praktično eliminira prijenos topline zračenjem.
• Re-refleksija infracrvenog zračenja sa ekrana u kombinaciji sa apsorpcijom u nizu mineralne vune izjednačava temperaturni gradijent u izolaciji. Stavio sam tri sloja - tačka rose može da mi se izbaci iz glave.
• Aluminizirana mineralna vuna, podložna tehnologiji njenog polaganja (vidi dolje), ne zahtijeva posebnu parnu barijeru.

Otirači od aluminizirane mineralne vune tanje su od otvorenih - od 6 mm, pa se u nekim slučajevima mogu koristiti i bez sanduka.

Polaganje mineralne vune treba obaviti bez greške u respiratoru za latice i zaštitnim rukavicama. Mineralna vuna se polaže ispod marmoleuma ili plutajućeg poda od plute u kontinuiranom sloju; između zaostajanja - vrlo je poželjno sa pločama u veličini ćelije sanduka. U svakom slučaju, spojevi i rubovi ploča pažljivo su zalijepljeni posebnom ljepljivom trakom kako bi se spriječilo da mikroiglice koje su štetne za respiratorni sistem uđu u zrak prostorije. Vremenom će ljepljiva traka oslabiti, ali će se i mineralna vuna prestati ljuštiti.

Stiropor

Prilikom polaganja završnog poda duž trupaca (možete govoriti o uređaju takvog poda) Jedan od najboljih materijala za izolaciju je pjena. Njegove prednosti u ovom slučaju su sljedeće:

1. Konvekcija je isključena - materijal je gust.
2. Reflektivnost u infracrvenom području je ista kao i u vidljivom - do 90% i više, tako da nije potrebna zaštita.
3. Ne stvara se kondenzacija: materijal je čvrst.
4. Stiropor je jeftin, ekološki prihvatljiv, bezopasan.

Međutim, pjena je krhka i nije otporna na vanjske utjecaje. I u svakom buretu meda postoji muha: samo „previše dobra” izolaciona svojstva pjenaste plastike ne garantuju da se tačka rose neće pomerati u prostoriji u zgradama izgrađenim od gaziranog betona, školjke, pepela blokovi itd. Stoga se podna izolacija pjenastom plastikom može preporučiti samo kao dodatna mjera u prostorijama koje su dovoljno suhe, i to uvijek šperpločom za završnu obradu dekorativnih podova.

Ekspandirana glina

Ekspandirana glina - peleti aluminosilikatnog sastava; jednostavno - zaobljeni komadi pečene gline. Ekološki prihvatljiv, bezopasan, jeftin, vrlo slabo provodi toplinu, jak, izdržljiv. Najčešća izolacija ispod estriha (na formiranju svih vrsta podnih estriha).

Glavni nedostatak je visoka higroskopnost: vlastita apsorpcija vlage je od 8% do 20% težine, stoga izolacija poda od ekspandirane gline zahtijeva dobro osmišljenu i pažljivo izvedenu parnu barijeru. Može se koristiti i kao zatrpavanje i kao punilo za lagani beton umjesto šljunka.

Neosporna prednost podne izolacije ekspandiranom glinom je u tome što je u kombinaciji s betonskom estrihom isključena točka rose koja ulazi u prostoriju i, ako su zidovi i strop bez praznina i nisu porozni, možete sigurno koristiti jeftinu i visoko efikasnu pjenastu plastiku. za završnu izolaciju.

Vlaknasta organska izolacija

Ova vrsta izolacije izrađuje se od sintetičkih organskih vlakana, lanenih ili jutenih vlakana, često aluminiziranih. Dostupan u pločama ili rolama, tkani ili labavi. Po mehaničkim i termičkim svojstvima identične su mineralnoj vuni i potpuno su bezopasne, ali prirodne trule od vlage, a sintetičke stare i otpadaju tokom vremena (5-12 godina).

Područje primjene - dodatna izolacija i amortizer za laminat, plutajući pod od plute ili marmoleum na podovima od šperploče bez zaostajanja u prostorijama koje zadovoljavaju sanitarne standarde. Prednosti - jednostavnost rada: prostorija se može izolirati za samo sat vremena, koristeći samo montažni nož i ljepljivu traku.

gipsana vlakna

Gipsana vlakna () dizajnirana su posebno za posteljinu ispod toplog poda. Sam po sebi, nije primjenjiv za izolaciju: nakon godinu-dvije dobiva vlagu i gubi svoje kvalitete.

poliuretanska pjena

– prirodna varijacija na “temu” poliuretanske pjene

Izolacija poliuretanskom pjenom vrši se prskanjem. Dobar način za sve, ali zahtijeva profesionalnu opremu sa vještinama i skupu završnu obradu.

Masuvna izolacija

Izuzetno jednostavan način, a možete odmah položiti dekorativni premaz bez zaostajanja. Ali mješavina ThermoPlast koja se koristi za ovo je vrlo skupa. Na ovaj način izolovani su uglavnom podovi u privatnom stanovanju elitne klase.

Pjenasti beton i gazirani beton

Pjenobeton je, u suštini, „prokuhana“ i odmah zamrznuta soda u naglo otvorenoj toploj boci. To se postiže ili pripremom cementno-pješčanog maltera u vodi zasićenoj gasom i zagrevanjem na početku vezivanja, ili postavljanjem maltera pod sniženi pritisak u vakuum komori. Gazirani beton se ne priprema na zraku, već na dušiku, što mu daje dodatnu izdržljivost i čvrstoću. Blokovi i ploče od gaziranog betona mogu se koristiti u nosivim konstrukcijama niskih zgrada.

Kao izolator topline, pjena i gazirani beton je nešto inferiorniji od vermikulita, ali jači od njega. Za cijenu - jeftinije je, ali za grijač je još uvijek skupo i prilično higroskopno, baš kao ekspandirana glina. Za podnu izolaciju, može se koristiti u prisustvu ostataka od gradnje i bitke kao zamjena za ekspandiranu glinu pri nasipanju ispod košuljice.

granulirani beton

Pjenastoplastični beton

Granularni beton je na neki način terminološka kontradikcija, jer je svaki beton granulat sa vezivom. Granulirani beton se obično naziva cementno-pješčani malter s "neobičnim" granulama: pjenasta plastika, vermikulit, ekspandirana glina, mramorni komadići itd. Granulobeton sa lakim nadomjescima lomljenog kamena naziva se laki beton.

Za toplinsku izolaciju najčešće se koristi granulirani beton sa pjenastim ili vermikulitnim granulama. Možete ga skuhati sami, mikserom za beton u kanti ili koritu. Toplotnoizolacijska svojstva su visoka, isključena je konvekcija i kondenzacija vlage. Čvrstoća - nešto veća od one od pjenastog betona. Pjenasti beton je također jeftin.

Priprema i upotreba zrnatog betona zahtijeva potpuni ciklus betonskih radova, pa ga je preporučljivo koristiti za toplinsku izolaciju u teškim slučajevima, kao što je izolacija poda na prvom spratu u kući sa vlažnim podrumom itd. kao gornji sloj dvoslojne košuljice.

O parnoj barijeri

Parnu barijeru poda treba izvesti zajedno s toplinskom izolacijom, jer su ugodna temperatura i vlažnost u prostoriji neraskidivo povezani. Film za zaštitu od pare postavlja se ili ispod dna izolacije, ili na nju, ili između njenih slojeva. Njegova točna lokacija zahtijeva proračun toplinske tehnike prema parametrima određene prostorije, dalje ćemo dati samo opća uputstva. U svakom slučaju, parna brana se mora postaviti u jednom sloju, pažljivo zalijepiti spojeve komada filma građevinskom (ne za domaćinstvo!) Scotch trakom i omotati na zidove 10-15 cm iznad nivoa baze. kat.

