Пароизоляция d какой стороной крепить к стене. Какая сторона пароизоляции должна быть обращена к утеплителю. Работа с утепляемыми фасадами

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь - из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри - шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Какой стороной укладывать пароизоляцию
Как правильно и какой стороной к утеплителю нужно класть пароизоляцию и пароизоляционную мембрану: на пол, потолок, чердачное перекрытие, неутепленную крышу, бани. Видео монтажа пароизоляции для металлпрофиля, стены снаружи и изнутри, кровли.

Нужна ли пароизоляция?

Пароизоляция не понадобится только в том случае, если температура на улице и в помещении примерно одинаковая. В противном случае, правильно будет установить теплоизоляцию. Если температурный режим внутри помещения выше, чем на улице, пар пытается выйти наружу. Чем выше разница между помещением и его пределами, тем больше пара в виде воды образуется.

При отсутствии пароизоляции, срок службы теплоизоляции значительно уменьшается. Пар начинает проникать в слой теплоизоляции, который соприкасается с холодными конструкциями. На них образуется конденсат в виде капель воды. Тем самым капли увлажняют утеплитель.

В лучшем случае свойства теплоизолятора снижаются, он перестает правильно функционировать. Если испарения воды во время не происходят, то могут возникнуть и проблемы гораздо серьезнее, например, образование плесени или порча материалов, с которыми соприкасается теплоизоляция.

В случае, если под утеплитель уложена пароизоляция, она становится барьером для проникновения пара, который в свою очередь остается в естественном состоянии – газообразном – в теплом помещении.

Получается, что пароизоляция необходима между утеплителем и отапливаемым помещением. И неважно, что утеплять: кровлю, потолок или полы. Для стен пароизоляцию можно не укладывать в том случае, если они утеплены снаружи.

Современные пароизоляционные материалы

Универсального пароизолятора не существует, несмотря на то, что на дворе XXI век. Есть основные характеристики, которыми должен владеть материал: прочность, устойчивость к огню, низкая теплопроводность . При пароизоляции чаще всего применяются следующие материалы:

1. Окрасочная пароизоляция

Защищает внешние конструкции от водонепроницаемости. Чаще всего это металлические поверхности, такие как: вентиляционные или печные трубы, крыши, а также любые неутепленные конструкции.
Выделяется три материала для данного способа покраски:

• Деготь,
• Смеси (гудрокамовая, резинобитумная и прочие),
• Битум.

2. Пленочная пароизоляция

Пользуется спросом у собственников частных домов. Имеет ряд разновидностей:

• Полиэтиленовая пленка
  В природе существует три вида – перфорированная, неперфорированная и пленка, покрытая слоем алюминия.
  Неперфорированная пленка очень слабая и не может полноценно справиться с поставленной задачей, поэтому она используется за редким исключением.
  Перфорированная полиэтиленовая пленка – наиболее распространенный пароизолятор. Но пользоваться ее нужно очень осторожно, так как фиксируя пленку могут быть нанесены механические повреждения. А это повлечет за собой последствия, функционирование изолятора может быть снижено или вовсе прекращено.
  Пленка с алюминиевым слоем пользуется высоким спросом. Используют ее обычно во внутренних помещениях с повышенным температурным режимом, например сауны или бани.
• Полипропиленовые армированные пленки. Способен защищать здание от непогоды на протяжении длительного времени, так как обладает высокой прочностью и устойчив к УФ лучам.
• Диффузные мембраны. Один дорогостоящих пароизоляторов. Имеет высокую паропроницаемость и множество достоинств, которых нет у его аналогов.

3. Антиоксидантные пароизоляционные пленки

Применяются для обустройства кровли, как дополнительный пароизолятор. В основном в местах, где присутствуют отверстия вентиляции. Также служит дополнением для устранения течи в крыше.

Редко используемые материалы для пароизоляции

Также для пароизоляции используют ниже перечисленные материалы:

• При монтаже необогреваемых холодных кровель, используются материалы, покрытые полипропиленом, основой которых является спанбонд.
• При обустройстве бани и сауны, используют материал с высокой паронипроницаемостью. Чаще всего это алюминиевая или металлизированная фольга.
• В помещении, где планируется круговой обогрев, используют ламинированный картон с полипропиленовой пленкой.
• Битум и материалы, основанные на нем, например, эмульсии и мастики. Битум делится на пять видов. Марки от 1 до 3 являются легкоплавким материалом, а 4 и 5 – тугоплавкие. К минусам этого материала можно отнести плохую гидроизоляцию, при низких температурах материал разрушается.

