Pod u kadi - različite opcije za uređenje kvalitetnog temelja. Kako napuniti pod u kadi: korak po korak proces izlijevanja s nagibom, ispod odvoda, vlastitim rukama Trupci u kadi od plastičnih cijevi

Kupatilo pripada "mokrim" prostorijama i svi njegovi konstruktivni elementi trebaju biti izgrađeni uzimajući u obzir ovu osobinu. Prije svega, to se odnosi na pod u parnoj sobi i odjelu za pranje, jer je on taj koji je odgovoran za odvodnju. Naš razgovor će se fokusirati na vrste podova za kupke i tehnologiju njihovog uređaja vlastitim rukama.

Vrste podova za kupatilo

Prije svega, podovi za kupatilo razlikuju se po materijalu. Kao iu stambenim prostorijama, mogu biti:

Uređaj betonskog poda je skup, dug i dugotrajan proces, ali ova opcija je i izdržljivija: vijek trajanja je oko 50 godina. Sa podom od dasaka, obrnuto je: jeftino je, manje se morate petljati, ali će trajati samo 7-8 godina. Nakon ovog perioda, drvo će se morati zamijeniti.

Među ovim vrstama nema autsajdera, a oba su prilično tražena, pa ćemo obje opcije detaljno razmotriti.

pod od dasaka

Podovi ove vrste se dalje dijele u dvije varijante:

U prvom slučaju, pod je neka vrsta rešetke kroz koju voda teče direktno na tlo ispod. Ovo je najlakša i najjeftinija opcija. Jasno je da se s utorima na podu kadom može koristiti samo ljeti, odnosno ovaj dizajn je najprikladniji za ljetne stanovnike.

Pod od dasaka koji ne propušta je čvrst. Dat mu je nagib prema jednom od zidova, uz koji je postavljen plastični žlijeb za prikupljanje vode. Oluk, zauzvrat, ima nagib prema odvodnoj rupi. Pošto je kvašenje podzemnog prostora pravilnom ugradnjom isključeno, ovdje se može postaviti izolacija, pa se ova vrsta poda može smatrati prihvatljivom za kupanje tijekom cijele godine.

Izbor materijala i proračun njihove količine

Podovi koji propuštaju i koji ne propuštaju su obloge od dasaka položenih na grede zvane grede. Zaostaci se zauzvrat oslanjaju na temelj ili rešetku (ako je temelj stupasti), a po potrebi i na međustupove. Prije početka radova na uređenju poda od dasaka potrebno je odrediti niz parametara.

Sekcija zaostajanja

Dimenzije poprečnog presjeka trupaca odabiru se uzimajući u obzir očekivanu udaljenost između nosača. Sa standardnim opterećenjem na podu (do 300 kg / m2) odvija se sljedeći odnos:

• sa razmakom između nosača od 2 m: dimenzije presjeka - 110x60 mm;
• na 3 m: 150x80 mm;
• na 4 m: 180x100 mm;
• na 5 m: 200x150 mm;
• na 6 m: 220x180 mm.

Ako razmak između zidova premašuje nosivost raspoložive drvene građe, na podlogu tla u sredini raspona potrebno je postaviti jedan ili više srednjih nosača - tzv. visoke stolice. Obično su to stubovi od cigle dimenzija 250x250 mm, postavljeni na nisku betonsku podlogu dimenzija 350x350 mm.

Postoji i jednostavnija verzija "visoke stolice": azbestno-cementna cijev dovoljnog promjera ukopava se u zemlju, a zatim se u nju ulijeva betonski ili cementni malter.

Ako ne postoji drvo odgovarajuće debljine, trupci se mogu napraviti kompozitnim postavljanjem nekoliko tanjih dasaka jednu do druge, što će ukupno dati potrebnu debljinu. Budući da takva konstrukcija, za razliku od čvrste grede, nije monolitna, njenu visinu treba uzeti 10-20 mm više od navedene na popisu koji je upravo dat.

Korak između zaostajanja

Poznavajući korak ugradnje zaostajanja, graditelj će moći izračunati količinu drveta za njihovu proizvodnju i količinu materijala za potporne stupove.

Korak će ovisiti o debljini završnih ploča. Trebali biste slijediti ovu ovisnost:

Za izradu podnih obloga treba koristiti glatko blanjanu ploču 1. ili 2. razreda. Aspen se smatra najpoželjnijom rasom - otporan je na vlagu i topao je na dodir. Hrast takođe dobro podnosi visoku vlažnost, ali je hladniji.

Možete koristiti i četinare, ali morate biti spremni na činjenicu da se smola koja strši iz njih može pojaviti u obliku ružnih mrlja, pa čak i izazvati alergije kod nekih korisnika.

Prilikom izračunavanja broja dasaka za pod koji curi, treba uzeti u obzir širinu razmaka između njih - 5-7 mm.

Napravite sami pod od dasaka koji curi za saunu ili kadu: vodič korak po korak

Tehnologija uključuje sljedeće faze: pripremu podloge, polaganje trupaca i postavljanje poda.

Priprema tla

Način pripreme zavisi od vrste tla ispod kade i načina na koji je odlučeno da se otpad odloži. Postoje dvije opcije:

• tlo ima dobra drenažna svojstva (pješčano ili kamenito);
• tlo slabo propušta vodu (glina, ilovača, pješčana ilovača).

U prvom slučaju dovoljno je ispod poda postaviti filter od lomljenog kamena ili šljunka prekriven slojem od 25 cm Iskop treba izvesti do dubine od najmanje 10 cm od vrha. filtera do dna zaostajanja.

Ako tlo ne upija vodu, učinite sljedeće:

Na tlu ispod poda postavljen je lomljeni kameni jastuk sa nagibom od 10 stepeni prema jami, a na vrhu - jedan od dva:

• vodootporna paleta od krovnog materijala, čiji su listovi zavareni ili zalijepljeni bitumenskim mastikom;
• glineni dvorac debljine 80–100 mm.

Da biste napravili zamak, morate glinu natopiti vodom i od nje napraviti gusti rastvor. Prilikom polaganja mora se pažljivo izravnati, a zatim, kada se premaz malo osuši, ispeglajte ga, lagano ga navlažite vodom.

Bitan! Prije zasipanja ruševina, ne zaboravite postaviti potporne stupove za trupce, ako je potrebno, i temelj za peć.

Polaganje trupaca

Trupce treba polagati tako da duga strana poprečnog presjeka bude okomita. Prilikom postavljanja poda koji curi, postavljaju se paralelno s najkraćim zidom prostorije. Trupci ne bi trebali direktno dodirivati ​​temelj ili potporne stupove. Potrebno ih je položiti na brtve od 2 ili 3 sloja krovnog materijala, premazanog bitumenom otopljenim u dizel gorivu ili rastopljenom bitumenu.

Savjet. Svakome ko je voljan da potroši malo više može se preporučiti korišćenje modernog hidroizolacionog sredstva - eurobitumena, kao efikasnijeg.

Postavljanje podnih obloga

Kao što je već spomenuto, ploče završnog poda polažu se s razmakom od 5-7 mm. Preporučljivo je da se pod ne pribije na trupce, već da se napravi u obliku nekoliko uklonjivih štitova, pričvršćujući nekoliko dasaka na dvije prečke. Potonji su raspoređeni tako da se prilikom polaganja štita nalaze između zaostataka. Uklonjivi pod se može izvaditi na sušenje, što će značajno produžiti njegov vijek trajanja.

Bitan! Daske se ne bi trebale približiti zidovima - oko perimetra poda treba biti razmak od 20 mm.

Bilješka! Važno je u temelju kupatila, ako je čvrsta, predvidjeti rupe (otvore za ventilaciju) kroz koje će se ventilirati podzemni prostor.

Podovi od dasaka otporni na curenje

Podna obloga nepropusnog poda je napravljena od pero-utor daske, odnosno one koja po ivicama ima žljeb i pripadajući sljemen za zaključavanje. Zahvaljujući bravi, poklopac je vodootporan.

Korak po korak instrukcija izgleda ovako:

1. Kao i u slučaju nepropusnog poda, preko zbijenog tla postavlja se podloga debljine 25 cm, ali s obzirom da je pod koji ne curi izolovan, bolje je koristiti ekspandiranu glinu umjesto lomljenog kamena. Tlo se mora izvaditi do takve dubine da od vrha zasipanja do dna drvenih konstrukcija ostane razmak od najmanje 150 mm. Iako je prodiranje vode u podzemni prostor isključeno, on u ovom slučaju mora biti i dobro prozračen, za šta se moraju urediti otvori za ventilaciju u temelju. Ovo će spriječiti da drvo ispod trune.
2. Postavljamo trupce na temelje i potporne stupove. Prilikom postavljanja poda koji ne propušta vodu, treba ih usmjeriti preko toka vode. Kod ovog dizajna vlaga će teći niz ploče duž drvenih vlakana, odnosno uz minimalan otpor.
3. Nakon postavljanja trupaca, na njih se odozdo pribija takozvani nacrtni pod - turpija od najjeftinijeg, otpadnog materijala, na primjer, rezane ploče. Na ovaj konstruktivni element u budućnosti će biti postavljen toplotni izolator. Prethodno je takođe treba tretirati antiseptikom.
4. Zatim, trupci s podlogom moraju biti prekriveni filmom za zaštitu od pare. Utiskuje se u razmake između greda, čime se uklapa i u njih i na turpija. Rubovi filma bi trebali ići na zidove za oko 100 mm.
5. Izolacija se postavlja između zaostajanja. U ovom slučaju, bolje je koristiti mineralnu vunu, jer nije od interesa za glodare. Ako je pjena položena i miševi uspiju doći do nje, što je vrlo vjerojatno u uvjetima prigradskog područja, tada će izgrizati cijele rupe u ovom materijalu.
6. Odozgo je izolacija prekrivena filmom sa svojstvima hidro-parne barijere. Također ga treba pustiti na zid.
7. Povrh zaostajanja popunjavamo čvrsti pod od daske sa perom i utorom. Ne zaboravite da oko cijelog perimetra treba ostaviti razmak od 20 mm. Svaka daska je zakucana za grede sa dva eksera, a treba ih zabiti pod uglom od 45 stepeni - tada će daske biti pritisnute jedna uz drugu što je moguće čvršće. U početku se preporuča jednostavno "uhvatiti" daske, ali završno podešavanje i fiksiranje najbolje je izvršiti nakon završetka završnih radova i sušenja kupke.

Bilješka! Prije polaganja trupaca, morate ih pripremiti na poseban način, jer se uz njihovu pomoć formira nagib prema oluku. Prilikom kretanja vode drvo se odsiječe od greda, sve više im se smanjuje visina, a uz to se rez s jedne strane povećava za 2-3 mm tako da trupci leže pod određenim nagibom. Nagib bi trebao biti 10 stepeni. Osim toga, drvo mora biti impregnirano antiseptikom. Za obradu podnih dasaka za kupatilo treba koristiti samo ekološki antiseptik, na primjer, Neomid 200.

Nakon postavljanja gotove podne obloge, potrebno je izrezati film koji strši ispod njega i zašiti ga na zidove.

Bilješka! Zidna obloga treba da leži na vrhu postolja tako da vlaga koja teče niz njih ne prodire ispod nje.

Ostaje postaviti nagnuti žlijeb s odvodnom rupom spojenom na kanalizaciju duž jednog od zidova.

Imajte na umu da konvencionalni sifon za odvod vode iz kupatila nije prikladan - tokom dugog perioda neaktivnosti će se osušiti. Treba koristiti takozvani suvi zatvarač čiji je glavni element šuplja svjetlosna kugla ili prigušivač od plutajućeg materijala. Voda koja uđe u odvod uzrokovat će plutanje kuglice ili zaklopke, otvarajući otvor za odvod. Kada se protok presuši, element za zaključavanje će se spustiti pod vlastitom težinom i zatvoriti rupu, čime će spriječiti prodor mirisa iz kanalizacije.

