Заточка сверла по металлу: как правильно заточить сверло в домашних условиях. Как правильно заточить сверло по металлу: советы.

Сверло по металлу является самым распространённым инструментом в любой мастерской, а правильная заточка свёрл позволяет производить сверление легко и быстро, даже если обрабатываемый материал довольно твёрдый. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано почти всё, что связано с правильной заточкой и доводкой сверла по металлу, а так же полезные приспособления, которые ощутимо облегчат эту операцию.

Мало кто знает, что спиральное сверло является более сложным инструментом, чем . И каждого уважающего себя мастера в арсенале имеется большое количество спиральных свёрл разного диаметра и длины и все они будут бесполезны, если они не будут правильно заточены. Особенно это важно при сверлении металлов и , ведь просверлить древесину, какой то пластик, или другой мягкий материал возможно и подзатупившимся сверлом, а с металлами такой фокус не получится.

К тому же заточенное сверло при сверлении древесины может не тупиться достаточно долгое время, а при сверлении металлов и сплавов свёрла приходится постоянно подтачивать и содержать в безукоризненном состоянии. Иначе при сверлении тупым сверлом придётся прилагать большое усилие, а толку всё равно не будет и кончик сверла попросту сгорит. Да и вообще любой опытный мастер отлично знает ощутимую разницу при сверлении тупым и острым сверлом.

Правильно заточенное сверло отлично врезается в металлы и сплавы, даже довольно твёрдые. Но если сверло используется часто, а сплав довольно твёрдый, то даже остро заточенное сверло с каждой минутой будет вгрызаться в материал все медленнее, а усилие давления на инструмент придётся прилагать все сильнее.

С какой скоростью затупится остро заточенное спиральное сверло зависит от нескольких факторов: от твёрдости или вязкости просверливаемого материала, скорости подачи (силы давления), от оборотов шпинделя или дрели, от состава применяемой смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и других причин и нюансов.

И если даже один из выше перечисленных факторов окажется неблагоприятным, то острота спирального сверла измеряется минутами. Ну и если необходимо сверлить довольно много отверстий одного диаметра одним сверлом, да ещё и обрабатываемый материал довольно твёрдый, то заточку сверла придётся делать довольно часто, иначе работа превратится в мучение, ну или придётся сделать запас из нескольких новых сверл нужного диаметра, а это лишние затраты.

Поэтому каждый уважающий себя и свой кошелёк мастер, должен уметь затачивать спиральные свёрла правильно. А вот как это сделать и с помощью чего, и будет рассмотрено в этой статье.

О том, что сверло начало тупиться подскажет скрипящий звук, к тому же при этом возрастает усилие, которое нужно сделать на инструмент, чтобы он хоть как то продолжал работать. Но всё же лучше прекратить работу, иначе чем дальше, тем количество выделяемого тепла будет больше, а процесс износа инструмента (его режущих кромок) будет быстрее. К тому же чем больше износятся режущие кромки (грани) сверла, тем сложнее и дольше их восстанавливать.

И процесс затупления возникает с самых краёв углов режущих кромок спирального сверла, так как края режущих кромок не только вгрызаются в материал при сверлении, но ещё и испытывают трение от постоянного соприкосновения с стенками уже просверленного отверстия. Да и скорость резания на краях гораздо больше, чем у центра. Если вовремя не прекратить работу для заточки сверла, то затупление постепенно распространится от краёв на всю поверхность режущих кромок и восстановить их будет уже сложнее.

Геометрия спирального сверла.

Прежде чем перейти непосредственно к правильной заточке сверла, рассмотрим из чего состоит спиральное сверло и его геометрические параметры, так как ознакомившись с ними, новичкам будет гораздо легче производить правильную заточку свёрл.

Как было сказано выше, спиральное сверло — это довольно сложный инструмент, даже сложнее чем токарный резец. Как видно из рисунка 1 а спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки и хвостовика. Хвостовик сверла может быть как коническим — конус Морзе, так и цилиндрическим и всё зависит от устройства шпинделя сверлильного станка или дрели.

На рабочей части сверла выполнены две винтовые (спиральные — отсюда и название) канавки, которые образуют два рабочих пера. Так же рабочая часть сверла имеет режущую и цилиндрическую направляющие части с двумя спиральными ленточками, которые обеспечивают направление и центровку сверла в просверливаемом отверстии.

Режущая часть сверла имеет две главные режущие кромки (см. рисунок 1), которые образуются пересечением задних и передних поверхностей и две главные режущие кромки выполняют основную работу резания материала. Также режущая часть имеет поперечную кромку (см. рисунок 1 справа внизу) на перемычке сверла.

