Самодельные глиссеры. Самодельный ультралайтовый глиссер. Снасть для ловли на глиссер

На сегодняшний день активных отдых, рыбалка и прочие занятия, связанные с передвижением по мелководью, довольно распространены. Однако большие лодки не только проходят такие отрезки пути с трудом, но и стоят довольно дорого. Именно поэтому многие прибегают к тому, что изготавливают необычные плавсредства самостоятельно. Как сделать аэроглиссер своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, что это такое. Судно, которое перемещается при помощи воздушного винта или самолетной турбины, - это и есть аэроглиссер (аэролодка). Этот тип транспорта очень подходит для перемещения по мелководью, так как его движущая часть (двигатель, турбина и т.д.) находятся над водой. Поэтому глубина водоема роли не играет. Вторая особенность заключается в том, что габариты такого средства передвижения довольно скромные, что увеличивает его преимущество.

Общие сведения об агрегате

Итак, начнем разбираться, как сделать аэроглиссер своими руками. Всем понятно, что самые необходимые части этого плавсредства - корпус и двигатель. Тут стоит обратить свое внимание на то, что в качестве движущей части можно выбрать несколько вариантов устройств. Специалисты утверждают, что наилучшим вариантом двигателя является силовая часть дельталета. Он практически идеален по таким параметрам, как:

• Мощность.
• Надежность.
• Коэффициент полезного действия.

Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.

Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.

Выбор движущей детали

Одна очень важная особенность таких необычных лодок в том, что выбросы от работы силовых элементов они отводят не в воду, а в воздух. Специалисты в области экологии утверждают, что это намного лучше.

Если человек решился на создание такой аэролодки, то первое, что ему необходимо приобрести - это двигатель. В статье для примера будет взят лодочный мотор "Вихрь". Характеристики этого агрегата следующие: двухцилиндровый, обладающий жидкостным охлаждением, а его мощность составляет около 25 л.с. Довольно приятный бонус заключается в том, что устройство компактное по своему исполнению. Однако это не значит, что нужно использовать только этот тип двигателя. Можно сконструировать аэроглиссер из автомобильного двигателя своими руками.

Если же вернуться к рассмотрению "Вихря", то здесь есть один нюанс. В нем частота, с которой вращается коленвал, довольно велика. Она не подойдет для прямого соединения с воздушным винтом. Чтобы решить эту проблему, мотор дополнительно снабжается трехручьевым клиноременным редуктором, имеющим передаточное число 1,6. В качестве клиновых ремней взяты модели, применяющиеся в автомобилях "Жигули", где используется система "двигатель - насос - генератор".

Шкивы для аэролодки

Следующими элементами являются два шкива. Один из них будет ведущим, а другой ведомым. Эти две детали также являются основными для сборки аэроглиссера своими руками. Вытачиваются шкивы из такого материала, как дюралюминий. После этого они подгоняются и подвергаются такой операции, как твердое анодирование. Первую деталь, то есть ведущий шкив, необходимо крепить к маховику, используя заклепки. Чтобы произвести монтаж второго шкива к двигателю, придется на его переднюю часть поместить плиту-проставку, изготовленную из стали толщиной 5 мм. На данной пластине необходимо установить консольную ось ведомого шкива. Он будет вращаться на оси, используя для этого два подшипника шарикового типа 204 и один 205. Между этими элементами располагаются дистанционные втулки, также изготовленные из дюралюминия.

Закрепление деталей

Чтобы зафиксировать шкив на оси, обычно используют стопорное кольцо и винт с шайбой. Плита-проставка, которая использовалась ранее, крепится при помощи болтов к картеру двигателя и к кронштейнам. Эти элементы, то есть кронштейны, монтируются на переходные втулки, которые наворачиваются на шпильки крепления головок двигателя вместо гаек. Далее необходимо перейти к натяжению ремней. Чтобы выполнить эту операцию, нужно использовать специальный механизм, который состоит из нескольких элементов. Первый - это втулка, приваренная к пластине-приставке, а второй - это болт с гайкой.

Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное. Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса "Кама".

В качестве датчика, следящего за температурой и регулирующего ее в нормальном пределе (80 - 85 градусов по Цельсию), используется самый простой автомобильный термостат. Чтобы запускать аэроглиссер своими руками, используется шнур. Расположение этого элемента между винтом и коком. Дергая шнур, запускается двигатель, так как внутри имеется шкив, вокруг которого эта деталь наматывается перед стартом устройства.

Воздушный винт

Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным. Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе. Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.

Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, необходимо удостовериться, что слои древесины располагаются симметрично. Это необходимо сделать для того, чтобы избавить винт от возможных деформаций при дальнейшей эксплуатации. Уже готовая (склеенная) заготовка размечается по стандартному чертежу, который вешается в центр бруска и прибивается небольшим гвоздем. Далее нужно обвести имеющийся рисунок, а после этого перевернуть его на 180 градусов и обвести еще раз. Таким образом, можно получить проекции обеих лопастей.

Сборка конструкции винта

Очень важно удалить лишнюю древесину, которая может помешать работе винта. Для этого используется мелкозубая пила лучкового или ленточного типа. Наиболее ответственная часть работы при создании аэроглиссера своими руками - это придание винту аэродинамического профиля. Тут важно отметить, что одна из сторон данной детали должна быть ровной, а другая выпуклой. Это лучше сразу отмечать на чертеже, так как потом ошибку исправить уже нельзя. Придется создавать всю конструкцию заново.

Чтобы обработать лопасти винта, необходимо иметь небольшой топор, который будет заточен очень хорошо. Данный инструмент должен быть изготовлен из стали высокого качества. При удалении лишнего слоя древесины работать нужно довольно аккуратно, чтобы избежать трещин. Специалисты рекомендуют делать небольшие натесы - это самый безопасный вариант. После грубой обработки топором можно приступать к предварительной подготовке, для которой используют рубанок и рашпиль. Окончательную доводку выполняют при помощи стапеля. Расскажем, каким он должен быть.

Стапель

Чтобы построить аэроглиссер своими руками, обязательно понадобится это приспособление. Он представляет собой тщательно выровненную доску, толщина которой составляет не менее 60 мм. Используется она для того, чтобы делать на ней пропилы глубиной до 20 мм. В полученные углубления вставляются нижние шаблоны профиля лопасти винта.

Стапель вытачивается из нескольких деталей. Его основа - это центральный стержень, который изготавливается из таких материалов, как сталь или же дюралюминий. Диаметр стержня определяется отверстием в ступице винта. Они должны соответствовать друг другу. Полученный стержень располагается точно в центре и строго перпендикулярно доске стапеля.

Корпус для аэролодки

Чтобы создать рабочий самодельный аэроглиссер, необходимо немало времени уделить созданию корпуса. Это основной элемент, который является довольно объемным, если изготавливать его целиком. По этой причине специалисты рекомендуют делить его на две составные части - верхнюю и нижнюю. Начинать сборку этих двух элементов лучше с нижней части. Для этого необходимо вырезать из фанеры, толщина которой не менее 12 мм, формообразующие шпангоуты. Чтобы подготовить такие составные части, как кили и стрингеры, используются рейки с размерами 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Осуществлять сборку каркаса нижней части лодки нужно на ровном полу. Перед тем как приступить к процессу формирования нижней части, нужно отметить ее диаметральную плоскость, а также пометить места, где будут располагаться шпангоуты.

Верхняя часть

Если говорить об изготовлении верхней части корпуса, то этот процесс практически ничем не отличается от сборки нижней части. Существенная разница заключается лишь в том, что она формируется не из фанерных шпангоутов, а из ранее подготовленных криволинейных реек. Отметим, что формирование корпуса осуществляется уже не на полу, а на непосредственно готовой и собранной нижней части корпуса. Тут стоит сказать, что можно избежать этой трудоемкой работы, если заниматься сборкой аэроглиссера из ПВХ лодки своими руками. Корпус у таких моделей уже готовый и представляет собой единую конструкцию.

Рама двигателя

Рассмотрим еще одну важную деталь. Это моторама двигателя. Она крепится к одному из шпангоутов. Элемент, к которому будет прикреплена рама, должен быть усилен. Его сечение должно быть увеличено. Также он должен иметь усиление в местах стыка реек. Сделать это можно при помощи фанерной косынки. Чтобы закрепить раму на поперечине, используется стальная труба квадратного сечения 40х40 мм. Для фиксации этого элемента используется раскос, который создается при помощи труб диаметром 22 мм. Для остекления дверей, если таковые имеются, используется оргстекло толщиной 4 мм.

В зависимости от надежности крепления рамы и планируемого использования судна, можно использовать различные силовые элементы. Некоторые берут двигатель от "Урала" для самодельного аэроглиссера. С этим компонентом можно также добиться неплохой мощности.

Немного о преимуществах

Естественно, что для получения популярности, необходимо обладать какими-либо преимуществами, которых нет у других видов плавательных средств. Для аэроглиссера такими качествами стали следующие несколько пунктов. Во-первых, протечка двигателя будет накапливаться не снаружи, а внутри. Во-вторых, управление такой небольшой лодкой приносит довольно много адреналина, так как скорость, которую она может развить, довольно велика. К тому же изготовление самодельных аэроглиссеров своими руками принесет немало радости тем, кто любит что-либо мастерить. Для рыбаков наиболее существенным перевесом является то, что на таком средстве передвижения можно бороздить практически любые водные просторы, а тихая работа позволяет бесшумно подплывать к местам обитания рыбы.