Как правильно укладывать пароизоляцию

Сейчас на рынке огромное разнообразие материалов, которые используются для пароизоляции. Чтобы система правильно функционировала, нужно разобраться, какой стороной к утеплителю укладывать материал, шероховатой или гладкой? Все зависит от структуры и свойств материала.

Для любого пленочного материала, который имеет двухслойную структуру, есть одно правило – укладывать пароизоляцию гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая внутрь помещения. При монтаже пленку следуют тщательно натянуть, иначе ее свойства потеряются.

Материал, покрытый алюминием, кладется шероховатой стороной к утеплителю, а блестящая должна смотреть внутрь помещения.

Устанавливая полипропиленовый материал, нужно помнить, что гладкой стороной он должна быть повернут к утеплителю, а шероховатая смотреть в помещение.
Какой бы стороной не стелился пароизолятор, крепить его следует внахлест с перекрытием 10-20 см помощью степлера. После того, как пароизолятор закреплен, стыки нужно проклеить скотчем или лентой для пароизоляции.

Особенности монтажа пароизоляции

Как отличить внешнюю сторону от внутренней

Отличить стороны пароизолятора поможет прилагаемая инструкция. Если она не прилагалась к товару, вероятнее всего материал некачественный.

Если по каким-то причинам инструкция отсутствует или не содержит нужной информации о том, какой стороной укладывать пароизоляционный материал, следует обратить учесть ниже описанные моменты:

• Если материал окрашен с двух сторон, то более светлой стороной он укладывается к утеплителю,
• При свободном раскатывании, та сторона, которая обращена к полу, считается внутренней. Она должна быть направлена к утеплителю,
• Наружный слой – ворсистый, внутренний – гладкий.

Какой стороной правильно уложить пароизоляцию
Пароизоляция какой стороной укладывать к утеплителю. Виды пароизоляционных материалов и особенности монтажа на сайте СтройПомощник.

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

• Если ваш утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует зафиксировать снаружи. Таким образом, вы сделаете гидрозащиту,
• Пространство под чердаком, например, потолок или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя,
• При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованными являются диффузионное и объемное покрытие. Укладывать их следует сверху минеральной ваты,
• Если ваша кровля и потолок не имеют дополнительного утепления, то в таком случае пароизоляцию крепят на стропила с нижней стороны,
• При теплоизоляции пола и стен изнутри, необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи минваты.

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной.

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

1. Паропроницаемые.
2. С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции. Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций.

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

1. Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2.
2. Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
3. Супердиффузионные мембраны. Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки.

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ.

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек.

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции.

Какая сторона пароизоляции должна быть обращена к утеплителю
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Предисловие . При строительстве частного дома особое внимание следует уделить пароизоляции потолка, пола, стен и кровли. Если этот важный шаг будет пропущен, долго элементы конструкции здания не прослужат. О том, по каким именно причинам важно устраивать пароизоляцию в частном доме и как правильно это делать, поговорим далее.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Специальная пленка, предохраняющая теплоизоляционный материал от влаги, в «пирог» стен или кровли включается обязательно. Дело в том, что из-за разницы температур, особенно в зимний период времени, на улице и в доме, внутри помещений на стенах и потолке оседает конденсат. В результате теплоизолятор намокает и прекращает выполнять свои функции. В доме становится холодно. Помимо этого, влага приводит к порче конструктивных элементов здания.

В зависимости от разновидности стоимость материала может быть разной. К примеру, обычная пароизоляционная полиэтиленовая пленка стоит порядка 500 рублей за рулон. Фольгированный же вариант обойдется уже примерно в 1400-1800 рублей. Трехслойная же диффузионная мембрана будет стоить около 4000-5000 рублей. Популярная же пароизоляция «Изоспан» обойдется примерно в 800-1000 руб. за рулон.

Виды пароизоляционных материалов

Пароизоляция в каркасной стене. Фото

Существует всего три основных разновидности пленок, предназначенных для защиты минеральной ваты или пенополистирола от влаги:

Стандартная . Самый дешевый и не особенно долговечный вид пароизоляции. В большинстве случаев это обычная толстая полиэтиленовая пленка.

Фольгированная . Стоит дороже полиэтиленовой, но при этом, помимо собственно пароизоляции, выполняет еще одну функцию – отражает тепло обратно в помещение. Владельцы загородных домов очень часто интересуются тем, какой стороной укладывать пароизоляцию на стены и потолок. Возникает такой вопрос обычно именно в отношении этой разновидности. То, как на самом деле монтируется такая пленка, рассмотрим чуть ниже.

