Узлы крепления каркасных домов из дерева. Основные узлы и соединения каркасного дома. Из чего состоит стена каркасного дома

Возведение каркасных сооружений давно уже стало необычайно популярным. Ничего удивительного в этом нет. Данный метод постройки весьма привлекателен несложной технологией, которая позволяет провести все работы собственными силами, не обращаясь к помощи наемных рабочих. Да и материалы для постройки требуются не слишком дорогие и вполне доступные.

Однако, определяясь с типом , следует исходить не из одной только массы здания.

Обязательно учитываться должен и , на котором планируется возвести здание. Если он глинистый, достаточно тяжелый, то без основательного, монолитного фундамента вряд ли удастся обойтись. Если же в грунте нормальное содержание песка, то вполне хватит или .

Если домовладелец сомневается в качестве грунта для постройки на своем участке, то он может уточнить его тип и состав в местном архитектурном бюро. Не стоит пренебрегать , не убедившись предварительно, что без него на самом деле можно обойтись. В предполагаемом строительстве будет использоваться природный материал древесного происхождения. Даже полностью обработанному, качественному материалу, лучше избегать длительных контактов с водой.

Имеется две схемы строительства каркасного дома:

• все мероприятия полностью ведутся самостоятельно. Готовые блоки не применяются: только исходные строительные материалы;
• возведение сооружения из полностью готовых, укомплектованных блоков, которые изготавливаются промышленным способом.

Рассмотрим первый, более демократичный вариант

Схема узлов каркасного дома: закладка фундамента

Материал для крыши выбирается согласно предпочтениям и возможностям хозяина стройки. Это может быть , рубероид, и многое другое. Как и прочие монтажные работы, установка каркаса также начинается с углов.

Концы крышного каркаса надежно крепятся к лагам перекрытий. Крыша обычно имеет форму равнобедренного треугольника. Расстояние меж стропилами соотносится с шириной материала, который предполагается использовать в качестве утеплителя или покрытия.

Каркас крыши удобно собрать на поверхности земли, а потом поднять его и установить на дом.

Обшивка каркасного дома своими руками

Варианты обшивки могут быть разными. Это , и другое. Под обшивку внахлест укладывается прочный, водонепроницаемый материал, с запасом 20-30 см.

Выбранным материалом оббиваются стены, потом кровля, вставляются окна и двери. Полы настилаются в последнюю очередь. Доски подшивают под проложенные лаги, все промежутки, образовавшиеся между досками и лагами, заполняются утеплителем.

Если имеется такая возможность, то утепление пола лучше сделать двуслойным.

Сначала слой пенопласта, вслед за ним укладывается минеральная вата. Когда весь утеплитель выложен, укладываются половые доски. Они размещаются перпендикулярно лагам. Для большей ровности и гладкости пола, сверху можно отделать его плитами OSB или листами . Когда пол настелен, можно приступать к внутренней отделке стен. Все имеющиеся промежутки между горизонтальными и вертикальными лагами следует заполнить утеплителем. Специальная пленка для накладывается сверху. Затем проводится обшивка или .

Чтобы стены были более устойчивыми, придется установить внутренние укосины и для промежуточных стен, и для наружных.

Узлы крепления при возведении каркасного дома

Чтобы

Каркасные дома – здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения – это многочисленные узлы, основополагающие – базовые, и вспомогательные. Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.

Узлы каркасного дома: особенности

Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания – это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома – каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов – фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:

• плитный фундамент;
• ленточный;
• столбчато-ленточное основание.

В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок. Вспомогательными узлами при этом являются нижние, а также верхние обвязки. Для того чтобы смонтировать обвязки, следует воспользоваться специальными болтами. Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью – это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки. Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция.

Стены: особенности угловых узлов

Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.

Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.

Стыковка фундамента и стен

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).

Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Наружные углы стен каркасника имеют в составе своем, как минимум, пару стоек. Угловые элементы стен, а также точки их пересечения при этом станут опорой для внешних и для внутренних краев перекрытий. Обвязка стен будет осуществляться при помощи досок, толщина которых превышает 4 сантиметра. Ширина этих досок – аналогичная ширине несущих стоек в основном каркасе строения. Нижние обвязочные доски имеются в любой конструктивной части здания, а в наружной стене они будут выступать над опорой максимум на треть от общей ширины обвязки.

