Срубить сруб для колодца. Как сделать сруб для колодца. Что потребуется для работы

Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.

Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку.

Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.

Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:

1. Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
2. Прочностью на изгиб и сжатие.
3. Твердостью.
4. Не иметь сучков, трещин, гнили.
5. Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
6. Иметь влажность в пределах 16-18 %.
7. Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
8. Не иметь сбежистости бревен.
9. Не влиять отрицательно на качество воды.

Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.

Экологические характеристики древесины сохраняют уникальные свойства воды природных источников.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:

• штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
• лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
• ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
• канат для подъема ведер на поверхность;
• при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;

• бензопилу для запила угловых соединений;
• измерительную рулетку, строительный отвес;
• топор;
• скобы для крепежа;
• кувалду и киянку;
• резиновые сапоги и теплую спецодежду.

Для дренажа, колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.

Обычный проект

На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.

Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.

Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.

1. Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
2. Бревно диаметром 180-200 мм.
3. Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
4. Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
5. Определяются комплектующие для сборки конструкции.
6. Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
7. Показывается технологическая схема.
8. Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.

Технология морения деревянных заготовок

Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.

Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.

• Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
• Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
• Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
• Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
• После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
• Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.

Угловое соединение венцов

Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.

Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:

1. Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
2. В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
3. Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.

При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.

Как сделать своими руками

Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:

1) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:

• для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
• с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
• после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;

2) По окончании зимнего периода приступают к строительству источника, в ранее намеченном на участке месте, глубиной не более 15 метров.

Чтобы срубить надежную конструкцию из бревен для обрамления выработки, применяют способ сборки угловых соединений в ласточкин хвост. При таком крепеже сортиментов концы не выходят за габариты постройки.

3) Для разметки соединения в лапу используется шаблон, позволяющий выпилить на торцах бревна одинаковую конфигурацию для неразрывной связи заготовок. Снизу, вдоль сортимента, вырубается паз для фиксации с нижним элементом конструкции, обеспечивающий плотное прилегание.

4) Конструкции, собранные секциями высотой по 1 метру, на всю глубину шахты, не разбираются до момента опускания в выработку. Сохранить собранный каркас необходимо, чтобы бревна в разобранном виде не повело и не нарушилась плотность соединения элементов.

После посекционной подготовки сруба приступаем к земляным работам и опусканию конструкции в шахту. Процесс опасный и трудоемкий, выполняют двое или трое работников. Работающий внизу должен быть в каске, со страховочным поясом и привязанным к нему канатом.

Над шахтой устанавливается приспособление в виде треноги, сваренное из металлических профилей, к которой подвешен блок полиспаста. Через него пропущен канат с привязанным ведром для удаления грунта из шахты. Работы в выработке проводят, поочередно меняясь, проверяя уровень кислорода в шахте зажженной свечой.

5) Выкапывание колодца и установка сруба может проводиться двумя способами:

• отрываем выработку на всю глубину до водоносного слоя, затем по секциям вставляем собранный сруб, наставляя новую секцию на заглубленную часть конструкции и проталкивая их до самого дна;
• удаление грунта со дна источника выполняется ведрами, с помощью каната и блока, подвешенного на установленной над шахтой треноге;

Этот способ применим в плотных или скальных грунтах, исключающий риск опадания стенок. Если грунт слабый и возможно обрушение, установка конструкции из бревен осуществляется вторым способом.

6) Выкапываем шахту на глубину высоты секции и вставляем часть сруба в выкопанный приямок, осаживая с помощью киянки и кувалды.

• далее вновь закапываемся в выработку на высоту секции сруба и наставляем новую часть на установленную. Соединяем их скобами и с помощью киянки и кувалды осаживаем конструкцию на выкопанный объем;
• постепенно углубляясь, опускаем каркас, исключая риск обрушения стенок выработки;
• достигнув водоносного слоя, подключаем погружной насос, откачиваем воду, давая возможность максимально опустить сруб.

7) На дне шахты отсыпаем слой речного песка и щебеня, обеспечивая фильтрацию поступающей жидкости.

8) Над уровнем земли устанавливаем последнюю секцию сруба и монтируем ворот – устройство для ручного подъема воды из колодца. Для защиты от осадков и мусора устанавливаем над шахтой на 2 опорах двускатную или собираем домик.

