Довольно часто я получаю от вас, мои друзья, письма, в которых вы задаете много вопросов, просите помочь, посоветовать. Иногда я спрашиваю себя – что не так с блогом? Почему мне не задают вопросы прямо в темах?

Стесняетесь? Или неудобно? Или… или что-то реально не так – только вот я не знаю об этом и не догадываюсь?
Други, вам здесь комфортно? уютно? все понятно?… а то я беспокоюсь серьезно…

Блогу уже почти 4 года (через месяц празднование будет), и это как мой второй дом… я сюда прихожу, устраиваюсь поуютнее в своем большом кожаном кресле, ставлю чашку чая или кофе… что-то вкусное и начинаю писать.
И мне очень хочется, чтобы вам было также комфортно здесь и уютно. И несмотря на все – я обожаю читать ваши письма.

Так к чему я это все… К тому что меня очень попросили рассказать о том как мы обшивали нашу ДАЧУ МЕЧТЫ в Кулемино.

Про все наши истории о строительстве дачи своими руками на берегу карельского озера вы можете прочитать по тегу: – милости прошу к нам в гости.

А сегодня я расскажу все все об обшивке…
Сразу хочу сказать, что фотографий процесса подробных у меня нет – некогда было их делать.. Но я постаралась нарисовать иллюстрации понятные:))
НО! если будут вопросы – я тута! :)))

Итак, поехали…
Как я уже и говорила сезон 2014 года у нас закончился обшивкой одной стены большой в новой гостиной.

Мы к тому времени уже уехали в Москву и папа мой сам обшивал эту стену. Вообще, я могу сказать – ГЕРОЙ. Так как 4 метра стены в одни руки… Вдвоем – это нормально, а вот одному…
Но он сделал и даже обработал антисептиком под зиму – чему я была несказанно рада.

Сезон 2015 года – это уйма работы по завершению строительства новой комнаты – и конечно, мы ее также красиво добили со всех трех сторон…

Сезон 2016 года был под девизом: КРАСИВО ОБОШЬЕМ ВЕСЬ ДОМ!
Сказано – сделано…

Как мне пришла эта идея вообще в голову? Не знаю точно… Но я четко знала, что хочу видеть вот такую картинку:))) из моей подборки в Пинтерест.

И потом я часто видела в наших деревнях такой способ обшивки домов… Мне он очень нравился.
Это не только красиво – так как вы не представляете как красива игра света и тени на ребрах доски, но и практично – если обивать доской просто “ровно”, то есть риск что щели все равно будут… и их придется нащельниками закрывать…А такой способ практически обезопасит нас от истории с нащельниками – поэтому был выбран он.

Мой папа как обычно, со своим скептическим настроем сказал, что надо делать как можно проще – но я же упертая – настояла на своем… Да, досок ушло больше… (одна стена нашего дома – это примерно 27 досок), но оно того стоило!

И получилось просто супер… А в шоколадном цвете он красиво вписался в историю леса.

Итак.. как это все происходило?

Если вы помните – наша новая комната “условно каркасная”. Поэтому снаружи у нас есть ВЕТРОЗАЩИТА… ею обшит весь каркас. По правилам между обшивочным финальным слоем дома и ветрозащитой должно быть какое-то расстояние (производитель советует 5 см) для нормального функционирования всей системы каркаса – это конечно понятно…

В связи с этим работа по обшивке дома доской “ЕЛОЧКОЙ” заключалась в следующем:

ШАГ № 1 – сделать направляющие из брусков и установить их на каркасе всего дома с шагом не более 1 метра.

ШАГ № 2 – отобрать доски, которые приготовлены для этой работы, хорошо их отшлифовать и желательно обработать антисептиком.

ШАГ № 3 – аккуратно выполнить всю работу по зашивке дома.


Необходимые инструменты и материалы:

• Бензопила
• Лобзик и пилки по дереву
• Желательно станок по дереву распиловочный
• Шлифовальная машина и очень много шкурки
• Рулетки, железный уголок и уровень!
• Молотки
• Гвозди
• шуруповерт и саморезы по дереву
• Антисептик, кисти, валики.

И еще – много свободного пространства для работы, чтобы ваше рабочее место было максимально удобным!

Поехали…

Шаг первый – бруски или обрешетка.

Мы не покупали готовые бруски так как для нас это было и неудобно и дорого. У нас есть станок, поэтому бруски мы просто напилили из досок, которые остались от пола сечением 4 см.

На стены из дерева бруски просто прикручивали саморезами большими, на каменные стены история была сложнее – там потребовались специальные дюбели и дюбель-гвозди, чтобы все держалось хорошо.

Направляющие крепили с шагом примерно 1 метр, не более. Где-то получалось и 60 см, и 80…
Это тоже важный момент – если стена длинная без окон, есть соблазн делать шаги обрешетки огромными – типа гвозди экономить можно – но тогда есть риск, что доска прогнется… И все пойдет прахом – подумайте сто раз!

ШАГ №2 – доска:


Доска для обивки у нас была следующая: доска обрезная 125*20*6000.

Это с моей точки зрения самый удобный размер и по толщине и по ширине.. ну про длину не буду говорить. С одной стороны чем длиннее тем лучше – но и работать сложнее:)

Каждую доску мы тщательно обработали шлифовальной машинкой. КАЖДУЮ! И особенно торцы. Тот торец, который уходил “внутрь” под доску – я не шлифовала идеально, а просто обрабатывала чуть-чуть.

По-уму каждую доску со всех сторон надо еще и антисептиком обработать – я лентяйка не сделала с внутренней стороны обработку.
Но так нельзя:))) делать!

Здесь сделаю небольшое уточнение из опыта: сразу вы не сможете отшлифовать всю всю доску – это совсем неудобно делать для всего дома в целом. Разделите работу на участки.

Как делали мы:
Например, мы решили делать стену А. Там есть два окна (см рисунок). Обрешетка на месте и можно все замерить хорошо.
Мы замеряем все участки (под окнами, над окнами, между ними) и режем доску на необходимые по длине куски. Дальше я шлифую и мы их сразу прибиваем… Все быстро.

Зачем резать доску? Поверьте, шлифовать 120 см или 6 метров – две большие разницы. Для длинных досок я целое приспособление сделала из струбцин и столов рабочих.


Почему надо шлифовать: потому что … потому что во-первых все будет идеально ровно красиво, во-вторых шлифованная доска потребит в себя гораздо меньше краски (пропитки, лазури и тд). А это существенная экономия денег также. Так что вы стоите перед выбором – покупать отшлифованную доску или самим этот путь пройти. У нас выбора не было – нам надо было шлифовать самим.

Самая тяжелая работа в этой истории – шлифование. Так как она нудная… и монотонная. Потом руки болят от работы машинки очень сильно.
Но я справилась. Да и мужики очень сильно помогали. Иногда мы с папой в две руки работали, я доску шлифовала, а он ее торцы – очень было удобно в такой артели сотрудничать:)

Теперь перейдем к процессу создания “ЕЛОЧКИ”.

Самое главное там – это установить идеально ровно первую доску. Она устанавливается абсолютно прямо, забивается на 2 гвоздя в каждую направляющую. И самое важное – это проследить, чтобы ее уровень был идеально ровным.

Отступление лирическое: когда мы говорим о ровности доски, мы должны понимать, что таковой почти в природе не существует… Т.е. очень редко когда вам привезут штабель в 5-6 кубов идеальной ровно-преровной доски. И вы сможете обеспечить хранение на таком высоком уровне, что ее не поведет, она не наберет влажность, не начнет гнить и тд…
Со всеми этими трудностями вам придется столкнуться – будьте готовы к приятным и не очень приятным сюрпризам.
Если вы покупаете доску сразу в большом объеме – организуйте место хранения, сложите штабель правильно с поперечными рейками, не складывайте доску близко друг к другу, и старайтесь закрыть от дождя.

Как установить ровно первую доску? Мы работали вдвоем и делали так: прикидывали “начало” нашей стены в елочку.

Муж прибивал свой край на 1 гвоздь (гвозди использовались 50 и 70ка).
Потом он шел к центру доски и ставил уровень, я в это время регулировала свой край по его указанию. Потом когда уровень показывал “ОК” , муж отходил от дома на внушительное расстояние и смотрел визуальную ровность, так как длинная доска у нас была вся не очень идеальной.
Если все “ОК” – то я забивала свой край и мы заканчивали приколачивать доску по всем направляющим.

Берем вторую доску и начинаем формировать ту самую елочку путем наложения одной доски на другую.

“Нахлест” составлял буквально 1-1,5 см. Не больше! Процесс пришивания был таким же как и с первой доской – забил первый гвоздь, проверил уровень, надо – сверился визуально и пошел прибивать все остальное…

Старались, чтобы доска очень плотно прилегала к предыдущей доске и у нас не было практически щелей между ними.

Сложность иногда возникала, если доска была с “горбом”, тогда мы выпрямляли ее прямо на месте, чтобы сила гвоздя нам помогла поставить все на свои места.

Если все идет гладко, доска ровная, и с самого начала не было ошибок, то работается очень быстро. На обшивку одной стены у нас уходило по два-три часа.

Вот так шаг за шагом мы за два сезона обшили весь дом (остался один фронтон – но это другая история).

Следите, чтобы гвозди у вас были хорошего качества:)) а не вот такие:

Теперь про краску.

После того как мы обшили дом, я его покрыла специальной лазурью от “ОЛИМПа”:

ОЛИМП Омикрон-Максимум – Деревозащитный лессирующий тиксотропный состав с УФ-фильтром.

Почему ОЛИМП? Все просто – бюджетно и проверено многократным использованием на других объектах.

Впервые я познакомилась с олимпийскими пропитками, когда делала балкон в своей квартире в Москве. Там у нас сделана барная стойка из сосновой доски. И покрыли мы ее тогда вот этой самой пропиткой цвета “ОРЕХ”… Сейчас прошло почти 8 лет уже… Вот только заметно стало “схождение” слоя краски. Но – это 19 этаж северной части Москвы, обдуваемый самыми жуткими ветрами и практически этот стол заливает в дожди всегда очень сильно.

