Забор из досок: разнообразие вариантов и строительство своими руками. Забор из дерева: проще простого Строим деревянный забор своими руками

05.11.2019

Основные функции и конструктивные решения

Дерево материал особенный. В работе с ним рождает множество дизайнерских идей. Подчас очень трудно определиться какая именно конструкция подойдёт больше всего. Чтобы облегчить задачу, нужно определиться какие функции должны выполняться.

Чаще всего главными из них являются: определение границ участка; защита от проникновения чужих лиц на территорию, а также лиц, находящихся в пределах личной территории; защита от шума и ветра; ограничение доступа к проездным дорогам; создание декоративного фона.

Конструктивные решения представлены в трёх определениях внешних форм: глухого закрытого, решетчатого типа с просветами и комбинированного (например, в паре с кирпичом).

Выбор вида ограждения

Дополнительным составляющим является выбор варианта исполнения. Если не увлекаться перечислением всех видов и остановиться на одном конкретном, то, пожалуй, чаще всего предпочитают «классику». Сплошной или с зазорами, обшитый обрезными досками.

Начальный этап строительства

Если при этом возникают опасения в том, что можно нечаянно захватить часть чужой территории, то для страховки лучше достать кадастровый план. Обязательно стоит выставить на схеме высоту, размер и место где будут стоять ворота.

Можно нанести условные обозначения всех габаритных сооружений, дома, пристройки, и места посадок, расположенных на участке (сад, огород). Это поможет зрительно представить будущую картину и возможно внести какие-то корректировки.

Подбор материала

Для угловых опорных стоек чаще всего подходит профильная труба квадратного сечения 60х60 мм. Для остальных стоек, которые расположены между угловыми на равном расстоянии друг от друга подходит профильная труба сечением 50х50 мм.

Для «классики» больше подходят хвойные породы ель, кедр или сосна. Прекрасная крепкая древесина, без сомнения, лучше для выполнения защитных функций. Обычно они лидируют ввиду их защищённости от сырости и гниения. Дополнительным плюсом служит их невысокая цена.

Основные этапы работ по возведению забора

Само непосредственное строительство включает три этапа, о которых уже было указано выше: монтаж опорных столбов, крепление поперечных лаг и обшивка каркаса.

Каждый из них содержит определённый спектр работ. В целом рабочий процесс предусматривает следующие действия:

Деревянные или металлические колышки забиваются в местах разметок. Между ними натягивается шпагат;
Предварительно выкапываются ямы глубиной 0,8 метра. На дне каждой из них устраивается песчаная постель толщиной 10-15 сантиметров. Далее, устанавливается и закрепляется профильная труба. Яму засыпают щебнем на высоту двадцать пять сантиметров. Производят тщательную утрамбовку. Фиксируют опоры и заливают их бетоном;
Проводится установка поперечных лаг. Крепление производится при помощи металлических уголков (35х35). На каждую опору приходится два уголка;
Делают или сплошную обшивку каркаса, или с чередованием досок. Верх может представлять либо прямую линию, либо с выступами опор над обшивкой на 10-15 сантиметров;
Поскольку материал-дерево, необходимо обработать его противопожарными средствами;

Для покраски лучше всего приобрести специальные красочные составы, рекомендованные для таких поверхностей и рассчитанные на любое атмосферное влияние (солнце, дождь, ветер).

Окраска считается экономичным вариантом. Темные тона всегда пользуются большей популярностью. В конце концов, это уличное сооружение и не застраховано от попадания на него пыли и грязи, и соответственно светлые тона создают риск перекрашивать заново.

Преимущества и недостатки деревянного забора

В процессе установки и эксплуатации такого ограждения, можно прийти к закономерному выводу об основных преимуществах и оценить их уже не голословно, а учитывая своё непосредственное участие в его возведении.

Список достоинств включает следующие составляющие: экологичность, многообразие древесных пород, относительно невысокая трудоёмкость по монтажу, лёгкое решение проблемы замены.

Помимо положительных сторон, конструкция имеет и свои недостатки. К ним можно причислить следующее: пожароопасность (нужна специальная обработка), подверженность гниению (в порах могут поселиться мелкие вредители), невысокий срок службы.

Фото деревянного забора своими руками

Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению , уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать . Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

медный купорос – 250 г;
соль – 250 г;
железный сурик – 250 г;
олифа – 230 мл;
мука – 570 г;
вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Удачной работы!

