Соединение проводов в распределительной коробке? схемы. Как провести розетку от распределительной коробки Скрутки электрических проводов в распределительной коробке дома

Соединение проводов в распределительной коробке? схемы. Как провести розетку от распределительной коробки Скрутки электрических проводов в распределительной коробке дома
Соединение проводов в распределительной коробке? схемы. Как провести розетку от распределительной коробки Скрутки электрических проводов в распределительной коробке дома
26.10.2023

В такой сфере, как электричество, все работы должны выполняться строго, точно и без единой ошибки. Некоторые желают разобраться в подобных работах самостоятельно, не доверяя сторонним лицам выполнение ответственной миссии. Сегодня мы поговорим о том, как правильно соединять провода в распределительной коробке. Работа должна быть выполнена качественно, ведь от нее зависит не только работоспособность электроприборов в доме, но и пожарная безопасность помещения.

О распределительной коробке

В квартире или доме от электрического щита провода разводятся по разным комнатам. Обычно имеется несколько точек подключения: выключатель, розетки и так далее. Для того чтобы все провода были собраны в одном месте, создали распределительные коробки. В них заводятся проводка от розеток, выключателей и соединяются в полом корпусе.

Для того чтобы при ремонте не пришлось искать, где в стенах спрятаны провода, электропроводка прокладывается на основании специальных правил, прописанных в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Распределительные коробки классифицируются по типу крепления. Итак, бывают коробки для наружного монтажа и внутренней установки. Для второго варианта в стене необходимо подготовить отверстие, в которое будет вставлена коробка. В итоге крышка коробки располагается на одном уровне со стеной. Часто крышку при ремонте скрывают обоями, пластиком. В крайнем случае – применяется наружная коробка, которая крепится прямо на стену.

Бывают круглые или прямоугольные распределительные коробки. В любом случае будет минимум 4 выхода. На каждом выходе имеется штуцер или резьба, к которым крепится гофрированная трубка. Это делается для быстрой замены провода. Вытягивается старый провод, прокладывается новая проводка. Не рекомендуется прокладывать кабель в штробу на стене. Если электропроводка сгорит, придется долбать стену, нарушать отделку, чтобы провести ремонтные работы.

Для чего нужны распределительные коробки

Существует множество факторов, которые говорят в пользу существования распределительных коробок:

  • энергосистему можно отремонтировать в считанные часы. Все соединения – доступны, можно без проблем найти участок, на котором перегорели провода. Если кабель прокладывался в специальные каналы (гофрированная трубка, например), то за час можно заменить вышедший из строя кабель;
  • в любое время можно провести осмотр соединений. Как правило, неполадки в проводках возникают на местах соединения. Если розетка или выключатель не работают, а напряжение в сети есть, проверьте, первым делом качество соединения в распаечной коробке;
  • создается наивысший уровень пожарной безопасности. Считается, что опасные места – это соединения. С использованием коробки они будут находиться в одном месте.
  • минимальные временные и финансовые затраты при ремонте проводки. Не нужно искать в стенах провода, которые вышли из строя.

Соединяем провода в коробке

Существует несколько способов, с помощью которых в распределительных коробках можно выполнять соединения проводников. Отметим, что есть простые и сложные способы, однако при правильном исполнении все варианты обеспечат надежность электропроводки.

Способ №1. Метод скрутки

Считается, что метод скрутки используют любители. В то же время, это один из самых надежных и проверенных вариантов. ПУЭ не рекомендуют использовать скрутку, так как контакт между проводами – ненадежный. В результате проводники могут перегреться, помещению угрожает пожар. Однако скрутку можно использовать как временную меру, например, при тестировании собранной схемы.

Читайте также:

Специалисты утверждают, что даже для при временном соединении проводов все работы нужно выполнять по правилам. Стоить отметить, что независимо от количества жил в проводнике, методы скрутки – примерно одинаковые. Тем не менее, есть некоторые отличия. Если соединяются многожильные провода, то стоит придерживаться следующих правил:

— необходимо очистить изоляцию проводника на 4 см;

— раскручиваем каждый проводник на 2 сантиметра (по жилам);

— выполняется соединение до стыка не раскрученных жил;

— закручивать жилы нужно только пальцами;

— в конечном итоге скрутка затягивается с помощью плоскогубцев, пассатижей;

— оголенные электрические провода закрываются изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.

Намного проще использовать скрутку при соединении одножильных проводов. После того, как проводники будут очищены от изоляции, их нужно скрутить вручную по всей длине. После с помощью пассатижей (2 штук) проводники зажимаются: первыми пассатижами – на месте окончания изоляции, а вторыми – на конце соединения. Увеличиваем количество витков на соединении вторыми пассатижами. Соединенные проводники изолируются.

Способ №2. Монтажные колпачки — СИЗы

Очень часто для скрутки проводников применяются специальные колпачки. В результате удается получить надежное соединение, с хорошим контактом. Внешняя оболочка колпачка – пластиковая (материал – не горючий), а внутри – имеется металлическая часть с резьбой в виде конуса. Вставка увеличивает поверхность соприкосновения, улучшая электрические параметры скрутки. Чаще всего с помощью колпачков соединяются толстые проводники (не требуется выполнять пайку).

Необходимо снять изоляцию с провода на 2 сантиметра, слегка скрутить жилы. Когда будет одет колпачок, его нужно провернуть с силой. На этом соединение можно считать готовым.

Перед тем, как проводить соединение, нужно подсчитать количество проводов. На основе полученных данных (по сечению) подбирается определенный тип колпачков. Преимущества скрутки с помощью пластиковых колпачков заключатся в том, что не нужно тратить много времени, как при обычной скрутке. Кроме того, соединение получается компактным.

Способ №3. Соединение проводников пайкой

Если в хозяйстве имеется паяльник, и вы умеете работать с ним, то провода можно соединять с помощью пайки. Перед тем, как соединить жилы, их нужно залудить. Флюс паяльный или канифоль наносится на проводник. Далее нагретое жало паяльника погружается в канифоль, проводят несколько раз по проводу. Должен появиться рыжеватый налет.

После того, как канифоль высохнет, провода скручиваются. С помощью паяльника берется олово, скрутка прогревается до тех пор, пока олово не затечет между витками. В конечном итоге получится качественное соединение с отличным контактом. Тем не менее, электрики не очень любят пользоваться данным методом соединения. Дело в том, что на подготовку уходит много времени. Однако если вы выполняете работу для себя – не стоит жалеть ни сил, ни времени.

Способ №4. Сварка жил

С помощью инверторного сварочного аппарата можно соединять провода. Сварка используется поверх скрутки. На инверторе нужно установить параметры сварочного тока. Существуют определенные нормативы для разных соединений:

— проводник с сечением 1,5 кв.мм – 30 А;

— проводник с сечением 2,5 кв.мм – 50А.

Если проводник – медный, то для сварки применяется графитовый электрод. На верхнюю часть полученной скрутки подключается заземление от сварочного аппарата. Снизу скрутки подносится электрод, разжигается дуга. Электрод прикладывается к скрутке на пару секунд. Через некоторое время соединение остынет, потом его можно изолировать.

Читайте также: Скрытая электропроводка в деревянном доме

Способ №5. Клеммные колодки

Еще один вариант соединения проводников в коробке – с использованием клеммных колодок. Существует несколько видов колодок: винтовые, с зажимами, однако принцип устройства – идентичный. Самой распространенной считается колодка с медной пластиной для крепления проводов. Вставив в специальный разъем несколько жил, их можно надежно соединить. Монтаж с помощью зажимной клеммы соединение выполняется очень просто.

В винтовых клеммах колодки помещены в пластиковый корпус. Бывают колодки открытого и закрытого типа. Колодки закрытого типа – это изобретение нового поколения. Чтобы выполнить соединение, в гнездо вставляются провода и зажимаются винтом (при помощи отвертки).

Однако клеммные соединения имеют недостаток. Он заключается в том, что неудобно соединять воедино несколько проводников. Контакты расположены попарно. И если нужно соединить больше трех проводов, то в одно гнездо втискивается несколько ответвлений, что весьма затруднительно. В то же время такие соединения позволяют эксплуатировать ветки с большим потреблением тока.

Еще один вид колодок – клеммы Wago. Сегодня пользуются спросом два вида клемм:

— клеммы с плоскопружинным механизмом. Иногда их называют одноразовыми, так как повторно использовать клеммы невозможно – ухудшается качество соединения. Внутри клеммы имеется пластина с пружинными лепестками. Как только вставить проводник (он должен быть только одножильным), лепесток отжимается, а провод зажимается. Проводник врезается в металл. Если вырвать проводник усилием, то потом уже лепесток не примет прежнюю форму.

Некоторые клеммные соединения внутри содержат электромонтажную пасту. Такое соединение применяется в том случае, если нужно подключить медный и алюминиевый провод. Паста защищает металлы от окисления, защищая проводники;

— универсальные клеммы с рычажковым механизмом – это самый лучший вид соединителя. Очищенный от изоляции провод вставляется в клемму, зажимается небольшой рычажок. На этом соединение считается завершенным. А если нужно повторно провести соединение, добавить контакты, — поднимите рычажок, вытащите провод. Эксплуатироваться колодки могут при малом токе (до 24 А – при сечении в 1,5 кв. мм) и при высоком токе (32 А – при сечении проводника в 2,5 кв. мм). Если соединяются провода, по которым будет протекать ток выше указанного, то нужно применять соединения другого типа.

Способ №6. Опрессовка

Соединять провода в коробке методом опрессовки можно только с помощью специальных клещей, а также металлической гильзы. На скрутку одевается гильза, после чего ее зажимают клещами. Как раз данный метод годится при соединении проводников с большой нагрузкой.

Способ №7. Болтовое соединение

Соединение нескольких проводов с помощью болтов – это простой и эффективный метод соединения. Чтобы выполнить работы, нужно взять болт и несколько шайб с гайкой.

Не достаточно знать, как соединить провода в распределительной коробке. Нужно знать, какие именно проводники соединяются между собой. Итак, на болтовую резьбу надевается шайба. Накручивается жила, одевается вторая шайба, а потом – следующая жила. В конце одеваем третью шайбу и прижимаем соединение гайкой. Узел закрывается изоляцией.

Можно назвать несколько преимуществ болтового соединения проводников:

— простота выполнения работ;

— низкая стоимость;

— возможность соединять проводники, выполненные из разных металлов (например, алюминий и медь).

Однако есть и недостатки:

— фиксация проводов – не качественная;

— для скрытия болта нужно использовать много изоляции;

Электропроводка в помещении должна быть безопасной и удобной для использования. Если строго следовать этому правилу, то каждый потребитель энергии (люстра, телевизор, компьютер, холодильник) должен иметь собственное устройство защиты от короткого замыкания или перегрева проводки. Вы можете протянуть отдельный кабель от персонального автомата защиты для каждой розетки и выключателя. Против этого выступают еще два критерия: рациональность и экономичность.

Для чего нужны распределительные коробки

Рациональная электропроводка выглядит следующим образом:

То есть, общее энергопотребление объекта равномерно распределяется между автоматами защиты. Кроме того, следует разбить потребителей по группам, например:

  1. Освещение гостиная и спальня
  2. Освещение кухня
  3. Освещение санузел и прихожая
  4. Розеточная группа (в каждой комнате)
  5. Силовая розеточная группа (для мощных потребителей, вроде кондиционера или электрической духовки)

Но при такой схеме, на одной линии электропроводки может оказаться насколько подключений. Выполнять накладные соединения и прятать их в стену небезопасно. Как минимум, это не дает возможность отключить неисправную ветку, оставив работоспособной остальную схему.

Для нормальной разводки линий, существуют распределительные коробки.

Представляют собой изолированный контейнер, внутри которого происходит коммутация (постоянная) линий электропроводки. Соединение проводов в распределительной коробке может выполняться различными способами, главное - обеспечить надежную изоляцию между фазами, и контакт, выдерживающий нагрузку.

Схема соединения проводов в распределительной коробке позволяет сэкономить при покупке электрокабелей, а также избежать неконтролируемого переплетения проводов в стенах. От щитка с защитными автоматами расходятся так называемые радиальные провода. На каждом из них размещаются соединительные узлы: те самые распределительные коробки.

Важно: Сечение провода может быть одинаковым или разным. Главное условие: мощность магистрального кабеля не может быть ниже мощности конечной проводки к потребителю (розетка, световой прибор).

Кроме того, существуют определенные способы и правила соединения проводов в распределительной коробке. Об этом поговорим подробнее.

Общие правила коммутации электрокабеля в распредкоробках

Разумеется, все требования к энергообеспечению изложены в ПУЭ.

Это настольная книга электрика. Мало того, за нарушение «Правил устройства электроустановок» предусмотрены штрафы. Однако на практике, все эти строгости касаются лишь учреждений и организаций. В частных домовладениях, ответственность заканчивается вместе с проводом, выходящем из прибора учета (счетчика электроэнергии). Остальное - на совести домовладельца. Чтобы некорректное соединение не привело к пожару, или поражению электротоком, надо соблюдать несложные правила:


Кроме того, неопытные электрики часто ошибаются, и обламывают жилы при зачистке изоляции. Если провод заведен в коробку «в натяг», повторное соединение будет невозможным.

Способы соединения проводников в коробке

Не существует единственно возможной методики. Выбирая способ, как соединить провода в распределительной коробке, электрик взвешивает все факторы: от стоимости материалов до предполагаемой нагрузки.

  • Клеммы. Есть мнение, что такой способ является самым надежным, однако это неверное утверждение. Чаще всего, клеммы применяются на коробках с готовыми контактными площадками.

Такое соединение проводов в коробке, позволяет в любой момент отсоединить одну из линий (например, для ремонта), не нанося ущерб всей энергосистеме. Есть два способа подключения, непосредственно на колодку (изготовив кольцо из жилы провода), или с помощью клеммы. С кольцом все просто, необходимо лишь обеспечить укладку провода таким образом, чтобы при затяжке резьбового соединения, не ослабился контакт.

А вот с клеммами все сложнее. Обжимать одножильный провод нерационально: можно механически повредить проводник, и в любой момент жила отломится. Да и при укладке в коробке, одножильный кабель с клеммами занимает много места, сложно развести разные фазы на достаточное расстояние.

Отличный результат получается при обжиме многожильного мягкого кабеля, контактная клемма укладывается удобно. Но стационарная прокладка многожильного кабеля - это нонсенс.

Итог: Клеммные колодки в распределительной коробке удобны, но соединение лучше проводить непосредственно жилой под винт, без использования обжимных клемм.

Существуют современные коробки, с контактными колодками быстрого монтажа. Такое решение действительно удобно, но рассчитано на малую нагрузку.

Таким образом, применение контактных колодок оправдано лишь при необходимости периодически отсоединять одну из линий. Да и то, рано или поздно проводник отломится.

  • Для стандартной разводки в квартире (или домовладении), все-таки больше подходит классика:

Сварка проводов в распределительной коробке применяется с незапамятных времен. Тот, кто ремонтировал свои «хрущевки» или «брежневки», наверняка обратил внимание на капельку застывшего расплава на конце алюминиевых скруток в коробках.

Сегодня применение алюминиевой проводки запрещено ПУЭ, а способ соединения сваркой по-прежнему популярен. Суть в следующем: после тщательного закручивания зачищенных жил, на конечную точку кратковременно подается контакт сварочного аппарата.

Обычно это компактный прибор небольшой мощности. Его применяют практически все профессиональные электрики. Работает по принципу споттера для точечной сварки. Дугу зажечь не получится, но металл в точке приложения плавится исправно. На рисунке изображена простейшая схема, которую можно собрать в домашних условиях.

Качество соединения более чем достаточное. Помимо общей длины скрутки (40–50 мм), шарик на конце образует точку с минимальным сопротивлением. Дополнительный плюс - такая скрутка не раскрутится даже при перемещении проводов внутри коробки.

Если сварочный аппарат недоступен - ограничиваемся обыкновенной скруткой. Разумеется, соединение производим не пальцами, а с помощью пассатижей. Все концы проводника должны быть зачищены (но не уменьшены в сечении), длина оголенной части перед началом скрутки не менее 70 мм.

Скрутка производится после окончательного закрепления проводов в коробке. Если кабель будет двигаться, соединение может потерять прочность. Как результат - искрение, перегрев, и обрыв контакта. Хорошо, если обойдется без пожара.

  • Как вариант - вслед за скруткой проводится пайка проводов в распределительной коробке.

Важно! Среди дилетантов распространено мнение: под нагрузкой, скрутка нагреется, и припой расплавится. Во-первых: нагрузка, способная нагреть проводник до температуры плавления припоя, в домашних условиях нереальна. Разумеется, при условии исправных защитных автоматов. Во-вторых: нагрев на скрутке происходит по причине неплотного контакта, а это как раз решается пропайкой.

Надежность получается ненамного хуже, чем при сварке. При этом нет необходимости приобретать (делать самому) сварочный аппарат, достаточно мощного паяльника или даже строительного фена.

Совет: Используйте как можно более мощный прибор для пайки. Лучше кратковременно воздействовать высокой температурой, чем медленно и долго греть контакты слабым нагревателем.

Во время нагрева, следите за состоянием изоляции. Если она начала плавиться, сделайте перерыв до полного остывания. Сразу после пропайки не шевелите провод, дайте возможность остыть как припою, так и изоляции.

Применяйте тугоплавкие припои, у этих сплавов выше прочностные характеристики.

  • Опрессовка. С точки зрения электропроводности, качество контакта не лучше, чем у обычной скрутки. Но прочность соединения возрастает в разы. Если нет возможности сварить или пропаять скрутку, обожмите ее с помощью специальной втулки.

Можно обойтись и пассатижами, но специальный инструмент все-таки надежнее. Есть втулки для параллельного сращивания проводов, а есть для фиксирования скруток. Принципиальной разницы нет. Если проводников два или три, подойдет параллельный обжим. При большем количестве - опрессовка после скрутки.

Фактически, выше рассмотренные способы являются модернизацией старого доброго скручивания. Не следует относиться к вопросу скептически. Из-за плохого контакта в распределительной коробке, произошло множество пожаров, нанесен ущерб бытовой технике. Поэтому при ремонте электропроводки в своем жилище, используйте по максимуму технические средства улучшения контакта в скрутке.