Лазурью от ОЛИМПа у нас покрыты стены в комнате отдыха бани, покрыт фронтон гостевой комнаты со стороны улицы, покрыты все подшивки крыши большого дома… За долгое ее использование, пока она показывает себя с хорошей стороны.

Поэтому мы не долго думали и купили для стен также лазурь от ОЛИМПа.. Единственное отличие, что в этот раз мы выбрали лазурь не на водной основе. Поэтому она сильно пахла, была достаточно густой, разбавлять ее надо только уайтспиритом, и соответственно, иной уход за кистями и валиками.

Люди, владеющие собственным домом, редко относятся безразлично к его внешнему виду. Особенно это касается деревянных домов. Хотя дом, построенный из качественной древесины, и безо всякой защиты может простоять сотни лет, его фасады со временем темнеют и здание прямо на глазах «стареет», обретая вид деревенской избы.

Как предотвратить эти нежелательные последствия? Самым простым и естественным вариантом является отделка внешних стен здания фасадной доской.

В широком понимании фасадной доской можно назвать любой погонажный материал, используемый для облицовки фасадов.

Таких материалов достаточно много:

• вагонка;
• блок-хаус;
• имитация бруса;
• планкен;
• доска из ДПК-композита;
• виниловый сайдинг;
• металлический сайдинг;
• фиброцементный сайдинг.

Последние три разновидности в основном применяются для обшивки каркасных домов и их используют не только для придания фасаду дома эстетичного вида, но и как средство защиты утеплителя (расположенного с наружной стороны стен) от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов.

С этими задачами неплохо справятся и перечисленные выше панели из древесины. Для защиты бревенчатых и брусовых стен, не нуждающихся в дополнительном утеплении, чаще всего используют именно деревянную фасадную доску. Она является материалом, родственным основному материалу стен и, благодаря своей способности «дышать» не препятствует их вентиляции, что важно для сохранности любых деревянных конструкций.

Поэтому в данной статье мы будем рассматривать именно деревянные фасадные материалы.

Вагонка, блок-хаус и имитация бруса

Это материалы из одной линейки, различающиеся между собой исключительно формой поперечного сечения и толщиной.

Вагонка – давно и хорошо известный вид фасадной облицовки, знакомый практически каждому человеку. Она представляет собой строганный с одной стороны тес толщиной 12 – 20 мм в зависимости от профиля и назначения. Доска вагонки снабжена с одной стороны пазом, а с другой – шипом, которые позволяют плотно соединять соседние доски, придавая обшивке некую герметичность.

Современные виды панелей данного типа могут иметь различный профиль и при обшивке создавать поверхности от практически гладких до выраженно рельефных.

Блок-хаус – та же вагонка, только со скругленной лицевой поверхностью, которая при обшивке создает очень реалистичное впечатление, что перед вами стена из круглого оцилиндрованного бревна.

Имитация бруса – данный профиль образуется за счет снятия фасок вдоль длинной стороны доски, что при монтаже на поверхность создает вид стены, сложенной из бруса. Двусторонняя вагонка представляет собой материал, строганный с обеих сторон и в основном используется не для обшивки стен, а для создания тонких деревянных перегородок. Достоинства и недостатки вагонки определяются материалом, из которого она сделана – древесиной.

К преимуществам материала можно отнести следующее:

• экологическая чистота материала;
• высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики;
• эстетичный внешний вид, благодаря древесной текстуре;
• простота монтажа;
• возможность неоднократной колеровки фасада в нужный цвет;
• относительно невысокая стоимость.

Недостатки те же, что и у исходного материала:

• высокая горючесть, которая понижается путем регулярной обработки материала антипиренами;
• невысокая биологическая стойкость – предрасположенность к образованию гнили и порчи вредителями – нивелируется путем обработки антисептиками;
• высокое водопоглощение, которое можно понизить путем нанесения лака, но при этом снижается экологичность материала и его способность к воздухообмену;
• плотная обшивка может коробиться вследствие воздействия на нее влаги и перепадов температуры, что портит вид фасада.

В настоящее время обычная плоская вагонка в основном используется для обшивки поверхностей внутри дома – именно здесь имеются наиболее благоприятные условия для ее длительного использования.

Большим недостатком всех шпунтованных материалов (и вагонки в том числе) является невозможность быстрой замены испорченных элементов.

Для того чтобы снять дефективную доску, придется разобрать значительную часть облицовки.

Достаточно новый на нашем рынке материал. Представляет собой строганную со всех сторон деревянную доску, на всех углах которой снята фаска. Благодаря этому обшивка имеет округленные края.

В продаже встречается планкен различного вида.

Но основных разновидностей две:

• прямой – имеет прямоугольное сечение;
• косой – имеет скошенные боковые стороны доски.

Крепление планкена производится на каркас и принципиально отличается от монтажа вагонки. В данном случае соседние дощечки располагают на расстоянии 2-5 мм друг от друга. Таким образом, линейное расширение одного элемента не влечет никаких последствий для соседних. Кроме того, испорченную доску можно легко снять и заменить новой.

При использовании прямого планкена на фасаде образуются небольшие щели, которые способствуют хорошему проветриванию материала основных стен. Косой планкен монтируется тоже с зазором, но за счет скошенного края щелей не видно, хотя функциональность такой обшивки ничем не хуже.

