Шпаклевание гвл. Как шпаклевать гвл под покраску и обои. Как резать ГВЛ правильно – необходимые инструменты

29.10.2019

Вопрос №1: чем шпаклевать стыки между листами гипсокартона: инструмент и материалы

Любая строительная операция не обходится без наличия определенных инструментов. Не является исключением и выравнивание поверхности гипсокартонных плит. Для заделывания фальцев понадобятся следующий инструментарий:

Последние разработки в строительной сфере в виде роллеров позволяют эффективно обрабатывать линии соединений листов ГКЛ как на внешних, так и на внутренних углах. Это важно при качественными составами. Длинная ручка дает возможность работать в помещениях высотой до 3,5 метров.

Необходимые материалы

Из материалов необходимо приготовить следующее:

Армирующая лента в виде бумажной перфорированной полосы или серпянки. Применение последней оправдано при работах в новом доме, когда ожидается небольшая усадка с появлением трещин между плитами.
Шпаклевка для заделки швов. Неплохие результаты показывает использование сухой шпаклевочной смеси Кнауф Унифлот.
Грунтовка для ГКЛ, увеличивающая адгезионные качества поверхности. Некоторые составы обладают водоотталкивающими и антисептическими свойствами.

Какая шпаклевка применяется для заделки швов между листами гипсокартона в частном домостроении?

При выборе смесей для обработки линейных соединений ГКЛ важно учитывать то, какой в итоге будет финишная отделка. Например, или штукатурку можно использовать недорогие материалы, потому что возможное появление трещин не грозит целостности финишного покрытия. Мастера в основном пользуются продуктами фирмы Кнауф:

Фугенфюллер.
Унифлот.

Первая в списке шпаклевка для швов гипсокартона как раз подходит для предварительной обработки под декоративную штукатурку или обои. Смесь недорогая, поэтому весьма популярна у застройщиков. При работе с Fugenfuller желательно в качестве армирующего слоя использовать серпянку.

Второй вариант шпаклевочной смеси под маркой Uniflott более дорогой продукт, потому что в ее составе присутствуют полимерные добавки. Прочность и качество покрытия, создаваемого этим составом, намного больше, чем у Фугенфюллер. Перед тем как , их плоскость также можно обработать Унифлот. Если в качестве финишной отделки планируется использовать краску, то эта смесь как раз подойдет.

Типы кромок ГКЛ

Поперечная кромка у всех видов гипсокартонных плит одинакова, она всегда прямая и не закрыта слоем картона. Другое дело, продольная кромка листа, здесь могут быть следующие варианты:

Прямая (ПК) – делается, как правило, на гипсоволокнистых плитах. Такие стыки не заделываются при черновой обработке.
Полукруглая (ПЛУК) – утонченная с лицевой стороны листа кромка. Наиболее частый вид продольного торца, который заделывается при помощи армирующей ленты и шпаклевочной смеси.
Скошенная (УК) – процесс заделки этих кромок довольно трудоемок и состоит из трех-четырех этапов с обязательным применением серпянки.
Закругленная (ЗК) – армирующая лента при заделке подобных швов не применяется.
Фальцевая (ФК) – по форме аналогична ПК-кромке, в основном используется на ГВЛ.

В производстве встречается еще несколько видов кромок, но на полках наших строймаркетов их увидеть практически невозможно. Наиболее часто встречаются виды кромок – ПЛУК и УК. Они не нуждаются в дополнительной обработке, поэтому сразу можно шпатлевать.

Как выполняется шпаклевка стыков между плитами гипсокартона: технологические моменты

Процесс включает предварительную подготовку стыкующихся кромок. В местах, где линия соединения образована прямой обрезанной кромкой, нужно сделать фаски. Для этого строительным ножом следует обрезать край листа под углом 45° на ширину и глубину около 5 мм. Далее фальцы очищаются от пыли и грунтуются.