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Скругленный верх — самый популярный Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно Верхушки в виде лилий — красивый будет забор Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Резные планки забора — красота Красота — резной забор из дерева

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Забор «плетенка» из доски

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку» Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда

Фото красивых заборов

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

Исчезающая красота…

Деревянный забор наряду со всевозможными изгородями всегда являлись важным атрибутом оформления садового ландшафта. Такие конструкции достаточно многофункциональны, т.к. служат в качестве разграничителей частной собственности, а также декоративных элементов. С одной стороны забор закрывает участок от проникновения посторонних взглядов, уличных животных и злоумышленников. А с другой – являются эстетичной изгородью, гармонично сочетающейся с ландшафтной композицией. О том, как сделать забор из досок речь пойдет в данной статье.

Шахматный забор из террасной доски. В такой конструкции обработанные доски крепятся внахлест на 1/3 к прожилинам в шахматном порядке, вне зависимости от типа укладки – вертикальной или горизонтальной.
Сплошная ограда – наиболее распространенный вид ограды, для которой потребуется материал с влажностью более 14%. При сооружении доски фиксируются вплотную так, чтобы не оставалось зазоров и просвета.
Лесенка – конструкция, при которой доски монтируются внахлест друг на друга, придерживаясь горизонтальной ориентации под малым углом.
Частокол – колья, вбитые глубоко в почву.
Штакетник – ограждение, при монтаже которого специальная доска фиксируется в вертикальном положении, оставляя промежутки между деревянными планками.
Ранчо – тип забора, который состоит из невысоких столбов, к которым крепятся рейлинги (брусья). Такое ограждение носит декоративный характер.

Забор из досок. Фото:

Преимущества и недостатки

Постройка деревянного ограждения оставалась актуальной во все времена. Владельцы дачных участков и загородных коттеджей нередко отдают предпочтение именно такому типу забора, поскольку он обладает такими неоспоримыми преимуществами, как:

Экологичность. Забор из необрезной доски полностью выполняется из натурального материала, который имеет характерную структуру, цвет и даже запах.
Доступная стоимость. Деревянные ограждения обходятся владельцам участков намного дешевле, чем аналоги из металла или железобетона.
Высокие эстетические качества. Забор можно сделать совершенно в любом стиле, выбрав для этого подходящую породу древесины с уникальной фактурой.
Простота сооружения. Построить забор из досок своими руками сможет даже начинающий мастер, т.к. процесс не потребует специальных навыков, знаний и привлечения какой-либо техники.
Вариативность дизайна. Существует великое множество идей оформления деревянного забора, а также методик его сооружения, которые позволят выбрать максимально подходящую конструкцию под общий дизайн садового ландшафта.

Из недостатков данного типа ограждения можно выделить только непродолжительный срок службы, т.к. деревянный забор простоит в среднем 7-10 лет. Однако данные показатели относительны, поскольку зависят от индивидуальных особенностей почвы и климата конкретной территории. Погодные условия, вред от насекомых, влажность, интенсивность солнечного излучения – все эти факторы негативно сказываются на состоянии древесины. Но в любом случае остается вариант ухода за ограждением из натурального материала, о котором речь пойдет ниже.

Выбор древесины

Прежде чем приступить к сооружению конструкции, необходимо определить с тем, сколько нужно доски на забор и какой тип материала стоит выбирать. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение такому сырью, как:

строганная доска (универсальна для всех видов ограждений);
декоративный материал (искусственно состаренный);
террасная доска для забора;
необрезной материал.

Наилучшие эксплуатационные характеристики наблюдаются у таких пород древесины, как:

сосна;
лиственница;
кедр;
ольха;
ясень;
осина.

Как построить забор из досок: методика возведения

Несомненно, деревянный забор – наиболее популярная конструкция изгороди за счет своей стоимости и простоты сооружения. Однако стоит учесть тот факт, кто долговечность эксплуатации изгороди во многом зависит не только от ухода, но и от правильности его возведения. Рассмотрим детальнее каждый этап работ по установке деревянного забора штакетника.