Управление

На сегодняшний день в таких устройствах используется не прямая передача управления, а ременная или редукторная. Преимуществами обеих систем стало то, что они корректируют подачу топлива к двигателю и движение руля.

Также стоит отметить, что некоторые рыбаки или просто любители путешествовать таким способом оснащают свой аэроглиссер дополнительным оборудованием. Это могут быть стекла, удобные сиденья, прожектора и т.д.

Универсальный аппарат

Аэролодка может использоваться не только для передвижения по воде. Некоторые умельцы вполне справились с задачей создания небольшой "амфибии", которую можно использовать для передвижения не только по воде, но и по льду. Если говорить о характеристиках получившегося транспорта, то его скорость (с пассажирами) по твердому покрытию составляет до 90 км/ч, а по воде до 45 км/ч.

Базой для создания такой амфибии послужила мотолодка "Янтарь". Основным отличием от обычных аэроглиссеров (кроме того, что он движется и по твердой почве) стало то, что в качестве передатчика от редуктора к воздушному винту используется клиноременной вариатор от снегохода. Именно это и послужило основным отличием и возможностью создать самый настоящий вездеход.

Ловля спиннингом в сильно заросших местах

У меня, как и у всякого рыболова, есть свои заветные, любимые места для ловли щуки. Это очень живописные днепровские заливы и плавни, со стеной камыша вдоль берега, с кувшинками и другой водной зеленью на поверхности. Щука здесь обитает и ловится с ранней весны и до поздней осени. Весной и осенью проблем с ловлей у меня не возникает, а вот с приходом лета охота на щуку становится практически невозможной. Дело в том, что начиная с июня, заливы чуть ли не полностью зарастают травой и водорослями, остаются лишь небольшие оконца чистой воды - просто настоящее болото. Щука в таких местах чувствует себя, видимо, замечательно - пищи достаточно - в заливах постоянно присутствуют стаи мелкой рыбешки. Кроме того в подводных зарослях хищник очень легко находит отличные места для засады.

А, вот рыболову в таких зарослях очень некомфортно. Практически все традиционные спиннинговые приманки не способны работать в подобных местах. Даже всевозможные конструкции «незацепляек» очень слабо помогают. Я пользовался и спиннербейтами и силиконовыми приманками для зарослей - слагами, «техасской оснасткой» и похожими. Да, определенно такие приманки дают какой-то результат, но у них довольно много серьезных недостатков. Например, спиннербейты хороши для тех мест, где трава стоит вертикально, но там где водоросли лежат на поверхности воды - они неэффективны. У силиконовых приманок на офсетных крючках другая проблема - они малозаметны, щуке нелегко обнаружить такую приманку.

Остается еще ловля в «окнах». Но это занятие тоже не особо эффективное - не так-то легко попасть блесной или воблером в небольшое оконце чистой воды на приличном расстоянии от берега. А если вам еще «помогает» боковой ветер. Ну, даже если и удается попасть в такую цель - это еще не залог успеха. Потому что приманка находится в окне очень короткое время, и если поблизости хищника нет, то у него просто не хватает времени чтобы обнаружить приманку и атаковать ее.

Вот поэтому основная масса рыболовов считает ловлю в заливах в это время совершенно невозможной и уходит на «чистую» воду - до лучших времен, когда к осени похолодает и вся «зелень» начнет оседать на дно. Ну а я, видимо, неспокойной породы. Мне нравится решать трудные задачи. И стал я думать - как мне достать щуку из этих зарослей. Какая приманка сможет без зацепов пройти в таких местах.

Идея приманки для водных джунглей

Первое, что мне пришло в голову - это ловить на блесну… без крючка. Идея не новая и не моя, - один знакомый подсказал. Он видел, как подобным образом ловят щуку где-то в приазовских лиманах. Делается это следующим образом - вначале забрасывается в воду «разведчик» - это может быть обычная колебалка без крючка, а может быть деревянная или пластиковая обманка обтекаемой формы, с грузом внутри, но главное условие - без крючка. Кстати, изготовить подобную обманку не сложно, а по траве она идет еще лучше блесны.

Так вот, вначале я забрасывал в воду такого «разведчика», иногда в самую травяную гущу, и выполнял проводку практически у самой поверхности. Если мою приманку атаковала щука, то я запоминал место атаки и как можно быстрее старался забросить в это место уже обычную блесну с крючком. Действовать нужно было очень быстро, как можно скорее заменить приманку и как можно точнее выполнить бросок в цель. Скорость и слаженность действий - основа успеха такого способа ловли щуки. Если я успевал мгновенно заменить блесну и попасть как можно ближе к цели, то нередко щука атаковала мою новую приманку сразу после падения ее в воду, ну… или не атаковала вовсе.