9) Для защиты от попадания верхних стоков в грунт вокруг колодца по периметру, на расстоянии метра и глубиною в полметра убирается земля. В выбранном приямке устраивается , а над ним – бетонная отмостка.

Сруб из бруса для колодца изготовить проще, так как не требуется вести подборку сортиментов. Из мореного кругляка заготовки пиломатериала выпиливаются одинакового сечения.

При сборке секций не требуется вырубка паза, между собой венцы соединяются на нагели, в предварительно просверленные отверстия. Деревянный гвоздь удерживает ряды бруса от смещения относительно друг друга.

Особое внимание необходимо уделить технике безопасности при выполнении земляных и монтажных работ.

Как заменить или отремонтировать конструкцию

Венцы бревен, находящиеся на стыке воды с воздухом, загнивают раньше других в конструкции шахты и требуют замены. Чтобы отремонтировать колодец, выполняем следующие моменты:

• откачиваем погружным насосом воду;
• над шахтой устраиваем приспособление (можно треногу), удерживающее сруб над местом замены гнилых бревен;
• опускаемся в выработку и удаляем загнившие элементы;
• подготовленные венцы устанавливаем вместо поврежденных;
• ослабеваем удерживающую систему и опускаем конструкцию на новые венцы;

Если требуется восстановить колодец, сруб из выработки удаляется и вставляется новый по описанной технологии. Ремонтировать шахту из бруса проще ввиду прямоугольности заготовок.

Обслуживание деревянных шахт необходимо делать для сохранения качества воды. За период эксплуатации на внутренней стороне стенки источника появляется плесень, мох, налет грязи, которые необходимо удалять. Для проведения осмотра и профилактики спускаются в выработку.

1. Перед спуском максимально откачивают воду.
2. Осматривают колодец изнутри на возможное просачивание верховой жидкости, появления зазоров между венцами.
3. С помощью скребка со стен удаляют налет.
4. Фильтрующий щебень со дна колодца необходимо поднять, промыть и вновь уложить на прежнее место.
5. Выявленные недостатки, связанные с ремонтом, проводить в плановом порядке.

После выполнения мероприятий и заполнения выработки водой профилактику колодца можно считать завершенной.

Периодический осмотр и своевременные профилактические работы в шахте, контроль за качеством жидкости позволят избежать возможных инфекций.

Полезное видео

Замена венцов на бетонные кольца:

Пошагово:

Даже имея централизованное водоснабжение, многие владельцы загородных участков устраивают у себя колодцы. Объясняется это качеством питьевой воды, очищенной природным способом.

Материалы и инструменты

Те, кто знает, как обращаться с древесиной, имеет для такой работы все необходимые инструменты. А именно:

• Топор.
• Пила-ножовка.
• Молоток.
• Кувалда.
• Верёвка, нож.
• Лестница.
• Фонарик, если не предусмотрено другого освещения.

Кроме этого, понадобятся брёвна, жирная глина, бетон.

Монтаж ведётся двумя людьми, ибо работа на глубине колодца приравнивается к опасным. Перед тем как заготавливать материал, нужно определиться с точным нахождением воды на участке. Можно долго ходить по нему с рамкой или ивовым прутом, но есть более действенный метод – с помощью кирпичей.

Несколько штук тщательно высушивают и взвешивают. Затем зарывают в разных местах участка и выкапывают спустя сутки.

Тот кирпич, что впитал в себя больше воды, указывает местоположение будущего колодца. Но нельзя располагать его близко к дому, иначе ему будет грозить подтопление.

Подготовка древесины. Морение

Выбор древесины для колодца должен быть очень тщателен. Исключены породы дерева, которые могут окрасить воду и придать ей горький вкус. Такими свойствами обладают, например, дубовые бревна.

Лучше всего для сруба подойдут хвойные породы. Без процесса морения древесины, качество воды будет не на высоте, да и сама конструкция сгниёт. Что собой представляет этот этап? Из подготовленных, очищенных от коры брёвен, складывается будущий сруб.

Все элементы нумеруются и опускаются в проточную воду сроком на 2 (!) года. После такой процедуры, когда вода вымоет все примеси, можно будет сказать, что сруб для колодца своими руками станет вечным. Сушка мокрого материала ведётся не под палящими лучами, а в тёмном и прохладном помещении.

Этапы монтажа

Вода может залегать на большой глубине, стоит внутренне приготовиться, что яма 10 м глубиной, далеко не предел.