Верхняя обвязка зданий каркасного типа

В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.

Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж – в шахматном порядке) . Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной. Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.

Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками – гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.

Узел нижней обвязки – это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел – это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?

Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них – промежуточные. Здесь есть несколько узлов:

• углы, в местах, где с верхней обвязкой и с нижней состыкуются вертикальные стойки;
• соединение обвязочных балок и стоек.

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек. Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки – стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.

Стропильная система

Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий. Это, в частности:

• места, где стропила опираются на коньковый прогон;
• места, где стропила делают опирание на брус верхней обвязки;
• место состыковки ригеля и стропильных;
• место соединения контробрешетки каркасника и стропильных ног;
• стык контробрешетки здания и его обрешетки.

Коротко о каждом узле можно сказать следующее:

У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами – внахлест или встык . Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.

Вопросы крепежа элементов дома подробно рассматриваются в этом видео:

Обладая знанием о том, какой должна быть конструкция узлов каркасного здания, такое жилье можно будет построить своими руками. Использование качественной древесины и других необходимых материалов, соблюдение всех норм и технологий – залог того, что ваше жилое строение будет функциональным, надежным и качественным!

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки . Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены -плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1 .

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны . Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата . Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Строительство каркасного дома своими руками – это вполне осуществимая задача. Нужно лишь разобраться в том, в какой последовательности осуществляется установка основных элементов, и вы сможете самостоятельно залить фундамент, возвести каркас и выполнить устройство всех остальных элементов. Сначала будет рассмотрена последовательность возведения дома своими руками в целом, а затем каждый этап в отдельности.

Пошаговая инструкция по возведению каркасного дома своими руками

Сначала подготовьте инструменты и материалы, которые позволят вам выполнить монтаж каркасного дома. Понадобится следующее:

Рисунок 1. Схема каркасного дома с мансардой.

• молоток большого размера и инструмент поменьше;
• несколько стамесок разного размера;
• электрорубанок;
• большой гвоздодер и инструмент поменьше;
• электролобзик;
• дисковая электропила;
• электродрель и набор сверл;
• строительный уровень;
• отвес;
• несколько кисточек разного размера;
• набор отверток;
• строительные леса;
• лестница;
• маркер;
• бетон для фундамента конструкции (вы можете сделать его своими руками или же купить уже готовый раствор);
• арматура разного сечения;
• гидроизоляционный материал (обычно используется рубероид);
• доска несущих стен (для устройства этой части конструкции понадобится доска размерами 400х15х5 мм);
• доска для устройства каркаса перекрытий (понадобятся элементы из сосны размерами 400х20х5 мм);
• доски для внутренних перегородок (достаточно изделий 400х10х5 мм);
• плиты OSB (традиционно применяются плиты толщиной в 2,2 см);
• теплоизоляционный материал (можно использовать пенопласт и минеральную вату);
• полиэтиленовая пленка для гидроизоляции конструкции;
• гипсокартон для отделки стен внутри помещений;
• вагонка для внешней отделки конструкции (подойдет и сайдинг);
• кровельный материал (специалисты рекомендуют использовать для кровли каркасного дома металлочерепицу, но при желании вы можете отдать свой выбор в пользу других материалов);
• трубы, провода и прочие элементы для устройства коммуникаций (заранее продумайте планировку будущего каркасного дома и покупайте материалы в соответствии с ней);
• выравнивающие составы;
• антисептические средства;
• лакокрасочные составы.

Непосредственно каркасный дом может возводиться по одному из двух вариантов, а именно:

1. Монтаж может выполняться из уже готовых фабричных элементов.
2. Монтаж проводится непосредственно на строительной площадке, а сборка и крепление всех элементов тоже осуществится самостоятельно.

Рисунок 2. Чертёж стены каркасного дома.

Чтобы полностью построить каркасный дом своими руками, лучше рассмотреть второй вариант. Сначала подготавливаются проектная документация и чертежи. Все нюансы, порядок крепления и монтажа различных элементов, размеры и прочие важные моменты должны быть предусмотрены заранее, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с подгонкой материалов и т. д. Существует множество типовых проектов. К примеру, можно взять за основу схему каркасного дома (рис. 1). Там приводятся основные узлы крепления и места сопряжения. При желании можно заказать индивидуальный проект в специализированной компании. В проекте должны быть приведены чертежи основания каркасного дома, планы каждого этажа, перекрытий и кровельной системы, а также фасады и разрезы.