O debljini izolacije

Najbolji način da se održi siguran temperaturni gradijent na podu je da se istegne po visini. Stoga izolaciju poda treba napraviti što deblje. Ako vam visina prostorije i pragovi, uzimajući u obzir završnu podnu oblogu, omogućavaju postavljanje izolacije od 12 cm ili više - odlično, neće biti problema. Da biste povećali debljinu izolacije, bolje je povećati debljinu podloge, a debljinu betonskog sloja učiniti normalnom. Inače, ispod završnog poda treba postaviti podlogu od vlaknaste aluminizirane izolacije; u ekstremnim slučajevima - od jeftinije mineralne vune uz najsavjesnije poštivanje tehnologije.

Metode izolacije poda

Prvi sprat

Zagrijavanje poda prvog sprata je najteža vrsta posla ove vrste: prenos toplote je visok, a postoji i verovatnoća vlage iz podruma. Ako postoji pristup stropu iz podruma, to je vrlo dobro: odatle se prije svega morate izolirati mineralnom vunom. Podrum je nestambeni, tako da možete koristiti najjeftiniju mineralnu vunu. U sanduku od pocinkovanih U- i C profila potrebno je postaviti prostirke od mineralne vune, raspoređene na isti način kao i plafonski okvir od gipsanih ploča. (cm. ), sa parnom barijerom. Drveni okvir u vlažnom podrumu brzo će istrunuti i koštati više.

Morat ćete raditi u dva ili tri: kada pričvršćujete profile na strop (koji je u ovom slučaju ispod vašeg poda), trebate držati film; profili padaju na njega. Otirači u ćelijama drže se ili pocinčanom metalnom mrežom koja je uvučena ispod polica okvira, ili užetom za pecanje razvučenom u obliku mreže - ne rđa i ne trune.

Na početku i na kraju sezone grijanja bit će potrebno izvršiti reviziju izolacije: ispraviti opuštene prostirke i zamijeniti neupotrebljive. Ovom metodom dalje zagrijavanje poda u stanu vrši se konvencionalnim metodama.

Pokrivanje stropa izolacijom u podrumu - ovdje je vrijedno započeti radove na zagrijavanju poda 1. kata (zašto - rečeno je na početku članka)

Ako je nemoguće doći do vašeg poda ispod dna, onda sve ovisi o stanju osnovnog poda: ako je njegova košuljica napukla i raspala, to je neophodno. Ako je osnovni pod u zadovoljavajućem stanju, preporučene metode izolacije su sljedeće:

1. Uklonite podnu oblogu i položite aluminiziranu mineralnu vunu (strogo prema tehnologiji!), ili vermikulit, u ćelije sanduka i ponovo je položite. Ako je podloga suha, samo hladna i nije bilo kondenzacije vlage u prostoriji, možete koristiti organsku izolaciju ili pjenu.
2. Uklonite pod s sandukom, postavite dodatnu parnu barijeru direktno na podlogu i izlijte drugi sloj pjenastog betona 30-40 mm, a zatim potpuno ponovo postavite pod; moguće bez kašnjenja, kao što je opisano u nastavku. Ovo će zahtijevati više rada, ali će problem riješiti jednom za svagda.

gornji spratovi

Izolacija betonskog poda u stanovima na spratovima je lakša – izrađuje se prema tački 1. liste iz prethodnog stava, odnosno na sljedeći način:

• Uklanjamo staru podnu oblogu.
• U sanduk postavljamo aluminizirane izolacijske prostirke.
• Na trupce polažemo šperploču 12-16 mm; sa korakom sanduka od 600 mm ili više - 18-20 mm.
• Obnavljanje podnih obloga.

Bilješka: ako je novi pod samoljepljiv (pluta, marmoleum), onda se prostirke mogu polagati na šperploču. Ovo je zgodno ako je jastuk od šperploče na sanduku napravljen ranije.

Podno grijanje

Ispod toplog poda na bilo kojem podu bit će potrebna dodatna parna barijera, iznad nje sloj tople košuljice od 20-25 mm i izolacija aluminiziranim prostirkama u dva sloja. Razlozi su ekonomičniji: nije radijator, zašto grijati susjede za njihov novac odozgo. Također, ovaj način pripreme prostorije za ugradnju toplog poda ne zahtijeva skupa gipsana vlakna i dostupan je za samoispunjenje.

Drveni pod

Drveni pod treba izolirati ne samo u privatnoj kući s montažnom panelnom strukturom, već iu zemlji: izjednačavanje gradijenta temperature i vlažnosti duž debljine donjeg poda spriječit će gljivice da lutaju. U ovom slučaju, glavni uvjet: parna barijera je postavljena PREKO izolacijskog materijala, slobodno i sa sinusima - drvo mora disati (vidi sliku).

Jedini odgovarajući materijal je aluminizirana mineralna vuna. Vermikulit je, naravno, još bolji, ali takav luksuz za zgrade sa vijekom trajanja ne dužim od 20 godina teško je opravdan. Pod seoske kuće može se izolirati u jesen običnom mineralnom vunom - to je jeftinije. Tokom zime će prestati ljuštenje materijala, a CNE (broj čvrstih čestica po jedinici zapremine vazduha) će pasti na sigurnu vrednost za prostorije ove klase.

Da bi kuća bila udobna i udobna, mora biti pažljivo izolirana. Podovi, zajedno sa zidovima, stropovima, otvorima za prozore i vrata, izvor su velikih toplinskih gubitaka. Ovaj problem je posebno relevantan u zgradama koje stoje direktno na zemlji, bez podruma. U ovom slučaju, čak ni intenzivno grijanje kuće neće pomoći. Prisustvo hladnog podruma ispod zgrade takođe neće biti spas.

Zagrijavanje poda u privatnoj kući, izvedeno kompetentno, vlastitim rukama, spasit će vlasnika kuće od nelagode, uštedjeti na uslugama profesionalnih majstora i smanjiti troškove grijanja.

Toplotnoizolacijski materijali: prednosti i nedostaci

Vlasnici privatnih kuća najčešće izoliraju podove ekspandiranom glinom, polistirenskom pjenom ili mineralnom vunom. Popularnost ovih materijala objašnjava se ne samo njihovom potpuno demokratskom cijenom, već i brojnim drugim prednostima.

Danas tržište građevinskih materijala nudi modernu izolaciju od pjene, koja također ima mnoge prednosti, ali se odlikuje visokom cijenom.

Ekspandirana glina

To je granulirani materijal na bazi gline. Zbog svoje fino porozne strukture, vrlo je lagan. Njegova glavna prednost je da kada se vlaga akumulira, ne gubi svoja izolacijska svojstva. Nesumnjive prednosti ekspandirane gline uključuju sljedeće:

• dobra toplotna provodljivost;
• otpornost na temperaturne promjene;
• otpornost na vatru;
• snaga;
• izdržljivost (produžuje vijek trajanja drvenih podova do 50 godina);
• ekološka prihvatljivost;
• jednostavnost ugradnje.

Za postavljanje takvog toplotnog izolatora nije potrebna ozbiljna parna i hidroizolacija.

Nedostatak je što izolacijski sloj ekspandirane gline mora biti najmanje 10 cm, a po mogućnosti i više od 50 cm. U suprotnom, stepen izolacije će biti nedovoljan.

Stiropor

Ovo je jedan od najpopularnijih toplotnih izolatora koji se koriste u privatnoj gradnji. Visoka toplotna i zvučna izolacija glavne su prednosti ovog materijala. Stiropor se dobija od raznih sirovina, pa se može razlikovati po gustini. Što je ovaj pokazatelj veći, to je niži nivo toplinske izolacije i veća je otpornost na mehanička opterećenja.