Планкен, как и вагонку, производят из древесины различных сортов, что отражается как на его внешнем виде, так и на стоимости.

Оптимальным для наших климатических условий является планкен из лиственницы, которая хорошо противостоит неблагоприятных воздействиям атмосферы.

Он несколько дороже соснового и елового, но прослужит дольше.

В настоящее время в продаже можно встретить импрегнированный планкен. Его получают путем пропитки элементов в автоклаве. В основном для этого используют более дешевую сосновую древесину, которая обладает повышенной проницаемостью и поэтому хорошо поддается пропитке.

Он имеет преимущества перед обычным:

• стоимость импрегнированного материала ниже, чем лиственничного (не говоря уже о более дорогих породах древесины);
• он не требует дополнительной обработки защитными пропитками;
• материал не пахнет, не пачкается и полностью безопасен для людей и животных;
• отлично противостоит грибку, плесени и гнили.

В качестве облицовки фасада такой материал отвечает главному требованию – оптимальному соотношению цены и качества. В отличие от вагонки, такой материал более удобен в монтаже и эксплуатации. Кроме того, с его помощью можно придать фасадам благородный вид.

Является продуктом высоких технологий и представляет собой состав, включающий древесную муку и термопластичный полимер в различном соотношении.

ДПК, содержащий большое количество древесной муки (70% и более), является менее стойким к воздействию влаги и более хрупким. Если же в составе полимера больше, чем древесины, то изделие напоминает пластмассу. Поэтому соотношение 1:1 считается наиболее удачным – оно обеспечивает изделию натуральный вид и свойства полимеров.

ДПК используется в основном для отделки объектов, активно подвергающихся атмосферным воздействиям – влаге, солнцу, колебаниям температуры.

Материал имеет следующие положительные качества:

• высокая стойкость к истиранию, царапинам;
• стойкость к ультрафиолету – обшивка практически не выцветает;
• стойкость к влаге – облицовка не поглощает влагу. не коробится, не меняет линейных размеров;
• возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне: от -50 до +70 градусов;
• не подвержен воздействиям вредителей и плесени;
• прочный – выдерживает высокие нагрузки и не боится ударов;
• не требует обработки антисептиками и особого ухода;
• стоек к воздействию агрессивных веществ;
• высокая огнестойкость, не поддерживает горение;

• удобен в монтаже;
• экологически безопасен;
• по теплопроводности сравним с натуральной древесиной;
• эстетичен – имеет множество вариантов текстуры и окраски.

Существенным недостатком материала является его высокая стоимость.

Иногда продавцы предлагают в качестве обшивки термодоску. По сути, это не какой-либо отдельный материал, а способ обработки древесины с целью придать ей особую долговечность и прочность.

Чаще всего для изготовления термодоски используется древесина лиственницы, которую подвергают обработке высокими температурами. Фактура древесины полностью сохраняется.

Но при этом она приобретает несвойственные ранее характеристики:

• высокая плотность;
• стойкость к воздействию влаги;
• отсутствие термического расширения и разбухания;
• возможность использования без дополнительной обработки защитными пропитками.

Обработка древесины происходит в специальной камере при постепенном повышении температуры, позволяющим избежать деформации древесины и обеспечить равномерное ее просыхание. Далее производится обжиг, во время которого снимается внутреннее напряжение волокон материала и он затвердевает.

Из такого материала может быть изготовлена фасадная облицовка любого из перечисленных видов. Но стоить она будет в разы дороже обычной. Поэтому, решив потратится на такой материал, покупайте его в надежном месте, иначе можно приобрести самую обычную облицовку (под видом термодревесины), но за большие деньги.

Таким образом, при необходимости устройства наружной облицовки дома, к выбору материала нужно подойти серьезно и ответственно. Здесь неразумная экономия может вылиться в большие расходы на поддержание внешнего вида фасадов в достойном состоянии.

Для облицовки фасада частных домов сегодня используется достаточно большое количество различных материалов. Даже самые простые материалы при правильном подходе способны украсить фасадную часть любой конструкции.

В качестве обшивки дома можно использовать доски, только при монтаже их необходимо промазывать герметиком на стыках.

Одним из таких материалов является необрезная доска, которая имеет неопиленные кромки. Такие элементы способны придать фасаду конструкции отличные свойства, создав уникальный дизайн. Сегодня популярной является обшивка не только необрезной, но и другими видами досок.

Как выполнить обшивку дома необрезной доской?

Элементы, которые будут нужны для обшивки частного дома:

Пиломатериалы: а – двухкантный брус; б – трехкантный брус; в – четырехкантный брус; г – необрезная доска; д – чистообрезная доска; е – обрезная доска с тупым обзолом; ж – обрезная доска с острым обзолом; з – брусок; и – обапол горбыльный; к – обапол дощатый; л – шпала необрезная; м – шпала обрезная; 1 – пласть; 2 – кромка; 3 – ребро; 4 – торец.

1. Брус.
2. Необрезная доска шириной 30 см северных пород деревьев.
3. Мастика.
4. Силиконовый герметик.
5. Грунтовочный состав глубокого проникновения.
6. Гвозди.
7. Кисточка.
8. Шпатель.
9. Минеральная вата.
10. Строительный уровень.
11. Краска.