По проекту делается фундамент. Монтаж каркасного дома чаще всего выполняется на основании столбчатого типа. Поверху отдельные столбы связываются ростверком в единую конструкцию высокой жесткости. Для устройства такого фундамента не обязательно приглашать профессионалов. Вам нужно лишь найти одного-двух помощников. На этом этапе нужно обязательно проверять горизонтальность поверхности ростверка при помощи строительного уровня.

Крепление нижней обвязки выполняется в последовательности:

1. На готовый фундамент укладывается гидроизоляция в виде рубероида.
2. После этого выполняется монтаж бруса нижней обвязки. В углах крепление выполняется при помощи анкеров или же гвоздями.

Рисунок 3. Технология строительства каркасного дома своими руками.

Важно проверить горизонтальность бруса. Его крепление должно быть строго горизонтальным. Также проверяются углы и диагонали. Крепление бруса к основанию каркасного дома выполняется анкерными болтами. Расстояние между местами крепления должно быть не больше 100 см. Еще раз проверяются диагонали, углы и горизонтальность бруса.

Далее выполняется монтаж вертикальных стоек каркаса. Работа начинается с угловых элементов. Чтобы было проще, можете посмотреть, как выглядит узел крепления (рис. 2). Выполняется крепление стоек к брускам нижней обвязки. Для этого используйте усиленные уголки из стали. Посмотрите, как должны быть устроены узлы крепления (рис. 3).

Нужно сделать временное крепление стоек. Так они не будут шататься. Стойки скрепляются с одной стороны по диагонали при помощи доски. Помните о дверных и оконных проемах. В этих местах крепление стоек будет выполнено на расстоянии, отличном от других участков стены.

Монтаж бруса верхней обвязки выполняется с использованием стальных уголков. Тщательно проверьте горизонтальность и вертикальность крепления всех элементов этой части каркасного дома.

Далее выполняется крепление каждой стойки при помощи постоянных укосин. Используйте брус относительного небольшого сечения. Посмотрите на узлы крепления на этом этапе (рис. 4). Выполняются монтаж и крепление потолочных балок. Тоже применяются стальные уголки. Создаются стропильная конструкция и обрешетка. Выполняется укладка выбранного кровельного покрытия. Снаружи каркасный дом обшивается фанерой. Можно использовать ЦСП либо OSB. Выполняется крепление пароизоляционной мембраны. Это делается при помощи строительного степлера. В будущем по ней будут прибита обрешетка и смонтирован сайдинг.

Рисунок 4. Схема конструкции кровли каркасного дома.

Пространство между стойками необходимо плотно заполнить теплоизоляционным материалом. Он обязательно закрывается пароизоляционной пленкой. Для ее крепления к стойкам каркаса используйте степлер. Изнутри стены дома обшиваются фанерой или OSB.

Так выглядит в целом последовательность строительства каркасного дома. Однако этой общей информации не достаточно. Поэтому необходимо рассмотреть каждый этап в отдельности.

Обустройство фундамента для каркасного дома

Как правило, каркасные дома имеют 1-2 этажа. Специалисты крайне не рекомендуют делать каркасный дом выше 2 этажей. Да и второй этаж лучше делать мансардным.

Чаще всего, как уже отмечалось, для строительства каркасного дома возводят столбчатый фундамент. Можно использовать ленточное основание, а также сборную конструкцию из бетонных блоков. Ленточные системы требуют применения прочной арматуры для создания дополнительной прочности и жесткости. В случае же со столбчатыми системами требуемая жесткость обеспечивается при помощи монолитного ростверка. При возведении сборного основания для повышения жесткости применяется прочное и надежное крепление. Его необходимо присоединить по всей нижней обвязке.

Руководство по устройству каркаса дома

В процессе строительства каркасного дома применяются каркасные конструкции из металла и древесины. Металлические каркасы увеличивают стоимость дома в среднем на 30-40 процентов. Поэтому они не так популярны, как каркасы из древесины. Зато у конструкции из металла гораздо меньший вес, что позволяет сэкономить деньги на фундаменте. В случае же с древесиной наиболее подходящим материалом является дуб. Если на дуб нет денег, подойдет и брус высокого качества из других пород. Его сечение должно быть не менее 150 мм². В углах используется соединение «шип-паз». Подгонять необходимо вплотную. Зазоры оставлять запрещается.