Шейка сверла — это промежуточная часть, которая соединяет конический хвостовик и рабочую часть сверла. Шейка может и отсутствовать на спиральных свёрлах небольших диаметров, которые имеют обычный цилиндрический хвостовик.

Хвостовик сверла предназначен для крепления сверла в шпинделе сверлильного станка или в патроне станка или дрели, а также хвостовик служит для передачи крутящего момента от шпинделя (патрона) к рабочей части сверла. Как я отметил чуть выше, хвостовик может быть как коническим, для закрепления в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в переходной конической втулке с конусом Морзе (об этом я уже писал в подробной статье про сверлильные станки вот тут). Или цилиндрическим, для закрепления в сверлильном патроне.

Лапка на хвостовике не позволяет сверлу провернуться в коническом отверстии шпинделя при больших нагрузках, а также лапка служит упором для выбивания сверла из конического отверстия шпинделя (выбивание производят с помощью клина).

Основные углы спирального сверла.

Основные углы показаны на рисунке 2.

Передний угол ϒ измеряют в плоскости, которая перпендикулярна к главной режущей кромке сверла (эта плоскость указана на рисунке ΙΙ — ΙΙ). Угол ϒ образуется касательной линией АМ, указанной на рисунке 2, к передней поверхности в точке А на режущей кромке и линией АК, которая перпендикулярна к поверхности резания в той же точке.

В разных точках режущей кромки передний угол имеет разные значения. Так если у периферии на наружном диаметре сверла угол имеет наибольшую величину в 20-30º, то при приближении к вершине сверла он уменьшается до величины, которая близка к нулю.

Задний угол α измеряется в плоскости, которая касательна к цилиндрической поверхности, ось которой совпадает с осью сверла (плоскость указана на рисунке Ι — Ι). Задний угол α образуется касательной к задней поверхности в точке А на режущей кромке сверла и касательной в той же точке к поверхности резания.

Задние углы у спирального сверла разные для различных сечений по диаметру сверла. У периферии задние углы как правило меньше 6 — 8º, а у перемычки могут достигать 30º.

Угол наклона поперечной кромки ψ образован между проекциями поперечной кромки (см. рисунок 1 б) и главными режущими кромками на плоскость, которая перпендикулярна оси сверла.

Для того, чтобы повысить стойкость спирального сверла (свёрл) диаметром более 12 мм практикуют двойную заточку свёрл и при этом режущие кромки сверла имеют форму ломаной линии (см. рисунок 3). При этом основной угол 2φ равен 116º-118º — это для чугуна и стали, а на участке В, который равен 0,18 — 0,22 D мм. ещё затачивается второй угол при вершине сверла 2φο — он равен 70 — 75º.

Следует отметить, что стойкость с двойной заточкой свёрл получатся примерно в два раза больше, чем при обычной заточке. А это значит, что скорость резания у спиральных свёрл с двойной заточкой примерно на 15% больше, чем рекомендуется обычно в специальных таблицах нормативов для свёрл с обычной заточкой.

Угол наклона винтовой канавки ω — это угол, который заключён между направлением оси сверла и касательной к ленточке сверла. А величина этого угла составляет примерно от 18 до 30º. Следует отметить, что для спиральных свёрл маленьких диаметров (от 0,25 — 3 мм) угол наклона винтовой канавки ω делают от 18 до 25º. Ну а для спиральных свёрл с бóльшим диаметром (от 10 мм и более) угол наклона винтовой канавки ω равен 30º.

Угол при вершине сверла 2φ — это угол, который заключён между режущими кромками и в зависимости от свойств обрабатываемого материала желательно принимать следующие значения угла 2φ:

• при сверлении стали, чугуна и твёрдых бронз угол 2φ равен 116 — 118º.
• при сверлении мягких бронз и латуней угол 2φ равен 130º.
• при сверлении силумина, алюминия или баббита угол 2φ равен 140º.
• при сверлении меди угол 2φ равен 125º.
• при сверлении целлулоида, эбонита и других пластиков угол 2φ равен 85-90º.

А в целях уменьшения усилия при сверлении и обеспечения нормального процесса образования стружки, применяют две специальные подточки, которые показаны в таблице 2 ниже.

Первая подточка — это подточка поперечной кромки сверла и она осуществляется с обеих её сторон на длину L.

Вторая подточка — это подточка ленточки сверла на длине L¹. При этом ширина ленточки делают уменьшенной до размеров примерно ƒ равной 0,2 — 0,4 мм. И такая подточка уменьшает трение ленточки о стенки просверливаемого отверстия.