При наружной облицовке конструкции используется брус, который прибивается поверх необрезных досок с шагом приблизительно в 1,5 м. Брусья следует использовать и на углах здания. Подгонка досок друг к другу не обязательно должна быть выполнена идеально, потому что имеющиеся щели могут быть в дальнейшем замазаны мастикой или силиконовым герметиком.

В большинстве случаев необрезная доска имеет толщину 16, 19, 22 и 25 мм, но можно найти и более толстые — 30-75 мм. Сегодня на рынке строительных материалов в продаже есть достаточно большое количество разнообразных досок, так как отделка фасада деревом выполняется достаточно часто.

Фасадная часть частного дома из необрезной доски создаст уникальную игру светотени, которую можно получить благодаря горизонтальной обшивке досками. В большинстве случаев для отделки фасада частного дома используется необрезная доска шириной 30 см.

Лучше всего для данной работы выбирать северные породы деревьев, которые обладают красивой текстурой и подходящей плотностью. К таким деревьям можно отнести такие породы, как сибирская лиственница или отборный комлевой лес, который не имеет каких-либо дефектов.

Выбор подходящего способа монтажа подобных досок

Во время обшивки необрезная доска может устанавливаться методом «внахлест» или размещаться вплотную друг к другу. По качеству такая обшивка не будет уступать сайдингу. Второй вариант выполнить сложнее, но внешний вид у него лучше.

Кроме эстетических качеств, необходимо учитывать и практичность всех методов обшивки дома. Способ «внахлест» больше подходит для отделки фасадных элементов с точки зрения практичности. Данный метод обшивки устойчив к влаге, но нужно помнить, что установку необрезной доски в данном случае понадобится производить поверх гидроизоляционного слоя, при этом торцы элементов состыковываются с подрезкой «под ус». В конце все имеющиеся стыки надо будет обработать силиконовым герметиком.

Если есть необходимость, то доска может быть покрыта грунтовочным составом и установлена поверх слоя гидроизоляции.

Их надо будет прибивать лицевой стороной над предыдущей доской. В качестве крепежных элементов используются гвозди, которые вбиваются в нижней части. Данный способ позволяет сохранить целостность структуры в случае, если уровень влажности колеблется.

Технология обшивки досками фасадных элементов частного дома

Необрезные доски имеют неровные края, что может усложнить процесс состыковки всех элементов. Однако данная технология упрощает данный процесс, потому ее рекомендуется использовать.

Технология заключается в следующем:

Перед монтажом доски необходимо обработать антисептиком, который будет оберегать материал от влаги и различных вредителей.

1. Доски покрываются грунтовочным составом или специальным покрытием для защиты. Для данных работ подходят грунтовки глубокого проникновения, которые используются для подготовки минеральных покрытий перед выполнением штукатурных и малярных работ. Грунтовочные составы глубоко проникают внутрь досок и выполняют роль связующего элемента. В результате можно будет увеличить износостойкость основания, снизить воздействие окружающей среды на деревянное покрытие, повысить адгезию клеящих смесей и красок.
2. Устанавливается гидроизоляция на стенках. В данном случае лучше всего использовать гидроизоляцию обмазочного типа. Важно не только защитить стенки, но и гидроизолировать отмостки частного дома. Мастику следует нанести на стенки с помощью кисточки. Если останутся зазоры, понадобится залить в них раствор, после чего убрать излишки шпателем.
3. После этого гидроизоляционный слой должен высохнуть, чтобы основание не было липким при прикосновении. Рекомендуется наносить 3 слоя гидроизоляции, чтобы избежать попадания влаги и образования грибка и плесени в здании. Если все же возникнет подобная проблема, то понадобится приобрести специальные строительные материалы для борьбы с плесенью.
4. Далее устанавливается утеплитель. Для утепления фасадных элементов чаще всего используется минеральная вата. Она не возгорается, не впитывает влагу, не боится морозов.
5. Закрепляются доски поверх гидроизоляции с помощью гвоздей. Для этого нужно вертикально набить по стенке доски, после чего закрепить на них горизонтальные элементы, в направлении снизу вверх. Следующий слой устанавливается на предыдущий с нахлестом в 20 мм.
6. На стыки досок наносится герметик. В данном случае лучше всего использовать полиуретановые составы. Они имеют высокую эластичность и способны противостоять растяжениям и повреждениям.
7. Далее наносится финишное покрытие. В большинстве случаев для данного покрытия используется лак, который наносится с помощью кисточки.

Как выполняется обшивка дома досками других типов?

Такой вариант отделки фасадных частей здания является не самым экономичным. Следует знать, что качественно выполнить обшивку дома досками могут лишь специалисты.

Обшивка фасадной части дома может выполняться в виде вагонки с применением ровных или неотесанных досок. Укладка элементов производится внахлест. Сделать это можно благодаря использованию специальных досок, в которых имеются пазогребневые или четвертные соединения. Такой вид облицовки используется при отделочных работах на стенках из кирпича или блоков.

Данный вид обшивки сочетает в себе декоративные и теплоизолирующие функции. Последний вариант применяется в случае утепления «сухим» способом.

