Полнокадровые фотоаппараты — плюсы и минусы. Стоит ли переходить на полный кадр

01.10.2019

Canon EOS 6D

Canon EOS 6D стал одним из первых доступных фуллфреймов, наряду с Nikon D600. Камера была представлена осенью 2012 года и об ее замене пока нет даже слухов. Это полнокадровая зеркалка в классическом понимании этого слова, по своим возможностям стоящая чуть ниже Canon 5D Mark III. Часть характеристик искусственно занижена для более четкого позиционирования. Особенно это касается частоты серийной съемки, доступного диапазона выдержек и системы автофокуса.

В ее основе лежит 20-мегапиксельный полнокадровый сенсор и сдвоенный процессор DIGIC 5+, использовавшийся и во флагманах более высокого уровня. Вся начинка заключена в погодозащищенный корпус из магниевого сплава. Пентапризменный видоискатель обеспечивает 97-процентное покрытие кадра и увеличение 0,71х. Частота серийной съемки составляет скромные 4,5 кадра в секунду, затвор отрабатывает выдержки вплоть до 1/4000 с, встроенной вспышки нет, но еще более существенным недостатком является слабый автофокус. Фазовый автофокус работает по 11 точкам в центральной части кадра, из которых лишь одна центральная является крестообразной. Камере по силам обработка RAW файлов, а также коррекция виньетирования и хроматических аберраций совместимой оптики. Съемка видео доступна в разрешении Full HD с частотой 30, 25 или 24 полных кадра в секунду, а для записи качественного звука придется докупить внешний стереомикрофон.

Ключевым отличием Canon EOS 6D от конкурентов является наличие встроенных модулей GPS и Wi-Fi. Первый позволяет добавлять к снимкам информацию о координатах точки съемки и даже записывать пройденный маршрут. Мобильное приложение EOS Remote поддерживает копирование снимков, удаленное управление камерой и дистанционную съемку, а также загрузку материала в социальные сети - стандартный набор беспроводных функций. Аккумулятор рассчитан на съемку 1000 кадров, а увеличить время автономной работы поможет опциональная батарейная ручка.

Canon EOS-1D C и Canon EOS-1D X

Canon EOS-1D X является топовой зеркалкой профессионального уровня, в то время как ее более поздняя модификация Canon EOS-1D C ориентирована на профессиональную видеосъемку с разрешением 4К и стоит почти втрое дороже. Основой оригинальной Canon EOS-1D X является 18-мегапиксельный CMOS датчик, пиксели которого выполнены по бесщелевой технологии, а также сдвоенный процессор DIGIC 5+. Предел светочувствительности составляет здесь сверхвысокое значение ISO 204 800. Магниевый корпус камеры защищен от попадания влаги и пыли.

EOS-1DX стала первой камерой с двумя джойстиками управления для ландшафтной и портретной ориентации, а также первой зеркалкой с поддержкой Ethernet подключений. Камера также выделяется передовой 61-точечной системой фазовой фокусировки и возможностью вести серийную съемку с частотой 14 кадров в секунду, а значит, заинтересует профессиональных репортеров. Основной упор здесь сделан на эргономику и скорость. К тому же, камера оснащена двумя слотами для карт памяти формата CF. Запись видео доступна в разрешении 1920х1080 с частотой 30, 25 и 24 кадра в секунду, а полные 60 fps записываются лишь в разрешении 1280х720. Canon EOS-1D X совместима с такими аксессуарами, как внешний Wi-Fi модуль, стереомикрофон или устройство дистанционного спуска.

Canon EOS-1D C - продукт куда более специфический и более дорогой. Люди, подбирающие аппарат такого класса, вряд ли сейчас читают наш обзор. Тем не менее, несколько слов стоит сказать и о нем. Техническое оснащение у нее практически такое же, что и у EOS-1D X, если не считать оптимизированного для записи 4К-видео сенсора. Видеорежимы здесь заметно разнообразнее. К примеру, Full HD видео записывается с максимальной частотой 60 полных кадров за секунду. Для записи видео можно задействовать функцию Log Gamma, а несжатый видеопоток можно транслировать через порт HDMI на внешний приемник. Однако 4К режим здесь является скорее маркетинговым трюком, поскольку частота кадров для такого видео составляет лишь 24 кадра в секунду, а сжатие потока осуществляется кодеком Motion JPEG.

Canon EOS 5D Mark III

Canon EOS 5D Mark III стала долгожданным подарком профессиональным фотографам, даже более востребованным, чем вышеописанная EOS-1D X. Напомним, в свое время EOS 5D Mark II стала первой полнокадровой камерой с поддержкой Full HD видеозаписи. Canon EOS 5D Mark III заключена в пылевлагозащищенный корпус из магниевого сплава, а дизайн оболочки можно назвать консервативно-устоявшимся.

Камера отличается поддержкой сразу двух типов карт памяти - CF и SD, которые могут работать в паре. «Пятерка» оснащена 22-мегапиксельным полнокадровым сенсором и процессором DIGIC 5+, а также 61-точечная система фазового автофокуса с 41 датчиком крестообразного типа с функцией слежения за объектом. Камера, однако, имеет лишь монофонический микшер, лишена лампы подсветки автофокуса и встроенной вспышки - с этим придется мириться.