В таблице 2 чуть ниже приведены данные об нужных углах и других элементах при заточке сверла (свёрл).

Новаторские (и не только) способы заточки сверла.

На рисунке 4 показана заточка сверла конструкции В.И. Жирова, которая имеет двойную заточку и позволяет сверлить с довольно большими подачами. Кроме двойной заточки это сверло имеет и сильно подточенную перемычку и поперечное лезвие у этого сверла вообще отсутствует. От этого ощутимо уменьшаются осевые усилия и облегчается процесс резания материала при сверлении.

Сверло конструкции Жирова

Такую заточку сверла желательно применять для сверления чугунов и других хрупких материалов и при их сверлении значения подач инструмента берутся в полтора раза бóльшими, чем при сверлении свёрлами с обычной заточкой.

Ещё один новаторский способ заточки по способу Е.Я. Есиновича показан на рисунке 5. Довольно давно, ещё в 60-х годах прошлого века он начал прорезать на главных режущих кромках две стружко-разделительные канавки.

При сверлении эти канавки отлично дробят стружку и от этого облегчается вывод стружки из отверстия (особенно из глубокого) во время сверления.

Сверло конструкции Есиновича

Так же при таком способе заточки ощутимо улучшаются условия охлаждения инструмента и всё это повышает производительность труда при сверлении, особенно при сверлении глубоких отверстий.

На рисунке 6 показана заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб и в листовом материале из цветного металла. Если сверлить стенки труб и листовой материал обычными свёрлами, то внутри трубы или с обратной стороны стального листа образуются довольно крупные заусенцы, удалить которые в трубах (или в порогах и других закрытых полостях кузова автомобиля) довольно проблематично.

Заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб из цветных металлов.

А изображённое на рисунке 6 сверло позволяет сверлить почти без заусенцев, так как такое сверло на выходе из отверстия не вытягивает заусенцы, а образует с помощью торца А остаток металла в виде тонкой шайбы.

Также для качественного сверления листового материала (например для отверстий в кузове машины при — заточка с выступающей вершинкой, а также для сверления различных пластиков, фанеры, МДФ, дерева применяется заточка сверла показанная на рисунке 7. И как видно на рисунке 7 сверло имеет острые подрезающие кромки вогнутой по радиусу формы (радиус R) и кромка криволинейной формы имеет глубину профиля h.

Заточка сверла для сверления отверстий в листовом металле, пластике, фанере, дереве…

А ленточки подточены на длину L¹ и эта длина должна быть примерно на 5 — 10 мм больше длины отверстия, которое сверлится. Ну а поперечную кромку подтачивают со стороны передних поверхностей под углом в 10º.

При заточке свёрл с выступающей вершинкой (как на рисунке 7б) высота выступа h для свёрл диаметром от 15 до 18 мм составляет примерно 3-4 мм, а уголки сверла должны выступать над впадиной на величину h¹, которая равна не менее 1,8 мм.

Заточка свёрл — нюансы правильной заточки.

Для начала не помешает запомнить новичкам, что затачивать свёрла следует так, чтобы поперечное лезвие перемычки сверла получилось острым, а не закруглённым. Заточка сверла показана на рисунке 8 и как видно из рисунка заточка осуществляется по задней поверхности.

А получение нужных величин геометрии спирального сверла основано на том, что задние поверхности инструмента являются частями конических поверхностей воображаемых конусов, ну а режущие кромки сверла должны совпадать с образующими этих конусов. А оси воображаемых конусов должны быть взаимно перпендикулярны и составлять с осью сверла угол β который равен 45º.

При заточке передняя торцовая плоскость круга заточного станка (о заточных станках и шлифовальных кругах подробно ) должна совпадать с образующей воображаемого заточного конуса, осью которого является ось поворота головки заточного станка.

Затачиваемое спиральное сверло, зажатое в головке станка под углом β к её оси, совершает в процессе заточки вокруг этой оси качательное движение. А получение разных углов при вершине сверла 2φ осуществляется за счёт изменения угла при вершине заточного конуса (из этого следует, что φ = α+β).

Ну, а если к примеру, повернуть суппорт с расположенной в нём осью качания головки станка и установить угол α =13º, тогда при заточке сверла получим нормальный угол при вершине, то есть: 2φ=2α+2β=2×45º=116º.

И ещё при заточке следует правильно зажимать сверло в кулачках головки станка, чтобы сверло было зажато именно по ленточкам. А расстояние ι от периферийных точек режущих кромок сверла до зажимных кулачков (или губок) следует выбирать по таблице 3, опубликованной ниже.