Обшивка фасада частного дома досками: технология

Древесина является материалом органического происхождения, в результате чего она гниет во влажной среде. Поэтому обшивку фасада досками понадобится производить с вентиляцией с обратной стороны. Для того чтобы создать подобную вентиляцию, необходимо на стенку установить деревянную обрешетку.

При установке вентилируемых фасадов используется ветрозащитная пленка, которая укладывается в качестве утеплителя или непосредственно на основание стенки.

Таким образом можно будет предотвратить выветривание волокнистых утеплительных материалов и обеспечить дополнительную термостойкость стенки. Подобная пленка будет блокировать воду, но не сможет препятствовать выходу пара из здания.

Зазор для вентиляции между стенкой и деревянной обшивкой должен составлять 4-5 см. В нем будет образовываться поток восходящего воздуха, который способен выводить влагу.

В нижней части фасада понадобится предусмотреть зазоры для свободного доступа воздуха, а также его последующего выхода под крышей. Снизу отверстия можно закрыть сеткой из металла, чтобы защититься от грызунов.

Обрешетка изготавливается из деревянных планок с квадратным или прямоугольным сечением.

Чтобы снизить водопоглощение, их нужно пропитать антисептиком и специальными составами — импрегнатами.

Если облицовка выполняется без использования утеплителя, то планки каркаса нужно набить вертикально, соблюдая шаг 50-60 см. Если доска устанавливается вертикально, то нужно изготовить двойной каркас.

Сделать это можно с помощью установки горизонтальных планок поверх вертикальных. Если стена неровная, то ее нужно нивелировать с помощью подкладок из импрегнированной фанеры.

Как укрепить фасад из досок своими руками?

Дерево будет подвергаться воздействиям окружающей среды, потому понадобится предусмотреть его защиту. Фасад из дерева надо будет покрыть лаком, покрасить или выполнить обработку декоративными импрегнатами. Перед тем как наносить защитное покрытие, древесину надо будет покрыть антипиреновым составом.

Исключением может быть лишь случай, когда фасад окрашивается специальной противопожарной краской. Данный состав будет препятствовать воспламенению досок даже в случае длительного контакта с огнем. Вентилируемые фасады из дерева обязательно понадобится обработать подобным образом.

Обшивка фасадной части частного дома деревом имеет большое количество преимуществ. Но есть и недостаток, который состоит в том, что доски требуют обновления защитной поверхности каждые несколько лет. Если для облицовки используются дороги породы деревьев (к примеру, кедр или тик), то о проблеме с последующей покраской можно не думать. Помимо того, данные виды древесины практически не будут подвергаться деформации на протяжении длительного периода времени. Сегодня на рынке можно найти в продаже достаточно большое количество досок, которые уже прошли обработку и покраску.

Вертикальная обшивка стенок необрезными досками красивее смотрится во внутренних помещениях. Для наружных покрытий чаще всего используется горизонтальная обшивка необрезной доской, которая имеет оригинальный вид при закреплении внахлест. Комбинированная обшивка может украсить здание внутри и снаружи — понадобятся лишь старание и фантазия.

Отделка фасадных элементов деревом с применением досок различного сечения выполняется плотниками и столярами. Чтобы самостоятельно обшить частный дом, нужно иметь соответствующий опыт работы и некоторый набор электрических инструментов.

Клиновидные доски , прибиваемые при обшивке дома горизонтально и внахлест, в Северной Америке называют клэпбордом. Такой вариант наружной отделки дома весьма интересен - стены здания смотрятся и благородно, и современно. Тот же пресловутый «винил» зачастую имитирует именно такой вид обшивки. Да и защита стен в этом случае очень надежна - воде практически не остается шансов попасть в полость стены. Однако все это возможно при одном важном условии - если сделать работу технически грамотно.

В последнее время многие предпочитают древесине поливинилхлорид. В Северной Америке панели из этой пластмассы чуть ли не в три раза дешевле деревянных досок, работать с «винилом» проще и ухода он особого не требует. Однако заказчики, люди среднего достатка, все же предпочитают искусственному материалу натуральную древесину. Мы много лет занимаемся досками и, поверьте, знаем толк в этой, на первый взгляд, простой работе. Как и в любом деле, у нас тоже есть целый арсенал приемов, определенная , позволяющая быстро и качественно «одеть» дом.

Обшивку мы начинаем после крепления теплоизоляционных матов. В первую очередь устанавливаем угловые . Для внутренних углов используем бруски сечением 25x50 мм или 30x30 мм [рис. 1) - при меньших сечениях трудно добиться нужного уплотнения стыков.

Наружные углы , в зависимости от обстоятельств, делаем по-разному. Простейший способ - набить по краям смежных поверхностей доски сечением 25x100 мм (рис. 2а). Обшивку в этом случае устанавливаем встык с боковыми гранями угловых элементов, что позволяет не мучиться с соединениями досок клэпборда «на ус».