Автоматика позволяет снимать серии в полном разрешении с частотой 6 кадров в секунду, выставлять любые выдержки вплоть до 1/8000 с, снимать с мультиэкспозицией, склеивать HDR изображения и записывать time lapse ролики. Здесь также предусмотрен инструментарий для внутрикамерной обработки RAW, съемка полноразмерных фото в процессе видеозаписи и масса тонких настроек для профессионалов. Запись видео, однако, не вписывается в современные требования и стандарты. Частота смены кадров равна 30 при съемке в Full HD со сжатием по схеме ALL-I или IPB. Разочаровывает и отсутствие полноценного непрерывного автофокуса и возможности вывести несжатый видеопоток через HDMI. Прямой конкурент в лице Nikon D800 в этом плане выглядит более маневренным.

Ну а о доступной коллекции полнокадровой оптики и аксессуаров лишний раз и говорить не стоит - выбор огромен. Камера совместима с батарейной рукояткой и внешним Wi-Fi трансмиттером, триггерами и внешними вспышками, а также боксами для подводной съемки. Штатный аккумулятор рассчитан на 900 щелчков затвора.

Nikon Df

Nikon Df выделяется среди коллег по цеху в первую очередь своим винтажным дизайном. Без преувеличений, это самая красивая полнокадровая зеркалка на сегодняшний день. Созданная для приверженцев «аналоговых» ощущений, камера в то же время предлагает серьезную техническую начинку. Она заключена в корпус из магниевого сплава с пластиковыми вставками и является самой компактной зеркальной камерой с full frame сенсором, и к тому же погодозащищенной.

Среди особенностей эргономики стоит выделить совсем небольшую рукоятку, селектор режимов на четыре позиции, крошечный вспомогательный монохромный дисплей, один слот для карты памяти и отсутствие встроенной вспышки.

Главной гордостью Nikon Df стал 16-мегапиксельный сенсор, доставшийся по наследству от Nikon D4, равно как и процессор EXPEED 3. Камера совместима как с полнокадровой оптикой, так и с объективами с полуторным кропом в режиме DX.

Nikon позиционирует камеру как инструмент для фотографа-эстета, профессионала старой школы и искусственно ограничивает фотоаппарат лишь возможностью снимать фото. Никаких сюжетных программ и прочих фишек для начинающих здесь не предусмотрено. Зато в наличии и мультиэкспозиция, и интервальная съемка, функции HDR и Active D-Lighting. Система фазовой фокусировки работает по 39 точкам, а частота серийной съемки составляет 5,5 кадров за секунду. В камере нет встроенного Wi-Fi. Но эта проблема решается приобретением внешнего трансмиттера WU-1a.

Nikon D610

Строго говоря, первой относительно доступной фуллфрейм-зеркаллкой стала Nikon D600. Однако очень скоро из-за проблемы с затвором и сенсором потребовалась ее замена в виде D610. Nikon D610 находится в одном классе с Canon EOS 6D. Зеркалка защищена от попадания влаги и пыли, заключена в корпус из магниевого сплава с лицевой панелью из поликарбоната. Камера имеет ряд преимуществ в сравнении со своим ближайшим конкурентом: 39-точечный фазовый автофокус, наличие встроенной вспышки и даже два слота для SD-карт.

Фуллфрейм оснащен 24-мегапиксельным сенсором производства Sony и может работать в режиме полуторного кропа (DX) в паре с соответствующей оптикой. Байонет камеры имеет специальный механизм для управления диафрагмой на старых мануальных объективах Nikon. Для Nikon D610 был специально разработан новый затвор, устранивший досадную проблему разбрызгивания масла. Затвор отрабатывает выдержки от 1/4000 с до 30 с, а частота серийной съемки составляет 6 кадров в секунду с активным автофокусом. Видеорежимы здесь те же, что и у ближайшего конкурента. Максимальное разрешение роликов составляет 1920х1080, а частота смены кадров подбирается из ряда 30p, 25p или 24p. Отсутствие встроенного Wi-Fi и синхроконтакта, а также монофонический микрофон можно счесть недостатками данной модели. В то же время, Nikon D610 можно «прокачать» при помощи батарейной ручки, внешнего стереомикрофона, Wi-Fi и GPS модулей, и, конечно же, внешней вспышки.

Nikon D800 и Nikon D800Е

Nikon D800 и ее более дорогая модификация с сенсором без АА-фильтра стала своего рода противовесом конкуренту Canon EOS 5D Mark III, однако акцент здесь смещен на пейзажно-студийную съемку. Камеры получили полнокадровые сенсоры с внушительным разрешением 36 Мп, а основная ставка сделана на детализацию картинки и продвинутую съемку видео. Как и большинство зеркалок Nikon, камера может снимать и в режиме полуторного кропа, незаменимом при использовании DX-оптики. В этом случае разрешение падает до 15 Мп. Частота серийной съемки при столь высоком разрешении матрицы составила 4 кадра за секунду, а видеозапись возможна с частотой 30, 25 и 24 кадра в секунду в Full HD.