Современные способы соединения проводки в коробке

Так называемые колодки быстрой фиксации. Эти изделия широко предлагаются в интернет магазинах, на рынках стройматериалов.

Действительно, такие приспособления делают монтаж быстрым и удобным. Внешний вид соединения также приятен. Поэтому подобные «электроклипсы» полюбились электрикам, выполняющим работу на заказ.

Однако у этого способа есть серьезные недостатки. Сразу оговоримся: производитель не обещает высокую мощность соединения: характеристики есть на корпусе. Для светодиодной лампы, подключения компьютера или телевизора - в самый раз. А вот холодильник, электроплиту, бойлер, через такую распределительную коробку подключать нельзя.

Площадь контакта в таких «быстросъемах» маленькая, площадка соединена с проводником по касательной. При небольшой нагрузке, ток не слишком греет поверхность. А при подключении серьезного потребителя, начнется искрение, нагрев, и отгорание соединения.

Вывод

При всем разнообразии способов соединения проводов в коробке, наиболее надежным остается традиционная скрутка. Сварка или пропайка существенно улучшают контакт.

Серьезное оборудование не требуется, все работы можно выполнить при наличии элементарных навыков в электротехнике.

Видео по теме

Распределительная коробка имеет большое значение в электрической цепи.

Она распределяет провода для дальнейшего потребления электричества.

Если вы решили делать самостоятельную разводку, то для начала разберитесь во всех тонкостях.

Чтобы хорошо разобраться в этом процессе, рассмотрим его поэтапно. А также поговорим о видах соединений проводов и особенностях расключения коробки.

Виды соединений проводов

Используются несколько видов соединения проводов. Выбирайте более подходящий в вашем случае вариант.

Скрутка

Сейчас такой способ соединения запрещен по технике безопасности из-за ненадежности.

Если вы решили выбрать этот вариант соединения, то должны понимать возможные последствия.

Выполнение скрутки очень просто: очистите с проводов по 1 см изоляции, а затем аккуратно накрутите их друг на друга. Количество витков зависит от диаметра (чем толще, тем меньше витков).

Опрессовка

Этот способ используется очень часто. Производится он при помощи специальной гильзы, соответствующей пучку проводов по диаметру.

Материал гильзы должен подходить под материал кабеля.

Процесс осуществляется при помощи пресс-клещей в следующей последовательности:

  1. Снимите с проводов изолирующий слой по длине, равной гильзе.
  2. Скрутите их пучком и введите в гильзу
  3. Прижмите гильзу с проводами пресс-клещами.
  4. Выполните изоляцию соединения доступным изолирующим материалом.
Сваривание

После сварки получается целый провод, который не окислится в отличие от других способов соединения.

Для сварки необходимо следующее оборудование:

  • сварочный аппарат на 24 В мощностью 1 кВт,
  • флюс,
  • электроды,
  • средства защиты (маска, перчатки).

Выполняется следующим образом:

  1. Удалите изоляцию и зачистите их до блеска наждачной бумагой.
  2. Соедините провода при помощи скрутки.
  3. Насыпьте флюс в углубление электрода.
  4. Включите сварочный аппарат, прижмите электрод к ним и держите до образования комочка - «точки контакта».
  5. Очистите точку контакта от флюса и покройте ее лаком, а потом заизолируйте.
Спайка

Выполняется также как и сварка. Только соединение осуществляется при помощи припоя, нагретого паяльником.

Важно чтобы припой проник внутрь скрутки. Такой способ не стоит использовать в местах сильного нагрева кабеля и в местах механических нагрузок.

Этот способ простой, быстрый и недорогой. Таким способом можно соединять как одинаковые провода, так и разные по составу.

Выполняется соединение просто: сначала счищается примерно 0,5 см изоляции, а затем они вставляются в зажим и затягиваются винтом.

Соединение болтами

Такое соединение достаточно надежно, но очень объемно.

Поэтому используется в основном в коробках старых образцов, так как в современных компактных коробках оно просто не поместится.

Порядок работы следующий:

1) Наденьте на болт шайбу из стали.

2) На болт наденьте один из проводов, очищенный от изоляции и скрученный в колечко. Со вторым сделайте то же самое.

3) Наденьте следующую шайбу.

4) Наденьте кольцо второго провода.

5) Наденьте последнюю шайбу и затяните все гайкой. Заизолируйте все соединение (правда, изоляция только добавит ему объема).

Соединение с самозажимами

Самый современный вид соединений, легок в использовании.

Кроме всего прочего, внутри зажимов находится паста, предотвращающая окисление металла, а значит, без проблем можно соединять разные проводники.

Осуществляется соединение в следующей последовательности:

  1. Снимите около 1 см изоляции с проводов.
  2. Поднимите вверх рычажок зажима.
  3. Вставьте провода в соединитель.
  4. Опустите рычажок вниз (при отсутствии рычажков просто защелкните зажим)

Для безопасности, надежности и правильности соединений необходимо знать особенности обозначения проводов.

Провода с маркировкой «ноль» (синие) и заземления (желтые) соединяются соответственно по цвету (см. схему). Если вы устанавливаете двухпроводную систему, то схема та же, за исключением проводов заземления.

Гораздо сложнее процесс распайки фазы (черный или красный цвет). Если вы планируете провести через коробку только провод для подключения розетки, то соедините их фазы вместе.

Если из коробки пойдёт материал на однокнопочные выключатели, то его для переключателя нужно скрутить со всеми проводами фазы. Он же, отходящий от переключателя, соедините с проводом фазы, идущим к осветительному прибору.

В итоге должно получиться четыре соединения.

При использовании двухклавишных выключателей в условиях трехпроводной системы для люстры необходимо использовать четырехжильный провод.

В случае двухпроводной проводки используется трехжильный кабель, так как заземление исключается из схемы.

Не считая отдельную скрутку заземления, в коробе должно получиться четыре соединения. Провода с маркировкой «ноль» (синие) соединяются друг с другом. Фазы розеток соединяются с силовымм кабелем и подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами.

От выключателя должны пойти два провода на осветительный прибор.

Из всего вышесказанного следует, что распайка коробки - очень простой процесс. Достаточно разобраться с обозначением и порядком их соединения.

Последовательность действий при установке и подключении распределительной коробки

Для начала приготовьте все необходимое для работы по электромонтажу :

  • кабели 3*2,5, ВВГ,
  • кабели 2*2,5, АВВГ,
  • двухклавишный выключатель,
  • крепления,
  • осветительный прибор,
  • розетка,
  • круглогубцы,
  • рулетка,
  • кусачки,
  • плоскогубцы,
  • плоская отвертка,
  • молоток.

2) Нанесение разметки. Разметьте места установки электроприборов и места прохождения проводов.

3) Монтаж. Для начала отключите подачу электроэнергии.

Проведите провода к распредкоробке (лучше прокладывать кабель в заранее подготовленных штрабах). Закрепляйте провода при помощи маленьких гвоздей или пластиковых скоб.

В деревянных домах обычно используют специальные монтажные короба.

4) Подключение электроприборов и соединение проводов.

Заведите в заранее установленную распределительную коробку около 10 см кабеля. Снимите с проводов общую оболочку и примерно пол сантиметра изоляции с каждой жилы.

Соедините их при помощи клеммников. В данном случае использован двухжильный провод (одна жила - ноль, вторая - фаза).

На нулевой кабель подключите розетку и осветительный прибор. Провод с фазой соедините с розеткой и одной жилой кабеля выключателя. Возьмите второй провод кабеля переключателя и соедините с первой кнопкой, а третий - со второй.

5) Проверьте работу системы. Включите подачу электричества и проверьте работу розетки и выключателя.

Все должно работать исправно. Процесс завершен.

Теперь вы знаете, как соединить провода в распределительной коробке и как подключить электроприборы. Пользуясь этими знаниями, вы легко справитесь с установкой электроприборов.

Видео: 3 лучших способа соединения

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В связи с повышающимся спросом на монтаж электропроводки без распределительных коробок, мне все чаще стали задавать вопросы о схеме подключения выключателей при таком исполнении.

С розетками здесь все просто — питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».

Подключение розеток шлейфом не запрещено, главное это соблюдать ряд требований ПУЭ по подключению РЕ проводника, но об этом я расскажу Вам в следующей своей статье. Если не хотите пропустить новые выпуски, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Ну а сегодня я на наглядных примерах расскажу Вам про подключение выключателей без распределительных коробок.

По мнению многих граждан, распределительные коробки мешают и портят внешний дизайн отремонтированной квартиры или дома. Ясное дело, ведь кому хочется видеть на дорогих обоях множество пластиковых крышек-заглушек!? Поэтому каждый из заказчиков хочет по максимуму спрятать эти коробки подальше от глаз, тем самым забывая самое главное требование ПУЭ о том, что места соединения проводов должны быть всегда доступны для осмотра и ремонта.

Рассмотрим несколько вариантов реализации скрытых распределительных коробок.

Первый вариант — это установка распределительных коробок на потолке за натяжным полотном.