• Размеры колодца составят 1.5 м в ширину. Этого достаточно, для работы одному мужчине в вырытой шахте.

После отметки в 5-6 м, человек, находящийся внизу, должен работать с подстраховкой – привязать верёвку к поясу будет нелишним, в случае удушья или головокружения, напарник сможет его вытащить. Необходимо пользоваться налобным фонарём, чтобы вовремя заметить поступление воды.

• Когда пойдёт водоносный слой, работа будет усложнена, жидкой грязью, а ведь углубляться придётся ещё минимум на 1 м. В этом случае, для откачки воды нужно применить насос, иначе шахта из-за подтопления может разрушиться. Простым поднятием полного ведра ситуация не исправляется.

Также спецодежда должна отвечать этим условиям – грунтовые воды холодны, и если вовремя не позаботится о резиновой обуви, можно долго чихать и кашлять.

• Когда жидкая грязь полностью убрана, на дно засыпают речной песок и щебень – природные фильтры воды, предварительно вымытые и прохлорированные. Слои уплотняются, и наступает черёд нижних венцов.

Так как колодезный сруб своими руками был собран заранее, то при установке в яму сложностей не возникнет – согласно нумерации и ведут укладку. Часть сруба помещают в шахту уже собранной и скреплённой изнутри временными досками, для того, чтобы осыпающаяся шахта не смяла конструкцию.

• Сруб устанавливают на опоры и понемногу очищают под ними шахту. Когда опоры убирают, сруб должен осесть на дно плотно. Для этого, каждый венец подбивается до полной осадки на предыдущие удары кувалды.

Пространства между срубом и стенками шахты засыпается вырытым грунтом – он впоследствии станет плотным и будет удерживать сруб на месте. Когда вода скопится в слое щебня и песка, это значит, что осадка произошла полностью, и теперь делают верхнюю часть сооружения.

• Наземная часть под сруб колодца своими руками требует особого контроля – сначала венцы доводят до высоты 1.5 м от земли, затем вокруг колодца устраивается глиняная опалубка, поверх которой заливается бетон. Ширина «окантовки» сруба должна быть не менее 1 м. делается это для того, чтобы вода, если её много, не расквасила территорию около колодца. Да и внешне опалубка смотрится аккуратно.
• Необходимо сделать на сруб двускатную крышу, «крылья» которой должны выступать за границу колодца не менее чем на 40 см. Это предотвратит попадание в колодец дождевой воды. Затем делают колоду с натяжной цепью, посредством которой будет вытягиваться ведро.

Колоду укладывают на вертикальные столбы, установленные по диаметру колодезного круга. Они будут служить опорами крыше. Также нельзя забыть о крышке, закрывающей колодец.

Особенно если по участку гуляют дети. Если требуется автоматизированная подача воды в дом, то нужно провести шлаги для погружного насоса, прикрутить крышку к верхнему венцу болтами, а в середине любой из внешних стен сделать отверстие для трубы, по которой вода будет подниматься.

Проверка воды на качество

Первые дни вода будет идти очень грязная. Когда она посветлеет, сказать трудно, следует откачивать воду полностью в течение 3 дней.

И как только это произойдёт, тут же следует отправляться в местный санэпиднадзор, дабы зарегистрировать анализы. По ним и станет понятно – стоит ли употреблять такую воду в питье.

Преимущества собственного колодца

Сделать сруб на колодец своими руками возможно. Особых затрат это не требует – древесину можно использовать отходную, оставшуюся от ремонта или строительства. Преимущества собственного колодца:

1. Отсутствие коммунальных платежей в части воды.
2. Высокое качество ресурса.
3. При соответствующей отделке, колодец представляет собой произведение искусства – стоит только посмотреть картинки в сети.

Все фото из статьи

Пожалуй, и полностью функциональный, и декоративный деревянный колодец своими руками сделать может любой владелец загородного участка. Конечно, работа в любом случае предстоит немалая, но при ответственном подходе мы получим как минимум эффектное украшение нашего двора, а как максимум – автономный источник чистой воды.