Мембранная . Отличается ограниченной пароизоляцией. Это позволяет контролировать вывод влаги из помещения.

Основные правила укладки пароизоляции

Разумеется, прежде чем отправляться в магазин для покупки пленки, нужно сделать все необходимые расчеты. Выполнить эту процедуру совершенно несложно. Все, что нужно сделать – это вычислить площадь всех элементов конструкции дома, требующих защиты. Расчет производится с учетом ширины пароизоляционной пленки и необходимых нахлестов.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото пароизоляции под увеличением

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит необходимых сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующее:

1 . Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю.

2 . Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя.

3 . Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

(56 оценок, среднее: 3,50 из 5)

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
Мы расскажем для чего нужна влагоизоляция, какой стороной укладывать пароизоляцию на утеплитель. Покажем видео урок, как отличить внутреннюю сторону от внешней

Пароизоляция представляет собой слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, приводящему в свою очередь к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробарьера могут использоваться полностью непроницаемые двусторонние или имеющие одну правильную рабочую поверхность пленки и полотна. Крайне важно точно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на данном этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром служит инструкция производителя, но нередко этот документ при покупке отсутствует, выбор проводится из учета вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

1. Как укладывается пароизоляция?
2. Нарушения технологии
3. Советы и рекомендации

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочей является непроницаемая для пара поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – обращается к источнику проникновения пара. В зависимости от вида материалов это:

• Ламинат у картона (не рекомендуют класть на ответственных объектах).
• Отражающая сторона у фольгированных и алюминиевых рулонных покрытий.
• Ворсистая или шершавая плоскость у антиоксидантных пленок, покрытых вискозой или целлюлозой.
• Паронепроницаемая сторона у мембран, обычно она более яркая.

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Немного отличается ситуация при обустройстве чердачных полов и межэтажных перекрытий: пленки поворачиваются непроницаемой стороной вниз для защиты от проникающего сквозь бревна или плиты пара.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего потребность в закрытии потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем надежнее требуется от них пароизоляция. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – те же, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности паробарьер фиксируется на потолке решеткой или скобами. В данном случае отражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж паробарьера при утеплении стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, обустройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он вдобавок выполняет функции ветрозащиты. Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минвате или другому утеплителю на стенах, шершавой – в сторону улицы. Пленка или полотна не должны провисать, но и излишнее натяжение также недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они держатся за счет скоб или обивки тонкими планками, паронепроницаемой стороной к комнате.

4. Пароизоляция крыши.

Паробарьер является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Он препятствует накоплению конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и отражающим видам, непроницаемая для пара сторона направлена внутрь чердачного помещения. Нахлест – от 15 см, равно как проклейка стыков и швов. Важное условие – необходимость в герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие варианты применения.

Паробарьер также нужен при утеплении подвальных помещений и балконов (зон, контактирующих с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных участков лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы изолируют со стороны грунта. Для монтажа пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается вспененному полиэтилену с отражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы размещаются встык, а не внахлест, но герметизация соседних участков все равно обязательна.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны к нарушениям технологии относят:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, это приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки – монтаж внутренней облицовки прямо на нижний слой кровельного пирога).

Перед тем как класть пароизоляцию, следует провести расчет ее необходимого количества. Использование разных типов нежелательно, хотя и четких нормативов в данном случае нет. Распространенной ошибкой является покупка рулонов строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% нахлесты и банальные повреждения.

Существует единственный вариант, когда класть пароизоляцию не обязательно – при возведении дома из деревянного бруса, но это исключение не касается абсорбирующих утепляющих материалов и полов, они нуждаются в защите всегда. Работы проводятся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески берегут от намокания. Важным условием является плотное примыкание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шершавые плоскости определяется легко, с мембранами сложнее. Обычно внутренней считается обращенная вниз при разворачивании рулона сторона. Специалисты советуют обратить внимание на раскраску: более светлые оттенки наблюдаются у боков, примыкающих к утеплителю. Но существует разновидность, у которой паронепроницаемой является именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность. Если этого недостаточно для выявления нужных свойств, то полотно или пленка немного раскатывается по полу, плотно прилегающая сторона материала и будет внутренней.

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

1. жидкая окрасочная пароизоляция;
2. пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем для лучше вас. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Полиэтиленовая армированная пленка

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

https://youtu.be/xTWpLwH8-QI

Видео №1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок:

1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

• Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
• Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
• При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
• Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором ? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов , которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео №2. Технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

• Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
• Диффузионная мембрана . Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
• Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

Строительство дома или капитальный ремонт квартиры проводится с соблюдением всех требований, главным критерием проведенных работ является качество. Основная задача всех этапов работ - сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ должен быть проведен так, чтобы поверхности была ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат, и как следствие, плесень). Достигается такое качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, которое включает в себя слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения. А пароизоляция препятствует образованию конденсата.

Пароизоляция представляет собой специальную пленку (или же такие материалы как, рубероид, термофол, пергамин, мембраны и другие), которая в совокупности с другими составляющими строительной конструкции, препятствует образованию конденсата и проникновению пара.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции , так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.

Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях. Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.

В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.

Виды пароизоляционных материалов

Пароизоляционный слой прокладывают как внутри помещений, так и снаружи. Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:

Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Ввиду большого разнообразия пароизоляционных материалов, может возникать вопрос - а какой стороной следует укладывать пароизоляцию , чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить порчу утеплителя? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое нужно учитывать при настиле пленки.

Пароизоляцию укладывают так, чтобы гладкая фактура была направлена к слою утеплителя, а шероховатая поверхность вовнутрь помещения.

Причем это правило действует для любой части помещения - стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.

Если вы используете в работе пароизолятор, который покрыт алюминиевым слоем, то его укладка происходит так - блестящей стороной вовнутрь помещения, а шероховатой к утеплителю. Пенопропиленовый пароизолятор устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной в помещение.

Любой пароизоляционный материал настилают внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями нужно склеить скотчем, а закрепляют пароизоляцию на поверхностях при помощи строительного степлера . Есть ряд особенностей монтажа пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания. Например, в неотапливаемых мансардах или чердачных помещениях, слой пароизоляции крепят к перекрытию между этажами (балки), оставляют вентилируемый зазор и настилают черновой потолок. При утеплении внешних стен домов, слой пароизоляции крепят к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была направлена на стену, а шероховатая в сторону улицы.

Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга можно легко, достаточно просто взглянуть на него. Стороны пленки отличаются внешне, могут быть: фольгированными, гладкими или шершавыми. Определить, какой стороной должен быть уложен пароизолятор, поможет инструкция, которая прилагается при покупке качественных материалов.

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

• ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
• если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
• ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
3. Супердиффузионные мембраны . Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные - только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция - очень важно

Утепление дома можно производить, используя различные материалы, но обязательно с соблюдением технологий, в каждой из которых важное место занимает пароизоляция, без чего эффективность теплоизоляции сводится, практически, к нулю.

Утепление дома с использованием пароизоляции

Для чего нужно укладывать пароизоляцию

Если бы температура окружающего воздуха была всегда постоянной на протяжении года и не менялась днем и ночью, необходимость в таком технологическом процессе полностью бы отпала, поскольку не образовывался бы конденсат на поверхностях ограждающих конструкций зданий. Именно пароизоляционные материалы, препятствуют проникновению конденсатной влаги в структуру утеплителя и далее в стены, перекрытия, элементы стропильной системы из древесины, что в значительной степени продлевает срок их службы, и не только. Даже металлические изделия здания существенно страдают от конденсатной влаги, покрываясь под ее воздействием слоем ржавчины, что постепенно снижает свойства конструкций выдерживать нагрузки.

Если в процессе утепления используются различные виды минеральных ват, попавшая в них влага способна снизить теплоизоляционные характеристики утеплителя. Особенно это касается шлаковаты и стекловаты. Каменные виды минеральных утеплителей не так сильно подвержены воздействию влаги, но и им не рекомендуется длительное время контактировать с ней.

Намокший утеплитель уже не в состоянии сохранять свои свойства, а это ведет к перерасходу энергоносителя, с помощью которого отапливается здание. В помещениях в результате перепада температур на конструктивных элементах здания появляется плесень, грибок, воздух становится влажным и опасным здоровья проживающих. Стропильная система крыши приходит быстро в негодность вследствие разрушения древесины и требует капитального ремонта.

Однако при проведении теплоизоляционных работ своими силами не все знают, какой стороной класть пароизоляцию и какой материал лучше выбирать. Об этом и других моментах, связанных с теплоизоляцией и пойдет речь ниже.

Классификация пароизоляционных материалов

Изделия призванные выполнять функцию сохранения строительных и иных конструкций от воздействия влаги подразделяются по нескольким параметрам:

• функциональности;
• форме;
• материалу изготовления;
• методу монтажа.