Если вдруг возникнет неисправность, то натяжной потолок можно всегда снять, провести необходимые работы и установить обратно. Но порой неисправность можно найти и обнаружить не сразу или она закралась не в одном помещении. Тогда придется снимать потолки во всей квартире.

У нас, например, снятие потолка в одном помещении стоит около 1000 рублей. Вот и посчитайте! Снять-установить натяжной потолок, например, в трех комнатах выйдет уже порядка 6000 рублей. Недешевое удовольствие…

Второй вариант — немного лучше, но обычно его применяют в том случае, если потолок выполнен из гипсокартона. Заключается он в том, чтобы в потолке сделать специальные ревизионные люки, через которые открывается доступ к распределительным коробкам. Люк обычно размещают где-нибудь в углу комнаты и, естественно, что все распределительные коробки также должны быть установлены в месте размещения люка.

В принципе, данный вариант можно применить и для натяжных потолков, но вот только как реализовать такой люк в натяжном потолке?! Ответ на такой вопрос мне даже не дали соответствующие специалисты, поэтому и пришлось в одной из квартир установить в углу за натяжным потолком без каких-либо ревизионных люков.

Третий вариант — это монтаж электропроводки без распределительных коробок.

Вот об этом сегодня и поговорим более подробнее.

Начнем с того, что электропроводка без распределительных коробок безусловно имеет свои преимущества.

1. Отсутствие лишних соединений жил проводов

Логика проста, чем меньше различного рода соединений, тем надежнее сеть. Некачественно-выполненные соединения жил проводов в дополнение к неправильно-выбранным номиналам аппаратов защиты может привести к плохому контакту, нагреву и в конечном итоге к обрыву цепи или короткому замыканию.

Беспрепятственный доступ к месту соединения проводов. Снимается механизм розетки или выключателя, и доступ открыт.

3. Удешевление стоимости электромонтажа

С применением данного способа безусловно идет удешевление стоимости электромонтажных работ, т.к. количество устанавливаемых точек и количество расключаемых жил становится гораздо меньше.

К недостаткам монтажа электропроводки без распределительных коробок можно отнести лишь некоторый перерасход кабеля при монтаже.

Разобрав все преимущества и недостатки данного способа, перейдем непосредственно к схемам подключения выключателей.

В моем же примере электропроводка в квартире выполнена без распределительных коробок, поэтому питающий кабель, в данном случае ВВГнг (3х1,5), с квартирного щита заходит прямо в подрозетник одноклавишного выключателя. Это, кстати, та самая ванная комната, про .

Второй кабель в подрозетнике - это отходящая линия на освещение, которая также выполнена кабелем ВВГнг (3х1,5).

имеют глубину 45 (мм), поэтому установить туда сенсорный выключатель глубиной 33 (мм) и уложить все провода достаточно проблематично, но можно! Да, кстати, обычные одноклавишные выключатели имеют гораздо меньшие габариты, поэтому проблем с их установкой скорее всего не возникнет.

Для наглядности прилагаю монтажную схему подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки.

Напомню, как выглядит привычная нам .

Но мы рассмотрим схему его подключения, но только без распределительной коробки.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с одноклавишным выключателем, только вместо одной группы освещения используется две.

Таким образом, теперь у нас в подрозетнике не два кабеля, а три. Один кабель — питающий кабель с квартирного щита, второй — кабель на одну группу освещения, а третий — на другую группу освещения или же вентилятор, как в моем примере.

Схему подключения я покажу Вам на том же выключателе от Livolo, только представим, что он не односенсорный, а двухсенсорный. Внешнее исполнение у него точно такое же, только изменена внутренняя схема и добавлена еще одна клемма L2 (Load).

На общую клемму L(In) двухсенсорного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму L1(Load) - подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля освещения, а на клемму L2(Load) — коммутирующую фазу отходящего кабеля вытяжного вентилятора. Нули и защитные проводники РЕ соединяем между собой, соответственно, там же в подрозетнике с помощью клемм Ваго.

Для наглядности прикладываю и монтажную схему.

Рассмотрим еще одну ситуацию.

Если же у Вас вентилятор с таймером, то схема будет иметь немного другой вид.

Схема, в принципе, как и предыдущая, но отходящий кабель на вентилятор подключается по-другому:

  • белая жила подключена на общую клемму L(In) выключателя
  • синяя жила - на нулевую клемму (N)
  • желто-зеленая жила — на клемму L2(Load) выключателя

Покажу еще один случай, когда в одном месте установлены одноклавишный и двухклавишный выключатели, и их нужно подключить без распределительной коробки.

В этом случае в подрозетник выведено 4 кабеля.

Питание у них общее и взято с квартирного щита. Одноклавишным выключателем будет управляться освещение на кухне, а двухклавишным выключателем — две группы освещения в гостиной.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с двухклавишным выключателем, только нам необходимо сделать перемычку между общей клеммой (L) двухклавишного выключателя и общей клеммой (L) одноклавишного выключателя, т.е. нам необходимо подать на одноклавишный выключатель питающую фазу.

Благо, что сделать это не проблематично, т.к. чаще всего на брендовых выключателях у каждого зажима имеется возможность для подключения двух проводников. Если у Вас в выключателе нет возможности подключить к одной клемме сразу два проводника, то придется устанавливать в подрозетнике дополнительную фазную клемму Ваго, тем самым заняв еще больше места в подрозетнике.

На общую клемму (L) двухклавишного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму (1) двухклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля 1-ой группы освещения гостиной и на клемму (2) — коммутирующую фазу отходящего кабеля 2-ой группы освещения гостиной.

С общей клеммы (L) двухклавишного выключателя делаем перемычку на общую клемму (L) одноклавишного выключателя, а к клемме (1) одноклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу освещения кухни.

И теперь нам осталось подключить все нули и защитные проводники на соответствующие клеммы Ваго (N) и (РЕ). Нулевую клемму (N) я разместил в нижнем подрозетнике, т.к. в нем больше свободного места, а клемму (PE) — в верхнем.

Для наглядности прикладываю монтажную схему.

Затем устанавливаю механизмы выключателей в подрозетник и готово.

Да, кстати, здесь не обращайте внимания на перевернутые выключатели, потому что по ошибке была приобретена не вертикальная рамка, а горизонтальная. Я перевернул выключатели на 90°, чтобы отделочники могли обложить вокруг рамки выключателей гипсовую плитку. В дальнейшем, вместо горизонтальной рамки я установлю вертикальную, а выключатели переверну соответствующим образом.

Дополнение: если вдруг, по каким-то причинам, в один подрозетник у Вас не помещаются провода, соединительные клеммы или Вы не можете утопить механизмы, то рядом можно установить еще один подрозетник, в котором и произвести все расключения, а в дальнейшем на этот подрозетник установить механизм в виде пластиковой заглушки.

По сути, это и получится как бы распределительная коробка, но в одном блоке подрозетников. Только вот учтите, что заглушки имеются не у всех серий механизмов. Вот, например, у серии Глосса такой нет.

Как видите, ничего сложного в подключении выключателей без распределительной коробки нет. Таким образом можно собирать и более сложные схемы, нежели представлены в статье. В ближайшее время я буду подключать проходные и перекрестные выключатели в блоке с одноклавишными выключателями, но об этом расскажу уже в следующий раз. Так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить выход новой статьи.

Предлагаю посмотреть видео по материалам статьи, вдруг информация в таком виде покажется для Вас более наглядной:

P.S. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. В заключении статьи хотел бы задать встречный вопрос! А как Вы относитесь к монтажу электропроводки без распределительных коробок?! Свое мнение пишите в комментариях ниже.

58 комментариев к записи “Подключение выключателей без распределительных коробок”

    отличная статья

    Уважаемый Дмитрий! А Вы не слышали об СП 76.13330.2012 — актуальную версию СНиП 3.05.06-85? Есть там такое:

    6.3.1.12 …Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
    …
    — выполненных сваркой или опрессовкой …

    Что можете сказать по этому поводу? Можно ли утверждать, на Ваш взгляд, что данная норма разрешает выполнять соединения в распределительных коробках, а затем скрывать коробки при условии, что эти самые соединения выполнены опрессовкой или сваркой?

    Сергей, основными документами для нас (электриков) и по которым мы являются ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ (СО 153-34.03.603-2003), молниезащита (СО 153-34.21.122-2003), медицина и Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Естественно, что это не все НТД, которыми мы пользуемся в своей деятельности. Но вернемся к вопросу о скрытии коробок при соединении опрессовкой или сваркой. Согласен, сводом правил СП 76.13330.2012 оно допускается, но Вы попробуйте при сдаче объекта инспектору Ростехнадзора доказать это, который усердно будет Вам тыкать пальцем именно в ПУЭ, п.2.1.23. Сталкивался с этим не раз! И еще много подобных несоответствий могу привести, но все же! Если выполняете монтаж промышленных, производственных и прочих объектов, то советую пользоваться требованиями именно ПУЭ, поверьте, так будет меньше проблем при сдаче. В частных домах и в квартирах также рекомендую пользоваться требованиями ПУЭ, хоть после этого и не будет официальной сдачи и проверки объекта инспекторами.

    Уважаемый Дмитрий! Вы не могли бы пояснить, каким образом у Вас приходит питание на розетки на противоположную(ответную) сторону комнаты, для запитки там розеток. Вот момент может с которым я бы сказал большой недостаток в таком виде монтажа по перерасходу кабеля, когда необходимость обустроить розетки на противоположной стене от уже установленных.

    Статья интересная, можно взять на вооружение.

    Я в своей квартире затеял ремонт 4 года назад. и потолок хотел сделать именно натяжным. Съездили в ТЦ, чтоб заказать установку у профессионалов. (тут все нормально заключили договор и назначили время на обмеры).
    Походили по ТЦ и жене понравился встраиваемый квадратный светильник в ту комнату где будет натяжной потолок, его и купили.

    Счастливые приобретениями приехали домой.

    Через пару дней пришел обмерщик. Все померил все зафиксировал. Когда спросил какое будет освещение, я принес ему этот светильник и он чуть со стула не упал, говорит что его нельзя будет установить на мои вопрос почему, начал со знанием дела рассказывать про равномерность натяжения круглых и прямоугольных отверстий. На уговоры ответил что что нибудь придумает и сняв размеры светильника уехал.

    Монтажники когда приехали все устанавливать, начали свои подготовительные работы выверение уровня и прочее. и вот что они сделали для установки светильника: для начала установили закладные для светильника (это два бруска которые прикрепили к потолку), потом взяли рамку из пластика толщиной 1 см и шириной 5 см, внутренний размер рамки был чуть больше размера светильника. так вот эту рамку они установили в уровень потолка прикрепив на пластины которыми крепят профиль для гипсокартона. Когда установили само полотно потолка, начали вырезать отверстие под светильник. сначала вырезали круглое отверстие, потом постепенно придавая (подрезая) квадратную форму отверстию приклеивали полотно к рамке клеем (Cosmofen). Потом прикрутили к двум брускам светильник и все готово. Единственное сказали что нельзя пользовать обычными лампами накаливания, т.к. сильно грется будет потолок и полотно может провиснуть, поэтому пользуемся обычными энергосберегающими лампами.

    По такому же принципу можно и лючки устанавливать для доступа к коробкам и прочему оборудованию в запотолочном пространстве.

    Петр, спасибо за подробную информацию.

    Павел, согласен, в этом и заключается недостаток данного способа.

    Дмитрий многие профессионалы подобный монтаж без распределительных коробок в котором схема и техническое присоединение собрана прям за выключателем и розетками называют «Гинекологией» И на это есть причины.

    С механизмом в виде заглушки еще как то приемлемо более мение,но остальное нет.
    Во первых это делает технически невозможно выполнять требования нормативных документов.
    2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
    МЕШАЕТ МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.НЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА.

    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
    ДАВИТ И ТЯНЕТ МЕХАНИЗМ ОПЯТЬ ИЗ ЗА НЕДОСТАТКА СВОБОДНОГО МЕСТА.

    Также из-за недостатка свободного места можно забыть про маркировку проводов так как некоторые кабельные бирки имеют крупную маркировачную площадку для подписи линии. Что также противоречит НПД.

    Мне доводилось вести монтаж освещения без распаечных коробок под потолком,распайки я ставил впритык к подрозетникам выключателей,распайки глубил с небольшим запасом,что бы после монтажа их можно было хотя бы слоем в сантиметр-два закрыть их штукатурной смесью а потом и шпаклевкой с обоями.В подрозетниках и распайках проделывал отверстия с тем что бы при необходимости вытянуть из распайки наружу скрутки.Т.о. распаечные коробки не видны а доступ к соединениям всегда возможен,нужно лишь снять выключатель.

    Константин, если честно, то я не слышал, чтоб монтаж без распределительных коробок называли гинекологией. Лично мне наоборот, удобнее и нагляднее производить таким образом монтаж. Преимущества данного способа я привел с статье, в дополнение еще добавлю, что не нужно делать расключения, корячась под потолком. Про запас проводов в подрозетнике на фотографиях наглядно виден запас — он вполне достаточный, я бы даже сказал с избытком. При монтаже с распределительными коробками я оставляю точно такой же запас. То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! Бирки не проблема, хоть ПВХ трубочки, хоть кабельные маркеры — да без проблем!

    Игорь, не пойму Вашего негодования?! Данный способ ни чем не нарушает нормативные требования!

    Монтаж выключателей,а также розеток без распредкоробок практикую более двадцати лет.И ни разу не пожалел.Для тех кто боится инспекторов-заручайтесь поддержкой проектировщиков. Дмитрий,спасибо за ваши статьи.Изложены материалы очень понятно.Мне нравится,читаю с удовольствием.Хотя, честно говоря, больших открытий для себя не нашел,но все равно очень интересно.Особенно понравились Ваши статьи о прогрузке автоматических выключателей. Всем друзьям и близким рекомендую частенько ваши статьи в качестве учебника.Меня лично, интересуют более серьезные вещи.А спорить о правилах и нормативах можно сколь угодно, до хрипоты в глотке и тошноты в желудке. С уважением Виктор.

    прекрасная статья но я не видел схемы проходного переключателя

    Предлагаю на рассмотрение такую схему монтажа освещения без распределительных коробок, монтаж которой мы производим в офисах и жилых зданиях. Принцип такой. В групповом щитке организуется узел освещения на базе соответствующих групп клеммников типа Weidmuller. Таких узлов в щитке может быть несколько.
    От этого узла в щитке до каждого выключателя отходит кабель с фазной жилой, которая или которые по этому же кабелю через выключатель по другим жилам возвращается в щиток на другой клеммник, и с него уже, подхватив РЕ и N идут к потребителю, т. е. не нужно ни одной распредкоробки все соединения собраны в узле освещения щитка. ДА вариант не бюджетный. Длина кабелей в среднем увеличивается, где-то на 25% плюс, клеммники тоже не дешевые. Но сколько приимуществ:
    - Ни надо никуда лазать, ни вскрывать стены, потолки и полы.
    - Можно перегруппировать освещение в случае чего.
    - В любой момент могу произвести замер сопротивления изоляции или прозвонить любую линию нигде не ковыряясь.
    - Могу вести контроль за подтяжкой контактов.
    - Могу где необходимо при помощи автоматического переключения фаз, держать непрерывное питание
    - Могу установить устройство плавного пуска и Т.Д.

    Увеличится также размер щитка.

    Виктор, спасибо.

    Андрей, схемы с проходными выключателями будут чуть позже. Статья и так получилась объемной, поэтому решил вынести тему с проходными выключателями в отдельную статью.

    Вик-тор, встречал такой вариант, но только в добавок к этому управление каждой линии освещения было выполнено через контроллер, соответственно через промежуточные реле. В таком случае можно собрать множество сценариев управления освещением объекта.

    У себя в доме делал с распредкоробками, т.к. дом строился не как положено, а как всегда — т.е. когда в одних комнатах надо было уже жить, в других ещё даже понимания по местам расположения розеток не было.

    В результате на втором этаже подумал-подумал — и вынес всю разводку с потолка на чердак. Да, с нарушением ПУЭ, т.к. на чердаке кабели в гофрах, а не в железных трубах. Но на свой страх и риск считаю это нарушение несущественным. Проводка открытая, и если бы это был не чердак, а другой этаж (или если чердак обозвать мансардой), то ПУЭ соблюдался бы. Поскольку в жилом доме на этот чердак всё-таки регулярно лазишь, то не думаю, что это так критично. Опять же, кабели НГ-LS, УЗО 10-30 мА типа А на все линии, включая освещение, автоматы категории B и т.п.

    А вот на первом этаже из-за распредкоробок делаю подвесные кассетные потолки вместо натяжных. Есть варианты, где швов почти не видно, у них менее офисный вид. Зато при необходимости руками вынимаешь одну плитку — и всё, доступ к коробке есть.

    Если бы строился не в таком авральном темпе и было бы время всё продумать и сделать сразу по уму — конечно, закладывал бы отдельный кабель к каждому электроустановочному изделию (выключателю, светильнику, розетке/блоку розеток) и уже в щитке распределял бы по группам, настраивал бы сценарии управления и пр. Благо в частном доме щиток можно хоть во всю стену размером поставить.

    А предложенный в статье вариант, на мой взгляд, — хороший компромисс для небольших квартир, где всё делается один раз без расчёта на последующие изменения схемы проводки.

    Ответ: Админ 23.01.2017 в 22:48
    Дмитрий если у меня 20 светильников(20 отходящих линий+ питание) каким чудом я должен впихнуть такой объем проводов в Коробку Установочную d.68мм в месте с его механизмом. Это физически туда не поместить.Даже если поставить еще одну рядом. Устанавливать придется не одну.Батарея целая выйдет.
    Про запас помолчу вовсе. Между прочем его длинна должна быть равносильна выведенному и зачищенному объему. Это жизненно необходимо для восстановительных работ. На фальшь стене запас проще сделать спрятав лишние провода за перекрытиями в стенке(как у вас в теме). А на сплошных стенах такое не получится.