Профессиональные строители категорически не рекомендуют применять крепежные элементы из металла, так как этот материал интенсифицирует процессы гниения дерева. Поэтому по возможности от саморезов и гвоздей следует отказаться. Гниение сделает соединение более слабым. В подобных условиях каркасный дом будет медленно, но уверенно расшатываться. Для обеспечения надежного, прочного и безопасного для здания соединения подойдут деревянные нагели.

Теплоизоляционный материал удобнее всего крепить в стеновых промежутках. Но для того чтобы строение не утратило своей жесткости, необходимо обязательно раскреплять каркас раскосами. Если этого не сделать, под воздействием внешних нагрузок через какое-то время возникнут перекосы, что приведет к дальнейшему разрушению. В соответствии с технологией строительства каркасного дома, нужно все делать с учетом создания 3-х раскосов. Они делаются из того же материала, что и каркасные стойки.

С внешней стороны выполняется обшивка каркаса при помощи досок. Лучше всего, чтобы обшивка была не горизонтальной, а наклоненной на 30-40°. Для этого вы можете применить шпунтованные доски толщиной в 6 см или же вагонку. Важно учитывать и тот факт, что древесина, которую вы используете для строительства каркасного дома, в течение первых 12-18 месяцев может уменьшиться или увеличиться в объеме. Поэтому не нужно полностью прибивать доски наружной обшивки. Иначе через год-полтора обшивка может деформироваться.

Обустройство пола и стен каркасного дома

Монтаж конструкции начинается с укладки высококачественного бруса по периметру стен. Используйте брус сечением 15х15 см. Прежде чем выполнять монтаж бурса, уложите рубероид. Саму же древесину нужно обязательно обработать антисептическим составом. Монтаж выполняется при помощи анкерных болтов. Старайтесь максимально точно выставить углы. Для проверки используйте строительный уровень. Максимально допустимый перекос составляет 1 см.

Для устройства несущих конструкций стен и пола каркасного дома нужно использовать одинаковые материалы. Если материалы будут разные, то и коэффициенты их расширения тоже будут различаться. Это может привести к тому, что со временем дом попросту перекосится. Для устройства чернового пола используйте необрезанную доску. Это самый бюджетный и вполне приемлемый вариант. Сначала выполняется монтаж лагов. Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Сверху устраиваются половые доски. После завершения создания пола приступайте к возведению стен.

Прежде чем начинать строить стены, найдите ровную и сухую площадку для их сбора. В противном случае стены перекосит. Каркас собирается из одинаковых вертикальных досок. По возможности нужно подобрать доски такой длины, которая соответствовала бы высоте помещений вашего будущего каркасного дома.

Высокие потолки требуют больших затрат материалов. Однако и ниже 2,4 м их лучше тоже не делать. Иначе в помещении будет ощущаться давление, вызывающее психологический дискомфорт. На этапе строительства стен вы можете подумать над тем, чтобы сэкономить на строительных материалах путем устройства косых потолков. Подобные потолки будут иметь такой же угол скоса, как уклон кровельного ската. Благодаря этому вы сможете создать комфортное мансардное помещение, установить там правильные окна и обеспечить более интересный и уютный результат.

Рассчитывайте стеновые секции на основе максимально допустимых и предполагаемых нагрузок на пол дома. Балки устанавливаются на расстоянии в 300, 400 и 600 мм. Ширину досок подбирайте в соответствии с выбранным материалом обшивки.

Чем обшить стены?

Обшивка чаще всего выполняется сайдингом. Если вы выбираете его, то нужно выдерживать расстояние в 20-30 см. Если применяется древесно-стружечная плита, псевдосруб или блок-хауз, то вы можете увеличить расстояние до 40-50 см.

Сайдинг – это наиболее практичный, долговечный и простой в эксплуатации обшивочный материал. Вам не придется его красить, вскрывать лаком. Не обязательно даже регулярно мыть его. Единственным недостатком, да и то субъективным, является ненатуральность подобной отделки.