Функциональность пароизоляции

По этому показателю пароизоляционные материалы выполняют следующие функции:

Универсальные изделия защищают элементы зданий и сооружений от воздействия влаги всех видов – грунтовой, осадочной, конденсатной.

Задача пароизоляции – не попустить влагу к конструкциям

Материалы со специальным покрытием вместе с защитой конструктивных элементов от влаги способны одновременно отражать тепловые потоки от ограждающих конструкций, тем самым сохраняя в доме тепло. И точно так же не пропускают внутрь зданий потоки морозного воздуха.

Изделия с эффектом паропропускания не дают конденсатной влаге возможности оседать на утепляющих материалах, выводя ее за пределы утепленных конструкций.

Форма и материалы

Материалы, предназначенные для пароизоляции, производятся в следующих формах:

• листовой;
• рулонной;
• жидкой.

Жидкая пароизоляция кровли

В качестве пароизоляции могут использоваться листы гипсокартона, древесно-стружечные либо древесно-волокнистые изделия. Укладывается подобная пароизоляция в специально смонтированную каркасную конструкцию, из деревянных брусков или металлических профилей. Закрепить листы можно с помощью саморезов. Обязательна герметизация стыков. При устройстве пароизоляции под напольное покрытие можно использовать подкладочный материал, который нарезается листами и монтируется без нахлеста, встык. Швы при таком методе проклеиваются скотчем или специальными клейкими лентами.

В виде рулонов производится большинство пароизоляционных материалов. Это:

• Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки с комбинированной функциональностью – ветро- и влагозащитой, гидро-и парозащитой:
• Материалы на нефтебитумной основе – рубероид, пергамин, толь.

Рубероид также может использоваться в качестве пароизоляции

• Мембраны из нетканого полотна, так называемы диффузные или «дышащие», которые способны пропускать воздух, но удерживать пары влаги. При этом сохраняется высокая степень пароизоляции, без присутствия парникового эффекта. В отличие от всех других видов пленочных материалов, укладка диффузных пленок осуществляется без образования вентиляционного пространства между утепляющим слоем и парозащитным.

В свою очередь пароизоляционные мембраны производятся в нескольких видах:

1. с перфорированной поверхностью:
2. пористая;
3. двухслойная;
4. трехслойная.

Перфорированный материал производится из армированной пленки или в комбинации с нетканым полотном. Поверхность подобных изделий имеет мельчайшие отверстия, способные пропускать пары влаги. Применяется в основном для устройства пароизоляции не утепленных ограждающих конструктивных элементов здания.

Мембрана с наличием пор содержит в своем составе большое количество воздушных пустот между волокнами материала. Такое строение не позволяет использовать материал в условиях большой запыленности окружающего воздуха, поскольку пыль забивает поры, что снижает степень паропроницаемости мембраны.

Трехслойный материал, получивший название – супердиффузионная мембрана, производится путем соединения нескольких различных слоев пленки или нетканого полотна, в котором отсутствуют какие-либо отверстия или поры.

Состав трехслойной пароизоляционной пленки

Материал не пропускает ни пыль, ни воду, выполняет функцию ветрозащиты. Именно эти свойства являются достоинством подобной мембраны.

Двухслойная парозащита представляет собой упрощенный вариант трехслойного материала. Исключение из состава одного слоя значительно ослабляет механическую прочность и снижает надежность такой мембраны.

В жидком виде пароизоляция осуществляется с использованием различных растворов, произведенных на основе битума, жидкой резины, лаков и мастик, которые кладутся кистью, валиком или распыляются специальными устройствами поверх теплоизоляции. Подобный вид пароизоляции способен пропускать пары воздуха, но задерживать влагу.

Как укладывать пароизоляцию

В зависимости от используемого материала и предназначения конструктивного элемента, технология укладки пароизоляции может отличаться.

Как крепить пароизоляцию на стены

Если используются диффузные мембраны двух- или трехслойныные либо фольгированная изоляция, вначале необходимо определить наружную и изнаночную стороны материала.

Фольгированная пароизоляция ложится блестящей стороной в сторону помещения

Часто проблемы возникают после завершения утепления стен, когда мастер не знает какой стороной нужно укладывать пароизоляцию. В случае применения пленок, имеющих стороны с различной текстурой, к утеплителю кладется сторона, шершавая на ощупь. Фольгированный материал должен ложиться блестящей стороной внутрь помещения, но с обязательным образованием воздушной прослойки между фольгой и финишным покрытием стен. Для этого поверх пароизоляции устанавливаются контррейки, на которые монтируется финишное покрытие стен.