    «То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! » А если в натяжку? Дмитрий механизмы не у всех серий того же Шнайдера такие маленькие.Это присуще не ко всем видам электроустановочных изделий. Я могу продемонстрировать не одну розетку и не один выключатель разных марок как и бренд так и бюджетных производителей у которых механизм еле еле помещаются в Коробку Установочную d.68мм про распределительные соединения тем более запас к таким линиям можно вообще забыть с такими изделиями.
    Что прикажите делать в таких ситуациях. Отговаривать вернуть эти изделия заказчику обратно в магазин ссылаясь на то, что я не могу физически вместить их из-за того, что я делаю распределения в КУ? В таких ситуациях будут сводится только к одному отказ от услуг такого мастера.

    Да и лишних заморочек такой монтаж доставляет с полна в случаи поиска неисправности того же обрыва. Пол дома надо разобрать пока вычислишь от куда и куда у такого мастера идут линии электропитания и их ответвления.Весь объект голые шлейфы. Ведь схемы электропитания ни один такой монтажник не оставляет. А если чудесным образом она будет составлена не факт что сами хозяева её сохранят. Особенно если такой объект перепродается несколько раз подряд.
    Поэтому я категорически против существования подобного рода электромонтажных работ.

    Константин. Полностью с вами согласен. Бредовый метод монтажа. …для умельцев с очумелыми ручками.

    А как вам такой вариант.По мне совсем не плохо.И надежно

    Напомню комментаторам, что аналогичная статья у ЦС вышла ещё 4 года назад (вероятно, он был одним из тех, из-за кого теперь «повышается спрос на монтаж электропроводки без распределительных коробок»). Так что большинство заданных тут вопросов уже неоднократно разобраны (что не мешает каждому оставаться при своём мнении). Прям процитирую ещё одно преимещуство, которое Дмитрий не описал, хотя сделал: «Преимущество монтажа в подрозетниках ещё вот в чём. Там есть ПОЛНОЕ 220. В ЛЮБОМ! Поэтому если вы вдруг хотите запихать какой-то хитрый датчик движения или радиомодуль, которым требуется N питания - вы … берёте - и делаете!»

    Дмитрий, на смену 222-й серии «Ваго» теперь пришла 221-я, она такая же, только меньше. Не пробовали их?

    И вопрос от меня, опять же про ваги. Соединения PE должны быть неразборными без специнструмента. В случае с вагами это не выполняется, а вы их используете. Что это - нарушение? Или же тут логика в том, что поверх ваг будет механизм выключателя, а для его снятия придётся применить отвертку?

    Сам занимаюсь электромонтажом, интересный и познавательный сайт! подписан уже года два и всегда что то новое для себя узнаю!

    У меня давно назревал вопрос к автору данных статей, про скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме? Понятно что лучше чтоб она была открытая, но заказчику это не всегда хочется! По ПУЭ монтаж скрытой проводки по деревянному основанию, если я не ошибаюсь, должен производиться в мет. трубах!!! Такой монтаж в реале просто не представляется возможным…..ну если и да то очень трудозатратным! Лично я делаю кабелем НГ LS и в мет. рукаве + хорошие автоматы и узо! А вы как производите такой вид монтажа?

    Метод как метод, только ради чего это все? Ну не совковые времена же, когда не было ничего, кроме жестяных подрозетников и распредкоробок, х/б или синей изоленты, которая сама разматывалась, и не дорого все, и доступно- любое, и так извращаться???

    Константин, во-первых я не согласен с вашей категоричностью в отношении способа расключения сетей освещения в установочных коробках. Есть много причин технологического и эстетического порядка, в силу которых неравнодушные электромонтажники пытаются что-то придумать и уйти от применения распределительных коробок в том виде, в котором они сейчас используются. Предложенный вариант — один из возможных к применению, но не обязательный во всех случаях. Допустим вашем варианте, когда надо подключить 20 светильников, этот способ не проходит, глупо 20 линий + питание затаскивать в одну установочную коробку. Но есть квартиры офисы, где этот вариант нормально можно использовать только все надо продумать, рассчитать и аккуратно все сделать. Поэтому считаю этот вариант имеет место быть.
    Во-вторых, В ваших комментариях о недостатках способа расключения выключателей в установочных коробках на мой взгляд много правильного, что необходимо учитывать при выполнении этих расключений, но распредкоробки в стенах, за потолком и т.д. –это проблема. Проблему надо решать. Если этот вопрос Вас интересует какие бы Вы предложили технические решения или Вы считаете, что ничего не надо делать?

    Ответ: Вик-тор
    26.01.2017 в 13:29
    Я не считаю, что ничего не надо делать. Отнюдь. В наше время куча доступных способов. Это не прошлый век. Одним из самых надежных способов монтажа электропроводки считаю Лучевую. Все технические соединения проводов в распределительном щите. Что-то вроде фото Сергей: 26.01.2017 в 07:29
    Только аккуратней так для коммуникационных соединений есть специальные аксессуары. Многие скажут это дорого много платить за «провода» но извините красота требует жертв финансовых. Ведь пластические хирурги «красоту» тоже за копейки не делают. Между прочем для сокращения количества проводов в наше время есть дополнительные устройства в виде импульсных реле,Пультов Дистанционного Управления, Микропроцессорных контроллеров. Которые прекрасно помогут сэкономить деньги на провода и место для кабельных трасс. Выбираем такие устройства по месту.
    Если уж так с средствами тяжело и без распределительных коробок не обойтись то почему бы не использовать современные отделочные материалы для их маскировки. Сделать распределительную коробку невидимку. Между прочем скажу по секрету такие варианты у меня пользуются большой популярностью при строительстве и ремонтах. Кто нибудь встречал такой отделочный материал как жидкие обои?Так вот с помощью них можно спокойно замаскировать любую распределительную коробку.Для этого просто необходимо утопить её чуть больше необходимого. Просто сровнять её крышку на ровне со стеной.Если стена шпаклюется толстым слоем то такие манипуляции с её уровнем можно не проводить так как штукатуры спокойно её сравниваю. Просто в следствии нужно канцелярским ножом прорезать границы(края крышки) для того чтобы не присохли и убрать шпаклевку от винтов. После того как нанесут жидкие обои поверхность становится идеально замаскированной визуально не отличишь, что там что-то есть но если подняться и детально рассматривать то можно увидеть маленькие винтики и еле заметный контур прорези. Фото обои тоже идеально могут подойти для маскировки таких элементов. Единственное нужно подобрать нужную картинку чтобы визуально нельзя было отличить квадратные или круглые очертания крышек. Идея с фото обоев в одно случаи была не моя но лично мне понравилась. Мой заказчик отказался от жидких и наклеил у себя фото обои картина была ночного города и после отделки выглядело ооочень красиво. А главное даже мне тяжело было найти замаскированную крышку.(Оказалась спрятанная в окне многоэтажного дома).
    На счет потолков. Давайте мастера поговорим. Я например прочитав в теме увидел, что Дмитрий написал,что ему мастера выполняющие монтаж натяжного потолка не дали ответ как мол спрятать Драйвер и т.д чтобы в следствии получать туда к нему свободный доступ. Такая проблема между прочем решабельна также с распределительными коробками при одном условии если заказчик в качестве светильников как доп.освещение или основное выберет Led Панели. Вот прикрепил изображение такие:
    За их корпусами можно расположить распределительные коробки и другие источники питания и контроллеры.Так как данные Встраиваемые панели имеют крупные размеры.И в следствии необходимости можно будет легко получить к электротехнической фурнитуры за ними доступ. Но не забывайте указывать их место расположения на проектной электромонтажной схеме особенно при большом количестве светильников.Что бы в следствии небыло проблем при их поиске.
    Я допускаю вариант Дмитрия с отдельной КУ закрытой механизмом в виде крышки но с погрешностью на то что выбор КУ будет самой большой по диаметру и глубине. Не мение D.75мм В.50мм.

    Константин, очень интересно, надо проанализировать весь материал и выбрать с чего можно пробовать. Админ выбрал важную тему, так как от распределительных коробок там, где возможно надо уходить, особенно в сетях освещения, устраивая расключение электропроводки или в установочных коробках или способами, указанными в комментариях. Лично я уже с 2011 года делаю монтаж электросхем освещения способом, указанным в моем комментарии от 24.01.2017. (пробую прикрепить изображение, только не знаю получаться эти снимки)
    При монтаже розеточных сетей использую также лучевую электропроводку. Каждый потребитель или группу потребителей, но с учетом, что можно включить только один потребитель, защищаю своим адресным авт. выключателем.

    Получился один снимок. Это и есть узел освещения, который собран в эл. щите. С него запитано различное освещение восьми комнат, в одной комнате установлены 5 проходных выключателей. Попытаюсь выслать снимок всего щита.

    Уважаемый админ! Могли бы вы создать тему где коллеги электрики высказали б свое мнение и методы как вычислить воришек электроэнергии в садоводческом кооперативе? Учет общий, баланс не сходится, в дом к каждому особо не зайдешь (тем более прогуляться по чердаку и другим потаемным местам в доме).

    ХОРОШО,а вот в большой квартире через несколько лет,вдруг поломка некая,а я не помню какая розетка или какой выключатель у меня работает в качестве коробки.Вскрывать все подряд?Тоже не хорошо.