Если каркасный дом выполняется в фабричных условиях, то, как правило, применяются сэндвич-панели. С экономической точки зрения, это самый выгодный вариант.

Панели подобного плана мало весят, что позволяет уменьшить нагрузку на фундамент каркасного дома и в целом сделать его конструкцию более легкой. Помимо этого, у сэндвич панелей низкая теплопроводность. Этот момент позволяет оптимально решить вопросы теплоизоляции каркасного дома.

Установка окон и монтаж кровли

Нужно уделить должное внимание монтажу окон. По технологии, площадь окон должна равняться 18% от общей площади стены с оконным проемом. Так что количество и размер проемов подбираются индивидуально. Что касается стеклопакетов, то для домов сезонного использования достаточно одинарного остекления. Если же каркасный дом будет использоваться в течение всего года, нужно купить стеклопакеты с 2 или даже 3 стеклами. Необходимое количество подбирайте с учетом климатических особенностей своего региона.

И последним этапом возведения конструкции каркасного дома является обустройство кровли. Крышу можно покрыть самыми разнообразными материалами. Специалисты рекомендуют использовать натуральную черепицу. Лучше всего она сочетается с древесиной. Вы же можете отдать выбор в пользу любого другого понравившегося вам по свойствам, внешнему виду или цене материала. Удачной работы!

Прежде чем начать строительство своего дома, следует определиться с технологией его возведения. Выбор её зависит в первую очередь от затрат денег и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это малоэтажное быстровозводимое жильё, построенное на основе конструкции из дерева или металла.

Смонтированный деревянный каркас коттеджа

С каждым годом набирает популярность благодаря тому, что оно в меньшей мере подвержено внешним воздействиям, тёплое, лёгкое, имеет современный привлекательный вид.

Деревянное каркасное жильё по качественным характеристикам не уступает , бетонным домам, а по некоторым параметрам их превосходит:

Недостатком каркасного жилья, как всех деревянных построек, является пожароопасность. А если для отделки использовать дешёвые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности говорить также не приходится. Поэтому при возведении дома следует подбирать строительные материалы очень осторожно.

Основные составные части

Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:

Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.

Материалы

Если , то из древесины должны быть следующие основные элементы:

• брус для закладного венца, верней обвязки и боковых стоек конструкции;
• доски для поперечин и черновой обшивки каркаса;
• бруски для опорных укосов.

Кроме дерева, монтаж дома выполняют с использованием материалов для кровли, пароизоляции, утепления.

Схема устройства полов в каркасном доме

Не следует забывать об антисептиках, а также об антипиренах для обработки древесины. Крышу обычно делают из гибкой финской черепицы. Очень привлекательно смотрится отделка каркасного жилища, имитирующая деревянный брус. Для теплоизоляции используют пенопласт или минеральную вату. Утеплитель с наружной стороны стен защищают влагостойкой фанерой, цементно-стружечными плитами.

Строительство каркасного деревянного дома

Чтобы стать собственником каркасного жилья, можно купить готовые его элементы, сделанные на заводе, перевезти домой и осуществить их сборку. Это называется щитовая технология, достоинство которой определяется быстротой возведения новостройки. Она требует использования крана для установки готовых щитов и, как правило, заливки ленточного фундамента.

Можно построить собственными руками с нуля, что обойдётся значительно дешевле, к тому же домовладелец получит большое удовлетворение от реализации своих идей в процессе строительства.

Чертеж для постройки каркасного коттеджа

Каркас жилища может быть из металлических балок. Но они используются не так уж часто. Это обусловлено тем, что металл значительно дороже дерева, а для монтажа конструкции нужна грузоподъёмная техника.

Использование деревянных балок позволяет осуществить возведение дома самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей и специальной техники. Как при строительстве любого здания, каркас будущего здания прорабатывается на бумаге или в специальной компьютерной программе. Проект его можно разработать самому домашнему мастеру, специальные навыки необязательны. На , их размеры, подгонка, способы соединения, крепления основных деталей.

При выполнении строительных работ не обойтись без следующих инструментов и материалов:

Фундамент

Начинают строительство с закладки фундамента. Благодаря невысокому весу деревянного здания он может быть лёгкий ленточный или столбчатый. Выбрав тот или иной вариант, производят разметку территории.