Подточку перемычки и ленточки у спирального сверла производят как правило вручную, при помощи шлифовального круга с немного сточенными (закруглёнными) кромками. Ну а что касается применяемых абразивных кругов, то для заточки свёрл из быстрорежущих и углеродистых сталей применяют шлифовальные круги из электрокорунда (на керамической связке) твёрдость таких кругов СМ1, а зернистость от 63 до 80 — это для предварительной обработки. Для окончательной обработки зернистость конечно же меньше и составляет от 32 до 50.

Ну а правильность заточки контролируют с помощью специальных шаблонов, например как на рисунке 9 (на рисунке показан контроль правильности заточки свёрл с помощью шаблона: а — для проверки угла 2φ, б — для проверки угла ψ).

Ну а у кого нет специализированного заточного станка для заточки свёрл, то можно использовать обычный и простое приспособление показанное на рисунке 10, в котором делается (сверлится) нужный угол для установки сверла.

заточка свёрл с помощью простого приспособления

Вот вроде бы и всё, надеюсь многие новички найдут в этой статье что то полезное для себя и заточка свёрл для них уже будет не такой сложной операцией, успехов всем.

• • Существующие способы заточки
  • Советы по заточке сверла по металлу, которые нужно знать

Если нужно сверлить древесину, то об остроте сверла можно не думать, так как подобное изделие может несколько лет использоваться без заточки. Однако когда нужно сверлить металл, то на остроту сверла следует обратить особое внимание. Следует понимать, что металл может сверлиться исключительно острым приспособлением. Чтобы ощутить разницу, можно взять новое изделие.

С каждой минутой сверло погружается в заготовку все медленнее, при этом на него нужно будет с каждым разом больше давить. Скорость затупления данного приспособления будет зависеть от оборотов, охлаждения и других показателей. Если планируется произвести большой объем работы, то нужно будет купить достаточно большое количество сверл, что не всегда удобно. Чтобы этого избежать, нужно научиться правильно затачивать сверло по металлу.

Как правильно заточить спиральные сверла?

На периферии приспособления скорость резания будет минимальной, при этом режущие кромки будут нагреваться максимально. Обеспечить отвод тепла от угла кромки для резки достаточно сложно. Поэтому приспособление начинает затупляться с угла, после чего по всей режущей кромке. После этого начнет истираться задняя часть, на которой могут появиться штрихи и риски, идущие от кромки для резки. В процессе износа риски будут сливаться в единую полосу вдоль кромки. Риска будет сужаться к центральной части изделия. Поперечная кромка для резки в процессе износа сомнется.

При затуплении сверло начнет резко скрипеть. Если приспособление своевременно не заострить, будет выделяться достаточно большое количество тепла, в результате чего конструкция износится довольно быстро.

Рисунок 1. Таблица форм заточки сверл.

Для облегчения контроля геометрии сверла понадобится выполнить шаблон. При помощи подобного приспособления можно будет проверить, где надо дополнительно снять металл. Чтобы соблюдать симметрию, следует попытаться выполнять заточку всех участков с одинаковой силой нажима.

Элементы, которые будут нужны:

• круги для шлифования;
• втулки;
• вода;
• сода;
• алюминиевые, медные или стальные листы.

Вернуться к оглавлению

Существующие способы заточки

Точить изделие правильно по задним граням. Все зубцы должны быть заточены одинаково, однако следует знать, что достаточно сложно произвести подобную операцию вручную. Понадобится также создать необходимую форму грани и задать задний угол. Поэтому, для того чтобы наточить конструкцию, следует использовать специальные устройства. Если есть возможность, то следует затачивать подобные приспособления на специальном оборудовании. Однако в большинстве случаев в условиях мастерских на дому такой возможности нет. Чаще всего используется обыкновенное точило.

В зависимости от того, какую форму планируется придать заднему основанию, можно использовать разные виды заточки: с одной плоскостью, с двумя плоскостями, коническую, винтовую и в форме цилиндра.

Рисунок 2. Схема контроля правильности заточки сверла шаблоном.

Если использовать первый способ, то основание пера будет выполняться в виде плоскости. Задний угол в данном случае будет равен 29-30°. Достаточно часто кромки для резки выкрашиваются. Данный метод использовать проще всего, он предназначается в основном для изделий диаметром до 3 мм.

Чтобы заточить конструкции диаметром более 3 мм, следует использовать конический способ. Чтобы понять основные особенности заточки подобным способом, следует изучить схему конического метода на устройстве с углом 118°. На рис. 1 изображается круг для шлифования и прижатое к его торцевой части кромкой для резки и задним основанием сверло.