Пока грунтовка будет высыхать, стоит задуматься, чем шпаклевать стыки между плитами гипсокартона, иными словами, заняться приготовлением смеси. Она готовится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Для смешивания сухого порошка с водой используют миксер, включая его на низких оборотах. Готовый раствор напоминает по консистенции густую сметану. Теперь можно приступать непосредственно к процессу:

С помощью узкого шпателя нанести раствор поперек шва, при этом нужно стараться втереть его внутрь зазора, чтобы смесь заполнила толщину ГКЛ. Если стыковочные линии превышают длину в 3 метра, то стоит разделить их на участки.
На нанесенную смесь уложить армирующую ленту или сетку из стекловолокна. Втирающими движениями шпателя погрузить сетку вглубь раствора.
Широким шпателем 250 мм «вытянуть» остатки смеси по сторонам стыка с целью выровнять плоскость.
Таким же методом заделывают внутренние и внешние углы, используя угловые шпатели. Одновременно замазывают углубления от саморезов.
Используя шлифовальный брусок, после полного высыхания смеси, выполняется затирка поверхности круговыми движениями.
После шлифовки удалить остатки пыли и обработать соединения грунтовкой.

Чтобы шпаклевка стыков между листами гипсокартона была выполнена качественно, начинать работы нужно только после нормализации влажности в помещении. Также нежелательны перепады температур, которые приводят к появлению трещин.

О качестве финишного покрытия заботятся заранее, еще на фазе монтажа листов. Стыковать плиты нужно только на профилях, нельзя оставлять их кромки незафиксированными. Зазор между листами обязателен, его величина должна быть не менее 3-5 мм, потому что в последующем возможно появление трещин.

Применяемый сегодня гипсоволокнистый лист бывает различным, все зависит от его применения. Есть те, которые можно использовать только для сухих помещений, а есть те, которые подходят для условий повышенной влажности. Производители предлагают обычный ГВЛ и влагоустойчивый, который способен отлично заменить даже кафельную плитку в промышленных помещениях, отличающихся повышенной постоянной влажностью (перед монтажом необходимо шпаклевать стены!).

Характеристика гипсоволокна.

Кроме того, листы ГВЛ делят на стандартные и малоформатные. Габариты стандартных плит составляют: 2500 мм — длина, 1200 мм — ширина, 10/12 мм — толщина. Малоформатные листы имеют размеры: 1500 мм — длина, 1000 мм — ширина, 10/12 миллиметров — толщина. Такие небольшие листы очень удобно монтировать на стены в ванных комнатах и туалетах при помощи бескаркасного метода (стены после этого шпаклевать надо специальными влагоустойчивыми составами).

Все листы, которые используются для монтажа на стены, имеют на тыльной стороне маркировку, содержащую характеристику листа, его дату изготовления, наименование предприятия, выпустившего материал. Маркировка в обязательном порядке должна содержать информацию по типу продольной кромки плиты, точное название материала (обычный либо водостойкий), габариты одного листа в миллиметрах; обозначение группы, к которой относится материал.

Монтаж

Схема грунтовки стен.

Монтаж ГВЛ может осуществляться на очищенные стены либо после их шпатлевки (это зависит от состояния стены). Для этого применяют клеевой метод, когда плиты приклеиваются на поверхность с помощью гипсовой шпаклевки либо специального клея. Делать это можно несколькими способами в зависимости от кривизны стены, в некоторых случаях необходимо их предварительно шпаклевать.

Для каркасного метода используют специальный металлический профиль с оцинковкой либо деревянные рейки, к которым прикручивается лист.

Процесс укладки гипсоволокнистых листов

Монтаж своими руками гипсоволокнистых листов на стены может быть выполнен при помощи двух методов: бескаркасного и каркасного. В первом случае плиты ГВЛ приклеиваются к поверхности, во втором сначала своими руками устанавливают специальный каркас, к которому и прикручиваются листы. Рассмотрим подробнее оба метода укладки.

Бескаркасный монтаж своими руками

Этапы укладки гвл на пол

Для листов ГВЛ бескаркасный метод применяется редко, но для стен жилых помещений именно гипсоволокнистые плиты являются наиболее предпочтительным вариантом. Установка таким методом осуществляется в следующей последовательности:

При неровности стен до 4 мм листы необходимо приклеивать прямо на поверхность стен с помощью гипсовой шпаклевки, которая наносится продольными грядами довольно тонким слоем по периметру плиты ГВЛ, после чего лист приклеивается к стене.
Если неровности составляют 4-20 мм, укладка листов производится при помощи специального клея, например, «Перфликс». Состав наносится на поверхность ГВЛ по середине и по периметру плиты с шагом в 30-35 сантиметров.
Если неровности очень большие, от 20 до 40 мм, то монтаж является более сложным. Сначала своими руками при помощи специального клея на поверхность стен приклеиваются полосы из ГВЛ с шириной в 100 мм, а уже потом к ним клеятся сами плиты при помощи гипсовой шпаклевки.