Система фокусировки Multi-CAM 3500FX напрямую скопирована у флагмана Nikon D4 и насчитывает 51 точку фазового автофокуса. В отличие от EOS 5D Mark III, Nikon предлагает лампу подсветки автофокуса и функцию вывода несжатого видео по HDMI. Затвор отрабатывает выдержки вплоть до 1/8000 с, а синхронизация со вспышкой возможна на выдержках до 1/250 с. Минимальный ресурс срабатываний затвора составляет 200 000 щелчков. Здесь стоит также отметить поддержку стандарта USB 3.0, встроенную вспышку, разъем для подключения наушников и наличие двух слотов для карт памяти - CF и SD. Обе камеры комплектуются аккумуляторами емкостью 1900 мАч, которых хватит примерно на 750 снимков, но также предусмотрена возможность стыковки батарейной ручки.

Nikon D4 и Nikon D4s

В начале 2012 года Nikon D4 сменила на посту флагмана Nikon D3, хотя обычно японские производители избегают «четверки» в названиях. Профессиональный Nikon D4 получил 16,2-мегапиксельный full frame CMOS сенсор, предлагая тем самым золотую середину между высоким разрешением снимков и их качеством при повышенных значениях ISO. Впоследствии этот же удачный сенсор использовали и для создания Nikon Df.

«Мозгом» камеры стал процессор EXPEED 3, позднее также использовавшийся при разработке беззеркальных моделей Nikon 1. Для фокусировки выделен специальный 51-точечный датчик, а частота серийной съемки составляет 10 кадров в секунду с активным автофокусом. Nikon D4 стал второй по счету камерой после Canon EOS 1D X, которая обзавелась контроллером Ethernet и соответствующим разъемом. Кроме того, это первая и до сих пор единственная камера, поддерживающая работу с новым форматом карт памяти XQD. При этом камера оснащена сразу двумя слотами - для XQD и CF карт.

Вступление

Пару лет назад, с покупкой 5D Mark II, меня окончательно перестали интересовать камеры с сенсорами не полного формата. Новая «пятёрка» с отличной плотностью пикселей, удачной эргономикой, хорошим буфером и быстрой записью на флэш-карты полностью перекрыла мои потребности, и потому я выкинул из головы все мысли про существование кропа. Однако недавно мне пришлось освежить память и покопаться в этом направлении.
Дело в том, что, мне на почту пришёл довольно занятный вопрос про изменения ГРИП, в зависимости от размера матрицы. Письмо относительно долго пролежало в сторонке, т.к. тема для меня была довольно далёкой и малоинтересной, но, начав отвечать на него, я заинтересовался и стал копать глубже. Это натолкнуло меня на целую цепочку размышлений, которую я решил довести до логического завершения в рамках этой статьи, тем более, что из общения с dmitry_novak я точно знал, что проблема весьма актуальная.

Удивительно, но в итоге тема получилась интересной даже для тех фотографов, кто никогда в жизни не будет снимать на «кроп». В частности, для себя я открыл такие вещи, о которых не знал, даже написав , и создав калькулятор ГРИП с новыми стандартами кружка нерезкости.

На первый взгляд это относительно простой вопрос, и поверхностно с ним знаком практически каждый фотограф. Но с другой стороны, я ещё не встречал в сети достаточно глубоких разборов этой темы, зато видел не мало ожесточённых споров, великое множество заблуждений и целый ворох не совсем удачных стереотипов, которые вводят в заблуждение даже опытных фотографов.

Как всем известно, у Full Frame камер ГРИП обычно меньше, чем у Сrop (при схожих условиях). Однако это вовсе не значит, что для достижения максимально большой ГРИП надо прибегать к использованию камер с не полноформатной матрицей.

Итак:

Для начала попытаемся сравнить Full Frame и Сrop в абсолютно одинаковых условиях.

Задача: получить резкий кадр с максимально большой ГРИП (не в ущерб качеству).
Главное условие: кадры с Full Frame и Сrop должны быть одинаковыми как по углу обзора, так и по качеству (резкости, детализации).
Средство: две гипотетические камеры с 12,0 Мп матрицами (Full Frame и Сrop).

1) Чтобы получить одинаковую картинку для Сrop и Full Frame, возьмём объективы с ФР 50 и 80мм соответственно.
2) Зажимаем диафрагму, пока не начнёт серьёзно падать качество. Тут я ориентируюсь на дифракционное ограничение диафрагмы (DLA) (подробнее читайте третью часть моей статьи, про дифракцию).
3) У кропа, дифракционное ограничение диафрагмы тут наступает значительно раньше, нежели у полного формата (f/9 и f/14,3 соответственно).
4) Теперь я вбиваю данные в калькулятор ГРИП (у себя дома, специально для этой статьи, я создал особую версию этого калькулятора ГРИП, с нужными мне "гипотетическими камерами" и диафрагмами). Результаты не могут не радовать! Выходит, что нет никакой разницы между кропом и полным форматом в таких условиях. Можно было-бы даже посчитать максимальный предел разрешения на таких диафрагмах, фокусных расстояниях и форматах кадра, и это число тоже будет одинаковым! В общем, при максимальных диафрагмах сама физика уравнивает возможности этих камер:)

На этом вполне можно было-бы поставить точку, но я пошёл дальше в поисках возможностей «обмануть физику», рассматривая все возможные варианты, и нашёл ещё одну очень интересную вещь, о которой не могу не написать в рамках этой статьи.