Следует представить конус, у которого образующая направляется вдоль кромки для резки и торцевой части круга для шлифования. Угол при вершине составляет 26°. Ось конструкции будет пересекаться с осью рассматриваемого конуса под углом 45°. Если прокручивать изделие вокруг оси представленного конуса, то на задней части сверла появится коническое основание. Если ось приспособления и представленного конуса будут в единой плоскости, то задний угол составит 0°. Чтобы получить задний угол, понадобится сместить ось затачиваемого приспособления по отношению к оси рассматриваемого конуса. В большинстве случаев смещение составляет 1/15 диаметра изделия. Вращение затачиваемого приспособления по оси рассматриваемого конуса при подобном смещении сможет обеспечить заднюю грань в форме конуса, задний угол при этом составит 12-14°. При увеличении смещения будет увеличиваться задний угол. Стоит помнить, что угол вдоль кромки для резки будет меняться и увеличиваться к центральной части конструкции.

Достаточно сложно выполнить все условия, если заточка производится вручную. Изделие, которое планируется заточить, нужно взять левой рукой за рабочую поверхность, а правой рукой нужно взяться за хвост.

Вернуться к оглавлению

Процесс заточки сверла по металлу

Рисунок 3. Схема заточки сверла.

Кромкой для резки и основанием изделие нужно прижать к торцевой части круга для шлифования и, начиная от кромки для резки, неспешными движениями руки, не относя сверла от круга, нужно начать его прокручивать, создавая на задней части пера конусное основание.

В таком случае не будут утеряны задние углы.

Другой метод, который достаточно часто используется в мастерских, заключается в следующем. Сверло нужно взять одной рукой за рабочую поверхность рядом с конусом, а другой рукой следует взять приспособление за хвост. Кромкой для резки сверло понадобится прижать к торцевой части круга для шлифования. После этого неспешными движениями другой руки, не относя изделия от камня, нужно прокрутить его вокруг оси, затачивая основание. В процессе заточки нужно попытаться сохранить при прокручивании сверла необходимый угол наклона к торцевой части круга для шлифования. Для этого лучше всего использовать втулки.

В результате подобной заточки на основаниях всех перьев будет конусное основание, заднего угла при этом не будет. В процессе работы трение заднего основания и нагрев будут увеличиваться. Возникнет трение о круг для шлифования, в результате чего инструмент будет нагреваться в процессе заточки. Это может вызвать отпуск закаленной части приспособления. Металл размягчится и потеряет твердость. Неправильное затачивание может привести лезвие приспособления в негодность.

Следовательно, заточка должна производиться с постоянным охлаждением конструкции в воде или в растворе воды и соды. Охлаждение не понадобится производить в процессе заточки изделий из твердых сплавов. Для охлаждения не допускается использовать масло. Если по каким-то причинам изделие затачивают вручную, то:

• за один раз следует снимать небольшое количество металла;
• производить заточку нужно с минимальной скоростью движения круга для шлифования;
• конструкция не должна нагреваться так, чтобы этого не смогла терпеть рука.

Статья

Общие требования

Едиными для любого способа заточки являются следующие моменты:

• выбор и соблюдение угла наклона режущей части к оси сверла (для металла, усредненно, значение угла равняется 55-60 градусам (общий конус 110 — 120 градусов)). Существующие ныне сверла с вольфрамовым напылением рис.6 практически не поддаются переточке и правке, а сверла советского образца из стали Р6М5 или Р18 имеют угол в диапазоне от 52 до 64 градусов;
• выведение и соблюдение длины перемычки сверла (до диаметра 8 мм длина равна 0,3 — 0,6 мм, до диаметра 16 мм длина составляет 1 — 1,5 мм, а свыше 16 мм — от 2 до 5 мм);
• равнонаклонность кромок режущей части относительно оси сверла и их симметричное расположение относительно центра рабочей поверхности рис.4.

Способ 1

Сверло зажать в каретке так, чтобы при точении каретка не соприкасалась с инструментом и его рабочими частями. Далее нужно отрегулировать каретку на необходимый (или выбранный по технической литературе) угол относительно оси сверла.

Подводим каретку непосредственно в зону заточки при выключенном станке и фиксируем ее. Опускаем защитный экран и включаем станок. Как только перестали сыпаться искры, необходимо выключить станок и дать ему остановиться. Сверло проворачиваем на 180 градусов и проделываем все тоже самое.

После того, как плоскости рабочей части выведены, начинаем доводку — заточку режущей кромки. Она производится точно также, с той лишь разницей, что сверло придется крепить вниз головой, а проход делать с механической подачей каретки. Вторая кромка точится идентично.

Совет: не упустите главное — сверла изготавливаются из высококачественной инструментальной стали и требуют определенной термообработки — в данном случае калки (нагрева сверла и резкого охлаждения в воде или масле). Для этого рекомендуется применять обычный пульверизатор или пластиковую бутылку с проткнутой шилом крышкой. Этими нехитрыми приспособлениями нужно поливать затачиваемую часть сверла не реже, чем раз в 5-10 секунд, при этом давление на сверло должно быть очень дозированным и равномерным.

Способ 2

С помощью наждака (с тонким или отрезным кругом) или болгарки наточить сверло по металлу можно гораздо быстрее, но может пострадать точность.

Для этого на рабочую плиту перед наждачным кругом прикрепляется кусок стального или алюминиевого уголка, во внутренний угол укладывается сверло и удерживается руками. Затем нужно плавно подвести сверло к кругу и без особого давления начать точить. После каждых 10-15 секунд необходимо обмакивать сверло в воду.

Затем вся история повторяется — сначала выводятся плоскости, затем подтачиваются кромки, а напоследок берется заточной брусок с очень маленьким размером абразивного материала, и плоскости шлифуются, выводя остроту кромки.

Способ 3

Самый трудозатратный, но наиболее часто применяемый на мелком производстве. Сверло зажимается в тиски и ставится по вертикальному уровню, затем берется плоский напильник и поступательными движениями (строго в необходимой плоскости угла заточки) выравнивается и выводится плоскость.

Перевернем сверло на 180 градусов и повторим процедуру. Затем берется мелкий напильник (по размеру и чистоте обработки) и доводятся изнутри режущие кромки.

Принципы и исключения из правил

Ответом на вопрос: «Как правильно заточить сверло по металлу?» — будет простая житейская мудрость — взялся точить — пользуйся мерительным инструментом или сделай (хотя бы из бумаги) шаблон профильного вида конуса сверла. Заточку кромки можно проверить пальцем, проведя им перпендикулярно профилю режущей части — если палец проскальзывает, то впору обратно на станок, а если сверло цепляет палец, значит, острота появилась.

Среди всех принципов работы с режущими инструментами есть три, которые обязательны к выполнению в любой ситуации:

1. Всегда соблюдать производственную дисциплину и следовать предписаниям норм и правил службы безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
2. Следить за работоспособностью инструмента и предотвращать его разрушение или порчу, которая не подлежит восстановлению.
3. Не торопиться, все делать вдумчиво и без суеты, с максимальной осторожностью. Не брезговать средствами индивидуальной защиты.

То есть, во главу угла, при производстве заточных работ, всегда ставятся: результат (как правило, на первом месте) и безопасность.

Об исключениях можно говорить на много меньше — их всего-то два:

1. Нельзя работать в перчатках и рукавицах с наждачным оборудованием, но если не надевать ничего, то будет жечь руки. Это противоборство каждый разрешает для себя сам, потому что, в итоге, факт нарушения есть, и с эти ничего не поделаешь.
2. Заточка сверел производится по необходимости, она не имеет жестких временных ограничений (кроме табличной «стойкости инструмента»). Поэтому нет и единой системы профилактики, своевременного устранения дефектов и нормальных условий хранения инструмента.

Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

Основные виды заточки

Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения .

• Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
• Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
• Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы .

Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума , а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

Использование станков в домашних условиях

Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

В комплекте часто идут:

• ключи;
• цанги;
• запасные детали;
• светильник для рабочей зоны.

Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

• возможность работы от электросети;
• высокая производительность;
• простота использования;
• функциональность;
• точность заточки;
• доступная цена;
• компактные габариты;
• небольшой вес;
• удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

Самодельные приспособления для заточки

Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу . Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой , что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

Особенности процесса заточки

Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности .

1. В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.
2. Далее наступает черед режущей части.
3. Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.

Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся. Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы . Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

Если вы решили использовать для заточки соответствующий станок, обязательно подготовьте рабочее место. В частности, речь идет о хорошем освещении. Также нужно надеть защитные рукавицы и очки .

Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо воспользоваться подходящим приспособлением . Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы ранее не пробовали заточить сверло, для начала ознакомьтесь с соответствующим видео.

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали

Угол заточки сверла устанавливается в отличие от свойств материала. Другими словами, свойство материала влияет на угол заточки сверла.

В повседневных условиях популярны спиральные сверла, которые с помощью своих характеристик применяются для более твёрдого состояния стали и даже для дерева.

Ознакомимся с углами при вершине сверла. Так, если обрабатывается сталь, то угол заточки сверла для стали будет составлять 116-118 градусов.

Процесс заточки сверла начинается с образования режущих кромок, нацеливаясь на участки спиральных канавок, по которым проходит стружка. Держать сверло нужно так, чтобы область затачивания всегда была напротив оси вращения круга.

Такое же действие сделайте другой кромкой. Для стали угол составляет 140 градусов.

120 градусов это оптимальный угол большинства сверл.

Угол заточки сверла по дереву

Ознакомимся со сверлением дерева. Для ручного сверления материалов из дерева применяют сверлилку и коловорот, используя патроны (зажимные) определённых форм.

Отметим, что ручная винтовая сверлилка зачастую применяется при высверливания отверстий диаметром в пределе 5 мм.

При сверлении необходимо принимать во внимание твёрдость древесины, размещение трещин, глубину сверления, присутствие гвоздей и других посторонних материалов.

Если диаметр отверстия большого размера, то лучше центры заранее засверлить тонкими сверлами чтобы сверло не изменило направление, а если дерево непрочное целесообразно сделать зенкование.

Если имеются сквозные отверстия, нужно при выходе сверла сделать определённую преграду, например, из кусочка дерева.

Помните! Что при сверлении направлять инструмент на свою сторону нельзя. Внимательно рассмотрите состояние сверла, центровку сверла в патроне. Используйте эти правила в целях личной безопасности и эффективности работы с материалами.

Если же в процессе работы в глаз попали частички затачиваемого материала немедленно обратитесь к врачу.

Если сверление происходит по дереву, то об остроте сверла не стоит переживать, ведь сверло служит долго без систематической заточки.

Однако, при работе с металлом, острота сверла играет важную роль, поскольку просверлить металл возможно исключительно при наличии острого сверла.

Таким образом, угол заточки сверла по дереву будет составлять 140 градусов.

Угол заточки сверла по металлу

Например, для металлов твёрдого типа, приемлем угол заточки сверла приблизительно 120 градусов, для более мягкий металлов – 90.

Если работать придётся с мягкой бронзой, то угол при вершине будет равен 120-130 градусам красная медь – 125 алюминий -140 пластмассы – 90-100 хрупкие материалы –140.

Угол заточки не может быть одинаковый для всех материалов!

Таким образом, угол заточки сверла устанавливается в зависимости от характеристики материала (при этом учитывается его пластичность и состояние).

Так, чем мягче материал, тем больше угол наклона. Однако этот принцип применяется на производстве.

В домашних условиях, когда одно и тоже сверло применяется для многих материалов, угол наклона зависит от диаметра сверла и меняется от 19 28° для сверл, которые имеют диаметр от 0,25- 10 мм.

А также вы можете посмотреть видео ручная заточка спиральных сверл, ч. 1

Заточка сверла по металлу своими руками

Качество и аккуратность сверлильных работ и металлообработки во многом зависят от состояния режущего рабочего элемента – сверла. Сверло, не обладающее достаточной степенью прочности, тупое или неверно заточенное, не позволит выполнить необходимые отверстия быстро, качественно и безопасно. Особенно важно это при работе с металлом: затупившееся сверло однозначно не справится с твердым материалом, да еще и испортит инструмент и заготовку.

Совсем тупое…

Любое сверло, в том числе и по металлу изнашивается в процессе эксплуатации. Время его полноценной работы определяется только степенью его активного использования и выполняемым объемом сверления. Признаков негодности сверла и необходимости его немедленной заточки несколько:

1. Сверло медленно и неравномерно погружается в материал обрабатываемой заготовки.
2. При работе сверло быстро и сильно нагревается – чрезмерное трение и «жевание» металла вместо его резки вызывают существенное выделение тепловой энергии.
3. Выполняемое сверление сопровождается сильным и крайне противным визжаще-скрипящим звуком.
4. Законченные отверстия имеют рваные края и грубую, шероховатую внутреннюю поверхность.

В целом, выполненные тупым режущим инструментом работы просто малоэффективны: для скромного результата требуется приложение существенных физических и временных усилий. От чрезмерного трения и нагрева и без того тупое сверло будет изнашиваться еще быстрее.

Заточим и сами!

Многие сознательно или неосознанно «добивают» сверло до полной негодности, чтобы выбросить его и купить новое. Чаще это происходит даже не от нежелания связываться с заточкой, а от незнания, как конкретно ее выполнить в бытовых условиях. Однако процесс заточки не требует ничего сверхъестественного и может быть выполнен с использованием стандартных приспособлений, имеющихся практически в любой домашней мастерской.

Металлорежущие сверла по металлу имеют спиральную (винтовую) форму, вершина таких сверл всегда заострена. Стандартные металлорежущие сверла имеют угол при вершине 120°, для стали величина угла составляет 140°.

Заточка сверла – это комплекс последовательных затачиваний двух главных режущих кромок, двух вспомогательных и перемычки.

Конечно, специальное заточное оборудование в домашние мастерские обычно нет смысла приобретать, для затачивания наиболее ходовых в быту сверл до 12 мм в диаметре вполне можно обойтись следующим:

• точильный станок с наждачным кругом
• электродрель, в патрон которой вставляется сверло и затачивается на абразиве
• шлифовальная машинка.

Вполне возможно использование и другого подобного инструментария, лишь бы он обеспечивал достаточную скорость вращения.

Совет: перед началом работы следует приготовить защитные очки и перчатки, обеспечивающие безопасность затачивания металлического инструмента на высокой скорости, разлетающиеся во все стороны искры и металлическая пыль могут серьезно повредить и органы зрения, и кожу. Любая удобная емкость с водой потребуется для охлаждения сильно нагревающегося от трения о точильный круг сверла, перегрев приведет к хрупкости инструмента и окончательного выхода его из строя в самое ближайшее время.

Вариант заточки с использованием станка содержит следующую последовательность действий:

Следует правильно определиться с видом заточки режущих граней, зависящим от нужной формы задней поверхности сверла:

• одноплоскостной (задняя часть пера имеет одну плоскость)
• двухплоскостной (соответственно, две плоскости)
• конический (задняя часть является круговым конусом)
• цилиндрический (задняя поверхность представляет собой цилиндр постоянной или переменной кривизны)
• винтовой (спиральная задняя поверхность).

1. Заточку всегда следует начинать с задней поверхности. Необходимо в несколько подходов, плотно прижимая обрабатываемую поверхность к точильному кругу и четко сохраняя требуемый угол, продолжать заточку до тех пор, пока задняя поверхность не приобретет требуемую форму.
2. Для затачивания режущей части инструмент прижимают под углом 120°, для получения нужного угла между перемычкой и режущими поверхностями сверло необходимо вращать вокруг своей оси.
3. Линия перемычки, играющей серьезную роль для качественной работы инструмента, при ее затачивании должна располагаться строго перпендикулярно к оси сверла – выполнить это не так просто, как может показаться с первого взгляда, и для аккуратного затачивания перемычки требуется некоторый опыт.
4. Скруглившуюся форму ленточки можно попытаться исправить, сточив длину сверла на 1-2 см. Если эта мера не помогла, сверло признается негодным и требует замены на новое.

Правильно заточенное сверло должно соответствовать следующим правилам:

• оно должно быть симметричным относительно своей оси
• его плечи должны быть прямыми и равными по размеру – их различный размер при выполнении сверления уведет инструмент в сторону и даст отверстие большего диаметра
• режущая кромка должна быть выше, чем задняя поверхность
• углы плечей при вершине сверла должны быть равны
• угол между перемычкой и линией, соединяющей противоположные вершины режущих кромок, должен составлять 45°
• перемычка должна быть строго перпендикулярна оси сверла.

Совет: при заточке любого сверла любым способом следует четко придерживаться заводской конфигурации режущих кромок и перемычек и не пытаться фантазийно перекроить их под собственное выдуманное лекало.

Правильно заточенное сверло – это гарантия аккуратных и качественных отверстий, безопасности работ и сохранности инструмента, а также показатель профессионализма выполняющего их мастера.

Технология затачивания сверла

Для получения отверстий в металле применяют спиральные сверла с выточенными продольными канавками, по которым уходит появляющаяся при обработке материала стружка. Вследствие наличия канавок на таком сверле имеются два винтовых пера (их также иногда именуют «зубы»). Ширина канавки и пера режущего инструмента должна быть примерно одинаковой. Сердцевина его определяется глубиной канавки. Следует учесть, что при чрезмерном увеличении ее более удобно размещается стружка, но толщина сердцевины уменьшается вследствие этого она может быть ослаблена, в таком случае прочность сверла снизится.

Источники: http://stroysvoy-dom.ru/zatochka-sverla-ugol-zatochki-sverla-dlya-stali/, http://proinstrumentinfo.ru/zatochka-sverla-po-metallu-svoimi-rukami/, http://recn.ru/zatochka-sverla-po-metallu