Если же заказчик хочет, чтобы углы выглядели более солидно, мы поступаем несколько по-иному (рис. 26). Сначала прибиваем рейки сечением 25x75 мм, а потом, после окончания обшивки, закрываем стыки широкими (25x150 мм) досками. Помимо внешней массивности такие углы обеспечивают лучшую гидроизоляцию- Да и возможные «ляпы» в районе стыков будут закрыты. Правда, есть у последнего способа и недостатки - в углах образуются укромные местечки, которые очень любят обживать различные насекомые. Но тут, как говорится, заказчик всегда прав, а наша задача - вовремя предупредить о возможных последствиях.

Чтобы свести к минимуму возможное коробление досок, их торцы во всех случаях мы тщательно шпатлюем, поскольку именно волокна являются капиллярами, через которые древесина впитывает влагу. По длине угловые доски мы обрезаем только после установки сливных фартуков.

Крыша над боковыми стенами обычно имеет свес (рис. За). В этом случае верхнюю доску обшивки мы прибиваем встык с софитом, а затем дополнительно закрываем угол декоративной планкой.

С торцевыми стенами иногда приходится поступать по-другому (рис. 36). Фронтон зачастую не имеет свеса, поэтому здесь мы делаем примерно то же, что и в случае с «солидными» углами. По верху торцевой стены прибиваем рейку сечением 25x75 мм, верхний ряд обшивки устанавливаем встык с ней, а шов дополнительно закрываем широкой (сечением 25x150 мм) доской.

Чаще всего нам приходится иметь дело с широкими (130 мм) досками (рис. 4). При обшивке открытыми остаются примерно 100 мм поверхности, поскольку клэпборд устанавливаем внахлест. Почему примерно? Да потому что этот вид обшивки как раз и хорош тем, что можно довольно гибко варьировать величину перекрытия.

Например, мы всегда стараемся рассчитать ряды так, чтобы нижняя кромка расположенного над окном ряда обшивки находилась на уровне верхнего среза проема. Аналогично под окном доска должна пройти непрерывно и безо всяких вырезов. Заметим, что обшивка стен значительно упрощается и выглядит лучше, если все окна расположены на одной высоте.

При обшивке стен клэпбордом - самодельный шаблон. Его можно сделать из достаточно длинной рейки сечением 25x75 мм. Установив заготовку на сливной фартук, мы размечаем на ней верхние и нижние срезы окон и дверей, а затем, рассчитав количество рядов, переносим разметку с шаблона на стену (рис. 5). При этом размечать нужно верхние кромки клэпборда, поскольку нижние будут закрыты уже прибитыми досками нижнего ряда.

Расчет рядов заключается в делении расстояния между крайними (верхней и нижней) точками обшиваемой поверхности на равные промежутки (от 100 до 115 мм). В отдельных случаях, когда шаг установки досок не удается подогнать к отметкам окон и дверей, мы действуем сообразно с обстоятельствами, например, делаем в досках обшивки соответствующие вырезы.

Работаем мы обычно втроем: один пилит, двое прибивают обшивку. Сначала монтируем отливную доску и закрываем ее алюминиевым фартуком, который крепим на стену внахлест примерно на 4...5 см Затем нарезаем заготовки для обшивки межоконных промежутков.

Поверх фартука приколачиваем брусок сечением 30x30 мм, чтобы задать всем доскам единый наклон. Это, разумеется, - для досок шириной 130 мм. Для более узкого клэпборда толщина подкладки может быть и иной. Если ряд обшивки нужно составить из некоторых заготовок, под каждый стык мы подкладываем кусочки толя или рубероида, чтобы исключить проникновение влаги через шов в полость стоны. Окна герметизируем по периметру силиконовым герметиком, а снаружи, вокруг проемов, делаем импровизированные рамки из толя.

И еще несколько советов тем, кто решил обшить дом клиновидными досками.

1 Если одна сторона - остроганная, а другая - нет, целесообразно установить клэпборд шершавой стороной наружу. В этом случае и грунтовка, и краска держатся на поверхности лучше.
2 Не следует прибивать доски обшивки только вверху или внизу. В первом случае доска может расщепи (ься, а во втором - клэпборд будет бесконтрольно расширяться при впитывании влаги. Отимальный вариат - крепление вразбежку с шагом 30...45 см.
3. Мы перепробовали различные породы дерева: кедр, красное дерево (махагони), сосну и ель. Лучше всего, конечно, ведет себя кедр. В махагони трудно загнать гвоздь, не расщепив доску, хотя во всех остальных отношениях красное дерево великолепно - не коробится, не усаживается и прекрасно держит отделочное покрытие. С сосной мы предпочитаем не работать, поскольку эта древесина склонна к расщеплению, короблению, усадке. Ель используем редко, но в целом она вполне пригодна для наружной обшивки.
4. На гвоздях лучше не экономить. Даже оцинкованные гвозди, на наш взгляд, не очень хороши для обшивки. При забивании с поверхности шляпки сдирается непрочное покрытие и гвоздь начинает ржаветь, как и обычный черный. Самые надежные гвозди - из нержавеющей стали. Они, конечно, значительно дороже оцинкованных, но того стоят.

Отделка необрезной доской – наиболее обыкновенная и простая технология, которая при корректном и грамотном подходе способна декорировать фасад жилого строения.

Это простой и недорогой стройматериал, характерной чертой которого являются не опиленные кромки, которые придают дизайнерскую оригинальность и эстетичность строению.