Za pod je odabran materijal niske gustoće, jer je odozgo zaštićen grubim i završnim premazom. Pjena je izdržljiva. U njemu se neće pojaviti razni mikroorganizmi. Izolacija poda u privatnoj kući pjenastom plastikom jednostavan je proces.

Nedostaci polistirena uključuju visoku opasnost od požara, kao rezultat izgaranja, izlučuje otrovni dim i "ljubav" glodara (oni uzrokuju značajnu štetu izolaciji).

Posljednjih desetljeća ovaj materijal je postao tradicionalna izolacija za zidove, stropove, podove. Proizvodi se u obliku ploča, prostirki ili rolni. Uz pravilnu ugradnju, mineralna vuna će trajati najmanje 30 godina. Ne boji se temperaturnih promjena, potpuno je vatrootporan. Niska toplinska provodljivost, dobra zvučna izolacija, jednostavnost ugradnje glavne su prednosti mineralne vune.

Nedostatak je paropropusnost. Preduvjet za ugradnju ove izolacije je kvalitetna hidroizolacija. Inače, s vremenom će mineralna vuna postati zasićena kondenzatom, akumulirati vlagu i brzo izgubiti svojstva toplinske izolacije.

Također, kada koristite ovaj materijal, morate koristiti zaštitu od glodara, koji se ne protive naseljavanju u njemu.

Potražnja za ovim materijalom na ruskom tržištu građevinskog materijala je velika. Penoplex je pjenasti polistiren proizveden ekstruzijom polistirena opće namjene. Tokom procesa proizvodnje u njemu se formiraju hermetičke ćelije, nakon stvrdnjavanja materijal dobija homogenu strukturu.

Odlikuje se izdržljivošću, čvrstoćom, jednostavnošću ugradnje. Takva kvaliteta kao što je otpornost na mraz omogućava korištenje u najtežim klimatskim uvjetima. Penoplex ima nisku toplotnu provodljivost: 5 cm izolacije zamjenjuje cigle debljine 1,5 m. Njegove prednosti uključuju nizak nivo upijanja vlage i paropropusnosti.

Nedostaci: strah od visokih temperatura (otapa), visoka cijena, "ljubav" glodara.

Prilikom odlučivanja kako izolirati pod u privatnoj kući, koju izolaciju odabrati za to, stručnjaci preporučuju fokusiranje na osnovne parametre materijala prisutnih na oznakama u karakteristikama na pakovanju:

1. koeficijent zapaljivosti (oznaka G1 - materijal ne gori bez direktne vatre);
2. koeficijent upijanja vode (označen kao postotak, što je manji, to manje vode izolacija upija i bolje zadržava svoje izolacijske kvalitete);
3. koeficijent toplinske provodljivosti (materijal s nižim indeksom bolje izolira pod);
4. indikator gustoće će pokazati koliko će toplinski izolator otežati podnu konstrukciju (što je veći ovaj koeficijent, to bi pod i podovi trebali biti izdržljiviji).

Tehnologija zagrijavanja

Za postavljanje toplinskog izolatora potrebno je pripremiti sljedeće materijale: izolaciju u potrebnoj količini, film (gustine od najmanje 200 mikrona), cement, pijesak, vodu, svjetionike, armaturnu mrežu.

Proces izolacije pjenom sastoji se od nekoliko faza.

Trening

Prije izrade pjenaste plastike vlastitim rukama, potrebno je ukloniti višak zemlje na debljinu od 10-15 cm, ili, obrnuto, napraviti podlogu od pijeska i šljunka u istoj količini ispod predviđenog poda.

Površina mora biti izravnana.

hidroizolacioni sloj

Sloj hidroizolacije stvara se od guste uljane tkanine: zadržava podzemnu vodu, sprječava povećanje razine vlage i pojavu kondenzata.

Zatim morate instalirati svjetionike.

Gruba košuljica i polaganje izolacije

Nakon toga se izlije cementna košuljica debljine 40 mm.

Ploče od stiropora polažu se u šahovnici na otopinu, čvrsto priliježući jedna uz drugu. Izolacija neće dozvoliti da toplota izađe i neće dozvoliti da hladnoća prodre u kuću. Zatim napravite pauzu od 2 dana, ostavite da se estrih osuši.

fina završna obrada

Završna faza rada je završni estrih. Da biste stvorili ravnu površinu, svjetionici moraju biti pričvršćeni na toplinski izolator.

Zatim se cijela konstrukcija izlije cementnim malterom, debljina sloja je približno 70 mm. Na njega se postavlja armaturna mreža koja će spriječiti pucanje i raspadanje estriha.
Površine se ostave da se osuše, nakon čega se čiste od propadanja i izravnavaju.

Izolacija od ekspandirane gline

Ako se ekspandirana glina koristi kao grijač, tada morate pažljivo izračunati debljinu toplinski izolacijskog sloja i veličinu estriha, jer su podovi u privatnoj kući pod velikim opterećenjem.
Stručnjaci preporučuju korištenje ekspandirane gline različitih veličina, tada će izolacijski sloj biti gušći.

Cijeli proces rada je sličan gore opisanom. Preko grube košuljice izlije se sloj ekspandirane gline debljine najmanje 10 cm. Prilikom polaganja ne smije biti nagiba, sloj mora biti ravnomjeran, inače podna izolacija neće biti pouzdana. Kontrolno mjerenje udaljenosti između svjetionika i zasipanja može se provesti pomoću posebnog šablona ili mjerne trake.

Prije izlijevanja završne košuljice, ekspandirana glina se tretira cementnim mlijekom: to će ubrzati postavljanje izolacije, čineći je izdržljivijom. Mreža za ojačanje, postavljena na vrh, spasit će površinu od kretanja, pucanja.

Pod se ne može koristiti nedelju dana. Cijela konstrukcija će svoju konačnu snagu postići za otprilike mjesec dana. Nakon toga možete postaviti dekorativnu podnu oblogu.

Izolacija betonske baze

Za podove u kojima je pod monolitna armirano-betonska ploča, bolje je koristiti krute ploče od mineralne vune kao grijač.

Da bi ovaj dizajn bio još topliji i izdržljiviji, možete koristiti betonsku košuljicu, prelivenu toplinskim izolatorom. Mineralna vuna se prvo mora pokriti montažnom rešetkom.

Ako je kuća stara, onda je prije izolacije poda u njoj često potrebno rastaviti strop i ući duboko u zemlju.

Nakon toga se postavlja grubi, najčešće drveni premaz. Na njega se postavlja sloj hidroizolacije: to mogu biti mastike ili valjani materijali. Oni će zaštititi izolaciju i trupce od vlage.

Zatim se trupci (daske ili drvene šipke) montiraju na podlogu sa hidroizolacijom. Svi drveni elementi prvo moraju biti tretirani antiseptikom.

Ugradnja mineralne vune

Za izolaciju drvenih konstrukcija bolje je koristiti mineralnu vunu (ne gori). Ako je materijal u rolni, onda se odmota kao jedan list i slaže bez prethodnog rezanja na komade.

Popravite vatu klamericom. Otirači ili ploče su čvrsto položene u praznine između zaostataka.

Parna barijera i podovi

Na izolaciju se postavlja sloj parne barijere. To može biti gusta polietilenska folija ili profesionalne membrane.

Zatim se montira završni pod, ostavljajući ventilacijski razmak između njega i izolacije. Ispod njega stručnjaci preporučuju ugradnju metalne mreže s finom mrežom, koja neće dopustiti glodavcima da uđu u kuću.