Котлован под фундаментную ленту должен быть таких размеров, чтобы она сама была шире стены сантиметров на 5–7 и уходила в землю примерно на 30 см.

На дно выкопанной траншеи насыпают песчаную подушку 5 см и утрамбовывают. Она необходима для того, чтобы уменьшить влияние смещающихся слоёв почвы. Затем котлован укрепляют опалубкой из досок или другого листового материала. После этого монтируют арматуру на прутьях. Их забивают в землю для того, чтобы на них держалась арматурная сетка, для монтажа которой можно использовать продольные металлические детали непригодных велосипедов или детских колясок.

Готовый ленточно-столбчатый фундамент под каркасный дом

Их соединяют, используя металлическую проволоку. Цементный раствор домашний мастер может сам приготовить и залить, используя в определённых пропорциях цемент высокой марки, воду, песок, пластификатор, щебень или гравий. Перед тем как устанавливать каркас, готовый фундамент надо покрыть гидроизоляционным материалом.

Если или подвал, то используется столбчатый фундамент. Бетонные, кирпичные или металлические столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также на пересечении внутренних и внешних стен. Сверху эти элементы объединяют обвязочным толстым брусом, на котором будет стоять конструкция. Обвязку изолируют от фундаментных опор двумя слоями рубероида.

Иначе в местах соприкосновения дерева с бетоном, кирпичом или металлом может появляться конденсат, древесина начнёт гнить.

Обвязка

Для монтажа нижней и верхней обвязки необходим брус размерами 150х150 мм. Он может быть из дуба, лиственницы или сосны. Предварительно его обрабатывают антипиреном и антисептическим раствором. Углы сводят по принципу «шип-паз» с плотной подгонкой, без зазоров.

Можно соединять, используя металлические крепёжные элементы, но соприкасаясь с деревом, они окисляются, со временем вызывают гниение древесины.

В результате вся конструкция теряет первоначальную прочность. Каркас монтируют на нижнюю обвязку. Она должна занимать весь периметр ленточного или столбчатого фундамента, к которому крепится анкерными болтами. Для большей прочности во время заливки бетона или установки свай по углам фундамента можно забетонировать металлические штыри для крепления обвязочной рамы к фундаментной основе.

Когда укрепление нижней обвязки закончено, надо убедиться, что она уложена строго горизонтально. Позже перекосы конструкции исправить очень сложно. Теперь можно укладывать лаги для пола.

Вертикальные опорные брусья по длине должны обеспечивать потолок на высоте примерно 2,7 м. Выше – могут возникнуть проблемы с обогревом, ниже – летом будет душно.

Их размещают по углам, а между ними промежуточные.

Первоначально вертикальные стойки укрепляются временными укосами, по два на каждую опору, но установив верхнюю обвязку, их заменяют постоянными. Для монтажа потолочной обвязочной рамы используют брусья с пазами. Когда она готова, её кладут на вертикальные стойки и прибивают гвоздями. Потолочные балки укладываются в пазы и крепятся стальными кронштейнами или уголками.

Стены

Предпочтительно, чтобы доска для тёплых стен была не менее 10 см толщиной.

Чертеж конструкции стен каркасного коттеджа

А выбор материала для утепления дома определяется предпочтениями хозяина. В наши дни наиболее качественным утеплителем признаётся пенополистирол. Он недорогой, воздухопроницаемый, является хорошим теплоизолятором.

Он не сбивается в утеплительной нише, не сползает вниз, как это происходит с минеральной ватой. После чего производится отделка стен изнутри, зачастую вагонкой. Удержать тепло помогают также установленные стеклопакеты с двойными или тройными стёклами.

Крыша

Первоначально укладывается прочный брус, на который будут опираться все другие элементы. Стропила соединяются гвоздями и под углом в форме буквы «А».

Пример крепления крышных стропил крыши каркасника

Затем делается обрешётка, сколоченная из досок одна от другой на дистанции 10 см. Верхнюю её часть, используя строительный степлер, покрывают рубероидом. Поверх него, начиная снизу, внахлёст настилается профилированный лист, шифер или черепица.

Коньковую полосу после завершения настила следует укрепить саморезами. По краям кровли делают водосборы со сливом. После этой процедуры устанавливают двери, окна, строят крыльцо, а по желанию и мансарду.