Часто, обустраивая и украшая свое жилище, предпочтение отдается экологически чистым стройматериалам.

Поэтому популярность обрела облицовка доской или аналогичными материалами на основе натуральной древесины.

Среди положительных физических свойств дерева следует отметить:

• Красивый вид;
• Устойчивость к механическим воздействиям;
• Высокая теплоизоляция;
• Частичная замена поврежденных планок;
• Высокая прочность;
• Шумоизоляция;
• Простота монтажа и эксплуатации;
• Сочетаемость с другими отделочными стройматериалами.

Стоимость натурпродукта выше имитирующих аналогов, но вполне оправдана.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент деревянной продукции, но наибольшую популярность приобрели:

• Вагонка;
• Брусовая имитация;
• Сайдинг-панели;
• Необрезная доска.

Благодаря необработанным кромкам создается изумительный стиль фасадной отделки при грамотной зачистке и обработке материала.

Тщательная подгонка планок создает впечатление полностью деревянного строения. Есть возможность оставить края планок с элементами коры, что придает стильность отделке.

Важно только не забыть об использовании защитных пропитывающих составов и антисептиков. Возможна пропитка морилкой и последующее нанесение лака.

Ранее такой материал расходовался на нежилые сооружения и для обрешетки кровельной конструкции из-за не востребованности эстетичности внешнего вида.

Но в последние годы необрезная доска идет и для . Однако, предварительно потребуется ее грамотная обработка и эстетичное расположение.

Среди ее положительных характеристик — высокопрочность и высокостойкость к механическим повреждениям, хорошая сопротивляемость к изменения влажности и температурным перепадам.

А малая плотность древесины дает возможность в ее легкой обработке, что сокращает временные затраты на отделочные работы.

Применяют брус, прибиваемых с шагом в 1,5 м наверх необрезной доски и на углах строения.

Подгонка необрезного материала может быть не идеальной, образовавшиеся щели замазываются мастикой или герметичным составом.

Преимущества и недостатки дерева:

Плюсы: независимость от климатических зон, конструкции любой сложности, экологичность и натуральность, простой монтаж, не требующий спецнавыков.

А также длительность эксплуатации и ремонтируемость, монтаж дополнительной изоляции, реконструкция фасада без вреда фундаментальному основанию, доступная цена и разнообразие цветов и фактур.

Посмотрите видео по теме:

Минусы: горючесть без спецобработки, естественные составляющие в виде сучков, смол и трещин, периодичность обновления защитной покраски, грибковые проявления без антисептической обработки.

Размеры материала

Производится отделка необрезной доской на 16, 19, 22 и 25 мм в толщину, есть и потолще – 32-75 мм.

Специализированные магазины пестрят разнообразием выбора данного материала, что объясняется частой отделочных работ с его использованием.

Создание и уникальность игры светотени – эффект, получаемый благодаря горизонтальной обшивки. Для фасадов рекомендуют приобретать необрезную доску на 30 см в ширину.

Предпочтение отдается высокоплотной древесине северных пород, для которой характерна красивая текстура. Особенно, хочется отметить отборный комлевой лес и сибирскую лиственницу, идущих без дефектов.

Монтажный метод

Крепление планок производится 2-мя способами: «внахлест» или вплотную друг к другу. 2-рой метод также сложен, как и красив.

Не зависимо от эстетичность внешнего вида в учет берется, в первую очередь, практичность отделочного метода.

С точки зрения практичности — «внахлест» наиболее подходящий способ обшивки фасадов, так как более влагоустойчив благодаря монтажу необрезной доски поверх гидроизоляционного слоя.

И торцы планок стыкуются с подрезкой «под ус» с последующей обработкой стыков герметичным составом.

При необходимости материал грунтуется и крепится поверх гидроизоляции. Крепление производится лицевой стороной 1-им гвоздем внизу, но над предыдущей планкой.

Это сбережет целостность всей структуры при любых колебаниях влажности.

Пошаговая технология обшивки «внахлест»

Доски грунтуются или покрываются защитным слоем составами глубокого проникновения.

Грунтовка — связующее звено с клеевыми и красочными составами, способствующее увеличению износостойкости покрытия, снижению агрессивного воздействия среды. Стены также грунтуются.

Монтаж гидроизоляционного слоя обмазочного типа. Гидроизолируются стены и отмостки строения трижды для защиты от проникновения влаги и образования микроорганизмов.

Нанесение мастики производится кисточкой. При наличии щелей они заливаются составом, а излишки удаляются шпателем.

Важно просыхание гидроизоляции, чтобы избежать липкости поверхности.

Монтаж утепляющего слоя в виде минеральной ваты, характеризующейся своей негорючестью, влагонепроницаемостью, холодоустойчивостью.

Крепление планок вертикально поверх гидроизоляционного слоя гвоздями. Вертикальные необрезные доски набиваются к стеновой поверхности, после снизу-вверх крепятся горизонтальные.

Наложение каждой последующей планки на предыдущую производится внахлест на 20 мм.

Герметизация стыков полиуретановыми герметиками, обладающими высокой эластичностью и не подверженностью растяжкам и деформациям.