    Марк, как будто Вы будете помнить, где расположена у Вас необходимая коробка, к тому же, если она упрятана за потолком. В монтаже без коробок наоборот понятнее, в подрозетник приходит питающая со щита линия и 1-2-3 отходящих. И все это в одном месте — в подрозетнике 1-2 выключателей. Тут и искать не нужно по большому счету — все логично и понятно.

    Ответ: Вик-тор:
    27.01.2017 в 19:39
    Ну вот отличная сборка. Если можно было поставить класс поставил бы. В полне отличная комплектация с коммуникационными соединениями схем электропитания в распределительном щите. У всех бы так было. На такое приятно смотреть тем более работать в нем.

    Константин, на форуме есть группа участников к мнению и оценкам, которых я отношусь очень внимательно — даже если наши мнения расходятся и мы на какой-то вопросу смотрим по разному. Поэтому мне приятно, что вы дали такую оценку способу и качеству сборки электросхемы щита.

    Ответ:вик-тор:
    29.01.2017 в 12:36
    Я один из участников этого форума. Ник тот же, что и тут. А как вас звать на форуме если не секрет?

    Константин:
    29.01.2017 в 17:18

    На форуме я просматриваю материалы, как гость. Мне так удобно я не втягиваюсь в обсуждения, туго со временем, тем более медленно печатаю.

    …»С розетками здесь все просто - питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».
    КОТОРЫЙ делать ЗАПРЕЩЕНО при наличии защитного проводника PE(т.е. системе заземления TN-C-S, показанного на Вашем снимке. В ПУЭ прямо говорится — в трех-пятипроводной сети ТОЛЬКО через отпаечные коробки. Вы уж людей-то не вводите в заблуждение.

    Снова здорова)) А как, интересно, в отпаечной коробке вы РЕ расключите, уж не через клеммы ли?))

    Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.

    Здравствуйте.

    Делаю проводку в деревянном доме. Все соединения — в щите (лучевая схема). Но в некоторых местах удобнее скоммутировать в светильнике, когда светильник находится примерно посередине между щитом и выключателем.
    У Вас на схемах питающий кабель от щита приходит в подрозетник, далее коммутируется, и идет в светильник.
    А можно ли данный способ применить несколько по другому? Кабель от щита завести сразу в светильник, второй кабель провести от светильника до выключателя, но коммутацию сделать в светильнике (если место позволяет). Вроде бы это ничему не противоречит?
    Но хотя делаю для себя, приходится думать и о тех, кто потом будет это обслуживать. Как он отнесется к тому, что сняв светильник, увидит не один, а два кабеля под ним?

    Для YuTefan:
    А что за светильник? Сейчас светильники делают такие хлипкие, что лишний раз туда влезать очень не хочется….А какие клеммы внутри светильника? Наверное тоже хлипкие, а Вы туда два кабеля. Тем более светильник на потолке(на потолке?)
    Как вы думаете каким словом Вас вспомнят те, кто туда полезет)))))
    Предложенный Вами вариант должен иметь очень веские основания для своего применения.

    Подключение выключателей без распределительных коробок…
    Почему нет?
    Взять «поглубже» подрозетник…..
    Забавные порой бывают моменты. Приезжаешь на «объект» -там проблема в проводке. И распайки под потолком. И как назло ни лестницы, ни стула ничего, на что можно влезть и добраться до распайки…)))))

    «Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.»
    С удовольствием почитаю Ваши ПУЭ. Видимо только что вышли. Где ПУЭ разрешает разрывать защитный проводник. Шлейфом (а я понимаю — это такое соединение, где провод приходящий сажается на ту же клемму розетки, что и провод отходящей линии) — нельзя и точка. Потому, что есть проводник РЕ. Он должен быть неразрывным. А как только вы отключите его в розетке в начале линии — все остальные розетки окажутся без него. Почему отключите — дело третье. Как вариант — оказалась неисправна розетка с заземлением, поставили что было под руками — без заземления. Естественно, провод РЕ соединять никто из «квалифицированных электриков» не будет. А зачем? Всё же работает! Мне нужно твердое доказательство, что РЕ никогда не будет разорван. Аргументы типа «квалифицированный электрик никогда не допустит» не принимаются. У нас «квалифицированных электриков» пол России. Почитайте также про заземление и зануление светильников. Только отдельный провод — и никаких «шлейфом». Категорически воспрещено брать «землю» в понимании «квалифицированных электриков» перемычкой между клеммой N и клеммой РЕ в розетке. Распаечная коробка позволяет выполнить монтаж строго по ПУЭ и кроме того, гораздо удобнее (и в обслуживании — тоже) собрать схему в коробке, чем лепить какую-то гинекологию. А то приходишь в квартиру — и тащи с собой весьма дорогой искатель скрытой проводки и разбирайся, выкорчевывая розетки — где, чего и как. Потому что постарались, а исполнительной схемы не сделали или вообще без понятия о ее существовании. Коробка конечно не красит, но можно её поставить в наименее заметном месте.

    Михаил, РЕ проводник питающего кабеля в подрозетнике первой розетки не подключается на ее клемму, а делается ответвление от основного РЕ на каждый розеточный механизм. Таким образом, отключение РЕ проводника от клеммы любой из розеток не разорвет целостность РЕ проводника для другой.

    Админу:
    Поясните каким клеммником(укажите конкретный тип, марку …или чем ещё) делать ответвления РЕ проводника для случая с так называемым подключением шлейфом розеток?
    Вопрос не так прост, как может показаться. Я подумывал об «орехах», но они великоваты по размеру….Я как-то озаботился этим вопросом (поиском соединителя-ответвителя) и почти ничего не нашёл подходящего (маленького и изолированного…наверное винтового.. и т.д.)

    За всё время я видел только одно «хитрое» решение: «хитрые» монтажники в розетке выкручивали винт клеммы РЕ и скручивали провод РЕ в виде петли и прикручивали этим винтом эту петлю в клемму РЕ.Тем самым соблюдали и неразрывность и де ответвление….
    Во всех остальных случаях и фазные и нулевые и защитные «пихают» по два конца под одну клемму….Электрики не усложняют себе жизнь и делают магистральную линию питания отрезками кабеля от коробки(розетки) до коробки(розетки), но не протягивают кабель через все коробки одним куском…(())

    На «самом деле» и фазные и нулевые рабочие проводники тоже лучше соединять ответвлением…..(и не надо искать здесь нормативы и кому-то что-то доказывать….кому надо тот поймёт)

    Наверное здесь скорее вопрос больше упирается в выбор способа можтажа магистральной линии (целиком или отрезками), а также подходящего соединителя-ответвителя и привычку разобраться и делать правильно всегда, а не как удобно и быстро для монтажника….

    Получается, что и клеммы тоже можно применять…..
    они по размеру меньше чем ГМЛ….

    хотя это ещё вопрос, что больше, а что меньше…
    разборные и неразборные соединители-вот наверное вопрос.

    Вадим, тоже вариант, но для силовых цепей я бы его не рекомендовал.

    А как подключить шлейфом шт.розетки без распределительной коробки?

    Вот тема как раз вовремя как для меня, я столкнулся с этим ноу хао, но здесь получил более интересную информацию чем мне показывали. Спасибо этому создателю. Теперь заинтересовался этой схемой подключения без распределительных коробок, но с проходными выключателями.

    Здравствуйте. Подскажите, есть ли какой-то норматив оговаривающий допустимое расстояние установки распределительных коробок от верхней плиты перекрытия (потолка)?

    Нам устанавливали натяжной потолок с ревизионными люками и круглыми/прямоугольными светильниками, у исполнителей даже вопроса не возникло, видимо постоянно такие задачи решают.

    Дом деревянный. Лучевая схема. Осветительная сеть выполнена в металлических трубах в подготовке пола второго этажа. К выключателям проводка открыто кабелем ВВГнг-LS, который прокладывается частично открыто и прикрывается пеньковой веревкой, частично за обналичкой двери. Выключатель рядом с обналичкой. Хочу применить Ваш способ монтажа. Но выключатели и розетки для открытой проводки. Можно ли установить подрозетник как для скрытого мотажа в нем сделать все расключения и установить сверху выключатель или розетку для наружного монтажа. Или такие расключения можно сделать прямо в выключателях или розетках для наружного монтажа. Прошу ответить.

    Вопрос: Алексей Левашов,
    Проектстройгрупп.

    Согласно требованиям ПУЭ и СП 31-110 скрытые электропроводки в деревянных каркасных домах следует выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Но при этом в указанных документах ни слова не сказано о том, какие требования предъявляются к установочным и распаечным коробкам, к электрооборудованию, применяемому в таких проводках.

    В продаже отсутствуют металлические установочные и распаечные коробки для скрытой установки в деревянных конструкциях. Все встраиваемые светильники также не имеют каких-либо защитных металлических корпусов, обладающих локализационной способностью. Все предлагаемые розетки для скрытой установки изготовлены из пластика.

    Возникает вопрос: для чего выполнять саму проводку в трубах? Каким образом осуществлять подключение точечных светильников, люстр, бра и т.д.?

    Ответ: Александр Шалыгин,
    начальник ИКЦ МИЭЭ.