Uređaj za betonsku podlogu

Svako ko preferira betonski pod treba da uradi sledeće:

1. Podlogu tla treba pažljivo zbiti.
2. Odozgo napunite i zbijete sloj ekspandirane gline debljine 150 mm.
3. Sipati betonsku pripremu debljine 50 mm, nakon polaganja mreže od fine armature na ekspandiranu glinu.
4. Uglove između zidova i poda obradite hidroizolacijskim mastikom ili na ovo mjesto položite traku od krovnog materijala, tako da 500 mm njegove širine padne na zid, a 200 mm na pod. Takvu zaštitu se preporučuje nanositi nakon svakog sloja - neće dozvoliti da vlaga prodre u donje slojeve, što bi moglo uzrokovati razvoj plijesni i gljivica u njima.
5. Ponovo postavite i spojite donji dio odvoda na kanalizaciju.

Odvod se sastoji od dva dijela, od kojih svaki ima prirubnicu. Dio s gornjom prirubnicom mora se privremeno odvojiti, a donji, koji ćemo sada ugraditi, prekriti ljepljivom trakom ili plastičnom folijom kako otopina ne bi ušla u njega.

Daljnje radnje ovise o mjestu ugradnje ljestava. Ljestve za ljestve (izgledaju kao dugačak pladanj) samo treba postaviti uza zid i spojiti ih na kanalizaciju, dobro podmažući spoj brtvilom.

Ne isplati se štedjeti brtvilo: spoj cijevi, ispunjen estrihom, bit će potpuno nepristupačan, tako da vjerojatnost curenja treba svesti na minimum. Štaviše, gumeni zaptivni prsten će se vremenom osušiti (prirodno starenje gume) i neće moći da obezbedi nepropusnost. Podsjećamo da odvod mora biti opremljen suhim ventilom, a ne konvencionalnom vodenom brtvom.

Slično, trebate učiniti s ljestvicom s točkama ako je postavljena u kutu.

Ako želite ugraditi točkaste ljestve u sredini prostorije, morate izračunati njegovu lokaciju i visinu ugradnje.

Lokacija

Ova stavka je relevantna ako se betonski pod treba oblijepiti keramičkim pločicama. Sa stajališta estetike, važno je da ljestve budu u skladu s takvim premazom. Da biste to učinili, morate izračunati njegovu lokaciju tako da:

• za male pločice: postavlja se umjesto jedne od pločica;
• sa velikim pločicama: postavljen je na spoju dvije ili četiri pločice simetrično u odnosu na njih.

Visina ugradnje

Odredivši lokaciju, ljestve se moraju podići na takvu visinu da cijev koja ih povezuje s kanalizacijom ima ispravan nagib. Njegova vrijednost ovisi o promjeru ove cijevi:

• sa prečnikom od 30 mm: nagib je 1:20 (5 cm na 1 m);
• na 50 mm: 0,02–0,03 (2–3 cm na 1 m).

Da biste postavili cijev i ljestve na željenu visinu, ispod njih morate postaviti drvene obloge ili izolaciju.

Dobro je znati: odvodi su dostupni s podesivom visinom.

Dalje radnje

Sljedeći korak je polaganje toplotnog izolatora. U tom slučaju kao grijač treba koristiti materijal koji može izdržati opterećenja. Najjeftiniji način je korištenje ekspandirane gline, ali morate uzeti u obzir da njena toplinska provodljivost nije najniža. Efikasnija opcija je ekstrudirana polistirenska pjena, koja košta malo više.

Granulirana polistirenska pjena, koju u svakodnevnom životu nazivamo polistirenom, ne može se koristiti, jer će se srušiti pod utjecajem opterećenja. Ekstrudirani može izdržati opterećenja do 50 t/m2. m. Prepoznajete ga po strukturi: homogena je, dok se granulirana polistirenska pjena sastoji od mnoštva lijepljenih granula različitih veličina.

Debljina izolacije treba biti takva da od vrha do dna prirubnice ljestvi ostane udaljenost od oko 35-40 mm. Ako se koristi ekspandirani polistiren, tada je u njegovim listovima potrebno izrezati utore za ljestve i kanalizacijsku cijev.

1. Ugrađujemo prigušnu traku po obodu prostorije neposredno iznad izolacije. To će omogućiti da se estrih slobodno širi kada se zagrije. Takvu traku treba postaviti i u parnu sobu i u odjel za pranje, gdje će se pod zagrijavati vrućom vodom koja se izlijeva na njega.
2. Preko toplotnog izolatora postavljamo cementno-pješčanu košuljicu. Pristaje ispod same prirubnice merdevina, odnosno debljine mu je istih 35-40 mm. Radi pouzdanosti, ovaj sloj može biti ojačan žicom. Otopina se zaglađuje pravilom, nakon čega se ostavlja da sazrije.
3. Postavljamo hidroizolaciju: pouzdan hidroizolacijski materijal, na primjer, krovni materijal ili Isoplast membrana, polaže se preko cijele košuljice sa izlazom na zidovima, dok se u njemu izrezuje rupa na mjestu ugradnje ljestvi, što odgovara do unutrašnjeg prečnika odvodnog uređaja. Tako je prirubnica ljestvi prekrivena hidroizolacijom.
4. Za veću pouzdanost, još jedan ili dva fragmenta hidroizolacionog materijala veličine oko 1x1 m mogu se položiti na vrh ljestvi, izrezujući rupe u njima na isti način. Takođe u hidroizolaciji potrebno je napraviti male rupe iznad montažnih rupa prirubnice.
5. Gornji dio ljestvi zašrafimo na svoje mjesto: prvo se na prirubnicu postavlja zaptivni prsten koji se isporučuje s ljestvicom, zatim se gornji dio ugrađuje i čvrsto privija vijcima. Sljedeći korak će biti ponovno popunjavanje estriha, tako da ljestve ponovo treba prekriti filmom iz otopine.
6. Popunjavamo još jedan sloj košuljice, formirajući nagib prema ljestvama.

Potreban nagib poda je 1 cm na 1 m dužine, odnosno 1:100. Oblik površine ovisit će o vrsti i lokaciji odvoda:

1. Ako je dugačka tacna i postavljena uz zid, podu se daje izgled jedne nagnute ravni.
2. Ako su ljestve šiljastog oblika i stoje u kutu, pod se dijeli dijagonalno na dva dijela i svakom od njih se daje željeni nagib.
3. Prilikom postavljanja točkastog odvoda u sredinu prostorije, pod je podijeljen dijagonalama na 4 jednakokračna trokuta s nagibom prema odvodu.

Nagib estriha formira se pomoću plastičnih svjetionika - dugih šina, u kojima se jedno od lica nalazi pod željenim kutom. Često su takvi svjetionici čak uključeni u komplet ljestava.

Debljina estriha je odabrana tako da u blizini ljestvi bude ispod njegove rešetke za debljinu završnog premaza.

Na kraju položite završni sloj. Betonski pod je prilično hladan na dodir, pa se na njega u kadi obično postavljaju drvene rešetke. Ali čak i u ovom slučaju, ne vrijedi se ograničiti na obradu estriha vodootpornom impregnacijom dubokog prodiranja, već na nju postaviti vodootporni premaz, glatki, ali ne klizav. Zahvaljujući njemu, pod će biti mnogo lakše održavati čistim.

Kao završni sloj se može koristiti tekuće staklo ili tečna guma, ali najčešće se pod oblaže vodootpornim keramičkim pločicama sa efektom protiv klizanja. Masa za fugiranje također treba biti vodootporna, a vrlo je poželjno i njoj i ljepilu za pločice dodati antifungalni aditiv.

Radovi na polaganju pločica trebali bi početi od ljestava, a ako je njegova lokacija pravilno izračunata, pločice u blizini zidova ili se uopće ne moraju rezati, ili će se rezati na svakom zidu na isti način.

Šavovi se izvode širine ne više od 3 mm, fugiranje treba obaviti jedan dan nakon polaganja pločica.

Video: postavljanje drvenih trupaca i zagrijavanje poda u kadi

Često možete čuti od majstora: "Voda će uvijek pronaći svoj put." To znači da se izgradnji poda u kadi, čak i najjednostavnijem, tekućem, mora pristupiti vrlo promišljeno. Koristeći naše savjete, moći ćete izgraditi pouzdanu konstrukciju koja će vam služiti dugi niz godina.

Postavljanje podova je najkritičnija faza u izgradnji svake zgrade. Pravilno postavljeni podovi smanjuju opterećenje temelja, ravnomjerno ga raspoređujući, čime se produžava vijek trajanja zgrade. Osim toga, pravilno postavljeni podovi su pogodnost i sigurnost ljudi koji žive u zgradi ili je stalno koriste.

Posebno je važno poštovati tehnologiju polaganja prilikom izgradnje kupatila, jer je kupka poseban objekt, u čijim prostorijama postoji visoka vlažnost i visoka temperatura, obilno se koristi i topla i hladna voda.

U nastavku ćemo govoriti o tome kakvi podovi postoje u kadi, a mi ćemo pokušati opisati njihovo polaganje u obliku vodiča korak po korak.

U kadi podovi mogu biti od betona, drveta ili cigle. Potonji tip podova se koristi vrlo rijetko.

Činjenica je da, s visokim toplinskim kapacitetom, cigla u isto vrijeme ima nizak prijenos topline. Drugim riječima, zagrijava se tako da možete dobiti teške opekotine. Stoga se cigla koristi u izgradnji baze za betonske ili drvene podove.

a) betonski pod

Ovaj pod je dizajniran za dugotrajnu upotrebu. Njegov vijek trajanja je najmanje 50 godina.

Betonski pod - hladan pod. Za to je potrebno mnogo novca, rada i vremena.

b) drveni podovi

Najbolji i najčišći materijal za podove u kadi je drvo.

Postoje dvije vrste drvenih podova koji se uklapaju u kadu:

• teče;
• ne curi.

Dizajn svakog od njih bit će razmotren u nastavku.

Betonski pod. Polaganje

Betonski pod je, u stvari, betonska košuljica. Ili se na njega postavlja podna obloga, ili se njegova površina koristi kao pod.

Treba imati na umu da betonsko rješenje uključuje cement, pijesak, punilo. Kao punilo se koristi šljunak, lomljeni kamen, mramorni komadići itd. Takvo rješenje se ne može pripremiti ručno. Čak i upotrebom perforatora nemoguće je postići željeni kvalitet rješenja. Stoga je bolje kupiti rješenje u tvornici betona ili ga zamijeniti pješčano-cementnim mortom. Takvo rješenje je lako pripremiti pomoću perforatora s posebnom mlaznicom. Gotove suhe mješavine pijeska i cementa možete besplatno kupiti u bilo kojoj specijaliziranoj trgovini.

Pripremite rješenje, vodeći računa o tome kakav će biti pod. Ako površina ostane betonska ili se na vrh položi pod od dasaka, tada se može pripremiti običan malter. Ako se planira polaganje pločica, tada u otopinu treba dodati gips s anhidratom ili kupiti specijaliziranu smjesu za samorazlivanje.

Prilikom postavljanja betonskih podova trebat će vam i materijali kao što su:

• ruberoid;
• slomljena cigla;
• šljunak;
• materijali za ojačanje, na primjer, metalne mreže;
• perlit. Namijenjen je za podnu izolaciju. Dodajte u otopinu dok miješate;
• Stiropor;
• mineralna vuna.

Betonski pod se može polagati na tlo ili na balvane.

Svi radovi na podovima podijeljeni su u tri faze. Pripremna faza, osnovni radovi, postavljanje parketa.