Понятно, что такая техника ловли очень изматывает и приносит мало удовольствия. Поэтому я продолжил свои поиски лучшего способа ловли в траве. Я представлял в своем воображении приманку, которая свободно могла бы перемещаться даже в самых густых зарослях. Я понимал, что этого можно добиться только в том случае, если приманка будет скользить по поверхности водорослей, не собирая при этом кучу травы своим «носом» или крючком. Я понимал, что приманка должна отвечать нескольким важным требованиям. Во-первых, она не должна быть тяжелой, чтобы не утопать в плавучих водорослях. Но и слишком легкая приманка - тоже не вариант - для дальних забросов она не годится. В своем воображении я рисовал себе приманку, вес которой позволит выполнить более или менее дальний заброс. Я представлял ее не плавучей, а скорее всего, медленно тонущей. Чтобы проходя окошко чистой воды, такая приманка имела бы возможность некоторого заглубления, а подходя к заросшему участку, легко и без зацепов выходила на поверхность травы, свободно скользя по ней. Для этого приманка должна иметь очень обтекаемую форму, без лишних выступающих деталей. Ее центр тяжести должен быть смещен ближе к «хвосту», чтобы ее «нос» был немного приподнятым, давая возможность приманке легко выпрыгивать на поверхность водорослей. Понятно, что крючок должен быть сверху, - причем всегда сверху, и во время заброса и во время проводки. Нужно создать приманку такой формы, так ее огрузить и расположить ее центр тяжести таким образом, чтобы она не переворачивалась крючком вниз, ни во время удара о воду при забросе, ни во время проводки. Когда-то давно, в детстве, я наблюдал, как движутся по воде малые спортивные моторные лодки. Чем больше они ускорялись, тем выше над водой задирался их нос. Если я не ошибаюсь, то такие лодки называют глиссерами. Вот нечто подобное я и представлял себе, когда размышлял о форме приманки и способе ее проводки.

Первые образцы приманки глиссера я решил изготовить из поролона. Своей формой приманка походила на утюг - у нее было плоское дно, заостренный обтекаемый нос и утолщенный округлый зад. Чтобы сместить центр тяжести приманки немного назад, я приклеил свинцовую пластинку на дно, ближе к задней части. По замыслу, смещенный назад центр тяжести приманки позволит приподнять ее нос во время проводки, что поможет ей без труда преодолевать плавучие острова водной растительности, выезжая и без зацепов скользя по их поверхности. Вес свинцовой пластинки я подбирал опытным путем, проверяя в ведре с водой плавучесть приманки. Я старался достичь свойства медленно тонущей приманки. Сверху в теле приманки я сделал неглубокий продольный разрез, в который вставил и приклеил крючок. Крючок я проволокой соединил с заводным колечком. Все, приманка готова.

Испытание приманки на рыбалке

Опытных образцов я изготовил четыре штуки. Мне самому вид изготовленных своими руками приманок очень даже понравился. Осталось только узнать мнение щуки. Отправляясь на водоем с новыми приманками я, конечно же, немного нервничал. Но, к счастью для меня, испытания прошли довольно успешно. Щука по достоинству оценила мою работу - в конце рыбалки в моем садке трепыхались четыре щуки разных размеров.

Во время рыбалки я несколько экспериментировал с проводкой приманки. Но в основном старался имитировать поведение небольшого лягушонка - равномерная не быстрая проводка с короткими остановками и короткими резкими рывками. Примерно такой проводкой мне и удалось соблазнить щук на атаку.

Кроме своей способности ловить хищника в водных зарослях мой глиссер показал и свои слабые места. В первую очередь это непрочность, а отсюда и недолговечность материала. Буквально после пары поклевок приманка получает «травмы» несовместимые с жизнью. Причем, внешний вид приманки может не слишком пострадать, а вот свое главное свойство - балансировку, глиссер практически теряет. С потерей балансировки приманка уже неспособна выполнять свою основную задачу - падать в воду и проходить препятствия вертикально, удерживая крючек все время сверху. Кстати, по причине плохой балансировки я забраковал сразу же два своих глиссера из четырех - они заваливались на бок и собирали на свой крючек приличный зеленый хвост плавучих водорослей.

По этой причине я решил свои следующие модели изготавливать из более прочного материала - пенопласта, пластика или дерева. Хотя поролоновые глиссеры наиболее простые в изготовлении, а главное - они ловят щуку.

Ловля на глиссер

После моей первой рыбалки на глиссер прошел уже не один год. Но я до сих пор продолжаю использовать эти приманки в сильно заросших травой и плавучими водорослями местах. Кроме самодельных глиссеров я стал уже применять и фирменные приманки - сейчас их уже выпускают различные фирмы-производители.

Вообще ловля на поверхностные приманки очень зрелищная, а ловля на глиссер подарила мне такие шикарные видовые моменты. Запомнился мне один случай…. Рыбачил я с лодки в небольшом заливе, заросшем камышом. Мое внимание привлек небольшой островок камыша посреди залива. Между моей лодкой и камышовым островком длинной полосой протянулась стена травы, которая росла из дна, а концы стеблей лежали на поверхности воды. Я решил забросить приманку под островок. Забросив, я начал проводку. Когда мой глиссер подошел уже вплотную к траве, вдруг, сзади него возник бурун - щука, выскочив из засады, решила атаковать мою приманку. Но в тот момент, когда щука почти догнала приманку, та уже оказалась на поверхности травы. Щука беспомощно уткнулась носом в траву и отошла. Обычно в таких случаях щука, недолго постояв, возвращается в засаду или остается еще какое-то время на месте. Я решил провести свой глиссер опять по только что пройденному маршруту.

И снова моя приманка оказывается уже на поверхности травы. И в этот момент из воды выскакивает щука прямо брюхом на траву. Она продолжила погоню за глиссером, извиваясь и скользя брюхом по траве. Через долю секунды моя приманка оказалась в пасти у щуки, а еще через пару секунд я держал эту хищницу в своих руках. Это было настоящее зрелище.

Этот случай, конечно же, исключительный. Нередко я замечал след щучьей погони на воде, но частенько хищник все-таки не успевал схватить приманку в окошке чистой воды, и она выскальзывала на поверхность плавающих водорослей. Часто случалось, что во время проводки мой глиссер пересекал несколько окон свободных от водорослей, и в этих окнах его атаковали, каждый раз уже другая щука.

Техника ловли на глиссер. Способы проводки.

Как я уже писал выше, путем экспериментов, я выработал свой стиль проводки глиссера - это равномерная проводка в комбинации с короткими резкими рывками. Бывает, что в окошках чистой воды я делаю короткие остановки. Вот, пожалуй, и вся техника, сложной ее не назовешь. Еще одно замечание - если предполагается ловить глиссером окуня, то проводка должна быть более прерывистой, в то время как для щуки предпочтительна более равномерная проводка.

Непосредственно на водоеме все выглядит примерно следующим образом. Выбираем на месте ловли наиболее удаленное от берега или от лодки окошко чистой воды, благо - эта приманка способна летать на дальние расстояния. Делаем по возможности меткий заброс в выбранное оконце. Как только приманка коснется воды, выводим его на поверхность, для этого поднимаем спиннинговое удилище практически вертикально. Начинаем равномерную проводку. Скользя по чистой воде, приманка оставляет за собой привлекательный след. Катушкой работаем равномерно, а кончиком удилища периодически подергиваем. Во время таких подергиваний движение глиссера ускоряется, потом замедляется - таким образом, мы «оживляем» игру приманки. След на поверхности воды выглядит очень натурально, как при движении небольшой лягушки.

Когда приманка соскальзывает с водорослей в окошко чистой воды, я, обычно, на пару секунд прекращаю подмотку - даю приманке немного заглубиться. Нередко именно в такой момент происходят поклевки. Пройдя участок чистой воды, на подходе к очередному препятствию из водорослей, я стараюсь вывести приманку на поверхность плавучей «зелени». Во время такого «выхода» тоже происходит большое количество поклевок.

Если во время проводки, в каком-то месте я замечаю атаку хищника, которую он не смог довести до захвата приманки, я обязательно возвращаю приманку в это место при следующих забросах. Однажды у меня был случай, когда щука в одном и том же месте атаковала приманку, пять раз подряд. И только на пятой атаке мне удалось ее зацепить и вытащить на берег. Вообще «пустых» поклевок у глиссера бывает немало, но зато если хищник уже «сел» на приманку, то сходов практически не бывает - одинарный крючок большого размера держит рыбу надежно.

Изготовление приманки глиссер своими руками

Предлагаю вашему вниманию пошаговую схему изготовления приманки-глиссера из поролона, в домашних условиях.

Для изготовления глиссера отлично подходят небольшие мочалки для мытья посуды. Они имеют прочный верхний слой, который хоть и ненадолго, но все же способен продлить жизнь приманки после щучьих «поцелуев». Еще нам понадобится кусочек листового свинца и крючки больших номеров с длинным цевьем.

Мне больше нравятся цветные приманки, хотя, быть может, это и не оправдано в глазах щуки. Ножницами отрезаем от мочалок два продолговатых бруска.

Опять же ножницами придаем брускам каплевидную обтекаемую форму. Подгоняем их размеры под определенный крючок.

В носовой узкой части обеих заготовок делаем скосы, которые впоследствии создадут узкую форму носа приманки.

С внутренней части верхней заготовки делаем разрез, в который вставляем и проклеиваем цевье крючка с металлическим поводком.

Сначала склеиваем узкую носовую часть приманки.

Теперь проклеиваем всю приманку полностью.

Ножницами вырезаем из листового свинца круглую заготовку. Очень важно подобрать вес заготовки. Для этого нитками приматываем заготовку к телу приманки и опускаем в ведро с водой. Обрезая свинцовую пластинку, доводим ее вес до такого состояния, при котором приманка будет медленно тонуть в воде.

Приклеиваем подготовленный свинцовый груз к нижней части приманки. Это очень важная операция, которую нужно выполнять аккуратно - свинцовый кружок должен располагаться равномерно вдоль осевой линии приманки и быть немного смещенным назад. Правильно огруженная приманка не должна заваливаться на бок и иметь центр тяжести, смещенный к задней своей части.

Все. Приманка-глиссер готова. Подобным образом можно изготовить глиссер из более прочных материалов - дерева, пластика, пенопласта и т.д.

Заключение

В конце статьи мне хотелось бы сделать вывод всему вышесказанному, подвести некоторый итог. За годы рыбалок эту приманку я испробовал на различных водоемах, с различными условиями ловли. Ловить на нее я пытался не только щуку и окуня, но также и голавля и жереха. В каждом водоеме хищник неплохо реагировал на мой самодельный глиссер. Но… все-таки, эта приманка имеет очень узкую специализацию - не стоит забывать, что она была придумана и изготовлена для сильно заросших травой и водорослями мест. Для тех мест, где никакая другая приманка просто не способна пройти по поверхности, не собрав за собой огромный зеленый хвост. Вот именно в таких «лягушатниках» у глиссера просто нет конкурентов, здесь ему нет равных. Ну а в других местах, где есть возможность применить , вертушку или поппер - лучше применять именно эти приманки.

По материалам статей настоящего мастера спиннинга Константина Кузьмина.

Для удачной рыбалки было бы неплохо чтобы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё; как говорится, «места надо знать». И если везение штука непостоянная, то места, где водится рыба, я знал. Однако добраться до них порой было сложно и «конному», и даже пешему. и существовал только один путь - по воде. Однако для этого нужно было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать простую рыбацкую лодку.

Перед началом строительства лодки (а точнее - перед проектированием) сформулировал основные желаемые требования к ней. 1 - остойчивость; 2 - непотопляемость; 3 - жёсткость конструкции; 4 экономичность хода под подвесным мотором, 5 - небольшая масса; 6 - траспортабельность; 7 - достаточное водоизмещение {грузоподъёмность); 8 - манёвренность; 9 - долговечность.

Требований достаточно много, а некоторые из них. к тому же, противоречили друг другу, что вынудило искать компромисс между ними. Отчасти поэтому лодка изготовлена из разных материалов: металла (дюралюминия) и дерева. Манёвренность в некоторой степени принес в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) небольшим размерениям в целях фанспортабельности.

Как известно, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, например, плывут самоходные баржи) или глиссировать (как быстроходные катера). На маленьких скоростях экономично плавание на первом режиме. Но на относительно высоких скоростях такой режим приемлем лишь при достаточно большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным является глиссирующий режим. Правда, для этого необходимо, чтобы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не менее 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на это! показатель, по всем прикидкам, я выходил легко.

Исходя из этого, стал проектировать и лодку. Наиболее рационально было придать её днищу такую форму, благодаря которой корпус при увеличении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. чтобы лодка могла легко выходил, на глиссирование. Такая форма известна - реданная. Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской - работа довольно сложная, да и перемещаться по ступенчатому днищу не очень-то удобно. Поэтому остановился на более простом плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте - ведь не в гонках же на этом судёнышке участвовать.

слева - вид сзади; справа - вид спереди

В результате была построена простая. но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с многолетним ресурсом, практически не требующая обслуживания и каких либо особых условий хранения.

Лодка конструктивно состоит из двух частей: носовой закрытой оконечности - форпика, и остальной открытой части - кокпита.

Корпус лодки изготовлен, в основном, из листов дюралюминия. Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм. а для бортов, транца, переборки и передней части днища толщиной 1 мм. Все перечисленные детали цельнокроеные (каждая вырезана из одного листа), хотя и днище, и борта ничто не мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (только не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). При этом толщина днища в 1,6 мм необходима только в кокпите, а в форпике можно использовать и миллиметровый лист.

Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм. Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчёт не беру (такие. или подобные, материалы всегда есть под рукой у самодельщиков).

Применение этих материалов обеспечило лёгкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) сравнительно легко раскраиваются и обрабатываются. Правда, соединение деталей при помощи заклёпок - способ трудоёмкий и I ребуе I опыта, но он у меня имелся и время гоже было. К тому же сейчас в продаже есть немало хороших приспособлений, повышающих производительность и качество клёпочных работ.

1 – днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 - сиденье-банка (пихтовая доска 160х20); 3 - кронштейн для установки сиденья-балки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 шт.); 4 - внутренняя угловая накладка (дюралюминий, лист s3, 4 шт.); 5 - генездо уключины; 6 - хомут крепления бензобака и канистр (алюминиевая полоса 20×2. 3 шт.); 7 - палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 - крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 - ручка-рым (труба Ø10); 10 - продольная подпалубная балка - карлингс (пихтовая доска 80×20); 11 - поперечная подпалубная балка-бимс (пихтовая доска 80×20); 12 - ящик для снастей; 13 - борт (дюралюминиевый лист s1,2 шт.); 14 -наружная угловая накладка (s3, 2 шт.); 15 - планширь (пихтовая доска 125×20, 2шт.); 16 – стойка-пиллерс банки-сиденья; 17 – переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 - лоска переборки (пихтовая доска 140×20); 19 - соединительный каркасный момент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 - транцевая доска (пихтовая доска 135×20); 21 - подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22 - амортизирующий блок (жёсткая резина 60x30x20); 23 - заклепка Ø3; 24 - шуруп-саморез; 25 - граней (дюралюминиевый лист s1)

1 - сиденье; 2 - крепёж упорного фланца (шуруп, 4 шт.); 3 - упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 - стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба Ø20); 5 - шпенёк (алюминиевая заклёпка Ø10); 6 - упорная шайба (дюралюминии, лист s3); 7 - днище лодки

Выкройки основных деталей корпуса (поз. деталей совпадают с рис. общего вида)

Уголки используются в конструкции как элементы, с помощью которых производится соединение отдельных деталей (панелей) между собой и в единую конструкцию. Одновременно они служат и как формообразующие (каркасные) элементы и даже отчасти как силовые. Но основные нагрузки несёт корпус лодки.

Пихтовыми досками (можно использовать древесину и других хвойных пород), уложенными на ребро, обнесён весь кокпит. Эта обноска служит и рамой кокпита (придаёт жёсткость верхним свободным кромкам панелей, не позволяя им изгибаться). и одновременно увеличивав! высоту бортов. К тому же транцевая доска служит опорой для подвесного мотора. а бортовые - для уключин вёсел и ещё выполняют роль и пиллерсов, и привальных брусьев.

Уголки для скул корпуса лодки (линий стыковки бортов и днища) слегка разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости - рихтуются.

Соединение дюралюминиевых листов с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два ряда в шахматном порядке с шагом 15 мм, а выше её - в один ряд с шагом 20 мм.

В шов закладывается тонкий слой мастики. Необходимо проследить, чтобы в стык не попал какой-нибудь мусор или металлические опилки.

Крепление дюралюминиевых панелей к деревянным деталям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один ряд с шагом 30 мм - эти соединения находятся достаточно высоко над водой.

Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыкооки бортов и палубного настила производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм

Палубный настил над форпиком вы-полнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм Опорой для настила снизу служат две балки: поперечная (по судостроительной терминологии - бимс) и продольная (карлингс). В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс позволяют смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании. Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель - съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками посредством того же угол ка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена тоже шурупами-саморезами Переборка тоже выполнена из миллиметрового дюралюминиевого листа. К бортам и днищу она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок как раз приходится стык (внахлёст) днищевых панелей и бортовых панелей, если они составные Здесь же стоит отметить, что поперечного силового набора как такового у лодки нет. поэтому переборка выполняет роль шпангоута, как. впрочем, и транец.

Корма лодки - транцевая то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской двадцаткой шириной 125 мм. Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью - для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а но в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску.

Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) одно и смонтировано оно не как обычно - поперёк лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок. Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения воды, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище остапось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).

Большую, причём сосредоточенную, нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пипперс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большою диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклёпана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм. причём. замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки.

Деревянные детали ещё до монтажа пропитываются горячей олифой. Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью.

Форпик тюка не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л. установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу.

Веспа постарался сделать прочными, лёгкими. удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.

Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закрепленной там эпоксидным клеем Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы.

1 - ручка (береза); 2 - веретено (труба 32×1): 3 - пробка (пихта); 4 - усилитель (труба алюминиевая Ø30×3); 5 - кронштейн (труба алюминиевая Ø32×4); 6 - заклёпка (алюминий Ø6, 3 шт.); 7 - лопасть (дюралюминий, лист s2,5)

1 - втулка для штыря (стальная труба Ø15×2,25); 2 - накладка (стальной лист s2, 2 шт.)

(детали весла поз. 5, 6 и 7 условно показаны в сечении):

1 - штырь (сталь 35, круг Ø10); 2 - вилка (сталь 20, полоса 20×3); 3 - ось весла (болт М6×55 с гайкой); 4 - прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 - веретено весла: 6 - усилитель; 7 - пробка

Попасть весла изготовлена из листового алюминия средней твёрдости толщиной 2,5 мм Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление её к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку - усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм. также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первою проточен до внутреннего диаметра второю. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склёпаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее. Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру.

Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза.

Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг.

Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-сильным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационная плита уширена в носовой части и по бокам – к ней снизу приклёпана пластина. В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм, что вполне достаточно - трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают.

Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.

Скорость лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. - до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором - до 40 км/ч.

С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходи і на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора.

Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или. как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать

Р. НИГМАТУЛЛИН, г. Нефтекамск, Башкортостан

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Хочу рассказать про небольшой проект выходного дня, глиссер на радиоуправлении, собранный с сыном знакомой, которому 11 лет, его зовут Клим. Далее - текст авторства юного самоделкина:

Привет, этот аэроглиссер придельно прост:
сзади у него два обычных коллекторных двигателя с оранжевыми трехлопастными винтами для гоночных квадракоптеров. Плата управления, двигатели, держатель для батареек и пульт были взяты из поломанной радиоуправляемой машинки, вроде такой:

Кстати пульт тоже поломался и мы сделали свой на его плате:


А вот и сам аэроглиссер:








Крышка из пенопласта и держится на магнитиках, . Можно найти и меньшее количество.

Весь список материалов:
- Пенополистерол для корпуса глиссера
- Прессованный пенопласт - остатки упаковки монитора для кабины
- Р/У машинка с пультом (не важно какая) - донор деталей
- Проволока (не обязательно) - ограждение палубы
- Нитка (не обязательно) - ограждение палубы
- Два пропеллера - приводят глиссер в движение
- Немного проводов - для подключения двигателей и антенны
- Деревянная палочка - для крепления двигателей
- Пару кабельных стяжек - для крепления двигателей к палочке
- 4 магнита - для крепления кабины к палубе

И далее несколько слов от меня, опишу детали конструкции.
Думаю у многих детей были или есть радиоуправляемые машинки, и из-за общей хлипкости конструкции они довольно быстро выходят со строя. Но затратив совсем немного времени можно вместе с ребенком переделать одну, поломанную игрушку в другую - работающую.
Из нерабочей машинки мы взяли плату управления, держатель для двух батареек ААА и два электродвигателя. В машинке было два абсолютно одинаковых двигателя, один - привод на задние колеса, второй - для руления. У рулевого двигателя убрали ненужный нам уже резистор и с помощью суперклея приклеили на оба двигателя пропеллеры (ссылка в шапке поста). В комплекте к пропеллерам были 3 втулки, пригодилась с наименьшим диаметром.
Из обрезков экструдированного пенополистирола (остался от утепления дома) вырезали корпус будущего корабля. Подойдет так же и пенопласт, но от него будет гораздо больше мусора, вырезать лучше на улице. Из пенопластовых деталей упаковки монитора (две части склеены термоклеем) сделали кабину, в которой будут размещены батарейки и плата управления. Чтобы кабина была легкосъёмной, закрепили её с помощью 4-х неодимовых магнитов, приклеили их термоклеем (главное приклеить правильной стороной). Антенну Клим решил установить на носу глиссера, это было правильное решение, для балансировки веса.
Так как диаметр лопастей довольно большой - 130 мм, двигатели установили на двух концах деревянной рейки, чтобы не мешали друг другу. Надежно закрепили двигатели с помощью пластиковых стяжек.
Пульт управления так же был поломан, поэтому избавились от его корпуса, на куске макетной платы установили четыре кнопки и припаяли их к плате пульта. В оригинале там были дорожки на плате, по которым скользили металические контакты на «руле» и «ручке газа» и замыкали их. Получился довольно брутального вида пульт управления (с ним лучше не появляться в метро, аэропорту или людных местах) но главное - он работает. Левая пара кнопок управляют левым двигателем (вперед/назад), а правая - правым двигателем. Управление как у танка - чтобы двигаться вперед - надо нажать две кнопки «вперед» слева и справа. Если нажать с одной стороны «вперед», а с другой - «назад» - глиссер развернется на месте.

И в конце - небольшое видео, показывающее как получившийся глиссер плавает (в ванне, на открытой воде пока погода не позволила испытать):