    В помещениях из горючих строительных материалов электропроводки, как правило, следует выполнять открыто. Скрытые электропроводки в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, следует использовать только в помещениях из горючих строительных материалов, где необходимо обеспечить недоступность электропроводок, и в ограниченных случаях по архитектурным соображениям.

    Скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется. По этой причине на рынке нет таких изделий.
    * * *
    По материалам «Новости электротехники».
    На самом деле скрытая установка розеток/выключателей в домах из бруса иногда применяется. Например, с помощью изделий «Набревно.ру» — чешские монтажные коробки Kopos из самозатухающего ПВХ + деревянная декоративная накладка от «набревно».

Знание современных технологий и методов работы с электро фурнитурой, так ли оно необходимо? Да, как правильно соединять электрические провода знать нужно.

Это может пригодиться при монтаже, прокладке любых систем электроснабжения. Перегорела ли проводка, нужна замена осветительного прибора или комплектация нового оборудования. Подобное знание может и не понадобиться, но лучше будет знать все распространённые способы соединения электрических проводов

Применение в цепях клеммных колодок

Клеммники - это электротехнические изделия из не проводящего электричество материала, внутри которых вставлена токопроводящая втулка, имеющая пару винтов с противоположных концов. Они служат для фиксации провода. Отличный выбор для воплощения современного способа соединения проводов.

При выборе надежного соединения проводов важно помнить: клеммные колодки выпускают с разными отверстиями, для многих сечений.

Этот метод почти всегда применяют для соединения в распределительных коробках любого типа, при монтаже, установке настенных и прочих светильников. Подойдёт он для . Смонтировать сеть при помощи такой фурнитуры легко, просто в отверстия надо вставить оголённые концы и прилагая умеренную силу, надёжно притянуть винты. Сам провод не должен быть передавлен. Разобрав как правильно соединять электрические провода с помощью клемм, стоит изучить и другие не менее надёжные способы.


Оценка клеммного способа: Отличное качество крепления. Цена на них приемлема. Довольно шустрый и простой монтаж. Хорошая возможность соединять разные проводники, например, алюминий и медь.

Колодками не рекомендовано соединять алюминиевые и многожильные цепи. Обусловлено это высокой хрупкостью проводов из алюминия и большой гибкостью самих проводников многожильного провода. Но в целом достойный метод.

Пружинные клеммы

Быстрый монтаж электросетей иногда просто необходим. Например, провести временное освещение на балкон, террасу, беседку. Пружинные клеммы wago, отличный продукт для проведения подобных работ. Современный и конечно надёжный способ соединения проводов. Хотя на рынке электро фурнитур они недавно, проводить монтаж с помощью пружинных клемм быстро и что важно, удобно.


Основное отличие применения самих клеммных колодок ваго: соединять любые провода в электрических коробках ими удобнее, чем скруткой. Здесь для качественного монтажа применяется уникальный зажимной механизм, а не простой винт. Производители выпускают как одноразовые, так и многоразовые системы ваго.

  1. В обычном исполнении это изделие применяют для одноразового использования, при ремонтных работах в последующем его невозможно восстановить. Его удаляют, а вместо него ставят новый.
  2. Многоразовые клеммы wago стоят немного дороже, но с помощью их можно несколько раз разъединять собранные контакты, перемонтировав цепь под ваши нужды. Это ускоряет процесс ремонта или монтирования постоянных и временных сетей. Простой механизм рычажного типа даёт преимущество в том, что есть возможность осторожно, но качественно зафиксировать любой провод, не повредив или передавив.

С помощью ваго самому осуществить скрепление просто, необходимо зачистить изоляцию и вставить нужные жилы в монтажное отверстие. Зажать рычажком. Важно правильно .

Оценка системы зажимов wago: Уникальная возможность совмещения любых, алюминиевых, медных и других проводников. Присутствует вариант соединения многожильных кабелей одновременно (две и более).

Универсальные зажимы wago позволяют, не повреждая, фиксировать любой тонкий многожильный проводник. Ещё один плюс, компактный размер колодок.


Клеммы wago самозажимные

Отличное качество и долговечность. Колодка типа Ваго имеет технологическое отверстие, дающее доступ для отвёртки с индикатором напряжения. Работу любой линии электросети можно проверить в любой момент. Возможно, одним недостатком является - немалая стоимость самих клемм. Но такой вид соединения проводов, самый современный и быстрый.

Изоляция с помощью колпачков СИЗ

Расшифровка изделия не сложна, соединительные изолирующие зажимы (СИЗ). Они представляют собой обыкновенные капроновые или пластмассовые колпачки, имеющие внутренний фиксатор.


Самый простой вид соединения проводов, его проводят после скрутки самих проводников, жил. Колпачки часто применяют для соединения проводов в распределительных коробках, для маркировки соединений нужным цветом.

Оценка использования таких изделий: Довольно низкая себестоимость СИЗ. Применение безопасного материала исключает воспламенение электропроводки. Лёгкий монтаж, надели на скрутку из проводов и всё готово. Такие колпачки имеют большую цветовую гамму, что удобно. Конечно, если провода не обозначены цветом, у цветных СИЗов есть возможность определить или попросту отметить, ноль, фазу и другие необходимые трассы электросетей.

Есть и недостатки: Недостаточный уровень фиксации. Многожильный тип проводов монтировать можно, только после пропайки.

Монтаж сетей при помощи гильз

Такой вариант претендует на звание наиболее надежного способа соединения. Любых по нагрузкам и качеству проводов.


Опрессовка проводов гильзами

Токопроводящие жилы вставляют в специальную трубку – гильзу, и обжимают с определённым усилием. Есть одно, но. Сечение проводов не должно превышать самого сечение монтируемых гильз. Вставив и обжав обойму, гильза тщательно изолируется термоусадочной трубкой, либо с помощью других изоляционных материалов.

Общая оценка. Отличный способ надежного соединения проводов. Направление проводников может быть с различных сторон трубки или с одной стороны. Гильзы стоят совсем недорого. Хороший способ как надёжно соединить провода между собой.

Есть и недостатки. Одноразовое использование гильз, они не разборные. Для производства таких работ понадобится инструмент: прессовочные клещи, которые также применяют как специальный инструмент. Ими снимают изоляцию. У них в арсенале присутствует обжимное устройство, а электромонтажные работы занимают чуть больше времени.

Пайка либо сварка проводов

Этот способ надежен. Обычно такой способ соединения в распределительной коробке, подразумевает вначале зачистку и скрутку концов, после их окунают в разогретый припой. Соединение проводов алюминий с алюминием желательно проводить пайкой. Затем их изолируют с помощью термотрубки или изоляционной ленты.


Оценка метода пайки. Он даёт крепкие контакты цепи и отличное качество, не дорог, он самый надежны с способ соединения электрических проводов в распаянной коробке.

Технологический недостаток. Без паяльника тут не обойтись. Скорость выполнения работ не высока. Соединение естественно не разъемное. Из этого следует, что пайку делают в крайних случаях, применяя более современные методы соединения. Среди мастеров он давно не пользуется популярностью, поскольку занимает больше времени.

Существует также не часто встречающийся метод соединение электрических проводов, сваркой. Процесс похожий, но требует применения специального сварочного аппарата, естественно, и определённых навыков.

Метод скрутки контактов

Не новый, можно сказать «дедовский» метод, он состоит из спирального скручивания жил между собой. Суть всех работ состоит в том, чтобы зачищенные проводники скрутить с помощью пассатижей, а место скрутки покрыть изоляцией. Вот, пожалуй, и все способы скрутки проводов.


Оценка этого способа соединения. Высокая скорость всех монтажных работ. Затратная часть минимальна.

Недостаток. Запрещается соединять вместе скрутки разные по составу, медные и алюминиевые провода , неизбежно окисление. Согласно нормативной базе скрепление проводов скрутками в распределительной коробке, не рекомендуется использовать в помещениях с горючими материалами, повышенной влажностью, подвалах, а также в любом доме, построенном из дерева. Более подробно о способе скрутки . Обязательно рекомендую посмотреть видео о том что лучше скрутка или клеммники Ваго.

Зажимное устройство для проводов «орех»

Такое устройство представляет собой просто зажим для кабеля, имеющий внутри две пластины и несколько винтов для утяжки, обычно по углам. Достаточно провода прикрутить к самой пластине. После чего сверху надеть оболочку из карболита.


Оценка. Отличный вариант как соединить любые электрическиепровода в распределительной коробке, большого и среднего размера. Определённо, эти виды изделий достаточно удобны и имеют высокую степень защиты. Дает возможность быстро подсоединить провод к колее толстому по сечению и при этом не разрывая его.

Недостатки. Габариты позволяют проводить монтаж только в просторных распределительных коробках, щитах. Со временем расслабляются винты.

Совет: Выбирая фурнитуру и метод, помните следующее:

  • Работать необходимо только изолированным инструментом, применять защитные средства.
  • На щитке отключения или счётчике обязательно вывесить предупреждающую табличку, «не включать».
  • Подключение электроприборов проводить согласно приложенным инструкциям.

Рассмотрев основные виды соединения проводов, вы без проблем подберёте нужный вариант. А имея под рукой нехитрый инструмент и схему, самостоятельно сможете её смонтировать. Более подробно