Монтаж бескаркасным методом осуществляется таким образом:

Схема крепления гипсокартона на клей.

Установку необходимо осуществлять до того, как будет настилаться финишное напольное покрытие. Температура в помещении должна составлять от + 10°C. Сами листы следует перед работой выдержать в помещении, где будет происходить установка, два-три дня. Влажностно-температурный режим должен сохраняться на период всего монтажа; для очень влажных помещений, таких как санузлы, лучше применять гипсокартонные влагоустойчивые плиты.
При необходимости стены надо подготовить, очистить их от остатков старого покрытия. Если поверхность расслаивается, то следует принять меры по укреплению. Стену шпаклюют, она должна высохнуть, после чего можно приступать к монтажу.
После того как шпаклевание будет закончено, следует поправить при помощи строительного уровня вертикальность стен, наличие неровностей (от этого зависит выбор способа укладки). На поверхность наносится разметка расположения плит. При необходимости стены обрабатываются грунтовкой.
Плиты ГВЛ раскраиваются, в них прорезаются отверстия под выключатели, розетки. Высота каждого куска должна быть такой, чтобы внизу был зазор в 8-12 мм. После монтажа больших плит, внизу устанавливают небольшие отрезки, перекрывающие зазоры. Для подстраховки листы можно к поверхности стены прикрутить саморезами.
Сами плиты ГВЛ приклеивают на стену при помощи специальных составов согласно выбранному способу. Делают это калибрующим зубчатым шпателем, после нанесения смеси лист выравнивается при помощи киянки. Если на поверхность стены планируется крепление какой-либо мебели, то клей надо нанести на всю поверхность ГВЛ.
Следует наносить клей ровным слоем, постоянно следить за соблюдением одного уровня укладки. Делают это обычно при помощи натянутой нити. Сам монтаж своими руками начинается от угла. Постепенно по периметру оклеивается все помещение. Для облицовки стены из дерева все листы дополнительно крепятся саморезами либо толевыми гвоздями с очень широкими шляпками.

После укладки своими руками гипсоволокнистых листов на стены помещения, необходимо шпаклевание всех мест стыков и креплений гвоздями, чтобы поверхность стала идеально ровной. Когда смесь высохнет, можно приступать к дальнейшей отделке.

Каркасный метод монтажа

Схема крепления гписокартона на металлический каркас.

Использование каркаса для крепления основано на применении металлических либо деревянных профилей. Если будут использованы деревянные рейки, то сечение их для укладки на пол и потолок должно быть не меньше, чем 30х50 мм, крепятся они к поверхности шурупами, вертикальные стойки должны иметь сечение 25х75 мм. Шаг стоек должен быть не больше, чем ширина одного листа ГВЛ, рекомендуется 400-405 мм. Листы ГВЛ к каркасу крепят саморезами с шагом в 250 мм (при ширине одной плиты в 1200-1205 мм). Для утепления своими руками пространства между стойками каркаса можно укладывать стекловату.

Технология укладки на стену плит ГВЛ предполагает соблюдение таких условий:

шаг саморезов не должен быть меньше 250 мм.
длина самореза для крепежа должна быть не меньше 30 мм.
все плиты монтируются своими руками, начиная от середины помещения, в перпендикулярном направлении.
между соседними плитами оставляется зазор в 5-7 мм, который потом необходимо шпаклевать.

Установка металлического каркаса не сильно отличается от использования деревянных реек, но считается более надежной. Применяются для этого металлические оцинкованные профили с толщиной 0,56-0,6 мм. Используется направляющий профиль, стоечный, угловой, потолочный и направляющий для потолка.