Cijene krovnog materijala

ruberoid

Pripremna faza

Prvo postavljamo sistem za odvodnju otpadnih voda. Naravno, prvo se mora dizajnirati i označiti na licu mjesta. Sistem uključuje dvije cijevi i međurezervoar. Obično je rezervoar rupa iskopana u zemlji. Njegove dimenzije ne smiju biti manje od 40 x 40 x 30 centimetara. Dno, zidovi rezervoara su betonirani. Preporučena debljina betonskog sloja je 5 cm Iz rezervoara se proteže odzračna cijev. Preporučeni prečnik je 20 cm.Ispušta se ili u oluk ili u posebnu septičku jamu. Druga cijev se dovodi u rezervoar iz kade. Prvo se određuju nivo i lokacija odvodne rupe, a tek onda se cijev s ovog mjesta vodi u rezervoar. Kako bi se spriječio ulazak neugodnih mirisa u prostoriju, opremljen je posebnim ventilom.

Nakon završetka instalacije drenažnog sistema, počinjemo da se pripremamo za izlivanje poda.

Prvo pripremite bazu poda.

Stage	Opis
	uklonite gornji sloj zemlje, sipajte pijesak, a zatim pažljivo utisnite. U idealnom slučaju, trebali biste dobiti ravnu površinu s ujednačenom površinom.
	sipati šljunak, po mogućnosti veliku frakciju, nabiti. Ako nema šljunka, možete koristiti razbijanje cigle. Treba ga još pažljivije zbiti - tako da površina bude ujednačena i ujednačena. Debljina rezultirajućeg sloja ne smije biti veća od 15 cm; sipajte sloj šljunka. Nabijamo ga na isti način kao i prethodne slojeve. Debljina ovog sloja je 10 cm
	dobiveni jastuk se izlije betonom. Debljina sloja je 5 cm.. Ovom prvom sloju betona treba dati nagib prema oticanju vode, odnosno rezervoaru. Razmak između betona i zidova temelja prekriven je bitumenom
	Nakon stvrdnjavanja betona, postavljamo izolaciju. Kao grijač može se koristiti ekspandirana glina, pjenasta plastika, mineralna vuna. Ako koristimo ekspandiranu glinu, onda je sipajte u ravnomjernom sloju na površinu jastuka. Ako koristimo mineralnu vunu, tada prvo postavljamo hidroizolaciju, na primjer, krovni materijal, zatim samu mineralnu vunu, a zatim još jedan sloj krovnog materijala na vrhu. Za izolaciju poda možete koristiti perlit. Perlit je vulkanska stijena koja dobro zadržava toplinu. Ali on je vrlo nestalan, pa s njim rade samo na zatvorenom mjestu. Odnosno, potrebno je mijesiti otopinu perlitom u zatvorenom prostoru. Stope potrošnje, kao i tačno kako ga koristiti, obično su naznačeni na pakovanju materijala.
	Nakon izolacije, postavljamo armaturni materijal. Najčešće se kao armaturni materijal koristi metalna žica ili mreža.

Glavni radovi. Ispunjavanje poda

Bolje je popuniti pod pomoćnicima. Rastvor se brzo zgusne, pa je potrebna efikasnost. To jest, neko pripremi rastvor, neko ga napuni, a neko ga izravna. Prilikom sipanja otopinu treba sabiti. To se radi tako da estrih bude homogen, da se u njemu ne stvaraju šupljine, šupljine i drugi nedostaci. Za izvođenje ove operacije koristi se vibrator.

Prije izlijevanja, pod je hidroizolovan, na gradilištu se postavljaju svjetionici. Korak - ne više od 1 m. Uz pomoć svjetionika lakše je dobiti ravnu površinu. Ugrađuju se ili na površinu izolacije, ili se montiraju na unaprijed označena mjesta na zidovima temelja.

Punjenje počinje od daleke tačke i vodi do izlaza, izravnavajući rastvor. Morate ga izravnati lopaticom i zategnuti pravilom. U isto vrijeme, pokreti su kružni, moraju biti usmjereni prema izlazu.

Video - Betonski pod u prizemlju

Video - Popuna estriha preko izolacije

Beton će vezati za dva dana i moći će se izvoditi dalji radovi. Ali opterećenje na podu može se dati tek nakon što se potpuno očvrsne. Period potpunog očvršćavanja estriha je tri nedelje i zavisi od temperaturnih uslova. Što je temperatura u prostoriji viša, beton se brže veže.

Lako je provjeriti da li je spreman. Učvršćeni beton izdržava udarce čekićem. Čak i ne ostavlja tragove. Boja njegove površine treba biti jednolično siva.

Podna obloga

Podna obloga može biti površina same košuljice, ploča ili pločica.

Ne smijemo zaboraviti da pod u kadi treba biti nagnut. Nagib treba da bude oko 2 cm, pravi se prema odvodnoj rupi.

a) betonska površina

Zapravo, ovo je sama košuljica. Samo njegova površina mora biti pažljivo izravnana i, po mogućnosti, polirana. Mora se imati na umu da je betonski pod hladan. Stoga je umjesto gole površine estriha bolje koristiti premaz za pločice ili ploče.

b) pločice

Prilikom polaganja pločice se lijepe na površinu posebnim ljepilom. Kao pod, ne biste trebali koristiti pločice u kadi. Kada se navlaži, postaje klizav, pa je bolje položiti metlak. Idealan je za vlažne prostore.

c) pod od dasaka

Ugradnja takvog premaza je kako slijedi:

• na površinu estriha postavljamo hidroizolaciju, na primjer, krovni materijal;
• na hidroizolaciju postavljamo grijač, na primjer, mineralnu vunu, polistiren;
• na vrh izolacije ponovo postavljamo hidroizolaciju;
• stavljamo trupce, odnosno šipke, čija je veličina 5 x 5 cm, ne više. Za pod od dasaka potrebna je prirodna ventilacija, tako da ćete dodatno morati napraviti rupe u temelju;
• postavljamo ploču. Za podove trebate koristiti obrubljenu blanjanu dasku, najbolje užljebljenu.

Ako betonski pod položimo na trupce, radnje će biti sljedeće:

• ugraditi sistem za odvodnju otpadnih voda. Kako to učiniti, rekli smo gore;
• izravnavamo lokaciju, dodajemo šljunak, nabijamo. Dodatno možete napraviti betonsku košuljicu, kao što je gore opisano. Dobiveni jastuk bi trebao imati blagi nagib prema odvodu;
• stavi zaostajanje. Kao dnevnik koristi se šipka određenog odsjeka. Možete ga položiti na tlo, ali je bolje pričvrstiti ga na zidove temelja. U ovom slučaju potrebno je nanijeti trupce presjeka 10x20 cm.Razmak između njih (korak) je 50 cm.Ne smijemo zaboraviti na prethodnu obradu grede sredstvima od propadanja i izlaganja mikroorganizmima;

  
  
  

• na trupce postavljamo srednji, grubi pod. Za njegov uređaj koristimo obrubljenu ploču debljine najmanje 30 milimetara. Zatvaramo sve pukotine, spojeve, praznine u podu;

  

• postavljamo hidroizolaciju na međukat. Ako postoje spojevi, praznine, onda ih zapečatimo;
• postavljamo izolaciju na hidroizolaciju;

  

• postavljanje drugog sloja hidroizolacije;
• zatim postaviti armaturnu mrežu.

  
  

Pripremni radovi su završeni, popunjavamo pod. Nakon što se estrih stvrdne, položiti premaz. Njegov izbor ovisi o ukusu i želji vlasnika.

Jedna opšta napomena, odnosi se na sve vrste podova koji se koriste u kupatilu. Sintetički materijali, kao što je linoleum, ne mogu se koristiti kao podovi. Pri visokoj vlažnosti i visokim temperaturama postaju izvor toksičnih tvari. Osoba je jednostavno otrovana.

Drveni podovi prokišnjavaju

Najjednostavniji podovi. Dizajn podova koji propuštaju ne predviđa izolaciju, pa se koriste ili na jugu, ili u toploj sezoni, u zemlji. Kao takav, u dizajnu takvog poda ne postoji sistem odvodnje vode. Otpadne vode se najčešće odvode direktno u zemlju. Ali, ako su tla glinasta, onda ćete morati postaviti drenažu vode. Da bismo to učinili, pravimo rezervoar, kao što je opisano u odjeljku o izgradnji betonskih podova. Nema potrebe unositi cijev u kadu. Dizajn podova ne zahtijeva poseban otvor za odvod.

Ako su trupci položeni na tlo, tada izvodimo sljedeće korake:

• trupce tretiramo antiseptikom;
• izravnavanje stranice;
• zaspimo šljunkom;
• nabijanje stranice. Na glinovitim tlima, neophodno je napraviti nagib prema rezervoaru;
• instalirati potporne stupove za trupce;

  

  

• položiti zaostajanje. Korak - 50 cm;

  

• polaganje poda. Ostavljamo razmak između dasaka, poda i zida. Razmak - do 3 mm. Kroz ove praznine će teći voda. Daske ne pričvršćujemo na lagove. Podovi koji propuštaju se uklanjaju sa trupaca i izvlače na sušenje nakon korištenja kade. Jastuk ispod trupaca i sami trupci moraju biti postavljeni tako da donja ivica poda bude viša od gornje ivice temelja (postolja).

  
  
  
  
  

Vijek trajanja takvih podova je kratak. Oni će trajati najviše pet godina.

Cijene konzervansa za drvo

sredstvo za zaštitu drveta V33

Video - Postavljanje stubova za zaostajanje

Postoji još jedna opcija za podove koji propuštaju:

• nakon pripreme mjesta, grede se postavljaju oko perimetra temelja. Izrađuju se od drveta tretiranog antiseptikom. Njegova veličina može biti 100 x 100, 100 x 150, 150 x 150 mm;
• trupci su pričvršćeni na ove grede;
• pod se postavlja na trupce.

Podovi mogu biti izrađeni od mekog i tvrdog drveta. Ariš se smatra najboljim drvom za izradu podova. Ali, nažalost, u naše vrijeme je vrlo, vrlo teško pronaći ariš. Stoga se pri izgradnji podova koristi bor. Od tvrdog drveta najčešće se koristi lipa. Hrast se ne smije koristiti. Postaje klizav nakon smočenja.

Mala digresija. U Rusiji su kupke oduvijek građene od jasike. Vjerovalo se da ona tjera zle duhove i vraća zdravlje.

Daska za podne obloge se koristi krušena, blanjana. Njegova debljina mora biti najmanje 30 mm. Najčešća podna ploča je ploča debljine 50 mm.

Kupatilo s podovima koji ne propuštaju može se koristiti tijekom cijele godine u bilo kojoj regiji zemlje. Projektom je predviđena ugradnja srednje podloge i ugradnja izolacije.

Radovi koji se moraju obaviti prilikom postavljanja poda koji ne propušta vodu su sljedeći:

• ugraditi sistem za odvodnju otpadnih voda. Da biste to učinili, iskopajte rupu (rezervoar). Dimenzije su navedene gore. Mi to betoniramo;
• vršimo odvod vode u kanalizaciju. Za uklanjanje koristimo cijev prečnika 200 mm. Postavljamo drugu cijev. Bit će spojen na podni odvod. Ugrađujemo sifon na izlaz cijevi tako da ima slobodan pristup. Bit će potrebno očistiti sifon od nakupljene prljavštine i ostataka;
• priprema sajta. Uklonimo površinu tla, zaspimo pijesak. Pažljivo tamponujemo stranicu. Napunimo mjesto šljunkom i ponovo pažljivo nabijemo. Dodatno možete sipati betonsku košuljicu. Debljina estriha ne smije biti veća od 5 cm;
• na rezultirajuću podnu podnu postavljamo hidroizolaciju. Najčešće se krovni materijal koristi kao izolacija;
• instalirati grijač. Kao grijač možete koristiti sloj ekspandirane gline, pjene. Ako su trupci položeni na podlogu, tada se između njih može postaviti izolacija. Udaljenost između lamela je 50 cm.