Мембрана кладется на поверхность стен вертикальными полосами с нахлестом в месте соединения соседних полос на величину 10 см. При этом стыки необходимо заклеить специальной клейкой лентой или металлизированным скотчем. Там, где мембрана уложена непосредственно стену из кирпича или бетона она должна быть хорошо прикреплена на клей, чтобы создать абсолютную герметичность покрытия. На дерево крепить пароизоляцию можно оцинкованными гвоздями или строительным степлером.

Пароизоляционный материал укладывается поверх утеплителя

Утепление наружных стен здания производится с укладкой пароизоляции по утеплителю. В разрезе утепленная стена представляет собой многослойный «пирог», состоящий из элементов каркаса (деревянного или металлического), между которыми уложена или плиты пенополистирола. После этого расстилают пароизоляционную пленку, удерживаемую рейками контробрешетки. И завершающим слоем подобного «пирога» является финишная отделка стен – сайдинг (металлический или виниловый) вагонка, керамические плитки и прочее. Между папроизоляцией и отделочным материалом должен оставаться воздушный зазор, благодаря которому конденсатная влага не будет проникать в структуру утеплителя, а скатываться вниз или испаряться.

Иногда непосредственно на стены перед монтажом утеплителя укладывают ветрозащитную пленку, которая предохраняет стены от конденсатной влаги.

Монтаж пароизоляции при утеплении крыши

Пароизоляция в утеплении крыши

Утепление крыши производится со стороны чердачного помещения. Укладывают пароизоляцию к утеплителю гладкой стороной. Сама пленка крепится к элементам стропильной системы крыши при помощи степлера так, чтобы не образовывалось ее провисание. Соединение отдельных полос пароизоляции, которая укладывается с нахлестом на величину 10-15 см горизонтальными или вертикальными рядами, производится скотчем и двухсторонним клейкой лентой. При этом двухстороннюю ленту используют для герметичного соединения полос со стороны кровли, а односторонний скотч со стороны чердака.

Вокруг всех конструкций, проходящих через кровлю (печные и каминные трубы, вентиляционные шахты, мансардные окна или фонари) обязательно устраиваются пароизоляционные фартуки.

Правильная укладка пароизоляционного материала на деревянный пол

Пароизоляция, если это двухсторонняя пленка, расстилается по черновому полу гладкой стороной вниз. Поверх нее раскладывается теплоизоляция, которая закрывается вторым слоем пароизоляционного материала и набивается чистовой пол.

Пароизоляция укладывается на черновое основание пола

Фольгированная пленка укладывается блестящей стороной вверх, то есть, к помещению. Исключение составляют пароизоляция Изоспан, которая монтируется гладкой стороной вверх, шершавой к утеплителю.

Правильнее будет вначале изучить инструкцию производителя, и только после этого начинать раскладку пароизоляции. Все виды пароизоляционных изделий крепятся к стенам при помощи демпферной ленты. Воздушный зазор между пароизоляцией и чистовым полом может устраиваться, а можно этот этап и пропустить. Однозначного мнения на этот счет нет.

Устройство пола из бетона с пароизоляцией

Пароизоляционная мембрана находится под армирующей сеткой

Технология бетонных полов несколько отличается от деревянных тем, что пароизоляция на грунт не раскладывается. Здесь лучше использовать гидроизоляцию, чтобы не допустить увлажнение бетонной конструкции грунтовой влагой. Для этого используют материалы на основе битума – несколько слоев рубероида, которые соединяется однотипной мастикой. Бетонную конструкцию утепляют плитами пенополистирола, которые покрывают пароизоляцией и дальше армируют металлической сеткой. После этого заливают цементно-песчаным раствором. В таком «пироге» существует возможность замены пароизоляционных мембран простой полиэтиленовой пленкой, но ее следует выбирать толщиной в 200 микрон, чтобы она не порвалась под тяжестью бетона или цементного раствора.

Основная суть статьи

Использование пароизоляционных материалов в утеплении зданий и сооружений помогает существенно продлить срок эксплуатации строительных конструкций. Если процесс укладки пароизоляции производится в соответствии с технологией, когда материал укладывается правильной стороной к утеплителю, можно ожидать хорошего эффекта от утепления. Разнообразие пароизоляционных материалов порой приводит в замешательство домашних умельцев, в этом случае нужно внимательно читать инструкцию производителя.