Сооружение опор

Первоначальная задача при возведении ограждения – монтаж прочных несущих столбов. Материалом для их изготовления может выступать дерево, металл или бетон. На данном примере рассмотрим монтаж опор из квадратного металлического профиля, длина которого составила 6 м, ширина – 6 см.
Для начала профиль необходимо разрезать на отдельные фрагменты размерами 200х40 см. Для данной цели подойдет обычная болгарка.
Затем при помощи сварочного аппарата необходимо присоединить сверху металлические крышки, чтобы упредить попадание внутрь атмосферных осадков. Для большей надежности стоит покрыть столбы краской.
Часть опоры, которая будет находиться в грунте, необходимо обработать битумной мастикой, чтобы увеличить срок эксплуатации.
Далее натягиваем шнурок в местности, где планируется расположение опорных столбов. Закрепляем шнурок.
При помощи садового бура проделываем углубления в грунте. Диаметр шнека должен составлять не менее 13 см, а глубина отверстия – 90 см. Для упрощения задачи и ускорения процесса бурения следует прикрепить на шнек белую изоленту, по которой будет определяться нужный показатель глубины. Благодаря этому исчезнет необходимость измерения каждой полости в отдельности.
Затем нужно отрезать фрагмент рубероида, свернуть его и опустить в полученную яму. Это позволит обеспечить гидроизоляционные свойства для металлических деталей забора и продлить срок их службы.
После этого выравниваем опоры по вертикали, засыпаем гравием или щебенкой и утрамбовываем увесистым ломом либо виброплитой, если таковая есть в наличии.
Чтобы столбы для забора из доски обрезной находились на одной высоте в 150 см над землей, необходимо воспользоваться гидроуровнем – специальным устройством в виде двух колб с водой, соединенных между собой шлангом. Принцип действия заключается в следующем: на первую опору фиксируется одна колба, а ко второму столбу прислоняется другая емкость. Поднимая либо опуская металлический стержень в яме, выравнивается уровень воды в обеих колбах. Это дает возможность установить все опоры на одинаковой высоте.
Далее закрепляем и засыпаем щебенкой все металлические столбы по периметру будущего ограждения.
Следующим этапом является установка прожилин, на которые будут крепиться доски. Для этого можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профили, обработанные и покрашенные от воздействия атмосферных осадков. Последние более надежны и долговечны.
Фиксируем профиль размером 2 см х 4 см к опорам посредством болтов с гайками. Для этого нужно просверлить отверстия, вставить болт и затянуть по максимуму гайкой.
Для ровного крепления важно проверять уровнем горизонтальность лаг.
На этом опора под деревянный забор готова и можно приступать к монтажу досок.

Крепление досок

Для ограждения подготовим тесины размером 600х10х2 см. Грани необходимо обработать рубанком, а доски разрезать так, чтобы получились фрагменты высотой 180 см. Для экономии краски все шероховатости и неровности желательно обработать шлифовальной машинкой или болгаркой. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

Наносим на каждую доску специальную антисептическую пропитку, которая защитит материал от гниения, порчи насекомыми и появления грибка. Для этого можно применять обычную малярную кисть.
После полного высыхания необходимо покрасить тесины влагостойкой краской либо составом на масляной основе. Когда слой окончательно высохнет можно начинать монтаж домок на каркас.
Для фиксации досок на лаги понадобятся саморезы со сверлом на конце, длина которых составит 41 мм. Для одной доски понадобится 2 самореза. Работа выполняется посредством шуруповерта.
В случае если отверстия проделываются с большим трудом, необходимо предварительно сделать пазы при помощи дрели, а после этого завернуть шуруп.
Крепим деревянные доски к прожилинам на расстоянии 5-8 см друг от друга. Высоту и расположение проверяем посредством гидроуровня. Выполняем процесс по всей длине забора.
В завершении необходимо подготовить капроновую нить, которую следует закрепить стоительным степлером на последней доске ограждения.
По ее высоте выравниваем все доски изгороди. На этом процесс сооружения забора окончен.

По желанию можно украсить ограждение, поставив по периметру яркие горшки с цветами либо элементы кантри-стиля (колесо от телеги, канаты, лавку и пр.).

Уход за деревянным забором

Для того чтобы плетеный забор из досок прослужил свыше десятка лет необходимо за ним должным образом ухаживать. Рекомендации специалистов сводятся к таким аспектам:

В обязательном порядке доски нужно покрыть антисептическим составом или антипиреном, после чего наносится обычная краска, лак или морилка. Подобные растворы гарантируют протекцию от вредных микроорганизмов, атмосферных осадков, гниения и пр. нежелательных явлений.
Также можно обработать забор огнезащитной пропиткой, которая создает защитный барьер против возгорания древесины.
Желательно использовать оцинкованные крепежные детали, которые также стоит погрузить в олифу перед креплением.
Если на досках все же обнаружены пораженные участки, их необходимо аккуратно срезать. Края после удаления нужно обработать средством для укрепления древесины. После окончательного высыхания обработанного фрагмента, его необходимо зашпаклевать специальным составом для натурального дерева, в основе которого есть стекловолокно.
Пропитка защитными составами осуществляется раз в 2 года.

Забор из досок. Видео: