Правильная выгребная яма. Выгребная яма без дна своими руками. Подземные сливные ямы

Правильная выгребная яма. Выгребная яма без дна своими руками. Подземные сливные ямы
Правильная выгребная яма. Выгребная яма без дна своими руками. Подземные сливные ямы
02.11.2019

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Существует два вида выгребных ям:

  • герметичные;
  • негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

  1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
  2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
  3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
  4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

  1. Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
  2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
  3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
  4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

  • от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
  • до водоема – не менее 30 м;
  • до деревьев и огородов – не менее 5 м;
  • до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
  • до жилых строений – 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Наименование Внутренний диаметр, м Внешний диаметр, м Высота, м Масса, кг Внутренний объем, м3
КС10.3 1 1,16 0,29 ≈200 ≈0,3
КС10.6 1 1,16 0,59 ≈400 ≈0,62
КС10.9 1 1,16 0,89 ≈600 ≈0,94
КС15.6 1 1,68 0,59 ≈660 ≈1,3
КС15.9 1,5 1,68 0,89 ≈1000 ≈1,97
КС20.6 2 2,2 0,59 ≈970 ≈2,24
КС20.9 2 2,2 0,89 ≈1480 ≈3,38

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .

Выгребная яма – это специальное углубление в грунте, предназначенное для сбора канализации и других отходов жизнедеятельности человека в тех домах, которые не подключены к системе отвода посредством трубопроводов.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных конструкций сливных ям – яму без откачки.

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

  1. яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
  2. от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
  3. следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

  • рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
  • приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
  • следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
  • оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

  • кирпичи;
  • железобетонные кольца – аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать ;
  • тракторные ;
  • специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком» .

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной .

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

  1. для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок – в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
  2. для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
  3. если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
  4. на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
  5. острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
  6. после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
  7. после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
  8. для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
  9. при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
  10. сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
  11. из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
  12. усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
  13. равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
  14. аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

  1. вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
  2. разметить территории на которой будет размещаться яма;
  3. залить дно слоем бетонного раствора;
  4. соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
  5. после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
  6. стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
  7. наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
  8. после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

  1. вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
  2. сделать дно максимально ровным;
  3. насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
  4. аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
  5. соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
  6. заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
  7. залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
  8. полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата . Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей. Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

  • неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
  • недостаточная глубина ямы;
  • слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
    стен;
  • трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
  • пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто встает вопрос, .

Хотите применить современные методы для очистки туалета на даче? В вы узнаете, как выбрать бактерии для туалета.

Выбор канализационных труб – очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Для жителей городских квартир, все коммунальные удобства становятся привычными и закономерными для каждой квартиры. Совершенно другой случай – это загородные дома, в которых все подобные удобства конструируются своими руками.

Канализация, в последнем случае, является приоритетным элементом. В некоторых случаях, подобную систему можно подключить к центральной сети, но других приходится использовать аналогичные автономные способы, такие как выгребная яма, емкости для накопления или . Каждый из данных способов имеет свои индивидуальные особенности.

Особенности устройства выгребной ямы в частном доме

Выбор места

Выгребной ямой именуется такая емкость, в которую сливаются и в ней же накапливаются стоки бытовых вод. Чтобы определить оптимальное место ее расположения, потребуется проанализировать земельный участок и найти наиболее подходящий участок.

Помочь в данном деле способен схематический план частного участка, в котором в обязательном порядке обозначены расположения следующих важных элементов:

  • Жилая постройка
  • Хоз. Постройки
  • Водонаборные колодцы
  • Газовый трубопровод
  • Трубы водоснабжения

Также, наданной схемы должны быть обозначены элементы ландшафта, имеющиеся на участке. Для более легко расположения выгребной ямы, нужно нанести на план соседние постройки и другие конструкции, расположенные на соседних участках, включая колодцы и все коммуникации.

Планируя расположение ямы, нужно учитывать направление движения грунтовых вод. Данную информацию можно узнать у соответствующих служб.

На данный момент оговорены некоторые санитарные нормы по отдаленности данной постройки от других конструкций:

  1. Соседнее здание и прилегающие к нему постройки – 10-12 м.
  2. От границ своего участка – на 1.5 метра
  3. Свой дом – 8-10 м.
  4. Колодцы для забора воды – не менее 20 м.
  5. Водопроводные сети – на 25 м.
  6. Грунтовые воды – минимум 25 м.
  7. Газовые трубы – около 5 метров

При обустройстве выгребной ямы, необходимо будет учитывать состояние грунта, в котором будет размещена данная конструкция. При глинистой почве, водозаборные колодцы должны находиться, как минимум в 20 метрах от ямы. При суглинистой почве, данное расстояние увеличивается на 10 м. и будет составлять 30 метров от выгребной ямы. При песчаном или суперпесчаном грунте – не менее 50 метров.

Также, необходимо учитывать еще один крайне важный момент. Выгребные ямы категорически запрещается возводить вдоль течения грунтовых вод, так как в данном случае они могут загрязниться.

Первое значение, которое необходимо вычислить перед постройкой выгребной ямы – это ее объем, так как от него будет зависеть эффективность всей канализационной системы и частота, с которой потребуется очищать сток. Данное значение может быть высчитано, исходя из количества человек, живущих на участке. К примеру, в частном доме проживает всего 4 человека, 3 из которых взрослые, а последний ребенок.

Как правило, один взрослый человек производит не менее 0.5 кубического метра отходов, а для ребенка данное значение уменьшается ровно в половину – 0.25. В случае подсоединения к стоку в выгребную яму потребляющих воду устройств, то они также учитывается. В данном примере они не задействованы.

В итоге, получается 1.75 м 3 отходов, направляющихся в выгребную яму (0.5+0.5+0.5+0.25). Полученное число всегда должно округляться в большую сторону, что поможет избежать переполнения резервуаров со стоками. В данном примере число будет равно 2 кубическим метрам.

Общий объем резервуара выгребной ямы должен превышать в 3 раза объем сточных отходов. То есть, 3*2=6 м 3 . Это оптимальный объем резервуара выгребной ямы для семьи из 3 взрослых и 1 ребенка.

Для возведения аналогичной конструкции для дачного участка, необходимо использовать иную схему строительства. Для такового случая можно взять за оптимальное значение за 1-2 кубических метра, так как на подобные участки приезжают не так часто и не очень большими группами людей. Но, в случае присутствия иных обстоятельств, можно увеличить объем резервуара для дачного участка.

Имея необходимый объем резервуара, потребуется определить его конструктивные размеры. Глубина конструкции определяется путем определения уровня залегания грунтовых вод и особенностей дальнейшего обслуживания выгребной ямы. Чтобы периодически очищать резервуар от накопившейся жидкости и твердых наростов на стенках и дне, потребуется воспользоваться услугами ассенизаторов.

Шланг ассенизаторской машины редко превышает длину в 3 метра, поэтому не стоит делать глубину резервуара, превышающую данное значение. В ином случае, это может сказаться на качестве очистки выгребной ямы. Наиболее популярными глубинами выгребных ям являются 2.5 и 2.7 м. Максимальная глубина в 3 м. применяется крайне нечасто, но эту глубину можно компенсировать при помощи песчано-щебневой подушки. Наиболее это актуально это для негерметичного стока.

Также, стоит помнить о том, что при залегании подземных грунтовых вод выше 2 метров, то смысла обустройства выгребной ямы нет, так как это может привести к заполнению резервуара грунтовыми водами. Это будет означать падение эффективности всей канализации.

В таком случае, наиболее подходящими вариантами будут септики или бочки необходимого размера, но при этом потребуется защитить их кожухом из раствора цемента или металла.

Строительство выгребных ям

Выгребная яма без дна

На первый взгляд, возведение подобной конструкции идет довольно легко:

  1. Выбирается оптимальное расположение выгребной ямы
  2. Выкопать яму подходящих размеров
  3. Закрыть стенки слоем из бетона, кирпича или бетонными кольцами
  4. Выкопать траншею для прохождения сточных труб
  5. Уложить трубы от постройки до выгребной ямы
  6. Возвести перекрытие

Если поблизости централизованная канализация отсутствует, то в качестве вариантов решения проблемы можно рассмотреть устройство выгребной ямы.

В любой частном доме или на даче, где имеется туалет и подвод холодного и горячего водоснабжения, возникает проблема сбора и отвода канализационных стоков.


Выгребная яма – простейший вариант канализации на даче или в частном доме, который можно реализовать самостоятельно, своими руками.

Где она должна располагаться в частном доме

Прежде всего, необходимо определиться с местом, где будет устроена выгребная яма.

При выборе месторасположения необходимо учитывать требования СНИП 30-27-90 и Сан ПиН 42-128-4690-88:

  • непосредственно на территории, прилегающей к частному дому или даче;
  • допускается устройство на расстоянии не ближе 10 метров от фундамента частного дома и других сооружений на приусадебном участке и до сооружений, расположенных на соседних участках;

Важно! Это требование объясняется тем, что при более близком расположении негерметичной выгребной ямы возможно разрушение фундаментов близко расположенных сооружений и зданий, а также их подтопление

  • расстояние от ямы до забора также регламентируется и должно быть не менее 1 метра;
  • глубина не должна превышать трех метров. При ее выборе необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод;
  • она должна располагаться на определенном расстоянии (25 м) от питьевых колодцев.
Фото: расположение на участке

Это расстояние зависит от типа почвы на приусадебном участке:

  1. При песчаной и супесчаной почве – выгребную яму запрещено располагать ближе 50 м от колодца;
  2. При суглинистой почве – не ближе 30 м;
  3. При преобладании глинистой почвы – не ближе 20м.

Строительство своими руками разных видов

Возможны два основных варианта устройства выгребной ямы:

  • обычная выгребная яма без дна (дренажная);
  • герметичная выгребная яма.

Фото: без дна

Вариант устройства канализации на даче или в загородном доме во многом определяется месторасположением участка, ежедневным объемом сточных вод и финансовыми возможностями хозяина участка:

  • если ежедневный объем сточных вод не превышает 1 кубометр, допустимо устройство простейшей выгребной ямы без дна. В выгребной яме данного типа стоки частично уходят в землю, где очищаются анаэробными бактериями. В качестве примера такой выгребной ямы можно привести обычный деревенский туалет;
  • при большом ежедневном объеме сточных вод (свыше одного кубометра) необходимо устройство герметичной ямы, которую необходимо периодически откачивать.

Фото: герметичная сливная яма

Это требование связано с тем, что при отсутствии дна в выгребной яме сточная вода уходит в землю и ее очистка производится микроорганизмами, живущими в толще грунта. Но их возможности по переработке ограничены.

При больших объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с их очисткой. Тогда сточные воды будут загрязнять прилегающую почву и возможно их попадание в водонесущие слои грунта с последующим загрязнением питьевой воды.

При необходимости утилизации большого объема сточных вод можно также рассмотреть устройство септика с полями фильтрации.

Обычная

Простейшая выгребная яма выполняется весьма просто:

  • выкапывается яма глубиной до 2 м, шириной 2м и длиной 2,3-3 м;

Фото: рытье котлована
  • укрепляются или укладываются стенки грунта;

Фото: укрепление стенок ямы
  • на дно укладывается слой щебенки;

Фото: щебень на дне ямы
  • сверху монтируется защитное перекрытие с люком.

Фото: перекрытие с люком

Преимущества ямы без дна:

  • быстрый и простой монтаж;
  • низкая стоимость сооружения и эксплуатации;
  • простота эксплуатации.

Недостатки:

  • экологически опасна;
  • непригодна для канализации больших объемов сточных вод;
  • распространяет неприятный запах;
  • возможно внеплановое переполнение в результате попадания талых или дождевых вод;
  • уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня выгребной ямы.

Герметичная

Герметичная выгребная яма (герметичный накопитель) представляет собой герметичную емкость, в которую по трубам отводятся сточные воды. По мере заполнения емкости сточные воды необходимо откачивать ассенизаторской машиной.


Фото: обслуживание

Преимущества герметичной ямы:

  • экологически безопасна, сточные воды не попадают в окружающую среду;
  • не зависит от уровня грунтовых вод;
  • месторасположение не зависит от типа грунтов на участке.

Недостатки

Расчет размеров

Необходимый рабочий объем выгребной ямы, вычисляют по формуле:

Vямы=ЧислоДней×КоличествоЧеловек×Vчел×0,001,

где
Vямы – искомый объем выгребной ямы, в кубометрах

ЧислоДней – планируемая периодичность вызова ассенизаторской машины для освобождения накопителя ямы

КоличествоЧеловек – расчетное число человек, пользующихся канализацией

Vчел – норма воды на человека в сутки, литров. Принимается 100-200 литров на человека.

Пример расчета:

В жилом доме проживает семья с пяти человек и планируется заказывать ассенизаторскую машину раз в две недели (14 дней). Принимаем Vчел =150 литров на человека в сутки.

Необходимый объем сливной ямы:

Vямы =14×5×150×0,001=10,5 м3

Или 10500 литров.

Из чего можно сделать самому

Рассмотрим различные виды и варианты конструкции выгребных ям, которые можно построить своими руками. Их можно разделить на временные и постоянные.

Из покрышек

Если вам нужна выгребная яма для туалета на даче при минимальных затратах, можно самостоятельно построить ее с использованием старых автопокрышек.


Фото: сливная яма из покрышек

Это дешевый и быстрый вариант сооружения сливной ямы. Ее конструкция очень проста. Подготавливается котлован, в который одна на другую укладываются покрышки. На дно котлована укладывается слой щебня, при желании покрышки дополнительно герметизируются глиняным замком.

Достоинства:

  • дешевизна, простота и быстрота сооружения;
  • долговечность;
  • легко восстанавливается при необходимости.

Недостатки:

  • быстрое заиливание при несвоевременном очищении, в результате чего теряется полезный объем;
  • возможность негативного влияния на окружающую среду при большой нагрузке на яму;
  • шины со временем подвержены гниению.

Видеорепортаж

Из бетонных колец

Рассмотрим возможность сооружения выгребной ямы из бетонных колец.


Фото: выгребная яма из бетонных колец

Это еще один вариант быстрого сооружения выгребной ямы. По своему устройству она напоминает колодец. Бетонные кольца укладываются друг на друга. Стыки между кольцами при желании герметизируются с помощью бетонной стяжки.

По принципу действия сливная яма из бетонных колец относится скорее к герметичным выгребным ямам. Поэтому необходимо регулярно опорожнять ее. Хотя возможен вариант постройки септика из бетонных колец.

К преимуществам можно отнести:

  • долговечность;
  • удобство сооружения защитной крышки с люком;
  • относительно низкую стоимость;
  • возможность самостоятельного строительства.

К недостаткам:

  • высокая трудоемкость работ;
  • необходимость регулярного опорожнения;
  • возможность появления неприятного запаха из вентиляционной трубы.

Видео: строительство

Из кирпича

Сливная яма из кирпича – это оптимальное и удачное решение, если вам необходима яма для туалета или сливная яма для бани в частном доме.


Фото: кирпичная выгребная яма

Рассмотрим преимущества и недостатки.

Плюсы:

  • экологическая безопасность – содержимое выгребной ямы регулярно вывозится ассенизаторской машиной или очищается на месте;
  • простота в строительстве — с кирпичной кладкой для выгребной ямы справится практически любой дачник.

Недостатки:

  • периодически возможно появление неприятного запаха. Справиться с этой проблемой, поможет использование специальных препаратов, ускоряющих процессы разложения биологических отходов и регулярная очистка накопителя;
  • относительно небольшой срок службы (10-15 лет), вследствие деградации кирпича в неблагоприятных условиях выгребной ямы;
  • заиливание. Предотвратить заиливание можно путем своевременной откачки, собирающейся в накопителе жидкости.

Строительство своими руками

Первым делом необходимо определиться с местом расположения выгребной ямы, с учетом удобства эксплуатации и соблюдения всех требований.


Фото: расположение выгребной ямы

Определяемся с конструкцией. В зависимости от назначения, выгребная яма из кирпича может иметь круглую, квадратную или прямоугольную кладку.


Фото: формы выгребных ям из кирпича

Рассчитываем необходимый объем, определяем размеры и готовим котлован под нее.


Фото: котлован под выгребную яму

При прямоугольной форме ямы, делаем уклон дна в сторону будущего расположения люка. На дно котлована укладываем песчаную подушку, толщиной 10-15 см и заливаем ее бетонным раствором. Можно использовать готовую бетонную плиту подходящих размеров. Сверху укладывается стяжка из цементного раствора.


Фото: засыпаем дно щебнем
Фото: выкладываем стены кирпичем

После того как стены будут готовы, необходимо покрыть их битумной мастикой или соорудить глиняный замок с наружной части для надежной герметизации.


Фото: герметизация бетоном

При необходимости внутренняя поверхность конструкции оштукатуриваем. Для штукатурки используем раствор из смеси песка и цемента в соотношении 2 к 1.

Монтаж перекрытия и люка

После того, как основание выгребной ямы готово, монтируем его перекрытие с люком. Перекрытие должно не менее чем на 0,5 метра перекрывать яму со всех сторон.


Фото: монтируем перекрытие

В качестве перекрытия используем железобетонные плиты или плотно укладываем бревна. При устройстве перекрытия необходимо сразу предусмотреть место для люка. Люк должен быть диаметром 0,7 м.

Сверху перекрытия укладываем гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки. Гидроизоляцию засыпаем слоем грунта или шлака толщиной 40 см.


Фото: гидроизоляция пленкой

Важно! Для защиты от распространения запаха из выгребной ямы и ее промерзания, люк в яму выполняется двойным. Верхняя крышка устраивается на уровне земле, а вторая на уровне перекрытия. Свободное пространство между крышками заполняется теплоизолирующими материалами (пенопласт, керамзит, шлак и т.д.).

Сливная яма из бочки

Сливная яма из бочки неплохой вариант устройства канализации своими руками с естественной очисткой сточных вод при небольших объемах стоков (до одного кубометра).

Подготовка бочки под сливную яму:

  • берем двухсотлитровую бочку, желательно из неподверженного коррозии материала, проделываем в ее боковой стенке в шахматном порядке дренажные отверстия болгаркой или дрелью. Отверстия рекомендуется делать с шагом 10-20 см;

Фото: делаем дренажные отверстия
  • подготавливаем и герметично прикрепляем к днищу бочки патрубок для присоединения сливной трубы. Для обеспечения герметизации можно использовать силиконовые герметики. Покрываем место присоединения патрубка битумной мастикой;

Фото: на дне бочки закрепляем патрубок
  • оборачиваем бочку со всех сторон геотекстилем и надежно закрепляем его, не гниющей бечевкой. Это необходимо для обеспечения надежной защиту бочки от попадания в ее емкость грунта и других посторонних частиц при сохранении эффективности дренажа.

Фото: оборачиваем бочку геотекстилем

Подготовка котлована и монтаж системы канализации

  • роем траншею и укладываем канализационную трубы, обязательно с уклоном;
  • готовим котлован диаметром и глубиной несколько больше глубины бочки;

Фото: готовим котлован
  • на дно котлована насыпаем слоем 30 см щебенку или гравий;
  • на полученную подушку устанавливаем бочку и присоединяем сливную трубу;

Фото: ставим бочку на щебневую подушку
  • свободной пространство между стенами котлована и бочкой заполняем щебенкой или гравием;
  • подсоединяем канализационную трубу к входному патрубку бочки.

Вот и все, сливная яма для вашей бани или дома своими руками готова. Аналогично можно самостоятельно сделать выгребную яму из бочки для туалета.

Бетонная

В качестве одного из вариантов устройства системы домашней канализации можно рассмотреть сооружение выгребной ямы из бетона.

Порядок строительства выгребной ямы из бетона с естественной фильтрацией:


Фото: роем котлован делаем опалубку и заливаем раствором
  • по периметру котлована монтируем опалубку и заливаем бетонным раствором;
  • получившиеся стены снаружи промазываем битумом для гидроизоляции;
  • дно котлована засыпаем слоем щебня, гравия, битого кирпича;
  • на стены получившейся коробки укладываем гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена, а также плиту перекрытия с люком для откачки и отверстием для ввода канализационной трубы. Плиту перекрытия тоже можем изготовить своими руками из бетона;

Фото: делаем гидроизоляцию из пленки укладываем плиты перекрытия
  • укладываем и подключаем трубы канализации.

По этой технологии можно самостоятельно построить и выгребную яму для туалета.

Вариантов построить выгребную яму своими руками очень много. Выбирая конкретное решение, исходят от конкретных условий и финансовых возможностей.

Стоит рассмотреть также возможность устройства септика или приобретение готового комплекта для устройства выгребной ямы.


Одна из главных задач, возникающих перед началом дачного строительства, - прокладка инженерных коммуникаций. Без них не достичь даже минимального уровня комфорта. Как сделать сливную яму (септик) своими руками? Этим вопросом задаются многие домовладельцы. При отсутствии центральной канализации необходимо, чтобы слив работал круглосуточно и бесперебойно .

Выбор материала для строительства септика

От стройматериала , используемого для септика, зависит стоимость самой сливной ямы, а также ваши трудозатраты. Традиционные и вполне оправданные варианты таковы:

    Септик из пластикового бака и пластиковых комплектующих.

    Сборный септик из железобетонных конструкций.

    Сливная яма из монолитного бетона с использованием металлических подводов и отводов.

    Сливное сооружение , сделанное из кирпича.


Выбирая объем будущей сливной ямы, ориентируйтесь на вместимость цистерны ассенизаторской машины . Вам придется периодически ее вызывать для откачки сточных вод. Объем септика должен быть равен или кратен объему «бочки» . Тогда не придется заказывать очистку несколько раз в год.

Если в доме вы планируете проживать сезонно , то утилизация сточных вод - проблема решаемая. Нужно сделать самую примитивную выгребную яму из любой герметичной емкости . Для семьи из 3-4 человек ее объем должен быть не меньше 1,5-2 м³. Если такой емкости нет, можно выложить отверстие в земле красным огнеупорным кирпичом. Схемы простых сливных сооружений показаны на картинке выше.

Но при постоянном проживании такое обустройство канализации не годится . Почему - сейчас поймете. Жизнедеятельность семьи предполагает ежедневное использование воды в больших объемах. Это ванны, душевые, мытье посуды, влажная уборка, стирка, естественные нужды.

Расчет расхода воды всегда опирается на максимальное потребление , а это 180-280 литров в сутки для одного домочадца. То есть, группа из 4 -х человек расходует за день 0,5-1 м³ воды или до 30 м³ за месяц. Исходя из этого, даже большая сливная яма в 15-20 м³ должна очищаться 1-2 раза в месяц.

Такая канализация истощит ваш семейный бюджет . Кроме того, сама процедура очистки специфична и редкий хозяин имеет желание выполнять ее слишком часто. Речь идет о неприятных запахах, способных разноситься по всей округе.

Иногда усовершенствование сливной ямы проводится за счет создания отверстий в грунте для того, чтобы через них уходила грязная вода, фильтруясь естественным путем. Но этот способ утилизации имеет много недостатков, в том числе он запрещен санитарными нормами . Поэтому приходится обустраивать септик с естественной очисткой жидкости .

Принципиальное отличие септика от выгребной ямы состоит в том, что в первом протекают анаэробные процессы разложения органики .

Твердые частицы будут задерживаться на дне первой камеры, а вторая служит для биологической переработки грязной воды гнилостными бактериями. Количество камер может быть и большим, но сам принцип действия останется аналогичным тому, что показан на рисунке выше.

Сначала определимся с расходом воды в доме, опираясь на данные таблицы :

Минимальная высота септика должна быть не меньше 1,2 метра , в противном случае твердые взвеси не будут плотно осаждаться на дне сливной ямы.

На рисунке вы видите схему однокамерного септика из железобетонных колец объемом 2 м³. Такую выгребную яму для дома можно сделать своими руками.

Входящий патрубок должен быть выше уровня воды на 5-7 сантиметров. Это не допустит гидравлического замыкания между входящим и отводящим патрубками. Оба патрубка необходимо погрузить в жидкость на 30-35 сантиметров.

Нижнюю часть труб следует делать открытой, и эти концы выводить выше уровня сточных вод на 20 сантиметров, чтобы в трубы не попадал газ, который будет выделяться при брожении гнилостных бактерий.

Каналы между обоими бетонными кольцами септика должны располагаться в пределах 30-60 сантиметров относительно уровня воды. Если канал, который находится между камерами, будет ниже, то крупные взвеси начнут попадать в маленькую камеру. Если канал будет выше, то в эту камеру могут попасть фракции, которые плавают на поверхности.

Для септика, даже самого простого , нужно предусмотреть отвод газов наружу (вентиляционная труба на схеме выше), а также люк для откачивания жидкости (можно деревянный).

Конфигурировать камеры сливной ямы можно по-разному, так как их форма и расположение не влияют на качество очистки канализационных вод. Необходимо только соблюдать следующие пропорции : большая камера должна занимать 2/3 от всего объема ямы.

Идеальная форма для септика - круглая. Такое решение требует на 10-15 % меньше стройматериалов. Кроме того, «цилиндрическая» яма прочнее, поскольку лучше справляется с силой давления грунта. Для облицовки и укрепления стенок лучше использовать кирпич .

Вода в яме не замерзает , поскольку температуру поднимают процессы брожения. Но охлаждение жидкости на поверхности затормаживает активность бактерий, которые очищают канализационные стоки. Поэтому верхнюю часть малозаглубленного септика все же рекомендуется утеплить . Хотя бы на половину глубины промерзания грунта в регионе.

Утеплителем может выступать керамзит , который засыпается слоем толщиной в 25-40 сантиметров, или пенопластовые плиты ПСБ-25 толщиной от 5 до 10 сантиметров.