Zagrijavanje poda u vlastitom domu posao je koji može podnijeti jedna osoba. Glavna stvar u isto vrijeme je odabrati najprikladniju i najkvalitetniju izolaciju i pridržavati se tehnologije toplinske izolacije.

Jedan od najvažnijih zadataka svakog vlasnika privatne kuće je izolacija poda i ne smije se zanemariti. Pogotovo ako se kućište nalazi u regiji s teškim klimatskim uvjetima. Morate znati da se velika količina topline izbacuje kroz neizolirane podove. To je pjesnik, prva stvar kojom treba da počnete grijati kuću su podovi.

Budući da mogu biti izrađene od različitih materijala i različitog dizajna, mogu se izolirati i na više načina.

Danas postoji mnogo tehnologija za izolaciju poda u privatnoj kući, a plus, neki vlasnici sami kreiraju svoje metode ili dopunjuju postojeće svojim izumima.

Da biste detaljnije saznali koju od metoda izolacije i vrstu toplinskog izolatora odabrati, morate razmotriti nekoliko uobičajenih metoda.

Prvo morate shvatiti od kojeg materijala može biti napravljen pod, jer će od toga ovisiti način i materijal izolacije. Dakle, podovi mogu biti od drveta, betona ili sa suhom košuljicom.

drveni podovi

Ova vrsta podnih obloga uključuje podove od podnih ploča ili šperploče.

Također, prema dizajnu, dijele se na dvije vrste - jednoslojne i dvoslojne, tj. ima promaju pod.

Sve vrste drvenih podova postavljaju se na trupce podignute na određenu visinu iznad betonske košuljice ili iznad zbijenog tla. I treba napomenuti da je drvo samo po sebi topao materijal u poređenju s ostalima koji se koriste za podove.

Zagrijavanje drvenog poda može se izvesti na nekoliko načina:

• sipajte debeli sloj ekspandirane gline na tlo, a iznad njega postavite drveni pod od dasaka na trupcima;
• ako je uređen promajni pod, onda se pitanje rješava jednostavnije - jedan od grijača se postavlja u njegove ćelije, ili su napunjeni tekućim ekspandirajućim materijalom;
• moguće je postaviti infracrveni pod na drveni pod, a zatim postaviti dekorativni premaz;
• ako nema podloge, onda se može zamijeniti parna barijerafilm, koji se širi i fiksira na sanduk od šipki, a na njega se postavlja grijač, koji ima malu težinu, koji se prodaje u obliku ploča ili rola. Povrh takve izolacije prvo se postavlja parna barijerafilm, a zatim se od parketa izrađuje i pod.

betonski podovi

Podovi napravljeni od takvog materijala su vrlo izdržljivi, ali imaju veliki nedostatak - to je da je beton vrlo hladan i zahtijeva obaveznu izolaciju. takav se pod najčešće koristi kao osnova za izolacijski materijal i dekorativni premaz. Betonski podovi se također mogu izolirati na različite načine:

1. Estrih se postavlja na nasipu od ekspandirane gline.
2. Otopina se miješa s izolacijskim materijalima - ekspandiranom glinom fine frakcije ili zdrobljenom pjenom.
3. Šipke su pričvršćene na gotovu košuljicu, a između njih se postavljaju ili pune različite vrste izolacije. Nakon toga slijedi parna barijera, a zatim se sanduk zatvara šperpločom ili podnom pločom.
4. Uređaj sistema "topli izolovani pod" - električni, infracrveni ili vodeni.

Podovi sa suvim estrihom

Danas se sve češće za podove koristi suha košuljica. Iako je ova tehnologija poznata već duže vrijeme, nije toliko popularna kao nedavno.

Za ovaj pod će biti potrebna posebna mješavina za zatrpavanje, koja se može sastojati od fine ekspandirane gline, ekspandiranog perlitnog pijeska, plovućca i šljake. Suha ispuna, nakon izravnavanja, prekriva se materijalima koji će poslužiti kao osnova za dekorativni premaz poda, a također će preuzeti glavno opterećenje - to mogu biti iverice, OSB ploče, šperploča otporna na vlagu ili posebne kompozitne ploče.

Suha košuljica sama po sebi je dobar zvučni i toplinski izolator, lako se postavlja i omogućava vam da u njoj bez problema uredite razne komunikacije. Ali ako je potrebno ojačati izolaciju takvih podova, onda se to može učiniti pomoću jedne od metoda ugradnje "toplog poda" - električnog ili infracrvenog.

Podna izolacija

Izolacija poda u privatnoj kući, ovisno o materijalu premaza, izvodi se različitim tehnologijama, a kako bi se postigao pozitivan rezultat, sve se mora učiniti u redu.

Izolacija drvenog poda

Izolaciju drvenog poda možete započeti izolacijom tla. Da biste to učinili, na njega se postavlja ekspandirana glina sa slojem debljine 20 do 40 centimetara. Ovaj materijal neće puštati hladan zrak iz tla ići gore ali da bi pod bio topao, to neće biti dovoljno.

Podne ploče su položene na sanduk od debelih šipki.

U ruskim kolibama nacrtni pod je bio obavezan, jer je služio za polaganje izolacijskih materijala na njega, a to je bilo suho lišće, šljaka, usitnjena slama. Danas se koriste brojni mineralni ili sintetički grijači od kojih možete odabrati pravi.

• Za početak u nacrtu polu izbliza sve rupe i pukotine - to se može učiniti običnom glinom, natapanjem i razrjeđivanjem do konzistencije guste kisele pavlake. Glina je prirodan, prozračan materijal koji dobro prijanja na drvene površine i dugo će služiti kao fugirni materijal između ploča.

• Nakon što se glina osuši, ćelije podloge se pune izolacijom - to može biti ekspandirana glina, polistiren, mineralna vuna, ecowool ili tečna izolacija - penoizol, koji radi na principu montažne pjene.

• Zatim je izolacija prekrivena filmom za zaštitu od pare, koji se mora pričvrstiti na trupce sanduka.
• Nakon toga se postavlja podna ploča, a lajsne se učvršćuju.

Ako podloga nije napravljena iz nekog razloga, može se zamijeniti tankom izolacijom ili filmom za zaštitu od pare. Ovi materijali se pričvršćuju na trupce tako da se na njih mogu polagati ploče ili rolne mineralne vune.

• Zatim je cijela konstrukcija prekrivena filmom za zaštitu od pare, koji je pričvršćen na trupce pomoću klamerice i spajalica.
• Završni koraci su polaganje podne ploče ili debele šperploče. Na šperploču se može postaviti linoleum ili laminat. Zatim se pod po cijelom perimetru pravi postoljem.

Drugi način izolacije drvenog poda može biti opcija kada ne želite podići postojeći pod sa daske. U ovom slučaju, trupci su pričvršćeni okomito na podne ploče. Ako postoje praznine između ploča, one moraju biti zapečaćene, na primjer, posebnim zaptivačem

Zatim se postavlja ili izlije izolacija, zatim se prekriva membranom za zaštitu od pare, a na vrh se postavlja šperploča. Može se grundirati i farbati ili lakirati. Na pod od šperploče možete postaviti i dekorativnu podnu oblogu. Da bi se poboljšala izolacija, sistem infracrvenog filma ponekad se postavlja ispod linoleuma ili laminata.

Video - Kako izolirati pod na trupcima

izolacija betonskog poda

Betonski pod, uređen u stambenoj zoni, mora biti izolovan i taj proces se izvodi na više načina.

• Da bi betonski podovi bili manje hladni, prilikom postavljanja estriha na tlo, prvo se širi hidroizolacijski film, a zatim se izlije ekspandirana glina, čija debljina treba biti od 10 do 15 centimetara. Da bi se uklonila ravnomjernost zatrpavanja, postavljaju se svjetionici, duž kojih se izolacija izravnava i prekriva armaturnom metalnom mrežom.
• Kada se pripremi takva podloga, zalijeva se tekućim cementnim malterom - ovaj proces je neophodan za stvaranje svojevrsnog filma na ekspandiranoj glini, koji će zadržati sadržaj vlage u otopini i pomoći joj da se prirodno osuši.
• Nakon što se početna obrada ekspandirane gline osuši, na armaturu se postavlja estrih. Cementni malter za njega može se napraviti od pijeska i cementa, ili mu možete dodati komadiće pjene - to će također pomoći da podovi budu topliji.
• Nakon što se estrih stvrdne, mora se prekriti premazom.
• Ako se kućište nalazi u regiji s hladnom klimom, tada gore opisana izolacija neće biti dovoljna. Stoga, kako bi se podovi konačno zagrijali, koristi se nekoliko metoda, a za svaku od njih nužno je uređena hidroizolacija spoja zidova i poda.
• Kada je hidroizolacija uređena, drvene trupce iz šipki se polažu i pričvršćuju na pod na udaljenosti jedna od druge širine ploča ili rolne izolacije. Visina trupca treba biti povezana s debljinom izolacije, a širina treba biti 7-9 centimetara.
• Ako se kupi široka izolacija, ona se reže na potrebnu veličinu.
• Mora se imati na umu da se trupci počinju polagati, odstupajući od zida oko pet centimetara, gdje se polažu i komadi izolacije.
• Nakon polaganja materijala, na njega se pričvršćuje film za zaštitu od pare.
• Zatim se postavlja debela šperploča ili podna ploča. Na pod od šperploče, po želji, možete staviti laminat ili linoleum. Završna obrada uključuje ugradnju lajsni.

Podna izolacija u privatnoj kući drveni, ali i betonski, takođe se veoma uspešno realizuje po sistemu "topli pod", kome će se nešto niže posvetiti posebna pažnja.

Podna izolacija na suhu košuljicu

Suhi estrih se koristi i za uređenje samog poda i kao grijač za beton. Ali ako vlasnik kuće smatra ovu situaciju nedovoljnom, možete je dodatno izolirati. To se radi po sistemu "toplog poda".

Suha košuljica je obložena pločama, koje su prekrivene hidroizolacijom i na nju je postavljen samo električni topli pod. U ovom slučaju nemoguće je bez hidroizolacije, jer sistem podnog grijanja mora biti prekriven odozgo tankim slojem maltera (građevinske mješavine), koji se nakon stvrdnjavanja prekriva podnom oblogom.

Dekorativni premaz može biti bilo što - keramičke pločice, linoleum ili laminat.

Vodena verzija ovog sistema nije prikladna za pod sa suvim estrihom, jer ima veću težinu, zahteva produbljivanje u premazu, a u debljini termoizolacione ekspandirane gline, grejanje će izgubiti smisao - toplota se ne može postići.

Ako ne želite koristiti samonivelirajuće podove na suhu košuljicu, možete koristiti ugradnju infracrvenog poda, koji je tanki film i može se postaviti čak i ispod linoleuma.

Sistem podnog grijanja

Kao što je gore spomenuto, "topli pod" može biti infracrveni, električni i vodeni.

električni pod

• Električni pod se može kupiti i montiran, tj. položene i pričvršćene na posebnu rešetku, u obliku grijaćih prostirki, koje jednostavno treba položiti na pripremljenu ravnu podlogu. Mrežica je zalijepljena za pod ljepilom za keramičke pločice.

Takav set električnog poda dostupan je u dužini do 25 metara i širini od 50 do 150 centimetara. Stoga prije kupovine potrebno je pažljivo izmjeriti prostoriju ili sve prostorije posebno u kojima će biti uređen.

Ova verzija električnog poda dobro je prikladna za pod sa suhim estrihom.

• Drugi, složeniji način u uređaju za stvaranje električnog polja je kada treba odabrati određeni električni kabel i položiti ga u za to predviđene držače, koji su pričvršćeni za pripremljenu podlogu. Slična opcija prikladna je kao izolacija cementnog poda.

Kada je pod postavljen i fiksiran, na zid se ugrađuje termostat na visini od 50-70 centimetara, koji će kontrolirati temperaturu grijaćih elemenata. Regulator temperature je spojen na podni kabel. Navlaka koja će povezivati ​​kabl sa termostatom mora biti postavljena tako da bude zatvorena vezicom.

Kada je cijeli sistem postavljen, možete pristupiti uređaju za košuljicu - mora imati debljinu od najmanje pet cm.

Takav pod je moguće priključiti na napajanje tek nakon konačnog stvrdnjavanja betona - nakon 3-4 sedmice.

« Topli pod "voda

Ako se električni pod sastoji od grejnog kabla ili prostirki, onda je vodeni pod sistem cjevovoda. Za to su prikladne metalno-plastične ili polietilenske cijevi, koje se mogu polagati na posebne prostirke ili pričvrstiti na metalnu mrežu položenu ispod njih.

Cjevovod se polaže na dva načina - zmijom ili pužem, u koracima od 30-35 centimetara. Nakon polaganja cijevi i dovođenja njihovih krajeva u kolektorski ormar, cijeli podni sistem se zatvara betonskom košuljicom, čija ukupna debljina, uključujući debljinu cjevovoda, treba biti 10-12 centimetara.

Kolektorski ormar je mjesto gdje se vrši priključak na opći sistem grijanja. Tu se po potrebi mogu ugraditi i mikser i pumpa.

Na vrh estriha iznad toplog poda možete postaviti bilo koji ukrasni premaz - to je linoleum, tepih, pločice ili laminat.

Treba napomenuti da je električni i vodovodni sistem "toplog poda" najbolje položiti na folijsku izolaciju - tada toplina neće ići prema tlu, već će se reflektirati u prostoriju.

Infracrveni topli pod

Ako će se polagati na betonsku površinu, potrebno je urediti hidroizolaciju, a zatim se na nju položiti tanka folijska izolacija na bazi polietilenske pjene, čije su trake pričvršćene posebnom ljepljivom trakom.

Zatim se pripremaju filmski grijaći elementi i polažu na pod bakrenim elementima prema dolje prema unaprijed sastavljenom crtežu. Pruge bi obično trebale biti udaljene pet centimetara. Ako planirate postaviti laminat ili linoleum na infracrveni pod, tada da biste postigli maksimalni učinak grijanja, film možete staviti što bliže.

Kada su elementi filma montirani, na njih se ugrađuju kontaktne stezaljke - jedna strana kontakta mora se postaviti u slojeve filma, a druga na bakrenu stranu, nakon čega se kontakti uvijaju.

Za kontrolu grijanja filmskog poda, na zid se postavlja termostat, koji je također spojen na kabel koji dolazi s poda.

Na vrhu filma postavlja se odabrani podni dekorativni premaz.

Podna izolacija u privatnoj kući ovisit će o različitim kriterijima vezanim za njen dizajn, kao i o želji i mogućnostima vlasnika kuće. Prije nego što se zaustavite na određenoj opciji, potrebno je saznati cijene za sve komponente i za njihovu ugradnju, u slučaju da se odluči pozvati majstora da izvrši ovaj posao.

Betonski podovi su najpraktičnija opcija za privatnu kuću zbog svoje čvrstoće, izdržljivosti i niskih troškova proizvodnje. Ali beton je hladan materijal, a bez visokokvalitetne toplotne izolacije zimi, kuća nije baš udobna. Osim velikih gubitaka topline, probleme stvara i kondenzat koji nastaje zbog velike temperaturne razlike na unutarnjoj i vanjskoj strani betonske podloge. Postoji nekoliko načina za izolaciju betonskog poda u privatnoj kući, a sve to može učiniti čak i majstor početnik.

Betonski podovi se mogu izolirati na tri različita načina:

• najjednostavniji - položiti izolaciju na betonsku površinu u kontinuiranom sloju. Da biste to učinili, baza se čisti od prašine, eliminiraju se nepravilnosti, ako je potrebno, popunjavaju se mješavinama za izravnavanje. Izolacija se može pričvrstiti na ljepilo, tiple ili na kombinirani način, nakon čega se vrši ugradnja završnog premaza. Sami zasebni grijači djeluju kao gotova podna obloga, što smanjuje vrijeme polaganja i štedi malo novca;
• metoda okvira - trupci se prvo postavljaju na betonsku podlogu, zatim se prostor između njih ispunjava izolacijom, postavlja se završni pod. Metoda je napornija, ali omogućava korištenje materijala manje gustoće koji ne podnose velika opterećenja;
• polaganje izolacije ispod estriha - sloj toplinske izolacije montira se na betonski pod i na njega se izlije cementno-pješčanim malterom, što rezultira monolitnim čvrstim temeljom. Metoda je najzahtjevnija i dugotrajnija, ali takva je baza odlična za sve podne obloge - od linoleuma do pločica. Osim toga, ova opcija se koristi pri ugradnji električnih i vodenih grijanih podova, što osigurava ravnomjeran prijenos topline po cijeloj površini prostorije.

Prilikom odabira, odlučujući kriterij je vrsta poda i način na koji se postavlja. Na primjer, mekani i valjani materijali nisu prikladni za polaganje u estrih, jer nisu dizajnirani za velika opterećenja. Isto vrijedi i za grijače položene direktno ispod završnog premaza: moraju imati dobru gustoću i krutost kako se ne bi stisnuli tokom rada. Također je vrijedno uzeti u obzir da trupci i izolirani estrih zauzimaju visinu do 15 cm, stoga je za sobe s niskim stropovima poželjnija prva metoda ugradnje.

Izbor izolacije za beton

Tržište izolacije sada nudi širok izbor materijala, domaćih i stranih. Za toplinsku izolaciju betonskih podova najčešće se koriste iverice, vlaknasti materijali i pjenaste polimerne ploče. Također dobijaju na popularnosti grijači s prskanjem, koji se primjenjuju pomoću posebne opreme. Među jeftinim opcijama za privatnu kuću, vrijedi istaknuti ekspandiranu glinu - prirodni, ekološki prihvatljiv materijal s odličnim svojstvima toplinske izolacije.

Glavne karakteristike grijača su:

• gustina- što je ovaj pokazatelj veći, to će više topline biti zadržano;
• snagu- određuje se za savijanje i kompresiju. Što je veće očekivano opterećenje, to bi izolacija trebala biti jača;
• toplotna provodljivost- efikasnost uštede topline u prostoriji ovisi o ovom pokazatelju. Prednost treba dati materijalima s najnižom toplinskom provodljivošću;
• propusnost vlage- što je veći indikator, brže se pogoršavaju svojstva toplinske izolacije materijala. Vodom zasićena izolacija nije u stanju zadržati toplinu, pa će se morati mijenjati;
• trajnost- da biste uštedjeli novac, vrijedi odabrati materijal s najdužim vijekom trajanja, jer su česta zamjena izolacije i prateći popravci skupi;
• ekološki prihvatljivost- u stambenim prostorijama potrebno je koristiti samo ekološki prihvatljive grijače, jer podna obloga nije dobra zaštita od otrovnih isparenja.

Težina materijala ne igra veliku ulogu, jer se, za razliku od gradskog stana, ne treba bojati povećanog opterećenja na podovima između katova.

Dakle, razmotrite popularne grijače, njihova svojstva, prednosti i nedostatke.

Postoji još jedna vrsta izolacije koja se pojavila ne tako davno i još nije uspjela steći široku popularnost. Ovo je tekuća toplotna izolacija - materijal nove generacije sa jedinstvenim svojstvima. Izgleda kao gusta bijela boja, a nanosi se na isti način, formirajući elastični izdržljivi premaz. Sloj od 1 mm može zamijeniti valjanu toplinsku izolaciju debljine 50 mm, štoviše, takav premaz je otporan na vlagu, kemijski napad, ne gori i ne ispušta otrovne tvari. Ova boja se koristi ne samo za izolaciju betonskih podova, već i za zidove, kosine, cjevovode, fasade i razne kontejnere. Premaz traje oko 15 godina, pod uslovom da se pravilno nanosi.

Tečni termoizolacioni premaz "Astratek"

Betonski pod zagrijavamo vlastitim rukama

Prije izolacije betonska površina mora se pregledati i otkloniti sve nedostatke. Ovo se odnosi na udarne rupe, pukotine, mrvljena područja. Male razlike u visini izravnavaju se mješavinama za izravnavanje. Takva priprema je obavezan korak i osigurava pouzdanost i izdržljivost poda. A sada razmotrimo zasebno najpopularnije načine izolacije betonskog poda u privatnoj kući.

Izolacija ekspandiranim polistirenom

Za rad morate pripremiti:

• XPS ploče;
• hidroizolacijski film;
• damper traka;
• membrana za zaštitu od pare;
• građevinska traka;
• gipsane ploče;
• ljepilo za GVL;
• alata i pričvršćivača.

Površina betonskog poda mora biti čista, potpuno suha i ne smije imati visinske razlike veće od 5 mm.

Korak 1. Pod je prekriven hidroizolacijskim filmom, čiji se listovi preklapaju za 10-15 cm, a spojevi su pričvršćeni ljepljivom trakom. Za povećanje zvučne izolacije može se postaviti drugi sloj geotekstilne tkanine gustoće od 300 g / m2.

Savjet. Hidroizolacija je obavezna za kupatila, kuhinje i druge prostorije sa visokom vlažnošću, u ostalim prostorijama izolacija se može polagati direktno na betonsku podlogu.

Korak 2 Prigušivačka traka položena je po obodu prostorije tako da njen preklop pada točno na spoj između zida i poda.

Korak 3 Položite prvi red polistirenske pjene. Ploče su čvrsto spojene jedna s drugom uz pomoć žljebova i grebena na bočnim rubovima. Posljednja ploča u redu se po potrebi obrezuje.

Korak 4 Izolacija mora biti postavljena sa pomaknutim šavovima, odvojeno, tako da drugi red počinje odrezanom pločom. Sve ostalo je potpuno isto: EPPS se polaže kundak, izravnava, pazeći da se sve ploče nalaze u istoj ravni.

Korak 5 Preko ekspandiranog polistirena postavlja se membrana za zaštitu od pare. Njena platna se također preklapaju, rubovi su izvedeni na zid do visine od 10 cm, svi spojevi su zapečaćeni ljepljivom trakom.

Korak 6 Montirana košuljica. Gipsani limovi se polažu na podnu fugu u obliku šahovnice. Nadalje, ljepilo se nanosi duž šavova između redova u neprekidnim valovitim trakama, a drugi sloj GVL-a se postavlja tako da su šavovi potpuno prekriveni listovima.

Korak 7 Kada se ljepilo stvrdne, oba sloja se mehanički fiksiraju jedan za drugi. Samorezni vijci se uvijaju u svaki list u uglovima i u sredini, lagano uvlačeći glave pričvršćivača u materijal.

Nakon toga možete postaviti bilo koji završni premaz, pa čak i postaviti topli pod ispod pločica. Grijaći elementi mogu se nalaziti iu sloju estriha iu sloju ljepila za pločice.

Zagrijavanje mineralnom vunom uz trupce

Za posao će vam trebati:

• mineralna vuna u pločama ili rolama;
• hidroizolacijski film;
• drvena greda za trupce;
• šperploča ili iverica za podove debljine 18 mm;
• tiple i vijci;
• mjerna traka, nivo i nož za montažu;
• bušilica i perforator.

Korak 1. Betonska podloga je prekrivena slojem hidroizolacionog filma. Susjedna platna treba da se preklapaju za 15-200 cm, spojevi su zalijepljeni ljepljivom trakom.

Korak 2 Trupci se postavljaju na vrh filma, poprečnog presjeka od najmanje 110x60 mm. Udaljenost između zaostajanja ovisi o debljini podne obloge, u ovom slučaju se preporučuje korak od oko 300 cm. Greda se postavlja na ivicu, ravnina se mora kontrolirati nivoom, a također osigurati da zaostaci se nalaze strogo paralelno jedan s drugim.

Korak 3 Pričvrstite lamele na bazu. Da biste to učinili, buše se i produbljuju u bazu za 50-60 mm. Zatim umetnite tiple, uvrnite vijke. Korak pričvršćivanja je 40-50 cm.

Savjet. Za pričvršćivanje zaostajanja na pod, iskusni majstori preporučuju korištenje vijaka čiji navoj ne dopire do glave. Takvi pričvršćivači vam omogućavaju da čvršće povučete gredu do baze.

Korak 4 Ugradite grijač. Preko trupaca se razvalja rola mineralne vune, nakon čega se izolacija reže na trake tako da svaka od njih čvrsto ispunjava prostor između šipki. Ako se koristi izolacija ploča, ploče se naizmjenično ubacuju između lamela iznenadnom, po potrebi seku na širinu. Trupci bi trebali viriti iznad izolacije za oko 20 mm.

Korak 5 Sljedeći korak je polaganje podloge. Šperploča se reže i listovi se polažu u spoj u neprekidnom sloju. Možete koristiti žljebljene ploče sa zaštitnim premazom otpornim na vlagu. Materijal se polaže dužom stranom okomito na grede i pričvršćuje se na okvir samoreznim vijcima u koracima od 20 cm.

Prije polaganja ploča, ljepilo se nanosi četkom na krajeve, što osigurava visok stepen otpornosti na vlagu.

Kako bi se osigurala veća zaštita izolacije od vlage, prije postavljanja podnih obloga preporučuje se polaganje paroizolacijske membrane sa preklapanjem traka od najmanje 10 cm. Također je moguće zalijepiti spojeve ploča prilikom postavljanja, osiguravajući potpuna nepropusnost podloge. Nakon toga ostaje samo položiti završni premaz i pričvrstiti lajsne.

Cijene mineralne vune Rockwool

mineralna vuna kamena

Pripremite sve što vam je potrebno unapred:

• polistirenske ploče;
• armaturna mreža;
• profil za svjetionike;
• pravilo;
• ljepilo;
• damper traka;
• cement i pijesak za malter.

Korak 1. Betonski pod je temeljno očišćen od prašine i krhotina. Prigušna traka je zalijepljena po obodu prostorije.

Korak 2 Uzimaju prvu izolacionu ploču, nanose ljepilo lopaticom u sredinu i u uglove, polože je na pod i pritisnu rukama po cijeloj površini. Sljedeća ploča je fiksirana od kraja do kraja s prvom, čvrsto pritisnutom duž šava. Na isti način, cjelina se polaže do kraja, ako je potrebno, rezanjem rubne ploče.

Korak 3 Prva ploča drugog reda se reže kako bi se izvršilo polaganje sa pomaknutim šavovima. Dalja montaža se vrši na gore opisani način. Ako je potreban drugi sloj izolacije, gornje se ploče postavljaju tako da potpuno preklapaju šavove u donjem sloju.

Korak 4 Preko izolacije se postavlja armaturna mreža od metalnih šipki. Između rubova mreže i zidova treba biti razmak od 20-30 mm.

Savjet. Prije polaganja mreže, preporuča se zatvoriti izolaciju gustom polietilenskom folijom, lijepljenjem spojeva traka ljepljivom trakom. To nije potrebno za zaštitu izolacije od vlage (polistirenska pjena je materijal otporan na vlagu), već kako bi se izbjeglo curenje otopine u spojeve između ploča i stvaranje zračnih šupljina u estrihu.

Korak 5 Profilni svjetionici su položeni duž armaturne mreže i pričvršćeni malom količinom maltera. Ovdje je vrlo važno postaviti svjetionike prema nivou, jer od toga ovisi ravnost poda. Svi farovi moraju biti striktno horizontalni i u istoj ravni.

Korak 6 Zamijesite otopinu i sipajte je između svjetionika. Zatim se pomoću pravila smjesa rasteže duž svjetionika i izravnava. Ako se formiraju zarezi, potrebno je dodati još maltera. Debljina estriha se izrađuje unutar 4-6 cm.

Nakon izravnavanja površine, košuljica se ostavlja da se osuši. Kada se malter dobro stegne, treba pažljivo ukloniti farove i zapečatiti žljebove svježom cementnom smjesom.

Dok se pod suši, mora se zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti i propuha, te povremeno vlažiti prvih 10 dana kako estrih ne bi popucao.

U privatnim kućama i vikendicama najčešće su podovi od drveta. Drvo ima dobra termoizolaciona svojstva, ali nije u stanju da se u potpunosti nosi sa hladnim vazduhom koji dolazi iz zemlje i ne može poslužiti kao maksimalna prepreka toplom vazduhu prostorije. Sve to ne samo da čini život u kući neugodnim, već dovodi i do smanjenja vijeka trajanja poda zbog kondenzacije koja se javlja u podzemlju. Zato je izolacija poda u privatnoj kući važna stvar koja se ne može zanemariti.

Postoji mnogo materijala za podnu izolaciju: od piljevine i suvog lišća koje su koristili naši djedovi do modernih skupih toplotnoizolacijskih materijala.Odabir toplinske izolacije najčešće se temelji na finansijskim mogućnostima vlasnika, ali je potrebno uzeti u obzir vrsta temelja i predviđeni način polaganja izolacije.

Ako ne postoji ograničenje gotovine, tada možete kupiti moderne, lagane i jednostavne materijale koje nude proizvođači. Razvijene tehnologije podne izolacije i visokokvalitetni materijali pomoći će vam da brzo i jednostavno sami izađete na kraj s podnom izolacijom. Ako takvi materijali nisu pristupačni, morat ćete se prisjetiti dokazanih narodnih metoda.

Sheme toplinske izolacije drvenih podova

Budžetski grijači

Domaći majstori često koriste razne improvizirane materijale i proizvodni otpad iz svog područja za izolaciju poda. Kao toplotni izolatori mogu se koristiti:

1. Suva piljevina. Ako u blizini postoji radnja za obradu drveta, tada će takav grijač postati jeftina alternativa skupim materijalima. Treba imati na umu da piljevina, kao i svako drvo, aktivno apsorbira vlagu, stoga je pri izolaciji poda na ovaj način vrlo važno osigurati kvalitetnu hidroizolaciju sa strane zemlje i sa strane prostorije. Alternativa piljevini može poslužiti suvo lišće.
2. piljevine peleta. Ovo je modernija verzija suhe piljevine. Takve granule su dobre jer su tretirane usporivačem plamena i antiseptikom. Ovo štiti piljevinu, a samim tim i pod od plijesni, gljivica i glodara.
3. Šljaka. Vrlo jeftin materijal koji se formira u velikim proizvodnim pogonima. Najčešće se koristi za izolaciju poda na tlu.
4. Ekspandirana glina. Odličan, jeftin toplinski izolator, lagan i ekološki prihvatljiv.
5. Mineralna vuna. Materijal novovjekovnih valovitih školjki i sloja folije odavno je poznat potrošačima i nastavlja se aktivno koristiti za zagrijavanje različitih površina. Lagana je, pouzdana i relativno jeftina izolacija.
6. Fiberglas i šljaka vuna. Ovi materijali su dostupni i u rolama i u prostirkama. Lako se instaliraju i postižu dobre rezultate.
7. Stiropor. Relativno nova izolacija koja je našla svoje obožavatelje među vlasnicima privatnih kuća i vikendica. Lagan je, ne upija vlagu i lako se postavlja, ali zahtijeva zaštitu od glodara. Glavni nedostatak polistirena je njegova zapaljivost i stvaranje velike količine oštrog dima tokom sagorijevanja.