Можно ли обмануть физику?

- Стоит ли использовать камеру с бо́льшим размером пикселей, ведь это позволит сильнее закрыть диафрагму?
- Никакого смысла. Если использовать камеру с с бо́льшим размером пикселей на том-же формате, то у нас банально упадёт разрешение (количество мегапикселей). Того-же эффекта можно достичь и не меняя камеры, если просто сильнее зажать диафрагму, закрыв глаза на дифракцию.
Если увеличивать размер пикселей не уменьшая их числа, то у нас увеличится и размер матрицы, и вновь придётся закрывать диафрагму для достижения необходимой ГРИП. А тогда дифракция поставит всё на свои места.

- Повысится ли качество, если увеличить количество мегапикселей на матрице?
- Нет, мы ведь уже упёрлись в теоретический предел разрешения. К сожалению, сильно лучше картинка не станет, ведь разрешение ограничивается не матрицей, а дифракционным ограничением диафрагмы.

- А если увеличить количество мегапикселей, но взять объектив с ме́ньшим ФР, а потом кадрировать?
- По сути, мы именно это только что делали рассматривая кроп 1,6. И не важно, будем ли мы кадрировать сами, или производитель изначально положит "кроп" в нашу камеру, ничего не изменится.

А что если снимать одним и тем же объективом, а чтобы кадры были похожи, просто изменить расстояние до объекта (отойти подальше)?
- В таком случае мы получим фотографию с другой перспективой, т.е. это будет уже немного другой снимок. Что касается ГРИП, то Crop здесь не только не выиграет, но и проиграет! И вот это, как раз, очень интересно. Давайте рассмотрим ситуацию подробнее.

Удивительно, но факт!

1) В этот раз возьмём одинаковый объектив (50мм) для обеих камер.
2) За счёт кропа, угол обзора получается разным.
3) Диафрагмы оставим прежние - чуть больше отметки DLA, так, чтобы не сильно ухудшить качество.
4) Из-за разницы угла обзора, расстояние до объекта на кропе придётся увеличить с 5 до 8 метров, чтобы объект съёмки «влез в кадр».
5) В данном случае в кадр можно уместится объект до 3,6 метров по длинной стороне снимка. Как на корпе, так и на полном формате.
6) Вновь вбиваю все числа в мой калькулятор, и оказывается, что на полном формате ГРИП будет... больше!

Часто слышал мнение, что для увеличения ГРИП можно сделать кадр с бо́льшего расстояния, и потом скадрировать. Так вот, цифры говорят обратное. Гораздо лучше закрыть диафрагму, но не кадрировать. Пожалуй, это самый интересный вовод из всей статьи:).

Кропнем?

Спорные моменты. Это важно

Единственное, что я не могу учесть в этой заметке, так это острую нехватку света. Если включить в рассуждение недостаток освещения, то начнутся довольно зыбкие рассуждения, что «кроп более шумный, чем полный формат», но «на полном формате надо сильнее закрывать диафрагму».
Что лучше выбрать в таких условиях, сказать точно невозможно , т.к. всё зависит от конкретной камеры. Поэтому, если нужна максимальная ГРИП в условиях острой нехватки освещения, то Вам придётся самим принимать решение, исходя из Вашей конкретной ситуации.

Дополнительные бонусы

Небольшие преимущества оказываются на стороне полного формата. Во-первых, закрывая сильнее диафрагму мы, быть может немного, но всё-таки улучшаем качество картинки (если не считать дифракцию, которую мы тут учитываем отдельно). В результате, картинка стремится к идеалу по всей своей площади, а за счёт большей площади матрицы на полном формате требования к резкости объектива в 1,6 раз меньше, чем на кропе (хотя на кропе в кадр не попадают углы).
Во-вторых, при избытке света плюс в том, что большая матрица, как правило, шумит меньше (при равном колечестве пикселей). Помимо всего прочего тут начинает играть увеличение для печати. Если мы хотим напечатать фотографию 36*24 см, изображение с полного формата придётся увеличить в 10 раз, а с 1,6 кропа - в 16!

Вывод

Если у Вас уже есть камера полного формата, но для предметки, макро или пейзажей Вы раздумываете над покупкой кропа, с целью достижения большой ГРИП, теперь Вы сможете потратить отложенные деньги с большей пользой. :) А ещё я рекомендую почитать статью

Сегодня у нас крайне популярная и интересная многим тема. Матрица – одна из важнейших составляющих любого цифрового фотоаппарата. Сегодня мы поговорим о её физическом размере. Почему многие гонятся за «полным кадром», чем он отличается от «кропа», и что лучше подойдет вам? Вот на эти темы предлагаю поговорить.