Сборка своими руками осуществляется таким образом:

Сначала поверхность стены необходимо подготовить, убрать все остатки старого покрытия. Как правило, преимущества каркасного метода заключаются в том, что стена может не подготавливаться, но многие мастера советуют шпаклевать поверхность перед креплением профиля.
После этого приступают к монтажу каркаса, в качестве вертикальных стоек используют потолочный профиль, направляющий используется для установки на поверхности потолка и пола. Перед выполнением работы необходимо нанести на стену разметку, которая покажет, где именно укреплять профиль. Делать это надо при помощи строительного уровня, отвеса и простого карандаша.
Для крепежа применяются кронштейны, фиксируемые к стойкам саморезами, стыковка направляющего и стоечного профилей осуществляется просекателем с отгибом. К потолку профиль крепится дюбелями с шагом в 60 см, но шаг может быть меньше.
Листы ГВЛ монтируют в вертикальном направлении, между ними следует оставлять небольшой зазор, который после установки надо шпаклевать.

Когда установка гипсоволокнистых листов окончена, следует шпаклевать поверхность плит, полностью заделывая стыки листов, места крепления саморезами. Шпаклевка для этого применяется обычная гипсовая. После проведения всех работ можно использовать любой отделочный материал для стен.

Гипсоволокнистые плиты представляют собой идеальный вариант для отделки стен в помещении. Сегодня применяются самые различные методы монтажа, среди них каркасный и бескаркасный. То есть для установки могут использоваться металлические профили и деревянные рейки в качестве каркаса или шпаклевка и специальные клеевые смеси для бескаркасного способа. Выбор подходящего варианта зависит от того, в каком состоянии находятся стены, есть ли кривизна. В некоторых случаях стены можно только шпаклевать, в других — требуется использование каркаса. Подбор варианта исключительно индивидуальный.

22 октября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Сегодня я расскажу, как производится заделка швов гипсокартона своими руками – данный процесс не отличается сложностью, но любые нарушения технологии приводят к плачевным результатам. Вам нужно тщательно разобраться в работах, прежде чем приступить к их выполнению, только так вы сможете быть уверены в том, что отделка будет надежной и долговечной. Для простоты я разбил все работы на 3 этапа, вам надо просто выполнить все нижеприведенные рекомендации.

Описание рабочего процесса

Начнем разбираться с конкретными действиями, которые необходимо выполнить, чтобы результат работы был наилучшим. Важно делать все в нужно последовательности и не торопиться – спешка недопустима, особенно если опыта у вас немного.

Более того, все проблемы в виде трещин появляются чаще всего именно из-за спешки, хотя и качество материалов имеет большое значение.

Этап первый – предварительные мероприятия и приобретение всего необходимого

Ни одна серьезная работа не производится без предварительной подготовки. Заделка швов ГКЛ – не исключение, в этом случае подготовка имеет основополагающее значение. В первую очередь нужно разобраться с тем, как стыковать гипсокартонные листы.

Очень часто мне задают вопрос, нужно ли оставлять зазор между листами? Информации в сети много, но зачастую она противоречивая и неоднозначная, я в свое время обшил сотни квадратных метров стен и потолков, поэтому могу руководствоваться собственным опытом и давать советы из практики, а не из статей и обзоров.

Так вот, между листами нужно оставлять небольшой зазор в 1-2 мм, это позволяет исключить деформации поверхности при движении элементов строения, в худшем случае у вас треснет шпаклевка, зато листы останутся целыми.

Также нужно сразу уточнить, как стыковать гипсокартонные листы на торцевых и отрезанных торцах материала. Тут следует соблюдать зазор в 2 мм и дополнительно подготавливать соединение к шпаклевке, но об этом я расскажу чуть ниже.