Video - Postavljanje poda u kadi

Video - Redoslijed polaganja podova u kadi

Druga opcija je kada se trupci polažu na unaprijed postavljene grede. U ovom slučaju, oko perimetra temelja pričvršćene su grede od masivne grede presjeka 10x20 cm. dalje:

• postaviti međukat. Pričvršćuje se na dno greda, ako su predviđene dizajnom. Ako ne, onda ga stavljamo u dnevnike:
• na međukatu možete dodatno postaviti još jedan sloj izolacije. U tom slučaju prvo se postavlja hidroizolacija. Zatim se na njega postavlja grijač. Na njega se postavlja još jedan sloj hidroizolacije.

A sada postavljamo glavni završni pod. Mora se postaviti sa nagibom prema odvodu. Ploča je pričvršćena na trupac vijcima ili ekserima. Unosimo sifon u unaprijed pripremljenu rupu.

Vido - Nijanse polaganja drvenog poda u kadi

Prilikom postavljanja podova koji ne propuštaju, koristi se blanjana ploča debljine najmanje 30 mm. Najbolje je koristiti žljebljenu ploču. Odnosno daska sa utorom na jednom kraju i perom (izbočenjem) na drugom. Kao trupac obično se koristi šipka presjeka 50 x 50 ili 50 x 70 mm. Greda - greda sa presjekom od 100 x 100 ili više. Za proizvodnju dasaka i trupaca, grede koriste drvo tvrdog i mekog drveta. Najčešće se koristi ili bor ili lipa. Ekspandirana glina, pjenasta plastika, pjenasti stiren mogu biti grijač.

Obavezni zahtjev za drvene podove u kadi, kako propuštaju tako i ne propuštaju, je prisustvo ventilacijskih rupa u temeljima. Napravljene su tako da drvo diše. Odnosno, ispustio je akumuliranu vlagu u atmosferu. Ne zaboravite da donja ivica poda mora biti najmanje 10 cm viša od gornje ivice postolja.

Vijek trajanja podova koji ne propuštaju je najmanje 10 godina.

Video - Pod u kadi (priprema dasaka)

Video - Pod u kadi (ugradnja greda)

Punjenje poda na tlu je najjednostavniji i najpouzdaniji način opremanja kupke, eliminira prisutnost drvenih konstrukcija, što značajno produžava vijek trajanja zgrade.

Po složenosti i cijeni rad spada u srednji segment i sastoji se od tri faze.

Koraci punjenja	Kratki opis
	Vrlo važna faza, rješava se problem uklanjanja vode iz kupke. Sve radove treba obaviti ispravno, inače su drvene konstrukcije pod utjecajem plijesni i truleži. U najtežim slučajevima temelj se može isprati, a posljedice takve situacije su najneugodnije.
	Dizajn se sastoji od nekoliko slojeva, od kojih svaki obavlja svoju važnu funkciju. Broj i parametri slojeva mogu se podesiti ovisno o geodetskim karakteristikama tla i klimatskoj zoni zgrade.
	Izbor materijala ovisi o željama vlasnika. Moderne tehnologije, pored običnih podova, omogućuju uređenje električno grijanih premaza - udobnost uzimanja vodenih postupaka značajno je poboljšana.

Da bismo olakšali samostalan rad, dat ćemo detaljne upute za svaku fazu izlijevanja betonskih podova. Uz ove informacije, svaki programer može napraviti svoje izmjene na njima, uzimajući u obzir želje i mogućnosti.

Korak 1. Napravite plan za odvod kanalizacije, uzimajući u obzir smještaj parne sobe, svlačionice i drugih prostorija. Istovremeno, pažljivo razmotrite mjesto ugradnje vodoprijamnika, ako se to planira. Prijemnik se može napraviti od obične metalne ili plastične bačve zapremine oko 100-200 litara, rupe treba izrezati na stranama i dnu posude pomoću brusilice.

Korak 2 Kopati rovove prema planu. Pazite na nagib, visinska razlika po metru bi trebala biti otprilike 1-2 cm.Nema potrebe za posebnim uređajima, nagib se može provjeriti okom ili običnim nivelmanom.

Korak 3 Poravnajte dno i položite plastične cijevi. Nije potrebno napraviti pješčanu podlogu, dubina rovova je neznatna, kanalizacijski sistem neće doživjeti veliki pritisak. Ako nivo odvoda u parnoj sobi uzmemo kao nultu oznaku, tada će maksimalna dubina rova ​​na izlazu iz kupke širine 6 m biti otprilike 25-30 cm. Ne treba se bojati da će voda će se zamrznuti zimi. Prvo, ona je topla. Drugo, nagib pruža potpuni odvod, cijevi su uvijek prazne, nema šta da se smrzne.

Kako koristiti nivo s mjehurićima za kontrolu nagiba cijevi?

1. Stavite uređaj na ravnu površinu, uzmite ravnalo i postavite ga na nivo na udaljenosti od 50 cm od početka.
2. Podignite uređaj dok razmak između njega i ravnine ne bude jednak centimetru.
3. Vizualno zapamtite položaj mjehurića na skali ili označite markerom. U budućnosti, prilikom provjere nagiba cijevi, koristite napravljenu oznaku.

Korak 4 Sastavite odvodni otvor i pričvrstite ga na cijev. Da biste olakšali proces montaže, možete koristiti sapun, vodu sa sapunom ili suncokretovo ulje. Ovim tečnostima navlažite gumene zaptivke. Strogo je zabranjeno koristiti automobilsko ulje u tu svrhu - guma u brtvama je obična, automobilsko ulje će je pokvariti, morat ćete je potpuno promijeniti.

Korak 5 Provjerite rad i ispravnost odvoda. Da biste to učinili, povucite vodu u litarsku teglu, stavite praznu posudu iste zapremine na izlaz kanalizacione cijevi. Sipajte vodu u prijemnik i pogledajte koliko se izlilo iz kanalizacije. Ako je volumen mnogo manji od napunjenog, to znači da je cijev položena s razlikama u visini, voda se zadržava u neravnim područjima.

Praktični savjeti. Ako se zadrži manje od 500 ml po litri, onda nema potrebe za prepravkom kanalizacije, manji propusti neće utjecati na performanse konstrukcije. Ako u cijevi ostane više od 500 ml vode, tada morate pronaći problematično područje i ukloniti brak.

Sve je normalno - napunite rov, pažljivo ga nabijajte na svakih 10 cm visine tla. Za tampanje možete koristiti bilo koje prikladno improvizirano sredstvo.

Poželjno je malo navlažiti tlo prije zbijanja. Imajte na umu da slijeganje tla ispod sloja betona može biti veliki problem. Nakon ugradnje odvoda, možete nastaviti dalje građevinske radove.

Cijene za asortiman septičkih jama "Termite"

Septička jama termit

Druga faza. Izlivanje betona

Pripremite materijale, alate i opremu. Za izlijevanje će vam trebati šljunak, pijesak, cement, mikser za beton, u pravilu, posuda za malter, lopatica i nivo. Količina materijala ovisi o veličini kupke i debljini betona. Minimalna visina izlivanja ne može biti manja od 10 cm. Za povećanje stabilnosti konstrukcije preporučuje se upotreba armature za gradnju periodičnog profila prečnika 6-8 cm ili metalnih mreža.

Pripremni radovi

Korak 1. Uklonite plodno tlo i velike ostatke sa lokacije. Ako je moguće, tretirajte tlo posebnim sredstvima kako biste spriječili rast korova.

Korak 2 Koristeći laser ili vodeni nivo, napravite nultu oznaku na podu oko perimetra temelja. Od ove oznake će se kontrolirati dubina betona i debljina svih slojeva. Izračunajte parametre i, ako je potrebno, produbite jamu. Zemlja se može izvaditi ručno, pri čemu je potrebno stalno provjeravati horizontalnost donje površine.

Korak 3 Počnite zasipati jamu šljunkom.

Debljina materijala je od 15-20 cm.Treba ga pokriti u slojevima od cca 10 cm, zatim se šljunak izravnava i nabija. Niveliranje je mnogo lakše sa običnim metalnim grabuljama.

Za prvi sloj se preporučuje upotreba sita sa sitnim šljunkom, bolje je zbijen i podnosi opterećenja. Ako se podovi izlivaju u nekoliko prostorija kupke, onda bi rad trebao započeti s najudaljenijim, materijal se može transportirati po drvenim ljestvama. Zbog ovog slijeda eliminiše se potreba za ponovnim ravnanjem posteljine.

Korak 4 Svaki sloj zasipanja mora se posebno zbijati. To se može učiniti ručno ili pomoću posebne jedinice. Ručno je dugo i teško raditi, a kvaliteta može biti nezadovoljavajuća, profesionalci preporučuju korištenje vibrirajućih ploča.

Jedno mjesto treba proći najmanje tri puta, velika udubljenja odmah sipati, izbočine ukloniti. Što je podloga glatkija, to će biti potreban jeftiniji beton za popunjavanje poda.

Korak 5 Nakon nabijanja potrebno je sipati sloj lomljenog kamena frakcije br. 10-20 debljine 10-15 cm.Nakon ravnanja slijedi nabijanje, algoritam izvođenja radova je isti kao i za fini lomljeni kamen sa sijevima. .

Praktični savjeti. Ne biste trebali koristiti drobljeni kamen velikih frakcija, mnogo je teže raditi s njim i nema primjetnog pozitivnog učinka.

Debljinu svakog sloja treba kontrolirati prema oznakama koje su prethodno napravljene na temeljnoj traci.

Korak 6 Pripremite posljednji sloj, za njega možete koristiti pijesak ili finu situ. Odaberite materijal koji je jeftiniji u vašem kraju, sa praktične tačke gledišta, nema razlike. Nakon izravnavanja, pažljivo utisnite. Preporučljivo je zadnji sloj navlažiti vodom i ostaviti da odstoji barem jedan dan, a za to vrijeme će posteljina sjesti, naći će se praznine i druga problematična područja. Moraju se odmah ukloniti i ponovo tamponirati.

Korak 7 Ugradite svjetionike prema odabranoj debljini estriha. Beacons je mnogo lakše postaviti pomoću laserskog nivoa. Zakucajte drvene klinove ili komade metalne šipke u posteljinu duž linije grede. Ako nema laserskog nivoa, onda se ekstremni svjetionici mogu postaviti prema nivou vode, zatim povući uže između njih i sve ostale podesiti po visini. Udaljenost između svjetionika je 40-50 cm, a širina linija treba biti 15-20 cm manja od dimenzija taline.

Korak 8 Da biste povećali čvrstoću betonskog poda, koristite armaturnu mrežu. Podignite ga iznad zasipanja, mreža treba da bude otprilike 1/3 visine betona. Građevinski zakoni zabranjuju da se postavlja u sredinu betona, u ovom položaju ne ojačava konstrukciju. Za podizanje mreže možete koristiti razne obloge ili ispod nje lopatom uliti malo betona i rukama je otkinuti od zemlje.

Korak 9 Sipajte beton preko reda klinova.

Bitan. Beton mora biti pokretljiv, ali ne tečan. Pridržavajte se preporučenih proporcija komponenti, u većini slučajeva za masu je potreban jedan dio cementa na tri dijela šljunka i dva dijela pijeska. Ali ovo je izborni recept, ako je potreban jači premaz, tada se količina cementa povećava za 15-20% i obrnuto. Na temelju kupatila postoje oznake, ispred kojih su začepljeni klinovi svjetionika. Mistricom malo izravnajte beton i napravite crtice iznad klinova, pomoći će vam da se krećete dok postavljate šinu.

Korak 10 Postavite metalne ili drvene letvice, pažljivo provjerite njihov položaj, kvalitet betonskog poda ovisi o ispravnosti. Pomičite rijeke lijevo/desno dok se potpuno ne smanje. Podignite armaturnu mrežu, ponovo ispravite položaj šina.

Praktični savjeti. U našem slučaju, odvod vode će se obaviti u sredini parne sobe ili praonice. Takav uređaj zahtijeva da pod bude pod uglom prema odvodu. Ovaj uslov će biti ispunjen prilikom polaganja keramičkih pločica. Vrlo je teško betonirati podove sa nagibom prema centru, imajte to na umu tokom rada.