Подземная часть

Выбор места

Прежде, чем приступать к постройке, нам нужно понять – можно ли на нашем участке добраться до воды с приемлемыми трудозатратами, или придется устанавливать декоративный сруб, а воду получать из магистрального водопровода или скважины.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

• Надежнее всего заказать гидрогеологический анализ участка . Специалисты, проанализировав расположение места для колодца и выполнив разведывательное бурение, смогут спрогнозировать глубину залегания верхнего водоносного горизонта, его мощность и качество полученной воды.
• У этого способа есть один существенный недостаток — крайне высокая цена . Вот почему чаще всего владельцы загородных домов просто опрашивают соседей, интересуясь, на какой глубине залегает вода в их колодцах и можно ли ее пить.

Обратите внимание!
При анализе ответов соседей необходимо делать поправку на различия по высоте расположения ваших участков: вполне возможно, что вам придется прокопать на несколько метров больше или меньше только из-за незначительного перепада рельефа.

Впрочем, если оба варианта вам не подходят, но вы уверены, что вода на участке должна быть, то стоит попробовать до нее добраться.

При этом:

• Рыть колодец лучше всего в местах понижения рельефа – так мы сократим трудозатраты на выемку больших объемов грунта.
• Если на участке уже есть выгребные ямы или септики – располагать колодец лучше всего как можно дальше от них.
• Чаще всего верхние водоносные горизонты привязаны к пластам глины, которая выступает в роли водоупора, потому оценить масштаб будущей работы можно на близлежащих обрывах или на стенках оврагов.

И все же пытаться найти воду без разведки и анализа колодцев, расположенных в непосредственной близости – это авантюра с минимальными шансами на успех. Вот почему в такой ситуации специалисты рекомендуют возводить декоративные деревянные колодцы под старину, представляющие собой сруб, установленный над неглубоким приямком.

Рытье и обустройство

Если же вода на участке есть и место мы выбрали, то дожидаемся лета и начинам рыть колодезную шахту. Браться за работу лучше именно в сухой период — так нам не будет мешать излишняя влажность грунта.

Рытье шахты осуществляем так:

• На участок наносим разметку под сам колодец, а также под глиняный замок – площадку по периметру источника, которая будет защищать воду внутри от обратной фильтрации и попадания осадков через грунт.
• Затем приступаем к выемке грунта, углубляясь примерно на 2 – 2,5 м. Если набор деталей для сруба уже готов, то устанавливаем нижние венцы в яму, после чего начинаем ее углублять, постепенно наращивая сруб сверху.

Важно!
Методика подготовки деталей и сборки сруба будет описана в соответствующем разделе.

• Так мы действуем до тех пор, пока не дойдем до водоносного горизонта и хорошенько в него не углубимся. Поскольку работу мы выполняем летом, то уровень воды будет предельно низким, а это значит, что в течение всего года вода будет стоять гораздо выше и у нас будет достаточный запас жидкости.
• Если в яме накапливается вода, то ее придется вычерпывать. В этом случае для углубления используем плотный дощатый короб: устанавливаем его на дно, выбираем грунт изнутри и опускаем короб ниже. Операции повторяем до достижения нужной глубины.

После этого обустраиваем фильтр: на дно послойно засыпаем крупнозернистый песок, гравий и крупный щебень. При необходимости поверх гравийного фильтра укладываем диск из неплотно сбитых осиновых досок – такая деревянная крышка на колодец надежно защитит поду от ила и частиц почвы.

Детали постройки

Дерево для сруба

Чтобы шахта колодца прослужила как можно дольше, ее необходимо укрепить срубом из бревен. Причем от выбора древесины зависит и срок службы конструкции, и качество воды.

Сравнить доступные варианты можно по таблице ниже:

Как видите, дуб является идеальным вариантом. Однако эта древесина достаточно сложна для обработки своими руками, да и стоимость у нее довольно высока. Вот почему куда чаще срубы колодцев делают из более доступных и простых в работе осины, ольхи или березы.

А вот относительно дешевую сосну лучше оградить от постоянного контакта с водой. Из сосновых досок могут быть изготовлены, например, деревянные крышки для колодцев или детали наружной отделки, но не более того.

Обратите внимание!
Как видно из таблицы, со временем древесина может загнивать.
Соответственно, минимум раз в три-четыре года нужно проводить полное обследование стенок колодца, своевременно выполняя укрепление или замену бревен, начавших подгнивать.

Добавить сайт в закладки

• лопаты;
• кувалда;
• пилы;
• топор;
• газоанализатор;
• противогаз;
• ведро.