Svi ovi materijali su jeftini, ali ako se pridržavate pravila njihove ugradnje, spriječit će gubitak topline s poda. Nažalost, polaganje većine njih zahtijeva značajne troškove rada.

Izolacija za drveni pod privatne kuće

Moderna visokotehnološka izolacija

Ako potrošač nije ograničen sredstvima, onda može izolirati drveni pod u privatnoj kući modernijim toplinskim izolatorima:

• Penoplex- dostupan u pločama. Materijal ima povećanu čvrstoću i izvrsna vodonepropusna svojstva;
• Vermikulit- proizvedeno preradom hidratiziranog liskuna. Materijal se odlikuje ne samo odličnim svojstvima toplinske izolacije, već i izdržljivošću;
• Otirači i ploče od staklene vune, ekspandiranog polistirena i bazalta sa prekrivenom folijskom stranom koja je dizajnirana da reflektuje toplotne zrake. Ovo su brendirani materijali. Thermolife, Ursa, Isovent, Isolight, Penofol.
• Ecowool i poliuretanska pjena pomoći će stvaranju gustog sloja izolacije koji ne propušta vlagu. Jedini nedostatak ovih materijala je što im je potrebna posebna oprema za duvanje.

Poboljšane mogućnosti izolacije poda

Opcije za izolaciju poda u privatnoj kući i na selu

Glavne opcije za izolaciju drvenog poda temelje se na korištenju strukture kuće - greda i trupaca. Princip rada je stvaranje svojevrsnih "kutija" u koje se postavlja izolacija. Nakon odabira grijača, trebali biste se striktno pridržavati algoritma koji su razvili majstori. To će vam pomoći da posao obavite brzo i efikasno.

Princip izolacije poda u drvenoj kući

Podna izolacija iznad niskog podzemlja

Ova opcija izolacije povezana je s visokim troškovima rada, jer će se podovi morati potpuno demontirati. Redosled rada je sledeći:

1. Izvršite demontažu postolja i podnih dasaka. Svi elementi moraju biti potpisani, kako bi se kasnije mogli bez problema postaviti.
2. Oni pregledaju trupce i po potrebi ih popravljaju ili zamjenjuju novima.
3. Izvršite turpijanje šipki, koje će poslužiti kao osnova za lobanjski pod.
4. Izmjerite razmak između zaostajanja i pripremite komade obrubljenih dasaka potrebne dužine.
5. Ugradite podlogu.
   

   Savjet strucnjaka! Daske podloge ne bi trebale biti čvrsto spojene, jer drvo ima tendenciju da promeni svoje dimenzije kada se promeni vlažnost. Ivične ploče slobodno se polažu na šipke bez fiksiranja.

6. Grubi pod, zajedno sa zaostajem, prekriven je slojem hidroizolacije. Kao hidroizolacija koristi se krovni materijal, parafin papir ili specijalni moderni membranski materijali koji se preklapaju. Trake se spajaju ljepljivom trakom i pričvršćuju klamericom na trupce.
7. Između lagova se postavlja grijač, ostavljajući oko 2 cm do gornje ivice lajsne radi ventilacije.
8. Na vrh se postavlja sloj difuzne membrane ili staklena.
9. Povrh cijele izolirane konstrukcije postavljaju se podne ploče i postolje.

Toplotna izolacija poda duž trupaca i greda

Najbolje je osigurati toplinsku izolaciju u fazi izgradnje, ali ako iz nekog razloga to nije učinjeno, tada možete izolirati pod u seoskoj kući ili u privatnoj kući koristeći opisani algoritam. Ako se izolacija izvodi u fazi izgradnje, tada se obično izvodi uz pomoć ekspandirane gline, prekrivene slojem hidroizolacije.

Podna izolacija iznad visokog podruma

Tehnologija izolacije u ovom slučaju je slična onoj gore opisanoj, ali se može učiniti mnogo brže, jer neće biti potrebno demontirati podne ploče. Algoritam rada je sledeći:

1. Grede iz podzemlja se pregledavaju i po potrebi popravljaju.
2. Hidroizolacija je pričvršćena klamericom na grede podzemnog stropa.
3. Na grede su pričvršćene drvene šipke ili metalni profil.
4. Mineralna vuna se reže na komade, koji bi trebali biti 2-3 cm širi od razmaka između zaostataka. Mineralna vuna je položena iznenađenjem.
5. Sloj parne barijere fiksira se odozdo pomoću klamerice.
6. Nakon toga, podloge se opšivaju. Pričvršćeni su preko greda.

Podna izolacija iznad međuspratnog plafona

Savjet strucnjaka! Kako bi se konstrukcija zaštitila od glodara, između izolacijskog sloja i podloge pričvršćena je fina metalna mreža.

dvostruka izolacija poda

Klasična tehnologija ove metode izolacije može se koristiti u prostorijama s visokim stropovima, jer će se nakon završetka radova visina prostorije smanjiti za 15-20 cm. Ali danas moderne tehnologije omogućavaju uređenje takvih podova u svim prostorijama . Uzdignuti podovi iz Knauf-a omogućavaju vam da izvedete izolaciju poda promjenom visine prostorije za samo 5 cm.

Tradicionalna tehnologija zahtijeva:

1. Uklonite postolje i popravite pod, popunivši sve moguće pukotine. U te svrhe možete koristiti piljevinu pomiješanu s ljepilom za drvo ili papir natopljen pastom.
2. Postavite trupce na pod u koracima od 0,6-0,7 m.
3. Koristeći hidraulični nivo, postavite vrh trupca u istu ravan.
4. Postavite sloj hidroizolacije. Paneli se preklapaju, sa pristupom zidu za 10-15 cm.
5. Između zaostajanja postavite toplinski izolator. To može biti kamena vuna, ekspandirana glina, polistirenska pjena ili bilo koja druga izolacija. Prilikom polaganja obavezno ostavite ventilacijski razmak od oko 2 cm do nivoa novog poda.
6. Postavite sloj parne barijere.
7. Popravite bilo koji lim: ploče od vlakana, šperploče itd.
8. Postavite završnu podnu oblogu.

Algoritam za izolaciju poda u privatnoj kući

Treba uzeti u obzir! Bez obzira na opciju izolacije, podovi u kućama na bušenim, nabijenim i vijčanim temeljima moraju biti zaštićeni barijerom otpornom na vjetar od duvanja. Nalazi se na vanjskoj strani izolacijskog sistema.

Razmotrili smo samo nekoliko načina za izolaciju poda u privatnoj kući. Postoje i druge opcije. U svakom slučaju, način izolacije se bira uzimajući u obzir klimatske uvjete, dizajn kuće i druge faktore. Poznavajući osnovne principe izolacije, možete kreirati vlastiti projekt.

Video: izolacija poda u privatnoj kući