Kako ne bi oštetili zabijene klinove prilikom betoniranja, preporuča se obložiti ih ciglama s obje strane.

Koji je najbrži i najlakši način za izlijevanje betonskog poda? Postoji nekoliko preporuka iskusnih graditelja.

Da bi se olakšao proces napraviti žlijeb za mikser za beton, duž njega će se masa usmjeriti na pravo mjesto. Da oluk ne bi pritisnuo armaturnu mrežu na nasip, ispod njega stavite komad cigle i podignite ga.

Tokom rada stalno pomerajte mrežu unutar betonskog sloja, podignite ga sa zemlje. Lopatom naizmjenično bacajte beton između dvije linije, debljina materijala treba malo premašiti visinu svjetionika.

Preporučeno prvo lopatom i lopaticom izvršite grubo oblaganje mase. Zbog toga se pravilo sastavlja manju količinu betona, mnogo je lakši za rad, površina je ravna i nakon jednog prolaza. Ako je mreža uvučena, sipajte masu u njih i ponovo prođite kroz pravilo.

Fizički je teško izliti betonski pod ručno, morate stalno raditi u nagnutom položaju. Danas su u implementaciji vrlo praktični štitnici za koljena, savjetujemo vam da ih kupite i koristite. Oni će vam omogućiti da promijenite položaj tijela dok se umorite.

Nemojte širiti smjesu na veliku površinu.- veoma teško upravljati. Širina mjesta treba vam omogućiti da lako dođete do rubova rukama u klečećem položaju.

Ponovo podignite mrežu nakon svakog poravnanja. Dok hoda, stalno se spušta, ako armatura leži na zatrpavanju, tada neće doći do povećanja čvrstoće poda, zapamtite ovo. Na isti način povežite cijelu sobu.

Iskusni graditelji koriste pravilo dužine 2,5-3 metra, svjetionici se izrađuju na približno istoj udaljenosti. Zbog toga se značajno povećava ne samo brzina izlivanja, već i površina postaje glatkija. Dodatni uslov je da pravilo mora biti prilično kruto i da se ne savija u sredini dok zateže višak betona, inače se stvaraju male udubine između linija. Za precizno izlivanje to je neprihvatljivo, ali nije problem za završnu izravnavajuću košuljicu.

Dok radite sa pravilom šine je potrebno redovno čistiti od kamenčića, ravnina alata ne bi trebala odskočiti. Imajte na umu da je uvijek potrebno mnogo manje vremena za poštivanje preporuka nego za eliminaciju braka. Ne pokušavajte sami pojednostaviti tehnologiju, takvi eksperimenti ne dovode ni do čega dobrog.

Nemojte spajati grudu betona velike visine. Pravilo će se sigurno saviti, površina će se morati nekoliko puta obrezati. Ako ste malo pogriješili s količinom betona izlivenog između svjetionika, nije važno. Čim pravilo prikupi veliku zapreminu, raspršite masu lopaticom na slobodna mjesta i tek nakon toga nastavite je zatezati.

Izravnavanje rješenja pravilom - fotografija

Potrebno je otprilike 14 dana da se beton stvrdne prema postojećim standardima., za to vrijeme dobija najmanje 50% svoje maksimalne čvrstoće, što vam omogućava da nastavite sa građevinskim radovima. Neiskusni graditelji pokušavaju nastaviti raditi na podu nakon nekoliko dana, kada konstrukcija može izdržati njihovu težinu. Snažno obeshrabrujemo da to činite. Činjenica je da slab beton daje mikropukotine, koje su u početku nevidljive graditeljima. Ali tada će se s vremenom mikropukotine nužno povećati u veličini, čvrstoća strukture neće odgovarati očekivanim parametrima. Posljedice žurbe mogu biti najneugodnije.

Betonski podovi ne ostaju u ovom stanju, moraju se završiti. Tu je Nekoliko opcija završne obrade.

1. Drveni trupci ili letvice polažu se na beton, na vrh se postavljaju daske.
2. Podovi su obrađeni keramičkim pločicama. Ako je beton izliven pravilno i ravnomjerno, onda estrih nije potreban. Ako je tokom izrade radova tehnologija prekršena ili majstor nije imao dovoljno praktičnog iskustva, tada ćete morati napraviti estrih za izravnavanje.

Video - DSP košuljica s nagibom do ljestava

Ukratko ćemo pogledati opciju betonskog poda s keramičkim pločicama.

Treća faza. Završni betonski pod

Kao što smo već spomenuli, odvod bi trebao biti smješten na najnižoj tački poda. Može se postaviti ne samo u centar prostorije, već i na jedan od zidova. Odluku treba donijeti uzimajući u obzir postavljanje polica za parnu sobu ili tuš kabinu, strukturne karakteristike itd.

Bitan. Nije potrebno napraviti prevelik nagib premaza, dovoljno je nekoliko milimetara po metru. U svakom slučaju, sva voda će nestati i bit će mnogo lakše raditi. Još jedna važna nijansa je da preveliki nagib stvara poteškoće prilikom usvajanja vodnih procedura.

Postoje preporuke nekih graditelja da se pod napravi u zagrijanoj kupki. Naravno, možete ih poslušati, ali mi to ne preporučujemo. Zašto? Prvo, pod u kadi je već topao, u principu ne može biti hladan. Drugo, električni grijani podovi zahtijevaju posebno ožičenje, ukupna instalacijska snaga prelazi 5-7 kW. Za prostorije s visokom vlažnošću postoje vrlo strogi sigurnosni zahtjevi za sigurnosne propise, teško ih je i skupo ispuniti u potpunosti. Treće, ako se bojite da će vam se noge smrznuti, onda je mnogo lakše napraviti drvene rešetke. Stavite ih ne samo u kadu, već i u garderobu i druge prostorije. Biće veoma jeftin, biće udoban za pranje.

Imajte na umu da što su pločice veće, to ih je teže položiti nizbrdo. Svi uglovi se nalaze u različitim ravninama, neće biti moguće učiniti glatke spojeve. Najbolja opcija je korištenje mozaika. Ovaj materijal omogućava izvođenje bilo kakvih okreta i nagiba, veliki broj malih ploča ispravlja manje greške.

Kako postaviti keramičke pločice sa ujednačenim nagibom?

Korak 1. Uzmite četiri pločice, položite ih uglovima na odvod i na njima označite prečnik rupe. Koristeći brusilicu sa dijamantskim diskom, pažljivo izrežite rupe.

Korak 2 Sve pločice na odvodu moraju imati nagib u dva smjera. Već smo spomenuli da nije potrebno praviti veliki ugao, dovoljno je nekoliko milimetara. Male kosine se mogu napraviti ljepilom, za velike ćete se prvo morati pozabaviti estrihom ili koristiti cementno-pješčani malter za lijepljenje.

Korak 3 Bacite materijal ispod površine prve pločice, stavite je na mjesto i postupno potopite rukama tako da mjesto odvoda bude najniže. Odmah kontrolirajte količinu nagiba. Na isti način, preostale pločice položite na odvod, pazeći da se sve sklone prema rupi.

Korak 4 Završite prvi red, dok samo jednu ravan između susednih pločica treba kontrolisati. Ovo je mnogo lakše nego izložiti dvije ravni u isto vrijeme.

Korak 5 Položaj pločica drugog reda mora se kontrolirati pomoću dva parametra. Rubovi bi trebali biti smješteni u istoj ravni s prvim redom i paralelni jedan s drugim.

praktičan svet. Kako se pločice ne bi spontano pomicale, malter treba napraviti malo gušći nego inače.

Prvo, preporuča se postaviti četiri pločice po obodu odvoda, dati vremena da se ljepilo stvrdne. Činjenica je da će se ove pločice u budućnosti koristiti kao predložak, bilo kakvi pomaci su strogo zabranjeni. Položaj ostatka se stalno prati na prvim pločicama, opterećenje na njima tokom izrade radova je najveće.

Korak 6 Dalji rad se preporučuje da se nastavi u paralelnim redovima. Ako ste zabrinuti u vezi sa svojim kvalifikacijama, možete povećati površinu kvadratne površine naizmjenično postavljajući pločice sa svake strane kvadrata. Takav algoritam zahtijeva mnogo više vremena, ali vam omogućava da na vrijeme ispravite greške. Za početnike je preporučljivo prethodno napraviti suhi raspored pločica, a umjesto ljepila koristiti podmetače različitih debljina.

Raspored pločica

Što je veća površina poda, to bi nivo trebao biti duži. Alat mora istovremeno kontrolisati položaj najmanje tri pločice, to je jedini način da se izbjegnu pregibi. Šavovi su zapečaćeni nakon što se ljepilo potpuno očvrsne, uz njihovu pomoć možete malo izgladiti oštre spojeve pločica.

U ovom trenutku, radovi na izlivanju betonskog poda u kadi su završeni, možete početi završavati unutrašnje površine prostorije.

Video - Polaganje pločica sa nagibom ispod odvoda

Betonska košuljica na podu kupke može se nazvati najoptimalniji opcija. Takav pod ima mnoge prednosti u odnosu na drvenu konstrukciju, čiji je ključ njegova snaga i izdržljivost. Svi znaju da je u kupatilima uvijek visoka vlažnost. Negativno utječe čak i na drvo tretirano posebnim smjesama, dok beton u vlažnom okruženju prvo stvrdne, a zatim vrlo slabo reagira na njegov utjecaj.

Glavna poteškoća uređaja estriha na podu u kadi je da se površina mora nalaziti pod određenim kutom. Stoga, započinjući radove na instalaciji kanalizacije i odvoda, u početku je vrijedno pažljivo razumjeti kako napuniti pod u kadi s nagibom za brzo ispuštanje korištene vode.

Da biste stvorili dobar, izdržljiv, izoliran betonski pod s odvodnom rupom, trebat će vam određeni materijali:

• Pijesak, mješavina pijeska i šljunka i cement nt za proizvodnju maltera i zasipanja. Optimalno bi bilo koristiti, osim toga, posebne plastifikacijske aditive i mikrovlakana - za povećanje čvrstoće gornjeg sloja betona.
• Ruberoid, polietilenska folija debljine najmanje 200 mikrona - za hidroizolaciju poda.
• Polipropilenska cijev za kanalizaciju poprečnog presjeka 50 mm.
• Izolacijski materijal - najbolja ekstrudirana polistirenska pjena, debljine 30 ÷ 50 mm, gustoće od najmanje 35 kg / m³.
• Armaturna mreža sa ćelijama od 50×50 do 80×80 mm.
• Vodilice za svjetionike ili poseban komplet za formiranje nagiba poda.

• Drenažne ljestve, prečnika koji odgovara odabranom dijelu cijevi.
• Ljepilo za pločice - za vlažne prostorije ili za vanjsku upotrebu.
• Keramičke podne pločice - to je važno nabio gruba, neklizajuća u uslovima mokre kupke.

Cijene ekstrudirane polistirenske pjene

ekstrudirana polistirenska pjena

drain drain

Odvojeno, treba uzeti u obzir jedan od najvažnijih elemenata odvodnje vode u sistemu kosih podova - odvod. Obavlja nekoliko funkcija odjednom:

• Omogućava čvrstu vezu između odvodne cijevi i odvoda.
• Filtrira vodu koja ulazi u kanalizacijsku cijev, zahvaljujući prisutnosti filterske rešetke, što značajno smanjuje broj začepljenja - na primjer, listovi metli za kupanje će se zadržati na rešetki.
• Vodeni zatvarač ugrađen unutar sifona štiti prostoriju od prodora neugodnog mirisa iz kanalizacijskog bunara i hladnog zraka.

Odvodni odvodi se izrađuju u dvije varijante - sa ravnim i sa bočnim priključkom.

• Ako je cijev zakopana, a njen izlaz u prostoriju je okomit, tada se koriste ljestve s direktnom vezom.

• U slučaju da je cijev rastegnuta tako da izlazi iz zida, ili je gotovo vodoravno ugrađena u slojeve poda, onda treba koristiti odvod sa bočnim priključkom.

Ljestve su izrađene od izdržljivih polimera koji nisu podložni koroziji metala ili u kombinovanoj verziji.

Prije kupovine ljestvi, morate provjeriti da li su prikladne po visini za datu prostoriju prilikom postavljanja poda u nekoliko slojeva. Stoga prvo morate izračunati koliko je moguće podići pod u kadi što je više moguće. Ako nije moguće pronaći ljestve potrebne visine, tada će svaki od estriha morati biti malo tanji ili treba smanjiti debljinu slojeva zasipanja.

Također treba imati na umu da je visina odvoda parametar na koji se morate usredotočiti kada izračunavate uspon poda u području dovoda odvoda, što znači da će se u blizini zidova površina podići čak i više.

Prilikom kupovine odvodnih ljestvi, moraju se odmah opremiti svim potrebnim detaljima - spojnicama i odvodnim cijevima željenog promjera.

Montaža kanalizacionih cevi

Da bi se posao pokazao kvalitetnim, kontrola nad njim mora započeti postavljanjem kanalizacijske cijevi na određeno mjesto na podu kupke. Ovaj proces počinje nakon postavljanja temelja i uklanjanja oplate sa njega, a često čak i tokom rada „nultog ciklusa“.

Ako je odvod unutra polu navodno montiran u kutu kupaonice, a zatim se cijev povlači duž jednog od zidova temelja.

Pod uslovom da se odvod nalazi u sredini prostorije, cijev se polaže dijagonalno preko prostorije. Ovdje se mora imati na umu da njegov smjer ne bi trebao imati oštre zavoje, inače se cijev u ovim dijelovima često može začepiti. Stoga bi kut rotacije trebao biti približno 140 ÷ 150 stupnjeva, ali je najbolje ako su mjesta ugradnje odvoda u kadi i kanalizacijskog bunara (jame) spojena u pravu liniju.

Prilikom kopanja rova ​​potrebno je cijelom dužinom pridržavati se nagiba od najmanje tri do pet stepeni od objekta do jame.

Ako ispod temelja ili u njegovom zidu nije predviđena rupa za prolaz kanalizacijske cijevi, tada ćete ispod nje morati kopati ispod trake.

Stoga se preporučuje da o ovom pitanju razmislite unaprijed. Prije ulijevanja otopine u oplatu, na određeno mjesto u njega se polaže segment cijevi, promjera koji će premašiti veličinu kanalizacijske cijevi za 50 ÷ 100 mm. Cijev koja se postavlja mora imati dužinu jednaku širini oplate, a spušta se na dubinu od površine tla za približno 450 ÷ 500 mm. Nakon takve pripreme, možete se riješiti nepotrebnog, prilično napornog posla.

Druga opcija je kada je ugrađen direktno u temelj cijev željenog prečnika, koja tada će postati dio same kanalizacione cijevi.

Njegov drugi kraj, na koji će se montirati odvod, proširen je cijevi potrebne visine.

Vertikalni uspon - moguće ga je povećati na željenu visinu

Ako se planira napraviti odvod u dvije prostorije kade, na primjer, u prostoriji za pranje i tuširanje, tada se ožičenje vrši iz cijevi, a u svakoj od prostorija se postavlja vlastiti ogranak.

Nakon ugradnje kanalizacionih cijevi, rovovi se zasipaju, a na tlu unutar temelja, tj. pod zemljom se sipa i zbija jastuk od pijeska. Za vrijeme trajanja radova preporučuje se začepljenje otvora cijevi čepom od guste tkanine ili zatvaranje posebnim poklopcem, kako bi se spriječio ulazak građevinskog otpada ili betonskog maltera u šupljine.

Formiranje podnih slojeva

Ovaj dijagram jasno prikazuje redoslijed slojeva betonskog poda u kadi.

• U prvom koraku nakon punjenja tla pijeskom, preporučuje se postavljanje zaštitne kutije oko cijevi od dasaka ili nekoliko slojeva krovnog materijala. Neophodno je da se u slučaju greške u odabiru visine mlaznice može zamijeniti kraćom ili dužom.
• Slijedi betonski grubi temelj.
• Da bi pod bio relativno topao i da se zimi ne bi smrzavao, grijač se postavlja na očvrsnu betonsku ploču. Ekstrudirana polistirenska pjena je vrlo pogodna za ovu prostoriju. Optimalna debljina izolacije je 50 mm.
• Izolacija je zatvorena drugom armiranom košuljicom, čija debljina treba biti najmanje 40 ÷ 50 mm.
• Nakon sušenja, srednji estrih je prekriven hidroizolacijom materijal - krovni materijal ili debela plastična folija.
• Na vrhu filma, nagnuti prema odvodnoj cijevi, izloženi su metalni profili vodilice. Ugao njihovog nagiba treba da bude 3-4 stepena.
• Zatim se izlije gornji estrih, formirajući nagib.
• Izravnana košuljica je ukrašena pločicama ili prekrivena nekim od vodootpornih materijala.

Da biste ispravno izvršili sve gore navedene radove, morate uzeti u obzir značajke tehnologije svake faze. Osim toga, važna točka u uređenju poda kade je ispravna ugradnja odvoda. Svi slojevi "pite" montirani su oko kanalizacione cijevi.

Cijene krovnog materijala

ruberoid

Osnovna betonska podloga

Čvrstoća gornjih slojeva poda određuje pouzdanost temeljne betonske podloge, tako da se ovaj rad mora izvoditi s pažnjom.

• Prvi korak je bio nasipanje i zbijanje pješčanog jastuka – njegova zbijena visina bi trebala biti 100 ÷ 120 mm.
• Povrh toga se nasipa i zbija lomljeni kamen. Ovaj sloj se izrađuje u debljini od 100 ÷ 150 mm. Dobro ga je zbiti ručnim valjkom, dok će se donji sloj lomljenog kamena utisnuti u pijesak. Treba napomenuti da se drobljeni kamen može zamijeniti ekspandiranom glinom, što će stvoriti dodatni izolacijski sloj.

• Na lomljeni kamen položena je armaturna metalna mreža sa ćelijama od približno 80 × 80 mm - ova opcija je prikladna za ovu fazu rada. Mreža se na pojedinim mjestima može pričvrstiti spajalicama savijenim od čelične žice na već položene slojeve. Zahvaljujući ovoj fiksaciji, njegovi rubovi se neće podići i ometati daljnji rad.
• Na vrhu rešetke se postavljaju i farovi od metalnih profila. Izravnavaju se prema nivou zgrade i pričvršćuju se na klizače otopine napravljene na bazi gipsa. Ovaj sastav se brzo stvrdne i pomaže u uštedi vremena na radu.

• Nadalje, na pripremljenu površinu polaže se betonski malter od pijeska i cementa ili mješavine pijeska i šljunka i cementa u omjerima 3:1 ili 4:1. Debljina ovog sloja može biti od 80 do 120 mm. Rješenje se izravnava pravilom koje se pomiče duž profila svjetionika.
• Nakon toga se betonska podloga ostavlja za početno očvršćavanje. Za to će biti potrebno minimalno 7 ÷ 10 dana, ovisno o debljini sloja koji se izlije.

Postavljanje izolacije

Prije polaganja izolacije, preporučuje se postavljanje plastične folije na betonsku ploču sa zavojom na zidovima za 150 ÷ ​​200 mm, što će postati dodatna hidroizolacija. Pruge se preklapaju st jedan na drugi za 200 ÷ 250 mm, a spojeve zalijepite vodootpornom trakom.

Nakon toga, na površinu se postavlja polistirenska pjena, čije su ploče čvrsto spojene jedna s drugom. Praznine nastale između zida i izolacije moraju se ispuniti montažnom pjenom. Ne samo da će zatvoriti mostove hladnoće, već će i popraviti izolaciju na pravom mjestu.

Ako se ekspandirani polistiren montira bez filmskog poda, odmah na beton, onda se može polagati na ljepilo za pločice.

Drugi sloj estriha

Budući da je ekspandirani polistiren prilično krhak materijal, preporučuje se da ga pokrijete armaturnom mrežom sa ćelijama 50 × 50 mm prije polaganja drugog sloja betona. Neki majstori postavljaju još jedan sloj polietilena ispod mreže.

Na rešetku se ponovo postavljaju svjetionici, duž kojih će se estrih poravnati. Dok se gipsani malter suši ispod vodilica sistema farova postavljenih na nivo, po obodu prostorije, na dnu zidova, zalijepi se prigušivačka traka. Ovaj element je neophodan pri ugradnji betonske košuljice, jer se tokom temperaturne razlike, koja je vrlo vjerojatna u kadi, sloj betona može proširiti, a prigušna traka kompenzira ove linearne fluktuacije.

Nakon što se estrih stvrdne, izbočeni rub prigušne trake se odsiječe.

Hidroizolacija i formiranje nagiba

• Prije postavljanja sloja hidroizolacije potrebno je demontirati kutiju postavljenu oko kanalizacijske cijevi. Ako je potrebno, mlaznica se može zamijeniti drugom odgovarajuće visine.
• Prostor oko cijevi se ispunjava cementnim malterom pomiješanim s komadićima pjene ili komadima pjene i poliuretanske pjene. Prostor možete ispuniti običnim betonskim malterom.
• Nadalje, cijela površina je prekrivena krovnim materijalom, čiji se listovi međusobno preklapaju za 100 ÷ 150 mm i vruće se lijepe bitumenskom mastikom. Ovaj sloj hidroizolacije treba da se podigne i zalijepi za zidove za 150 mm, zaokružujući spoj poda i zidova.
• Za prolazak cijevi u hidroizolaciji se izrezuje rupa, a zatim se na nju pričvršćuje donji dio odvoda.
• Umjesto krovnog materijala za hidroizolaciju poda i donjih dijelova zidova, možete koristiti posebnu kompoziciju - "tekuću gumu", koja na površini formira gusti elastični vodootporni film, ili moderni rolo materijal - "isoplast".
• Povrh hidroizolacije oko odvoda postavljaju se pod uglom dijelovi metalnih profila koji se uzdižu uza zidove, formirajući nagib prema odvodu. Minimalni nagib koji može biti je 10 mm po metru.

• Danas se prodaju posebni setovi koji se sastoje od profila napravljenih pod pravim kutom - ugrađuju se i pričvršćuju na ravnu površinu, gdje formiraju okvir za kosi estrih.
• U kanalizacijsku cijev se privremeno ugrađuju ljestve za odvod, a iz nje se određuje visina buduće košuljice.

• Rešetka odvoda mora biti u ravni sa keramičkim pločicama koje će se polagati na košuljicu.

• Nakon toga se montira unutrašnji dio odvoda, koji mora biti uvučen u košuljicu. Njegova rešetka se ugrađuje nakon lijepljenja pločica, te je dio koji se može ukloniti.

Kosi estrih i naknadna završna obrada

• Na pripremljeni okvir polaže se dovoljno gusta betonska otopina. Koristeći pravilo željene dužine, estrih se poravnava s vodilicama okvira.
• Izravnati rastvor se ostavlja za potpuno sazrijevanje. Ovaj proces će trajati dosta vremena, jer beton mora biti potpuno spreman za završnu obradu. Da bi košuljica bila čvrsta i ne ispucala, mora se poprskati vodom, počevši od drugog dana, nakon izlivanja, a zatim pokriti plastičnom folijom.

• Kada je estrih spreman, na njegovu površinu, ispod pločice, možete postaviti kablovsko ili infracrveno podno grijanje.

• Nadalje, na gotovu betonsku površinu polažu se keramičke pločice na ljepilo za pločice.
• Na podu koji ima nagib dobro će se uklopiti male pločice pričvršćene na fleksibilnu podlogu. Lako se može rezati i prilagoditi lokaciji kanalizacije.

• Na primjer, vrlo je jednostavno u sredini izrezati kvadrat željene veličine i staviti ga na cijev, prethodno nanijevši ljepilo za pločice oko njega. A iz ove, već obložene podne površine, lako će se položiti završni materijal u svim smjerovima.

Njegova dovoljno fleksibilna struktura omogućava vam da ponovite sve "reljefne lomove" poda

• Šavovi između pločica su zapečaćeni posebnom fugom, koja se obično podudara s bojom materijala.
• Posljednji korak je ugradnja odvodne rešetke.

Ugradnja poda sa ugradnjom odvoda sa bočnim dovodom

Iznad je bilo uputstvo za izradu poda pomoću odvoda s direktnim priključkom. Kanalizaciona cijev je išla uz tlo, a njezina grana je bila smještena pod pravim uglom u odnosu na nju i prolazila je okomito kroz slojeve poda.

Sada će se razmotriti druga opcija, kada cijev prolazi vodoravno i spaja se na bočnu stranu ljestvi. Ovaj raspored je prikladan ako glavni kanalizacijski vod prolazi u susjednoj prostoriji i na njega je potrebno spojiti odvod u kadi ili ako cijev iz kanalizacije odmah ide pod određenim kutom.

Osnovni estrih je raspoređen na isti način za obje opcije spajanja odvodnog odvoda, pa ga odmah treba razmotriti od sljedeće faze rada.

Ilustracija	Kratak opis operacije koju treba izvesti
	Na dijagramu lijevo se jasno vidi kako se postavljaju i spajaju ljestve sa bočnim priključkom na kanalizacionu cijev na ravnu betonsku podlogu i koja je mogućnost organiziranja željenog nagiba cijevi od ljestvi.
	U ovom slučaju se priključuje odvodni odvod koji je spojen na cijev iz odvoda u susjednoj prostoriji i ispušta se u kanalizacijski vod, koji je ugrađen u pod - ovaj odvod se naziva prolazni. Da biste to učinili, mjere se između cijevi i određuje se lokacija odvoda. Ako je potrebno, ljestve se malo uzdižu - za to se izrađuju obloge ispod nje i jedne od cijevi. Za njih je bolje odabrati materijal koji nije pod utjecajem vlage, na primjer, komadi starih keramičkih pločica su savršeni.
	Nadalje, dijelovi cijevi su pričvršćeni na ljestve, koji će ih povezati s ograncima. Svi priključci cijevi su zaptivni silikonom ili posebnim zaptivačem.
	Sljedeći korak je postavljanje podne izolacije. Ova opcija koristi dva sloja materijala. Prvi od njih je položen oko cijevi - trebao bi biti debljine 50 mm i treba ga čvrsto pritisnuti na njih. Gustoća ekspandiranog polistirena za pod mora biti najmanje 35 kg / m³.
	Za drugi sloj, debljina izolacije se odabire ovisno o visini odvoda. Ekspandirani polistiren se polaže direktno ispod rubova donje odvodne kutije. Kupatilo je potpuno prekriveno izolacijskim materijalom, a zatim se duž cijelog perimetra prostorije, uz zidove, postavljaju uske pjenaste trake ili se učvršćuje prigušivačka traka. U budućnosti će služiti kao dilatacijski spojevi, uz termičko širenje materijala košuljice. Preporučljivo je ojačati pjenu mrežicom od stakloplastike - to će dati čvrstoću površine, što će produžiti vijek trajanja poda. Osim toga, na izolaciju se postavljaju svjetionici od perforiranih metalnih traka, duž kojih će se poravnati estrih. Bolje ih je pričvrstiti žičanim spajalicama na pjenu.
	Sljedeći korak je polaganje betonske otopine na površinu izolacije koja mora ispuniti sve šupljine oko prirubnice koje strše iz izolacije. Otopina mora biti dobro zbijena.
	Nadalje, pomoću pravila, estrih se izravnava, dovodeći ga na istu razinu s prirubnicom ljestvi. Betonski sloj se ostavlja dok se potpuno ne očvrsne i sazri, povremeno, počevši od drugog dana, navlaži vodom.
	Nakon što je betonski sloj spreman, na zidovima se pomoću nivoa označavaju najviše tačke buduće košuljice koje će formirati nagib površine. Ovdje je potrebno uzeti u obzir debljinu hidroizolacijskog materijala, samog estriha i završnog materijala od pločica, a istovremeno bi nagib trebao biti najmanje 2 cm po metru.
	Nadalje, preporuča se položiti hidroizolacijski materijal na prirubnicu - najčešće se za to koristi izoplast. Izrezan je u obliku kvadrata sa okruglom rupom u sredini, prečnika jednakog odvodnoj rupi na prirubnici.
	Gornji dio prirubnice je hermetički pritisnut na vrh "izoplastike" vijcima.
	Sljedeći korak na površini cijelog poda trebala bi biti hidroizolacija od krovnog filca. Ali prije toga se isprobava, a u materijalu se izrezuje rupa veća od promjera prirubnice, za oko 50 mm.
	Pripremljeni hidroizolacijski materijal se polaže po cijeloj površini i vruće lijepi. U slučaju kada se koristi nekoliko listova krovnog materijala, oni se preklapaju za najmanje 100 mm, a također se lijepe zajedno pomoću plamenika. Poklopac mora biti potpuno zatvoren.
	Posebnu pažnju treba posvetiti hidroizolaciji spojeva poda i zidova, kao i uglova. U kutnim spojevima na zidove se zavaruje "isoplast", a zatim se na zidove i pod lijepe čvrste trake krovnog materijala.
	Nadalje, u ugrađeni dio odvoda ugrađuje se sifon sa rešetkom, koristeći zaptivni prsten za brtvljenje priključka. Nakon toga, samo će se gornja rešetka moći ukloniti.
	Sada se montiraju vodilice tako da formiraju kosi estrih. Mogu imati gotov oblik ili se uzimaju metalne ili drvene (šperploče) daske koje se postavljaju pod pravim uglom i lijepe na betonski malter. Prilikom postavljanja vodilica, morate imati na umu da kod sifona moraju biti niže od njegove visine za debljinu keramičke pločice i ljepila na koje će se lijepiti.
	Nadalje, betonsko rješenje se pažljivo polaže na površinu i izravnava duž vodilica lopaticom i pravilom. Uz vodilice se formira nagib duž kojeg će voda slobodno teći u ljestve. Kako se u ovoj fazi ne bi začepila rešetka sifona, preporučuje se da je zaštitite prekrivanjem, na primjer, komadom krovnog materijala.
	Postavljeni rastvor se mora utrljati do glatkoće. Da biste to učinili, površina se navlaži vodom i zagladi lopaticom. Ako su vodilice napravljene od ploče ili šperploče, onda ih je potrebno pažljivo ukloniti, a nastale praznine popuniti betonskim malterom. Ako su praznine široke, tada se u njih mogu ugraditi komadi pjene - oni će poslužiti kao umetci za deformaciju.
	Nakon toga svi spojevi se lijepe vodootpornom hidroizolacijskom trakom.
	Nakon sušenja svih otopina, na površinu se postavljaju keramičke pločice. Njegovo polaganje počinje od merdevina. Pločice je potrebno rezati s velikom preciznošću kako bi se savršeno uklapale. Preporučljivo je odabrati veličinu pločice, koja će biti višestruka udaljenosti od zidova do ljestvi, tada ćete se moći uštedjeti od nepotrebnog rada - obrezivanja pločica postavljenih uz zidove i rešetke ljestvi. Veoma je važno da rešetka merdevina ne viri iznad pločice, već da bude u istom nivou sa njom. Za postavljanje pločica u ovoj vlažnoj prostoriji potrebno je kupiti posebno kontaktno ljepilo koje će stvoriti dobru adheziju za prianjanje materijala. Nakon što se ljepilo potpuno osuši, šavovi između pločica se zatvaraju samo posebnim vodootpornim fugama.

Postupajući u skladu s uputama predstavljenim u članku, imajući određeno iskustvo u polaganju keramičkih pločica, sasvim je moguće izvesti radove sami, bez pozivanja vanjskih majstora.

Kao "bonus" - još jedan originalan način formiranja nagiba do odvodne rupe pomoću tehnologije polusuhe košuljice.

Video: stvaranje estriha s nagibom za keramičke pločice

Drveni podovi se rijetko izravnavaju betonom. Mnogi iskusni graditelji vjeruju da podizanje teške monolitne konstrukcije na drveni pod nema smisla. Štaviše, betonski sloj nije baš "prijateljski" uz drvenu podlogu, ne samo tokom skrućivanja, već i tokom rada. S tim u vezi, svrsishodnije je koristiti suhe šeme niveliranja. Ali u onim slučajevima kada je potrebno, na primjer, postaviti pločice u praonici, morate potražiti izlaz.

Odmah ćemo rezervirati da je betonska košuljica na drvenom podu sasvim izvodljiv zadatak, ali ovdje, kao i u svakom drugom poslu, postoje specifični momenti.

Pod od dasaka - slika

Drvo je poseban materijal koji ima ne samo niz tehnoloških prednosti, već i jedan značajan nedostatak. Nije statičan, pa se čak i na kraju montažnih radova „ponaša“ po svojim, samo njemu svojstvenim zakonima. Promjene u temperaturi i vlažnosti uzrokuju da se drvo skuplja, povećava / smanjuje volumen, rasteže ili skuplja. Inače, iz tog razloga se nakon izgradnje kuće od brvnara završna završna obrada izvodi nakon otprilike 2 godine.

Ali čak i nakon dvogodišnjeg perioda skupljanja, drvene konstrukcije se i dalje kreću, iako ne tako intenzivno. Na primjer, drveni pod s podnim grijanjem se pomjera svaki put kada se uključi sistem grijanja.

Video - Betonski podovi u drvenoj kući

Za razliku od drveta, monolitna betonska podloga samo neznatno mijenja svoje geometrijske parametre tokom hidratacije, a nakon potpunog stvrdnjavanja gotovo se uopće ne pomiče.

A kada bi ova baza bila čvrsto povezana s nestabilnom drvenom površinom, onda bi najmanji pokreti potonje doveli do stvaranja pukotina na betonskoj površini.

Jedan od razloga za pojavu pukotina je nepoštivanje tehnologije izlivanja betona na drvenu podlogu.

Ali ovdje opisana tehnologija niveliranja ima za cilj osigurati da se oba elementa ne mogu međusobno oštetiti, a njena (tehnološka) karakteristika je da tokom izlivanja podloga ne dodiruje zidove.

Shema - primjer uređenja estriha na drvenom podu

Dizajnerske karakteristike podova od dasaka

Jedva je preporučljivo sipati estrih preko poda, opremljenog trupcima i podnim pločama. Takvi podovi često imaju debljinu od oko 7-7,8 cm, a jedina ispravna odluka u ovom slučaju može biti samo demontaža svih drvenih elemenata, nakon čega slijedi prelijevanje podne ploče. Druga stvar je ako su trupci visoki i smješteni na stupovima od cigle. Takvi stubovi imaju visinu od preko 0,3-0,4 m, pa ih je nemoguće zamijeniti betonskom košuljicom. Sheme takvih podova prikazane su na slikama ispod.

1 - baza; 2 - hidroizolacija od dva sloja krovnog materijala; 3 - donji pojas; 4 - gornji pojas; 5 - vanjska obloga sa žljebljenim daskama; b - ploča od obojenog metala sa rupama; 7- vanjski zid od dasaka; 8 - gips; 9 - postolje; 10 - pod od dasaka; 11 - zaostajanje; 12 - stup od cigle; 13 - antiseptička drvena obloga; 14 - pod zemljom
1 - zbijeni pijesak; 2 - priprema od betona; 3 - hidroizolacija od rolo materijala; 4 - stub od cigle; 5 - drvena antiseptička obloga; c - obloga od antiseptičkih ploča; 7 - međupodna ploča: 8 - termoizolacija; 9 - vazdušni raspor; 10 - sprat; 11 - noseća greda

Upravo su ove strukture često ispunjene estrihom.

Tehnologija zalivanja

Suština izlijevanja betonske košuljice preko poda od dasaka je stvaranje razmaka između monolitne površine i nestabilnih drvenih elemenata. U tu svrhu sloj za izravnavanje se odsiječe sa zidova prigušnom trakom, a sa podloge daske - polietilenom.

Zahvaljujući tome, stvara se plutajući pod, bez veza s bilo kojom od površina. Kao rezultat toga, svi drveni elementi nastavljaju da se kreću u jednom ili drugom smjeru, a estrih, koji jednostavno leži na vrhu, nije prekriven pukotinama od trajne promjene položaja pločnika.

Tehnički parametri betonske košuljice, kao i osnovni zahtjevi, nalaze se u SNiP 2.03.13-88 i 3.04.01-87.

SNiP 2.03.13-88. Podovi. Preuzmite datoteku

SNiP 3.04.01-87. Izolacijski i završni premazi. Preuzmite datoteku

O preporučljivosti upotrebe polietilena

Poznato je da direktan kontakt s polietilenskom folijom negativno utječe na drvo, što dovodi do rasta gljivica i plijesni.

Zbog toga se umjesto filma u drvenim konstrukcijama često koriste krovni materijali, mastika na bazi bitumena, staklena ili valjkasta hidroizolacija s bitumenskom impregnacijom. Ali cementni estrih se uopće ne lijepi za plastičnu foliju, zbog čega:

• obje ploče će se moći slobodno kretati duž izolacijske granice;
• estrih neće izvlačiti vlagu iz drveta, što dovodi do pukotina;
• estrih prilikom pomeranja neće povući film, istegnuti ga i pocepati.

Važna informacija! Prije početka rada treba voditi računa da se negativni efekti kontakta između drveta i polietilena minimiziraju. Da biste to učinili, svi drveni elementi moraju biti tretirani antiseptikom i mješavinom prajmera Aquastop, koja ima svojstva odbijanja vlage.

Sama procedura punjenja sastoji se od nekoliko faza, hajde da se upoznamo s njima.

Cijene za ojačanu polietilensku foliju

ojačana polietilenska folija

Prva faza. Izračuni

Postoji jedna standardna shema proračuna: za svakih 15 kg / m² suhe mješavine izlazi debljina od 1 cm. Čak i ako je poznata potrebna količina materijala, i dalje ih morate kupiti s maržom od 10 posto.

Table. Suhe cementne mješavine - cijena

Ime	Proizvođač	Paket	Cijena
	"VOS miksevi"	Vreća, 50 kg	95 rub.
	UMIX	Vreća, 50 kg	100 rub.
	"kameni cvijet"	Vreća, 25 kg	75 rub.
	"Polymin"	Vreća, 25 kg	118 rub.
	Kreisel	Vreća, 25 kg	132 rub
	Proizvođač: "Ceresit"	Vreća, 25 kg	160 rub.

Druga faza. Priprema temelja

Nakon što ste se pozabavili tehnologijom i izračunali potrebnu količinu smjese, možete nastaviti direktno na posao. Tradicionalno, trebali biste početi s pripremom baze.

Korak 1. Prvo se demontira šetalište i izvrši temeljna revizija svih elemenata. Dnevnici su provjereni. Ako među njima ima neprikladnih za daljnji rad, onda ih je potrebno zamijeniti.

Korak 2 Ako se trupci postavljaju u koracima većim od 40 cm, tada se između njih postavljaju pomoćne šipke.

Korak 3 Daske su - ako su još upotrebljive - zakucane. Ako se pronađu malo oštećene podne ploče, treba ih okrenuti.

Glave noktiju su udubljene za 2-3 mm, inače se plastična folija položena na vrh može pokidati.

Korak 4 Lajsne se uklanjaju, a umjesto njih postavljaju se tanke ploče (potonje treba pokriti pukotine u blizini zidova). Ne zaboravite da se ove ploče postavljaju na određeno vrijeme, a nakon izlivanja estrihe će se demontirati. To će osigurati ventilaciju drvene baze, spriječiti njeno truljenje.

Važna informacija! Takođe morate zatvoriti sve pukotine. Ako su mali, možete ih napuniti brtvilom, ali bolje je ispuhati velike praznine montažnom pjenom.

Umjesto zaptivača možete koristiti kit za parket napravljen na bazi drvene prašine ili domaću smjesu kitova. Da biste pripremili potonje, potrebno je pomiješati bilo koju piljevinu s uljanom bojom u omjeru 4: 1.

Treća faza. Padding

Kada se zaptivač ili kit potpuno osuše, temeljno usisajte podlogu kako biste uklonili prašinu i ostatke. Po želji se može izvršiti brušenje, iako to nije potrebno.

Zatim se nanosi prajmer otporan na vlagu u dva ili tri sloja: spriječit će pojavu mjehurića zraka i apsorpciju tekućine iz cementnog maltera površinom. Takođe, prajmer će služiti kao dodatna zaštita za drvo od plijesni i gljivica.

Cijene prajmera za betonske podove

prajmer za betonske podove

Četvrta faza. markup

Koristeći obični ili laserski nivo, nulti nivo je označen duž perimetra zidova. Potonji može biti na proizvoljnoj visini, ali u prosjeku je 35-70 cm od osnovne površine. Na svakom od zidova potrebno je označiti nekoliko tačaka nulte horizontale.

Od ovih tačaka polažu se jednake udaljenosti, a pri tome se mora uzeti u obzir debljina same košuljice.

Važna informacija! Standardna debljina betonskog plivajućeg poda je oko 5 cm. Istovremeno, svaki centimetar takvog poda će stvoriti opterećenje na drvenoj podlozi od 100-110 kg po kvadratnom metru. Iz tog razloga je poželjno ojačati trupce, iako je, ako je moguće, općenito bolje ugraditi metalne kanale umjesto njih.

Peta faza. Hidroizolacija

Daljnje radnje odnose se na izolaciju drvenih konstrukcijskih elemenata, a rezultat bi trebao biti neka vrsta palete koja ne propušta vlagu.

Korak 1. Na zidove duž cijelog perimetra pričvršćena je amortizerska traka debljine 10-20 mm i širine koja malo prelazi debljinu estriha. Ova traka će omogućiti ne samo prigušivanje zvučnih vibracija, već i mogućnost produžavanja / proširenja plutajuće ploče. Za pričvršćivanje se koristi traka.

Važna informacija! Na kraju završne obrade poda, višak trake koja strši na površini bit će odrezan, a nastali razmak zatvorit će se postoljem.

Važna informacija! Na hidroizolacionom sloju ne bi trebalo biti bora ili oštećenja. Naredni koraci moraju se izvoditi s krajnjim oprezom kako se film ne bi pocijepao ili probušio. Ako se to ne može izbjeći, rupe se moraju odmah zatvoriti polietilenskim zakrpama.

Korak 3. U idealnom slučaju, hidroizolacijski sloj trebao bi biti bez fuga. Ako postoje spojevi, onda su svi čvrsto zalijepljeni ljepljivom trakom. Daljnji rad sloja za izravnavanje u velikoj mjeri ovisit će o nepropusnosti hidroizolacije.

cijene rubnih traka

traka za ivice

Šesta faza. Pojačanje

Ako je betonski sloj dovoljno debeo, onda ga treba ojačati. Postoji nekoliko metoda armiranja, a u nastavku se razmatraju samo najčešći.

Metoda broj 1. Armaturna mreža

Vrlo uobičajena opcija, koja, međutim, nije posebno prikladna u ovom slučaju. Činjenica je da je prethodni sloj polietilen, koji se može oštetiti mrežom. Biće prilično teško proći kroz armaturu bez narušavanja integriteta izolacije. Osim toga, film, kao što je gore navedeno, mora biti u direktnom kontaktu s betonom, tako da se mreža mora nalaziti u tijelu košuljice.

Iz tog razloga beton se sipa u dva sloja:

• izlivena - bez svjetionika - prvi sloj;
• mreža je postavljena, postavljeni su svjetionici;
• sipa se drugi sloj.

Čini se da ništa nije komplikovano, ali betonski sloj će se dugo sušiti - interval između slojeva može doseći 1 mjesec. Stoga je bolje pribjeći drugoj metodi.

Metoda broj 2. stakloplastike

Sljedeća metoda armiranja je dodavanje stakloplastike direktno u betonsku mješavinu u fazi pripreme. Polimerna vlakna koja čine ovaj materijal su nasumično raspoređena, što rezultira maksimalnom snagom veze u svim smjerovima.

Štoviše, ukupna težina estriha značajno će se smanjiti zbog odbacivanja metalne mreže. Dalje radnje usmjerene su na korištenje ove posebne metode.

cijene vlakana

stakloplastike

Faza sedam. Ugradnja nivelacije

Svjetionike je potrebno posebno pažljivo graditi, o bilo kakvim šrafovima i ekserima ne može biti govora. Temelji za buduće "krevete" izrađuju se od istog rješenja koje će se koristiti za estrih. "Kreveti" su formirani cijelom dužinom svakog od svjetionika.

Važna informacija! Udaljenost između "kreveta" mora nužno biti 10-15 cm kraća od dužine pravila (često je oko 120 cm). Udaljenost između površina zidova i ekstremnih "kreveta" treba biti 25-30 cm.

Metalni profil se polaže na vrhove "kreveta" i zagrijava u otopini na način da se postigne prethodno navedena visina (nivo izravnavajućeg sloja). Ugradnja svjetionika mora se obaviti najviše sat vremena nakon miješanja otopine, inače će se zaplijeniti.

Faza osam. Mešanje rastvora

Mješavina za betonsku košuljicu može se kupiti gotova ili samostalno. Fabričke suhe mješavine prodaju se u vrećama od 25 kg i 50 kg i razrijeđene vodom (6,5 litara po vreći ili 13 litara, respektivno). Ako je potrebno, količina vode se može povećati, ali ne više od 0,5 litara.

Sve komponente se miješaju električnom bušilicom sa mlaznicom za miješanje, a gotovu smjesu treba koristiti najviše 15 minuta.

Za samopripremu otopine potrebno je pomiješati cement (najmanje "četiri stotine") i prosijani pijesak (po mogućnosti riječni pijesak) u omjeru 1: 3. Za gnječenje se koristi i električna bušilica, ali se cijeli postupak izvodi u 2 faze. Gotov rastvor se mora upotrebiti najkasnije 1,5 sata nakon mešanja.

Važna informacija! Čvrstoća i vodootpornost otopine mogu se povećati dodavanjem posebnih plastifikatora (proporcije su navedene na pakovanju). Iako postoji jeftinija alternativa plastifikatoru - obični prašak za pranje (šaka na svakih 100 litara vode).

Cijene mješavine cementa i pijeska

mješavina cementa i pijeska

Faza devet. ispuniti

Postupak punjenja se izvodi tradicionalno, odnosno kontinuirano. Trebalo bi da počnete od daljeg ugla u odnosu na prednja vrata. Površina se izravnava pomoću pravila.

24 sata nakon izlivanja estriha, svjetionici se uklanjaju, a preostale šupljine se tretiraju prajmerom, popunjavaju istim rastvorom i izravnavaju lopaticom.

Video - Estrih na drvenom podu

Dalja briga o estrihu

Zahtjevi za njegu su isti za gotovi suhi estrih i za domaći cementno-pješčani malter. Sljedećeg dana nakon izlijevanja, estrih se navlaži, postupak se ponavlja svakodnevno tijekom jedne sedmice. Prva četiri dana beton mora biti prekriven plastičnom folijom kako bi vlaga ravnomjerno isparavala iz estriha.

Time je završen postupak izlivanja estriha na drveni pod.