Выбор места под колодец

Правильное месторасположение колодца даст воду хорошего качества, а также сохранит близлежащие строения.

Если его расположить слишком близко к дому, то велика вероятность проседания фундамента или появления трещин из-за вымывания грунта. Особенно часто это происходит с мелкими колодцами. Поэтому нужно начать строить колодец на расстоянии не меньше 5 м от любых капитальных построек (дачный дом, баня, сарай и т.д.). А оптимальным вариантом будет 20 м.

Первостепенным значением определения места является наличие водоносного слоя грунтовых вод с максимальным дебитом. В старину народными умельцами это определялось с помощью “лозы” или проволочной рамки, но это не давало стопроцентной уверенности. А при отсутствии строительного опыта данная задача станет для начинающего мастера просто невозможной.

Сегодня достаточно обратиться в ближайшую гидрологическую организацию, специалисты которой быстро определят наилучшее место для колодца на участке. Это дает стопроцентную гарантию того, что усилия по обустройству водоснабжения с помощью колодца не пройдут даром.

Лучшее время года для рытья колодца своими руками

Лучшим временем для земляных работ по возведению колодца является период с июня по сентябрь. В данный период имеется наибольшая глубина уровня залегания водоносного слоя. Если весна припозднилась, в июне начинать рыть не стоит. Стоит дождаться 30 дней после того, как растает снег и уйдет весенний паводок.

В нужный период верхние водяные слои будут истощены, что избавит от трудностей во время рытья шахты колодца. Неопытным землекопом такие слои могут быть приняты за грунтовые воды, и когда он дойдет до первых признаков воды, посчитает, что все дело сделано. После чего наступит разочарование, так как в колодце не окажется ни капли. Чтобы исправить данное положение, придется углублять шахту.

Необходимые материалы для сруба колодца

Сруб деревянных колодцев делается из бревен различных пород древесины. Наиболее стойкой и долговечной породой дерева является дуб, который обладает всего одни, но весомым недостатком: он придает воде горечь и окрас коричневого цвета. Время избавляет воду от этих свойств, и она становится пригодной для применения.

Для исключения негативных воздействий дуба на воду необходимо его подвергнуть морению перед тем, как начать строить колодезный сруб. Данный способ известен еще с давних времен.

Технология морения дубовых бревен является длительным процессом, который требует проточного естественного источника воды, например, реки. Чем больше длится нахождение бревен в воде, тем лучше становится качество дубовой древесины. Данный процесс может занимать от 100 и более лет.

Колодезный сруб для себя такого длительного морения не требует, ему будет достаточно 1-2 лет. Этот срок даст древесине эффект вымывания дубильных веществ, которые приводят к окрашиванию воды в коричневый цвет и придают горечи вкусу. Процесс морения еще и придает дополнительную прочность. Но такой процесс под силу не каждому, так как сложно найти подходящее место для осуществления данных целей.

Процесс морения дубовых бревен:

1. Подобранные бревна необходимо очистить от коры, срубить все сучки, не стесывая бревно, так как в таком случае нарушится поверхностный слой древесины.
2. Обработанные бревна необходимо нарезать по нужной длине, которая будет соответствовать габаритам размеров на колодезный сруб.
3. На поверхности необходимо собрать сруб колодца, при этом нумеруя каждое бревно. При глубине будущего колодца, не дающей возможности произвести сруб, сборка распределяется на несколько частей по 2 м.
4. Теперь нужно разобрать сруб, утопив каждое бревно в проточной речной воде на 1-2 года для морения.
5. Когда срок морения истечет, необходимо вытащить бревна из воды, складируя штабелями под навес в защищенном от солнечных лучей и сквозняков месте.
6. После того как моренные бревна высохли, следует начать рытье колодца и сборку сруба согласно маркировке.

Подход к выбору древесины исходит из того, будет ли она соприкасаться с водой или нет. Необходимо учитывать тот факт, что древесная природа имеет разные сроки службы, которые зависят от нахождения. При постоянном нахождении венца в воде увеличивается срок службы, а если колодезный сруб нависает над водной поверхностью, то уменьшается.

Самые легкодоступные и распространенные материалы под сруб:

• береза;
• верба;
• лиственница;
• ольха;
• осина;
• сосна.