Теперь разберемся с тем, что необходимо приобрести для проведения работ, перечень материалов и инструмента небольшой, поэтому разобраться в нем не составит труда:

Материалы	Описание
Шпаклевочный состав	В первую очередь надо разобраться, чем шпаклевать стыки гипсокартона. Лично я использую проверенный состав от бренда «Кнауф» под названием «Фуген», он идеально подходит для заделки стыков на ГКЛ и использованием сетки-серпянки, но им можно шпаклевать поверхности полностью, то есть смесь точно не пропадет. Плюсом является отсутствие усадки и высокая стойкость к трещинам, цена за мешок весом 25 кг составляет примерно 400-450 рублей
Сетка-серпянка	С ее помощью мы укрепим все стыки и в разы повысим их стойкость к растрескиванию. Сетка чаще всего продается в двух вариантах ширины: 45-50 и 100 мм, я использую первый тип в строениях из кирпича и бетона, а второй – в домах из дерева, так как оно больше «гуляет» и его нужно укреплять более основательно. Я советую пользоваться самоклеящейся серпянкой, она намного удобнее в использовании, рулон длиной 90 метров стоит порядка 100 рублей
Грунтовка	Грунт позволяет укрепить основание и улучшить адгезию шпаклевки к поверхности, кроме того, он создает дополнительный барьер для проникновения влаги, что исключает отслаивание отделки в дальнейшем. Я использую акриловые укрепляющие составы, емкость 5 литров готового к применению грунта обойдется вам в 200-300 рублей
Шпатели	Невозможно наносить грунтовку без хорошего шпателя, для заделки швов лучше всего использовать широкий вариант на 250-350 мм, а для накладывания смеси, ее распределения нужен узкий сто миллиметровый шпатель. При выборе обязательно проверьте, ровный ли инструмент, я обычно перебираю 5-6 изделий, пока найду нормальное, особенно если речь идет о недорогих шпателях
Дополнительный инструмент	Сюда нужно отнести все другие необходимые приспособления: от строительного ножа для резки фасок до кисти или валика для нанесения грунтовки и отвертки для докручивания саморезов. Готовить смесь проще всего с помощью дрели с насадкой-миксером, для работы хорошо подходят широкие вместительные емкости, но, в крайнем случае, можно обойтись и обычным ведром

Шпаклевка должна быть выпущена не более 3-4 месяцев назад, кроме того, покупайте ее только там, где она хранится в отапливаемом складе. Нарушение условий хранения снижает качество состава, причем очень сильно.

Этап второй – подготовительные мероприятия

Если все необходимое есть под рукой и гипсокартон закреплен на каркасе или приклеен к поверхности (кстати, клеить его можно все тем же «Фугеном»), то можно приступать к подготовительным работам.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

В первую очередь стоит очистить поверхность от пыли, если на стыках есть заусенцы или задиры, то их следует аккуратно срезать строительным , никаких выступов и других изъянов быть не должно. Протирать можно обычной тряпкой, чаще всего пыли немного, но если стены стояли какое-то время, то их обязательно нужно очистить, тем более что это несложно и не отнимет много времени и сил;
Проверка шляпок саморезов – еще один важный этап, который почему-то многие пропускают, в итоге впоследствии при шпаклевке шпатель подпрыгивает и приходится пачкаться в смеси и закручивать крепеж. Но все можно сделать проще: проведите рукой по местам крепления, если где-то саморез выступает над поверхностью, вы это почувствуете. Шляпку нужно утопить ниже уровня гипсокартона с помощью шуруповерта или отвертки;

Заводские кромки листов никак дополнительно обрабатывать не нужно, но если у вас есть стыки прямых торцевых сторон или разрезанных элементов, то их необходимо подрезать. На соединении делается фаска под углом 45 градусов, ее ширина и глубина в конечном итоге должна составить 5 мм, резка производится с помощью обычного строительного ножа. Чтобы вам было понятнее, как зарезать швы, ниже представлено фото процесса резки фаски;

Перед тем как заделывать швы, необходимо нанести на поверхность укрепляющую грунтовку. Тут все очень просто: если у вас концентрат, его нужно развести с водой в прописанных в инструкции пропорциях, а если готовый состав, то его нужно хорошо перемешать, после чего можно наносить. На гипсокартоне хорошо видны обработанные участки, поэтому можно четко контролировать процесс – швы грунтуются на 15 см в обе стороны от места соединения.

Этап третий – заделка швов

Теперь мы разберемся, как правильно заделать швы, тут также нет ничего сложного, главное – хорошо подготовить поверхность и использовать качественные материалы. Рабочий процесс выглядит так:

Как я говорил выше, швы нужно шпаклевать с лентой, и если раньше нужно было наносить состав и утапливать в него серпянку, то в наши дни все намного проще. Стеклосетка имеет самоклеящийся слой, поэтому надо просто аккуратно открыть ее и, постепенно откручивая, прижимать на стыке листов. На этом рассмотрение того, как клеить серпянку, можно считать завершенным – когда стык оклеен, материал отрезается строительным ножом;

Перед тем как шпаклевать стыки, необходимо приготовить состав. Для этого берется емкость, в которую наливается определенное количество воды и насыпается состав, все пропорции вам подскажет инструкция на упаковке. Далее нужно размешать ингредиенты до получения равномерной массы, лучше использовать дрель, так как с ней качество смеси будет намного выше , да и вам будет проще проводить работы, шпаклевка должна иметь консистенцию густой сметаны;

Разберемся, как заделать стыки, для этого необходимо небольшое количество шпаклевки нанести на широкий шпатель, проще всего это делать с помощью узкого шпателя. В первую очередь нужно заполнить шов между листами, тут все просто: движениями поперек стыка надо замазать углубление, вдавливая в него массу. Это первичный этап, цель которого – заполнение всех полостей составом для наибольшей прочности;
Теперь рассмотрим, как зашпаклевать швы правильно, состав выравнивается вдоль стыков так, чтобы шовное углубление было заполнено полностью. Именно поэтому нам и нужен шпатель шириной более 200 мм. Что касается прямых стыков с вырезанной фаской, то, чтобы выровнять плоскость, состав наносится широкой полосой – по 150 мм в каждую сторону, это позволит выровнять плоскость;

Нужно рассказать и как шпаклевать углы. Для их укрепления лучше всего наклеивать сетку-серпянку шириной 100 мм, она позволяет исключить растрескивание этих сложных участков. Чтобы не мучиться с выведением ровных линий, проще всего приобрести специальный угловой шпатель, он бывает как для наружных, так и для внутренних углов, с его помощью вы сможете добиться идеального результата работы с минимальными затратами времени и сил;

Готовьте не более 5 литров смеси за один заход, так как она начинает схватываться уже через 30 минут, и вам придется выбросить шпаклевку, если вы не успеете ее израсходовать.

После высыхания поверхности ее обязательно нужно выровнять с помощью специального шлифовочного бруска и наждачной бумаги или абразивной сетки . Тут важно как можно ровнее вывести плоскость, если после окончания шлифовки вы нашли изъяны, то их можно заделать и снова выровнять поверхность. Далее идут другие работы, но это уже тема отдельного обзора.

Мы разобрались, как и чем заделать швы на гипсокартоне, все очень просто, если знать технологию и использовать качественные материалы и удобный инструмент. Вам нужно лишь повторить все действия, чтобы самостоятельно справиться с работой.

Вопрос : подскажите пожалуйста, какую сухую смесь лучше использовать для заделки в полу из ГВЛ неровностей указанного размера?

Бегемот : Спрашивал специалистов Кнауф об Унифлот. Получил ответ, что Унифлот - это шпаклевка, и для использования толстым слоем на полу не подходит.
Может быть, у вас есть опыт такого использования Унифлота?

Вобщем, сделал так: имевшиеся ямы залил самовыравнивающейся смесью Tomsit DD (если яма глубокая, то на дно ротбанд). Сверху постелил OSB-3 12мм на саморезы и ПВА. Вышло крепко с виду И не слишком дорго.
Теперь проблема - чем заделать деформационные зазоры, обсуждение здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...30#post1483630

Насчет звукоизоляции не могу прояснить, поскольку еще не живу в квартире. Обратите внимание на то, что ГВЛ у меня на лагах а под ним около 10см керамзитной крошки.
Насчет "не создай себе проблему". Просто заровнять ямы - это хорошо, но процесс образования ям от этого не прекратится. Проще говоря, через полгода натопаются новые. OSB же, по моему разумению, протопать будет сложно, поскольку нагрузка распределится на большую площадь + частично на лаги.
Зазоры все-таки акриловым герметиком заливаю, сверху небольшая пробка и ткань на эпоксидке.

Вот я не понял - если у вас ГВЛ под которым 10 см керамзитной крошки, то зачем нужны лаги-то? Положили бы ГВЛ прямо на керамзит и не было бы проблем с прогибанием и выравниванием. Есть же стандартная технология сухого пола Кнауф.

Да, есть у Кнауф такая технология. Но полы эти входили в типовую отделку, и делали их какие-то умельцы.
Кстати, неплохо с виду получилось акрил.герметик + эпоксидка. Посмотрим, как дальше себя поведет.

А дальше - если один слой ГВЛ на лагах (кстати, с каким промежутком?) - такой пол неплохо проламывается мебелью

унифлот от кнауфа
я им швы между листами закидываю на глубину по 5 см
туда вглубь напихать как можно больше и сверху выровнить-высыхает-офигенно все)))

Knauf "фуген гв" шпаклевка для гвл мешок 25 кг. цена, в санкт-петербурге, описание, характеристики
Описание, характеристики
Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ" - сухая смесь на гипса со специальными добавками.

Предназначена для:

Шпаклевания стыков гипсоволокнистых листов (ГВЛ);

Приклеивания ГВЛ к ровной поверхности;

Заделки трещин и других возможных повреждений ГВЛ.

Подготовка поверхности

Гипсоволокнистые листы должны быть прочно закреплены на несущем основании. Поверхность, предназначенная для шпаклевания должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приготовление

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ, ГВЛ, прочих мест сопряжений без использования уплотнительных лент. Отличная адгезия и высокая прочность. Основные свойства как и у JPP 55 отличается более быстрым набором полной прочности. Время использования 45 минут, Время высыхания 1,0-2 часа. Полный набор прочности в течении 2-3 часов.

Нормируемая производителем прочность на растяжение и сжатие обеспечивает этим материалам гарантированно высокую прочность и их эффективное в самых широких областях монтажа и декоративной ГКЛ и ГВЛ без использования уплотнительных лент. Выбирая из двух предложенных вариантов шпатлевки, Вы подберете подходящий для Вашего конкретного случая материал. В сравнении с JPP 55, JPP 54 express имеет более мелкую и плотную структуру, с легким желтоватым оттенком. Обеспечивает большую прочность стыка. Значительно быстрее набирает конечную прочность, но обладает при этом несколько худшей обрабатываемостью (труднее шлифуется).

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ с использованием уплотнительных лент, стеклосетки или серпянки. Особенно рекомендуется для работы с бумажными уплотнительными лентами. Очень быстро сохнет 30 мин. Набирает прочность за 2 - 3 ч. Рекомендуется для срочных работ. Позволяет за 1 день полностью подготовить ГКЛ под окраску или обои. Белая, прочная, легко наносится. Даёт гладкую ровную поверхность. Зерно 150 мкм. Плотность 0,9 кг/дм3. Расход 350-500 гр/м2. Слой от 0,3 до 15 мм. Рекомендуется для выравнивания и отделки и потолков по любой штукатурке. Легко шлифуется.

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ с использованием уплотнительных лент, серпянки. Большая жизнеспособность - 24 ч. Рекомендуется для стабильной работы в течении всего дня без отвлечения на приготовление новых порций шпатлевки. Эффективна при выполнении больших объёмов работ. Белая, гладкая. Очень мелкая структура - 100мкм . Используется как финишпаста . Отлично обрабатывается. Выравнивание стен и потолков по любой основе.

Финишпаста для окончательной высококачественной отделки стыков и всей поверхности ГКЛ, ГВЛ. Удобна и экономична в работе. Практически не требуется обработка шкуркой. Остатки материала не теряют своих свойств, обеспечивая её полное использование. Используется как шинишная для отделки стен и потолков.

JPP 58 L.M.A. pate NEW

Готовая к употреблению тонкая отделочная шпатлёвка. Финишпаста для окончательной высококачественной отделки стыков и всей поверхности ГКЛ, ГВЛ любых минеральных поверхностей и штукатурки. Удобна и экономична в работе. Имеет мелкую плотную структуру (зерно до 120 мкм.). Плотность 1,7кг/дм3. Полное высыхание в течении 6-8 часов. Экологически чистый материал!!! Практически не требуется обработка шкуркой.

Остатки материала в ёмкости не теряют своих свойств, обеспечивая её полное использование. Этот материал аналогичный по своим свойствам и назначению хорошо известной у нас шпатлевке ШИТРОК.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Великолепную экономическую эффективность, высокое качество и долговечность заделки стыков ГКЛ материалами серии JPР дает система с использованием уплотнительной ленты на базе специальной волокнистой бумаги. Лента JP 50 имеет прекрасную и надежную адгезию ко всем шпатлевкам серии JPP. В отличии от системы с обычной серпянкой трещина не может пройти через JP 50 и всегда остается под слоем JP 50 визуально не видимой и не портящей внешнего вида.

Специальная уплотнительная лента, на основе крупнух целлюлозных волокон используется для заделки стыков ГКЛ или ГВЛ. Используется вместо серпянки. Гарантированно исключает проявление трещин в местах стыков и швов. Рекомендуется использовать в комплексе со JPP 52. Специальная структура обеспечивает легкое применение ленты на внешних и углах. Для обеспечения полного успеха в работе необходимо пройти краткий курс обучения.

Специальная армированная металлической полосой уплотнительная лента для заделки внешних и внутренних углов ГКЛ или ГВЛ. Используется вместо уголков. Исключает проявление трещин и сколов на внешних и внутренних углах ГКЛ, ГВЛ. Рекомендуется использовать в комплексе с любыми шпаклёвками серии JPP.

Специальная армирующая лента на основе высокопрочного стекловолокна. Используется в случае необходимости повышения прочности и обеспечения надёжной и долговечной заделки стыков разнородных материалов, мест сопряжений, заделки уже появившихся трещин и пр. Используется как армирующий материал. Рекомендуется использовать в комплексе со шпатлевками JPP 54 или JPP 55. Сетка утапливается в свежеуложенную шпаклёвку обеспечивая её армирование. Для правильного и эффективного применения рекомендуется пройти обучение.
Гипсоволокнистый лист гвл-обучение гипсокартонным работам

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) являются относительно новым в России строительным материалом. Они применяются для строительства межкомнатных перегородок, устройства полов, установке подвесных потолков. Эти листы относятся к трудносгораемым материалам.

Преимущества гипсоволокнистых листов

Гипсоволокнистые листы имеют ряд следующих достоинств: большой несущей способностью: закрученный в ГВЛ шуруп может выдержать массу в 30 кг; большой прочностью; высокими противопожарными свойствами; оптимальной влагоемкостью – поддержание в помещении нормальной влажности; хорошими техническими характеристиками для обработки. При отделке гипсоволокнистыми листами нет необходимости в «мокрой» работе, исключается трудоемкость, повышается качество, ускоряются сроки выполнения работы.

Помимо этого затраты на строительство становятся более экономичными, так как конструкция здания в целом облегчается. ГВЛ позволяет обеспечить благоприятный микроклимат помещения и экологическую чистоту. Гипсоволокнистые листы состоят из экологически чистого строительного материала – гипса, в который добавляется распущенная целлюлозная макулатура. Благодаря макулатурной добавке, ГВЛ принимает необходимую упругость и вязкость. Форма листов представляет собой прямоугольные элементы с длиной от 2000 до 3600, толщиной от 10 до 19 и шириной 600 или 1200 мм. Стандартный лист имеет длину - 2500, ширину - 1200 и толщину – 12 мм.

ГВЛ бывает: шлифованным или нешлифованным; с кромками без фасок и с фасками. Фаски предназначены для создания прочного и незаметного шва при шпатлевании стыков. ГВЛ без фасок используется для монтажа внутреннего слоя облицовки стены или перегородки. При стыковке ГВЛ прямоугольными торцами, на них нужно вручную снять фаску под углом в 22,5°. Основные отличия ГВЛ от ГКЛ (гипсокартонный лист) состоят в следующем: ГВЛ более имеет большую плотность по структуре; на швы ГВЛ не нужно наносить армирующую ленту; ГВЛ не требует обработки углов специальными уголками; у ГВЛ есть возможность создать криволинейную поверхность большего радиуса, чем у ГКЛ; ГВЛ не требует обработки поверхности шпаклевкой; в ГВЛ можно вбить гвоздь и вешать на него груз до 30 кг; при обгорании ГВЛ не обугливается, в то время как у ГКЛ воспламеняется картон; ГВЛ имеет более высокую звукоизоляцию.