FullFrame vs. Crop

Когда-то давным-давно, когда по земле ходили динозавры, а фотографы использовали пленочную технику, 35-миллиметровая пленка считалась классикой жанра. Именно её размеры сегодня используют для отправной точки при определении такого понятия как «Кроп-фактор». Кроп-фактор сегодня – это отношение диагонали 35mm пленки к диагонали матрицы рассматриваемого фотоаппарата. Стоит отметить, что 35мм само по себе – это ширина пленки, её диагональ равна 43,3 мм.

Камеры, кроп-фактор которых равен 1, называются полнокадровыми. Современные примеры таких камер – Nikon D610, Nikon D810, Canon 5D Mark III, Sony A7r и другие. Большая часть зеркальных и беззеркальных камер имеет кроп-фактор около 1.5 (у любительских «зеркалок» Canon – 1.6). Примеры таких камер: Nikon D7000, Canon 100D, Pentax K3 и так далее. Компактные камеры сегодня могут иметь кроп-фактор как у приличных зеркальных камер (Fujifilm X100T имеет кроп-фактор 1.5), а могут иметь крошечные матрицы 1/2.3″ (кроп-фактор 5.62).

Фотоаппарат Nikon D800 «в разрезе». То, что отсвечивает зеленым, и есть матрица

Как уже должно стать понятно – чем меньше кроп-фактор, тем больше матрица и тем дороже фотокамера. Размер матрицы как ничто другое влияет на конечную цену фотоаппарата. Для особо любознательных отмечу ещё такой интересный факт: есть цифровые камеры, имеющие кроп-фактор меньше единицы (например, 0.71). Такие камеры называются «среднеформатными». Но это крайне специфичная техника, о которой мы сегодня больше не будем говорить. Кому нужны такие камеры, те о них и так знают достаточно.

Возвращаясь к ценовой политике, давайте посмотрим, что тут у нас с ценами на фотокамеры. Самые дешевые варианты фотоаппаратов с полнокадровой матрицей – Nikon D600, Canon 6D, Sony A7. Но даже они стоят от 70 тысяч рублей. Если же посмотреть на камеры с меньшим сенсором, например на Nikon D7100/D7200 и Canon 70D (лучшие на сегодня любительские зеркальные камеры Canon и Nikon), то их цена в районе 40-45 тысяч рублей. При этом та же Nikon D7100 отличается от Nikon D600, по сути, только размером матрицы. И вот, смотря на эту огромную разницу в цене, многие фотолюбители резонно вопрошают: а нужно ли им это вообще?

Итак, чем больше матрица, тем:

Больше деталей на фотографиях, и тем резче и четче кажется снимок. Все видели снимки с «мыльниц», на которых мелкие объекты не имеют деталей – это как раз недостаток маленькой матрицы.
Меньше шумов на фотографиях, снятых на высоких значениях ISO. Действительно, размер матрицы сильно влияет на количество шума на фотоснимках.
Лучше прорабатываются полутона, переходы от одного цвета к другому более плавные, чем на маленьких матрицах.
Меньше ГРИП, что, безусловно, оценят любители «боке».
Привычнее фокусные расстояния. Значения эквивалентного и реального фокусных расстояний для полного кадра совпадают. Немало про фокусные расстояния мы уже говорили в статье «Что выбрать? 35mm vs. 50mm vs. 85mm» .

То есть, вот такая дилемма. С одной стороны, чем больше матрица – тем дороже фотокамера. С другой, тем больше деталей на снимках, меньше шумов, красивее «боке». Теперь давайте подумаем, нужно ли вам это?

Если вы покупаете свой первый зеркальный или беззеркальный фотоаппарат, то брать полнокадровую камеру не имеет смысла. Разница в качестве изображения между кроп-зеркалкой и мыльницей очень велика. А вот разница в техническом качестве картинки между любительской зеркалкой начального уровня и полнокадровой камерой вряд ли будет заметна новичку. А, как говорится, если не видно разницы…

Красивое размытие заднего плана с помощью полнокадровой камеры получить проще

Но разница есть, её смогут ощутить только опытные фотолюбители. Стоит ли большая матрица таких колоссальных переплат (сначала за камеру, а потом за объективы) – решать уже исключительно вам. Лично моё мнение – цена на полнокадровую технику сегодня неоправданно высока. При этом фотоаппараты уровня Nikon D7100 позволяют получить просто фантастические снимки, при должном умении и хорошей оптике, конечно.

А теперь давайте приведем несколько примеров сравнения полнокадровой и кроп-матрицы.

Сравнение FF и APS-C: шумы

Прежде всего, давайте сравним кроп-камеру и ФФ на шумы. В роли кропа — фотоаппарат с APS-C сенсором Canon 100D. Полнокадровая камера — Nikon D610. Все фотографии в посте имеют EXIF, можете проверить настройки съемки самостоятельно.

Эта фотография сделана на Canon 100D на ISO 3200

А этот снимок сделан на Nikon D610 на ISO 3200

Разница между снимками не просматривается (с точки зрения шумов), если оценивать изображения в веб-качестве. Однако, если копнуть чуть глубже и увеличить изображения, то разница становится более очевидна.

Это так называемый «кроп» первого кадра — вырезанный участок изображения

А это вырезанный участок второго изображения, снятого на полнокадровую камеру

Второй кроп кадра с Canon 100D

А это ещё один кроп кадра, снятого на ФФ-камеру

По кадрам выше гораздо лучше видна разница между полноформатной и APS-C матрицами. Шумы на фотографиях с Canon 100D более выражены, чем на тех, что были получены с Nikon D610.

Сравнение FF и APS-C: динамический диапазон

Динамический диапазон — одна из ключевых характеристик фотоматрицы. Подробно про него мы говорить не будем — это тема для отдельной статьи. Но ключевое, что нас интересует — возможности постобработки полученных снимков в ситуациях, например, когда кадр вышел слишком темный, и нам приходится изменять его экспозицию уже в графическом редакторе. Ниже можно видеть два таких кадра, которые мы попробуем «вытянуть». Первый снят на Canon 100D, второй — на Nikon D610. Обратите внимание, что на изображении есть участки, в которых практически неразличимы детали (правый нижний угол).

После «осветления» кадров мы получаем следующие результаты.

С точки зрения выставления фотографий в Интернете, опять же, разницы практически нет. Но давайте на кропах этих кадров посмотрим, как справились изображения с вытягиванием теней.

Кадр с Canon 100D после вытягивания теней

Кадр с Nikon D610 после вытягивания теней. Данная часть кадра на ФФ-камере уже уходит в зону нерезкости. Не обращайте на это внимания — смотрите на шумы

Очевидно, что полнокадровая камера справилась с задачей гораздо лучше. Изначально фотографии делались с одинаковыми настройками, в том числе и по ISO — там выставлено 800 единиц на обоих кадрах. Шумов на втором кадре практически нет. В конечном счете это означает, что спасти кадры с ошибками по экспозиции, сделанные на полнокадровую камеру проще, чем на фотоаппарат с меньшей матрицей.

Что хотелось бы сказать в итоге. Как вы уже поняли, чем больше матрица, тем лучше. Что же касается выбора между матрицей с кроп-фактором 1.5 и полнокадровой матрицей, то плюсы последней будут очевидны только опытным фотолюбителям и профессионалам. Новичкам покупать подобную технику особого смысла нет. Пожалуй, на этом всё. Делайте правильный выбор!

Когда я только еще начинал постигать основы фотографии, мне постоянно встречались следующие непонятные термины: КРОП, КРОПнутый, КРОП-фактор. Вместе с этим я узнал еще одно понятие – полный кадр, и в любом контексте проводилось противопоставление между ними, которое меня, абсолютного новичка, просто вводило в ступор, и тогда я решил все-таки узнать, что же означают эти интересные термины, и каковы различия между ними? Собственно об этом я и решил написать в данном посте.

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

Что же означает это странное слово – КРОП? Логика подсказывает, что за понятием этого термина нужно обратиться к английскому языку. И действительно, в переводе с английского «crop» означает «обрезать». Хорошо, уже кое-что есть. Далее мы обратимся к техническим характеристикам самих фотоаппаратов: одного, так называемого, КРОПнутого (возьмем для примера Nikon d3100), а другого – полного кадра (например, Nikon d800).

Просматривая описание, находим одноименный пункт – КРОП фактор в характеристиках матрицы. Сравним данные Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиках мы можем увидеть следующие значения:

Для профессиональной зеркальной камеры Nikon d800 значения немного другие:

Как видно из технических характеристик этих двух зеркальных фотокамер, все дело в матрице, а именно в ее размере – у Nikon d800 размер матрицы практически в 1,5 раза больше, чем у Nikon d3100. Таким образом, мы определили главную разницу между КРОПом и полным кадром – это урезанная матрица.

Откуда же вообще пошло это понятие – КРОП фактор, что обозначают цифры 1, 1,5 в этой строчке, и в чем преимущества полного кадра над КРОП фактором 1,5? Давайте разбираться.

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Вообще, понятие «полный кадр» уходит своими корнями в прошлое: во времена пленочных фотоаппаратов стандартный размер кадра 35-миллиметровой фотопленки имел значения 24х36 мм. С наступлением эры цифровых фотоаппаратов пленка была заменена на светочувствительный элемент (кремниевую пластину), состоящий из большого количества чувствительных элементов (фотодиодов), и похожий по принципу действия на обычную солнечную батарею – так называемую ПЗС-матрицу. Сейчас матрица цифрового зеркального фотоаппарата с размерами 24х36 считается полной, или full frame (полноразмерная). Изготовление и установка матриц таких размеров является делом не только довольно дорогим, но и трудоемким, поэтому и камеры такого уровня стоят зачастую в несколько раз дороже КРОПнутых.

Вообще, наверное, не представляется возможным «впихнуть» полноразмерную матрицу в обычную цифровую мыльницу или мобильный телефон, ну или компактную бюджетную зеркалку, и поэтому производители пошли путем упрощения/удешевления/уменьшения размеров как матрицы, так и вследствие этого самой фототехники, и именно для обозначения того, на сколько размеры таких матриц расходятся с эталонными размерами 24х36 и было введено понятие КРОП фактор. КРОП фактор полноразмерной матрицы был принят за 1, и с этой цифры начиналось определение размеров всех остальных «урезанных» матриц путем сравнения с «эталоном» — 24х36.

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Зная КРОП фактор матрицы не трудно рассчитать ее реальные физические размеры. Например, если в характеристиках фотоаппарата в строчке «КРОП фактор» указано значение 1,5, это значит, он имеет физические размеры матрицы в 1,5 раза меньше стандартных – просто делим размеры полного кадра 24х36 на 1,5, и получаем 16х24 (+/-1). Справедливо и обратное. Когда изготовители присваивают значение КРОП фактора определенной матрице, они также сравнивают ее с «эталоном», и делают это очень просто – путем деления ширины и высоты полного кадра на те же размеры искомой матрицы: просто делим сначала 24/16, а потом 36/24 и получаем цифру 1,5 — т. е. получается, что каждый размер уменьшился в полтора раза, значит и КРОП фактор такой матрицы будет 1,5.

Также для определения КРОП фактора есть еще одна простая формула:

K f = диагональ 35мм / диагональ матрицы = 43,3/28,8 = 1,5

Диагональ стандартного 35 мм кадра составляет приблизительно 43,3 мм. Диагональ матрицы 16х24 рассчитываем при помощи теоремы Пифагора:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Теперь просто извлекаем квадратный корень из 832, получаем 28,8, и по формуле выше рассчитываем КРОП фактор.

Таким образом, мы получаем КРОП фактор матрицы с размерами 16х24 – 1,5.

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

На деле все гораздо проще: при одном и том же фокусном расстоянии объектива на полнокадровом фотоаппарате в кадр попадет пространства больше, нежели чем на камере с КРОП фактором 1,5.

Чтобы наглядно это показать, приведу пример, который показывает то, как видит реальность сама камера, и как обрезает размеры кадра матрица.

Как видит реальность объектив, и как обрезают кадр матрицы КРОПа и полного кадра

Как можно понять из примера выше, круг — это область, образованная объективом. Матрица же выполнена в виде прямоугольника, поэтому и обрезает изображение в соответствии со своей геометрической формой. То же самое прямоугольное изображение мы видим в глазок видоискателя. Полноразмерная матрица занимает практически все поле зрения объектива, за исключением закругленных областей (часть изображения, выделенная черной рамкой на примере), вследствие чего по краям может появиться затемнение (виньетирование) так как чувствительность матрицы к углам кадра уменьшается, да и света туда попадает немного меньше. Урезанная матрица занимает меньшую площадь (зеленая область), поэтому она практически не в состоянии захватить большее пространство, даже не смотря на то, что размеры объектива это позволяют.

Производители указывают значение фокусного расстояния объектива исходя из тех, которые получены при его использовании на камере с КРОП фактором 1 (полным кадром), поэтому фокусное расстояние 50 mm на полном кадре будет равняться 75 mm на КРОПнутой камере. Чтобы рассчитать реальное, или эквивалентное фокусное расстояние на фотоаппарате с обрезанной матрицей, нам нужно будет просто умножить его значение на КРОП фактор. К примеру, Nikon d3100 на установленном фокусном расстоянии объектива 100 mm даст эквивалентное фокусное в 150 mm (100 * 1.5 = 150).

Важно понять, что КРОПнутая матрица не увеличивает фокусное расстояние в прямом смысле этого слова, а просто использует меньшьшую площадь (меньший угол обзора), и вследствие этого создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. По сути получается обрезанное в 1,5 раза и увеличенное до нормальных физических размеров, соответствующих определенному количеству мегапикселей камеры, изображение из полного кадра, но это никак не сказывается на его качестве, как при обрезке в фоторедакторе.

Таким образом, КРОПнутая матрица делает широкоугольные объективы не такими уж и широкоугольными, но при использовании телеобъектива на КРОПе есть небольшое преимущество – где для камеры с урезанной матрицей хватит расстояния в 200 mm, на полном кадре придется установить фокусное расстояние 300 mm и т. д.

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Меньше шума на высоких ISO . Известно, что матрицы полнокадровых фотоаппаратов гораздо менее шумные на высоких значениях ISO. Большая площадь светочувствительного элемента в полнокадровом фотоаппарате превышающая площадь неполной матрицы с КРОП фактором 1,5 в 2,25 раза (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/384 = 2,25), дает возможность производителям устанавливать более крупные фотоэлементы. Крупные фотоэлементы способны воспринимать гораздо большее количество света, что в свою очередь приводит к уменьшению шумов на высоких ISO в это же число раз. Например, при ISO 1600 на КРОПе матрица будет шуметь так же, как и на 3200 на полнокадровой камере, или при ISO 800 полноразмерная матрица будет такой же шумной, как и при ISO 400 на КРОПе, т. е. шума будет практически незаметно.

Больший размер видоискателя. Кроме всего прочего, на полнокадровых фотоаппаратах ввиду увеличения матрицы, увеличены размеры и самого видоискателя. Это, конечно, гораздо удобнее, от такого видоискателя гораздо меньше напрягается и устает глаз. Так же с его помощью проще производить ручную фокусировку и контролировать автоматическую.

Вес и размеры. Как правило, полнокадровые фотоаппараты имеют большие размеры и вес по сравнению с КРОПнутыми. Объясняется это не увеличением размеров самой матрицы, а скорее особенностями конструкции. Например, сравним вес Nikon d3100 и Nikon d800 – вес первого составляет 505 г вместе с аккумулятором, а вес второго – 1000 г., таким образом, разница составила практически 2 раза. В дополнение к увеличенному весу камеры, мы получаем еще и более тяжелые объективы для полного кадра.

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Итак, подведем итог: в качестве главного преимущества полного кадра с моей точки зрения выступает возможность съемки на высоких ISO без появления заметных шумов. Вторым важным моментом является то, что полный кадр грубо говоря может вместить больше пространства на снимке, чем КРОП. Платой же за это является его увеличенный вес и размеры, а также зачастую за облачно высокая цена. КРОПнутый фотоаппарат лишен этих преимуществ, но допустим на высоких ISO я снимаю довольно редко, и в большинстве случаев мне пока хватает вмещаемого пространства на кадре КРОПа, тем более что часто я снимаю на , а это, несомненно дает свои преимущества на КРОПе, так что для себя я решил пока сформировать коллекцию качественной оптики, а уже потом, возможно, переходить на полный кадр. Если же допустим, вы покупаете свою первую зеркалку, и еще не знаете, что вы вообще от нее хотите, не гонитесь за раскрученным и навязываемым производителем полным кадром, а купите для начала КРОП, а оставшиеся деньги потратьте на качественные объективы и обучение основам фотомастерства — это будет наиболее разумным решением — а уже потом решите для себя, нужен ли вам полный кадр?

На этом я, пожалуй, закончу статью, надеюсь, она будет полезной для вас, и внесет ясность в вопрос о том, что такое КРОП-фактор, а также чем отличается полный кадр от КРОПнутой камеры.

Если вам понравилась или помогла статья, в качестве благодарности вы можете нажимать на кнопки социальных сетей ниже, если же после прочтения у вас остались вопросы, или статья вам не понравилась, и вы хотите покритиковать и внести еще большую ясность в данный вопрос – будьте добры писать в комментарии, они принимаются с большим желанием и благодарностью! Удачи вам и успехов в изучении фотографии!

Так же не забывайте, что каждая у каждой статьи на блоге есть автор, и если вы ее копируете, то пожалуйста указывайте активную, открытую для индексации ссылку на источник, или хотя бы на главную страницу сайта сайт , отнеситесь с уважением к чужому труду.

Кроп или не кроп.

Практический совет: стоит ли покупать полнокадровую зеркальную фотокамеру.

Сразу «на берегу» хочу предупредить, что мой практический совет основывается сугубо на личном опыте, т.е. ИМХО. Может, для кого-то станет полезным.

Сам еще несколько месяцев назад был сторонником «кропа», с уверенностью считал, что камера Nikon D5100 (с набором объективов) покрывает полностью мои потребности фотосъемки. Пару раз вступал в полемику с коллегой об отсутствии необходимости перехода по полнокадровый формат. Еще один интересный факт, в Интернете я наткнулся на небольшую статью, посвященную как раз данной теме. В ней кратко были перечислены критерии выбора полнокадровой камеры и, если напротив них вы хотя бы пару раз ответили «нет», то переходить на более профессиональную фототехнику не было смысла. Разумеется, это подкрепило мою уверенность. НО сейчас я пользуюсь именно полнокадровой камерой (Nikon D610), т.е. в какой-то момент я координально изменил свое мнение и сделал выбор в пользу «НЕ КРОПА».

Для удобства я подготовил уже свой перечень из 15 критериев или вопросов, с учетом моего личного опыта, стоит или нет переходить с кропа на полный кадр.

Итак. Если Вы хотя бы на два вопроса ответили «НЕТ», то думаю, стоит повременить с переходом на полный кадр или еще раз все обдумать (может переговорить с кем-то, кто уже имеет необходимый опыт).

Вопросы:

Вот и все. Ответ прост. В какой-то момент я сам того не ожидая смог ответить для себя на все выше вопросы ответом «ДА»

Решать Вам!

Подолью немного масла в огонь (на тему, что помещается в кадр)… Зеркальная камера Nikon D610 позволяет с помощью одной кнопки на корпусе камеры сделать снимок кроп и не кроп (полный кадр).

Вот что получается с одного фокусного расстояния. В рамке выделена область кропа…честно говоря, сначала был сам поражен результатом.