Лучшим способом подбора бревен под сруб считается комбинированный. Например, для подводной части – осина или сосна, а для надводной – лиственница. При такой комбинации срок службы колодезного сруба составит около 20 лет.

Бревна под сруб колодца должны:

• быть очищены от коры, при этом не стесаны по диаметру;
• не иметь гнили, трухи, мест, зараженных насекомыми, а также посторонних неприятных запахов;
• иметь диаметр от 180 до 200 мм;
• не иметь отклонений по диаметру, превышающих 10 мм на 1 м длины бревна;
• иметь стойкость к воздействию влаги и воды;
• не окрашивать находящуюся в колодце воду, и не придавать ей посторонний привкус;
• не быть обработанными антисептиками или другими химическими веществами.

Как сделать колодец своими руками?

Перед началом рытья колодезной шахты необходимо выбрать способ рубки колодезного сруба. Подземная часть обычно делается с помощью соединения бруса или бревна в “лапу”, в “чашу без остатка” или в “полдерева”, так как выступающие части бревен мешают заведению сруба в шахту колодца и создают дополнительные трудности. Надземная часть сруба делается с помощью любых видов соединений, которые применяются при сборке бревен или профилированных брусьев.

Для начала делается разметка шахты колодца и глиняного замка, который будет препятствовать проникновению поверхностных вод в колодец. Далее роется шахта с максимально возможной глубиной, как правило, этот параметр составляет 1,5-2 м.

Чтобы облегчить выемку земли, удаление скапливающейся воды и поднятие-опускание рабочих, необходимо сделать временный ворот или полиспаст на треноге.

Поэтапная инструкция дальнейших работ по возведению колодца своими руками:

1. В отдельном месте нужно изготовить сруб с числом венцов, которые должны соответствовать глубине вырытой шахты. Конопат сруба не делается из-за быстрого загнивания и порчи воды в колодце. Подгонка бревен должна быть очень тщательной. Зазоры делаются так, чтобы через них не могли пройти грунт, продукты гниения растений и другие ненужные вещества. Каждый венец необходимо соединить со смежными деревянными нагелями. Теперь к венцам внутри собранной части сруба следует прибить временные доски в вертикальном положении, чтобы сруб не смог деформироваться в процессе завода его в шахту.
2. В вырытую шахту нужно осторожно завести собранную часть сруба, не допуская сильного обсыпания со стен шахты.
3. Подорвать нишу, находящуюся под нижним венцом каждого бревна, после чего уложить в нее деревянные опоры из остатков бревен. Для крепкого держания сруба на опорах следует его опустить с помощью кувалды по верхнему венцу через деревянные брусья.
4. Далее нужно выбрать грунт под остальными частями нижнего венца и сделать своими руками яму в середине для выгребания грунта при последующей осадке сруба и удалении из него скопившейся воды.
5. Теперь нужно удалить опоры из-под венцов, чтобы сруб осел на дно ямы. При затруднении его опускания следует подбить кувалдой.
6. Последующая работа заключается в повторении пунктов 3 и 5. В зависимости от силы оседания сруба на глубину наращивается новая часть сруба. Это делают до тех пор, пока склоненный объем воды сделает дальнейший подрыв грунта невозможным.
7. При застревании колодезного сруба так, что ниже он не опускается, сборка осуществляется с помощью наращивания нижнего венца в направлении сверху вниз. Делается это путем подрыва грунта и установки новых бревен в нижнем венце.
8. Когда в яме накопится большой объем воды при глубине на уровне грунтового водоносного слоя, дальнейшая сборка сруба своими руками прекращается. Необходимо выкачать всю воду из ямы с помощью погружного насоса или вычерпывать ведрами, после чего завести новый нижний венец.
9. Если такой способ не помогает, а требуемое заглубление колодца не достигнуто, придется нижний венец сделать из удлиненных бревен, которые называются залогами. Залоги играют роль опорных элементов, с помощью которых держится весь сруб, это не дает ему опуститься вниз. После этого нужно опустить внутрь сруба деревянную коробку из толстых досок. Выбрав воду и грунт из ямы, необходимо осадить ее до нижней границы колодца, учитывая дальнейшую засыпку слоя песка и гравия на дно. Для заведения залогов под сруб необходимо выбрать нишу под выступающие части в шахте.
10. После установки дощатой коробки следует приступить к выкачиванию из нее воды, разравнивая дно и засыпая фильтрующие слои: крупнозернистый песок, гравий и щебень. Делается это для предотвращения помутнения воды при взбалтывании во время пользования колодцем.
11. Последним этапом земляных работ является подкоп котлована вокруг колодца на глубину 1 м с отступом от стенок колодца в 1 м. Далее в него засыпается и тщательно утрамбовывается жирная глина. Это станет преградой от поверхностных вод.
12. Необходимо соорудить бетонный отмосток с уклоном на колодец, чтобы под сруб не подтекали атмосферные осадки.
13. Последующие работы заключаются в обустройстве наземной части колодца.
14. Для того чтобы защитить колодец от атмосферных осадков, нужно соорудить двухскатный навес, перекрывающий колодец на 400-500 мм с каждой стороны, либо построить закрытую будку.
15. Для возможности круглогодичного использования колодца необходимо закрыть его с помощью двух открывающихся деревянных крышек. В зимний период между ними монтируется теплоизоляция.
16. Монтируется ворот для подъема воды.

Техника безопасности при рытье колодца своими руками

Во время рытья колодца на большую глубину в шахте скапливаются вредные для здоровья газы, которые в лучшем случае приводят к потере сознания или удушью, а в худшем – к смерти. Это происходит из-за гниения растений и разных органических веществ, выделяющих метан, который действует не только как удушающее средство, но и как горючее и взрывоопасное химическое вещество. Помимо метана содержатся такие газы как сероводород и эфир.

Чтобы избежать опасных последствий, следует соблюдать меры техники безопасности:

• перед тем как спускаться, следует проверить загазованность шахты. Сделать это можно, бросив в нее пучок подожженной соломы, пакли или свернутой бумаги. Если в шахте содержится большое количество газов, то пучок сильно разгорится или вспыхнет на весь объем скопленного газа, что делает данный способ не безопасным. Помимо этого способа существует более оптимальный и безопасный, который происходит при помощи газоанализатора. Этот прибор с высокой точностью определит загазованность;
• при отсутствии газоанализатора работать придется с горящей свечой. Визуальный контроль над пламенем даст сигнал для принятия необходимых мер безопасности вплоть до эвакуации из шахты. Резкое изменение интенсивности горения пламени в сторону уменьшения или увеличения дает сигнал для выхода из места работы;
• проверка загазованности с помощью бросания горящих предметов запрещена. Если вы все же решили прибежать к данному способу на свой страх и риск, то следует отойти от возможного очага возгорания на 1-2 м;
• опускаться в шахту можно только после того, как вредные газы будут удалены, путем вытеснения свежим воздухом вверх. Чтобы это сделать, следует воспользоваться воздушным компрессором, вентилятором или пылесосом с подачей воздуха по шлангу, который опускается на дно шахты;
• при неполном удалении газов следует работать в противогазе, с подсоединенным к нему шлангом с подачей свежего воздуха снаружи, но не больше 10 минут за одно опускание. При этом нужно оснастить себя поясом с прочной веревкой, который позволит произвести быстрый подъем наружу;
• грунт нужно извлекать ведром, имеющим подъем наружу под действием полиспаста или ворота. Обязательно вести слежку за ведром и веревкой, чтобы не произошло падение вниз. Необходимо обеспечить надежность конструкции подъема груза, чтобы избежать срыва заполненного грунтом ведра;
• работающий внизу человек должен быть одет в строительную каску или другой подобный головной убор;
• особо внимательно следует следить за условиями работы на глубине свыше 5 м. Должна быть обязательная подстраховка. Помощник, находящийся снаружи, должен следить со состоянием работающего в шахте. При первых признаках удушья, тошноты, головокружения и слабости следует провести немедленную эвакуацию;
• если большое прибытие воды не дает рыть колодец, и ее невозможно извлечь, следует прекратить работы по рытью шахты. Такая проблема является сигналом того, что глубина колодца достигла оптимального уровня, и что его дно находится в грунтовом водоносном слое. Вверху дна шахты находится слой воды в 1-1,5 м.

Нельзя предполагать, что не имея опыта в строительстве этого деревянного источника водоснабжения, процесс с первого раза пройдет без сучка и задоринки. Лучше всего иметь помощника, обладающего знаниями и опытом в строительстве деревянных колодцев. Или воспользоваться профессиональной консультацией.

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно.

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к . Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть , использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев