Обналичка под 90 градусов. Как крепить наличники на межкомнатные двери самому. Как снимать размеры

Трудно представить дом или квартиру без дверей. Предназначение входных дверей – это, прежде всего, защита и сохранение тепла, а основной функцией межкомнатных дверей является зонирование пространства в помещении. Разнообразие материалов, из которых сегодня изготавливают двери, поражает, но дверные полотна не могут быть установлены без наличников, ведь именно они придают полотну законченный и эстетически привлекательный вид.

Особенности

Что же это такое наличники? И почему без них дверь смотрится не так привлекательно? Чтобы ответить на данные вопросы нужно понять все особенности этих элементов.

Наличники - это планки, устанавливаемые по периметру с обеих сторон входного проёма, в котором и располагается дверь. Основная функция наличников заключается в прикрытии промежутка между стеной и дверной коробкой.

Они отлично скрывают отдельные элементы конструкции и монтажа (торцы дверной коробки, шурупы, крепежи, монтажную пену), а также препятствуют проникновению сквозняков, сохраняя тем самым тепло в помещении. Не менее важна и их декоративная функция. Правильно подобранные и установленные наличники украшают не только саму дверь, но и проём, в котором она установлена.

Установка наличников - это завершающий штрих в преобразовании всего помещения, поэтому к их выбору и установке стоит подходить очень скрупулёзно, продумав все детали и изучив не только особенности, но и виды этих важных элементов.

Виды

Дверные наличники имеют свою классификацию, благодаря которой их можно подразделить на виды по нескольким признакам. К наиболее существенным отличиям относятся форма и способ установки данных элементов.

Наличники, монтируемые по периметру дверного проёма, имеют, как правило, прямоугольную форму , но отличаются друг от друга формой лицевой стороны. Именно форма поверхности позволяет подразделить их на плоские, полукруглые и фигурные.

Плоские по форме наличники имеют ровную и, исходя из названия, плоскую поверхность, в поперечном сечении такая планка имеет вид прямоугольника. У полукруглых наличников поверхность выпуклая, и в зависимости от задумки дизайнера она может быть симметричной в форме полумесяца, а может быть и немного смещена к одной из сторон планки и напоминать падающую каплю. Плоские и полукруглые виды относятся к самым распространённым наличникам: их чаще всего устанавливают на межкомнатные двери.

Более дорогой и не так часто встречающийся вариант - это фигурные наличники. Отличительной особенностью этого вида является наличие на их поверхности определённого рельефа. Рисунок рельефа располагается вдоль планки и представляет собой фигурные углубления в виде борозд, перемежающихся с возвышенностями в форме валиков. Рельефные наличники придают двери довольно привлекательный и оригинальный вид.

Способ монтажа ещё один признак, позволяющий классифицировать наличники. В зависимости от того, чем и как крепятся планки в проём, их подразделяют на накладные и телескопические.

Более распространённый вариант - это накладные планки. Для того чтобы установить их в проём, требуются гвозди, саморезы, клей ПВА, жидкие гвозди или герметик. Именно с помощью данных крепежей накладные наличники держатся на стене.

Телескопические наличники крепятся иным способом: их не нужно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами к стене – они отлично держатся за счёт своей особой Г-образной формы, что является их несомненным плюсом. Один край у такой планки имеет закруглённую форму и прилегает непосредственно к стене, а другой загнут специальным образом и при установке заходит в углубление (паз) коробки, прочно с ней соединяясь.

Такой способ крепления позволяет избежать установки специальных планок-доборов, если толщина коробки не превышает толщину стены более чем на 10-15 мм. При необходимости телескопические планки можно выдвигать на длину в пределах 1-2 см. Тем самым они великолепно скроют зазор между коробкой и стеной.

Телескопические наличники могут крепиться не только к коробке, но и к доборам. Если расстояние между стеной и коробкой превышает отметку в 15–20 мм, то монтажа доборов не избежать. Чаще всего с доборами устанавливают входную дверь, так как проём практически всегда имеет большую, по сравнению с коробкой, толщину.

Классифицировать наличники можно ещё по способу стыковки. В верхней части проёма планки соприкасаются друг с другом, угол их соединения является основой, помогающей классифицировать наличники по способу стыка. Соединение торцов планок может происходить как под углом в 45, так и в 90 градусов.

Для того чтобы соединить концы планки под углом 45 градусов, придётся подрезать каждую планку со стороны состыковки. Данный метод подрезания является наиболее распространённым и подходящим для планок с любой формой поверхности.

Наличники, состыковывающиеся с торцов под углом 90 градусов, могут иметь два направления состыковки: горизонтальное и вертикальное. Данный метод состыковки подходит для прямых планок с прямоугольником в поперечном сечении.

Наличники с фигурной и полукруглой поверхностью невозможно установить данным способом, так как выпуклая или фигурная торцевая часть при таком расположении будет возвышаться над поверхностью состыкованной планки.

Материалы

Для изготовления наличников в производстве используются разные по происхождению материалы. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при монтаже.

Наличники могут быть изготовлены из дерева, пластика, древесноволокнистой плиты (МДФ), металла.

Дерево – это самый экологичный материал. Для изготовления наличников используют разные породы деревьев. Бюджетные модели чаще всего изготовлены из мягких пород деревьев, таких как сосна или липа, а для более дорого сегмента используют дуб, бук или венге. Деревянные планки относят к универсальным изделиям: они подходят практически для любых дверных полотен, главное – правильно подобрать тон, используя краску, воск или морилку. Деревянные наличники просты в монтаже и могут прослужить довольно длительное время, если за ними правильно ухаживать.

Но у дерева есть свои недостатки: деревянные изделия плохо переносят перепады температур и излишнюю влажность воздуха, без обработки специальными средствами деревянная поверхность впитывает большое количество влаги, что приводит к процессам гниения и в конечном итоге к деформации изделия. Кроме того, необработанная поверхность планок часто темнеет, теряя свой первоначальный тон. Но справедливости ради стоит отметить, что материал всё же поддаётся реставрации. Для возвращения презентабельного вида трещины можно зашпаклевать, потемневшие участки зачистить, поверхность обработать антисептиком и покрыть любым лакокрасочным материалом.

Второй по популярности материал - это древесноволокнистая плита (МДФ). Поверхность наличников из МДФ по внешнему виду очень напоминает структуру дерева, поэтому планки из этого материала пользуются большим, по сравнению с другими видами, спросом. Это и неудивительно, ведь плиты МДФ относятся к экологически чистым материалам: при склейке волокон используются вещества натурального происхождения: парафин и лигнин.

Для того чтобы наличники из МДФ совпадали по тону с дверной коробкой, полотном, доборами и прочими элементами, их облицовывают.

Лицевая поверхность планки либо ламинируется, либо шпонируется. Ламинирование – это процесс обертывания МДФ-заготовки плёнкой ПВХ, а оклеивание тонким срезом из деревянного массива лицевой стороны – это шпонирование. Ламинированные виды обладают хорошей износостойкостью, а шпонированные наличники не уступают по качеству и по внешнему виду моделям из дерева.

У материала МДФ есть только один недостаток - это плохая устойчивость к влаге. Как правило, наличники из данного материала не устанавливают в помещениях с высокой влажностью и не используют для облицовки проёмов входных дверей.

Крепить наличники из МДФ можно с помощью клея, жидких или специальных гвоздей.

Одним из самых практичных материалов, используемых для производства наличников, является пластик. Срок службы пластиковых панелей намного больше, нежели изготовленных из МДФ.

Он устойчив к перепадам температур, а значит, планки не подвержены процессам деформации. Поверхность панелей не выгорает на солнце, их цвет на протяжении всего срока службы остается неизменным. Пластик относится к влагоустойчивым материалам, а значит, панели не сгниют и не покроются плесневым грибком. Уход за ними прост: достаточно протереть изделия влажной тканью.

Пластиковые наличники, в отличии изделий из МДФ, можно устанавливать вне помещения: они отлично выдержат все атмосферные явления.

Пластиковые панели хорошего качества по внешнему виду мало чем отличаются от аналогичных изделий из МДФ, но продаются за меньшую, по сравнению с панелями из МДФ, цену. Монтаж наличников из пластика прост и доступен даже для новичков.

Для фиксации пластиковых изделий чаще всего используют жидкие гвозди, так как нарушение структуры материала обычными тонкими гвоздями может привести к растрескиванию и расслоению изделия на мелкие куски.

Практичный металл реже других материалов используется для производства наличников. Металлические планки отличаются от вышеперечисленных материалов повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому их и используют при установке входных конструкций. Входные двери, как правило, изготавливаются также из металла, при установке которых наличники как отдельные элементы используются крайне редко – их функцию выполняет дверная коробка.

Металл не боится влажности, не выгорает на солнце и даже значительные температурные колебания не способны деформировать планки.

Размеры

Есть четыре существенных обстоятельства, влияющих на размеры наличника: габариты и место расположения проёма, форма планок и величина зазора между стеной и коробкой.

Производители выпускают наличники с разными показателями ширины не случайно, а вполне обоснованно . Габариты проёмов в разных квартирах и уж тем более частных домах могут существенно отличаться друг от друга, что, соответственно, сказывается на размерах дверных полотен, самой коробки и, конечно, размерах наличников. Для стандартных дверных полотен (80*200 см) ширина наличника находится в пределах 6–10 см.

Оптимальной считается ширина в 6,4 см (64 мм): её достаточно для того, чтобы закрыть зазор и облицевать небольшую часть стены. Планки, имеющие ширину более 64–70 мм при стандартных габаритах дверной конструкции, смотрятся несколько грубовато, поэтому большинство моделей наличников производители выпускают именно такой ширины.

Величина зазора между стеной и коробкой является важным показателем при выборе наличника по ширине. При монтаже двери стандартных габаритов не всегда получается установить планки шириной 64–70 мм – приходится выбирать более узкие модели. Причин тому может быть несколько:

• близко расположенная мебель;
• дверная конструкция имеет меньшие, по сравнению со стандартными габаритами, размеры;
• расположение дверного проёма (коробка двери с одной или обеих сторон находится близко к перпендикулярно расположенной стене);
• оформление дверной конструкции (множество декоративных элементов, располагающихся на полотне, исключает использование широкой планки в обрамлении, а узкий наличник в данном случае выполняет только функцию маскировки зазора).

В любом случае ширина наличника должна быть больше ширины зазора на несколько миллиметров. Согласно СНиПам она составляет 30 мм. Как правило, 40 мм достаточно для скрытия деталей конструкции и красивого обрамления части стены.

Ширина планки зависит и от формы наличника: для плоских моделей – это 64 мм, для изделий с полукруглой поверхностью – 70 мм, а для фигурных наличников, имеющих рельефную поверхность, величина ширины колеблется в пределах 85–150 мм.

Для телескопических наличников параметр ширины находится в других пределах: стандарт ширины для таких моделей начинается от 60 мм и заканчивается на 80 мм. Оптимальной считается ширина в 75 мм. Из-за строения телескопические наличники, помимо ширины, имеют и другие параметры: толщина планки и длина пазового элемента.

Телескопические планки выпускаются производителями разных габаритов. Для моделей с плоским типом поверхности это:

• 75х8х10 мм;
• 75х10х10 мм;
• 75х8х20 мм;
• 75х10х20 мм.

Для планок с каплеобразной поверхностью:

• 75х16х10 мм;
• 75х16х20 мм.

Первое число обозначает ширину планки, второе – толщину, а третье – длину монтажного бортика.

Дизайн

Каждый человек, покупая дверь, хочет, чтобы проём, в который будет установлена конструкция, выглядел идеально: коробка с полотном стояли ровно, а наличники красиво обрамляли всю конструкцию. Кто-то не терпит излишеств, и ему больше нравятся простые дверные конструкции с плоскими или дугообразными наличниками по периметру проёма, а кому-то хочется подчеркнуть свою индивидуальность, установив двери с красивыми фигурными наличниками.

Но фигурные наличники – не единственный способ, помогающий подчеркнуть особенность дверной конструкции. Существуют и другие методы, с помощью которых можно преобразить дверное полотно. Очень часто в качестве декора используются дополнительные элементы в виде накладок, располагающихся в верхней части наличника – капители.

Капитель как декоративный элемент известен ещё с античных времён. По сути, это верхняя часть колонны, стилизованная элементами (цветками, листьями, завитками), характерными для определённого архитектурного стиля. В современном дизайне данный декоративный элемент активно используется в преобразовании дверных конструкций в классическом стиле.

Разнообразные по форме и фигурной резьбе капители позволяют визуально увеличить высоту проёма, добавив при этом солидности и дороговизны не только дверной конструкции, но и проёму. Устанавливают их, как правило, только с парадной части проёма – с обратной стороны наличники без них.

По внешнему виду капитель с наличником напоминает античную колонну. Накладки располагаются в верхней части вертикальных планок, образуя с ними единую композицию. Между капителями идёт аналогичный по рисунку наличник. Иногда в качестве накладки к верхней планке добавляют ещё один декоративный элемент – карниз. Этот элемент декора имеет красивый фигурный выступ, напоминающий по внешнему виду козырёк. Карниз прекрасно сочетается с капителями, но и без них в обрамлении простых планок смотрится не хуже.

Не только с помощью капителей и карниза можно украсить дверную конструкцию, существуют и другие приёмы декора. Один из таких приёмов - это обрамление двери с помощью резных наличников.

Резные наличники представляют собой плоские или выпуклые по форме деревянные планки с закруглёнными краями и украшенные по всей поверхности вырезанным узором.

Помимо обычного узора, нанесённого с помощью острого инструмента, на поверхности планок может присутствовать и рисунок, выполненный с помощью техники выжигания. Стоят такие наличники, как правило, дороже обычных, но цена за такую красоту вполне оправдана. Используя резные наличники в доме, можно создать свой уникальный стиль, а также добавить помещению особую атмосферу и уют.

Как выбрать?

Многие производители выпускают дверные конструкции с уже готовыми наличниками, что позволяет не задумываться о соответствии планок двери. Но так бывает не всегда. Иногда подбором в силу разных обстоятельств приходится заниматься самостоятельно, и чтобы правильно выбрать подходящие планки, максимально естественно вписывающиеся в существующий интерьер, необходимо учитывать некоторые нюансы.

При подборе наличников, прежде всего, стоит задуматься о размерах. Широкие наличники стоит выбирать, если необходимо скрыть по периметру коробки большие по площади дефекты, возникающие не только в процессе монтажа коробки, но и во время отделки стен.

Очень часто при замене старых планок на новые модели не представляется возможным приобрести наличники аналогичной ширины из-за того, что срез обоев не доходит до границы стены или зазор между стеной и коробкой намного больше 30 мм. В данном случае выхода два: либо произвести отделку стен снова, что не очень выгодно, особенно если ремонт не входил в ваши планы, либо купить более широкие, чем были ранее, планки.

Но стоит помнить, что планки шириной более 100 мм могут визуально сделать конструкцию тяжёлой и даже нелепой, поэтому стоит остановить свой выбор на стандартных размерах планок.

Покупка планок шириной менее 64 мм может быть оправдана лишь узким дверным полотном или особенностями планировки. Чем ближе расположен проём к перпендикулярно идущей стене или мебели, тем уже должна быть планка. Широкая планка при такой планировке только визуально уменьшит пространство, особенно если будет установлена впритык.

Не только ширину, но и длину планок необходимо учитывать при выборе наличников. Для того чтобы правильно рассчитать длину, нужно знать параметры дверной коробки. Планки должны быть длиннее вертикально установленных элементов на 10–15 см. Как правило, в строительных магазинах можно увидеть планки длиной 215–220 см. Для облицовки стандартной дверной конструкции с обеих сторон потребуется 5 планок: по 2 с каждой стороны устанавливаются по вертикали, а оставшуюся планку делят пополам и устанавливают каждую половинку в верхней части проёма.

Не менее важно подбирать наличники с учётом материала, из которого они изготовлены, и цвета. Материал и цвет наличников должны полностью совпадать или быть максимально близкими по структуре и тону с дверным полотном и плинтусами, иначе конструкция будет смотреться не очень органично. Допустимо также выбирать контрастные дверному полотну и плинтусам цвета.

Если планируется протянуть кабели через дверь, то наилучшим вариантом будут пластиковые наличники с кабель-каналами, расположенными с внутренней стороны планок.

Выбор наличников по материалу должен быть обоснован стилем помещения. Деревянные наличники и МДФ-панели хорошо будут смотреться в комнатах с классическим стилем, а для помещений, оформленных в современной стилистике, больше подойдут практичные пластиковые панели.

Тип помещения также влияет на выбор наличников. Для помещений с умеренной влажностью подходят практически все материалы. Для входных дверей лучше использовать металлические наличники. Облицовку проёмов кухни и ванной можно декорировать керамическими наличниками, особенно если прилегающие стены оформлены аналогичным материалом.

Выбор формы зависит от дизайна помещения , соответствия дверному полотну и предпочтений владельцев. Чем больше декорирована дверь, тем скромнее должна быть форма планок.

Для интерьеров, оформленных в стилях барокко и прованс, наилучшим вариантом будут широкие (от 90 до 120 мм) фигурные наличники с хорошо просматриваемым рисунком.

Монтаж

Для того чтобы установить наличники своими руками, нужна точность замеров и знание некоторых нюансов монтажа. При наличии свободного времени и терпения осуществить установку будет несложно, главное – правильно подготовить место и планки.

Любой монтаж, в том числе и установка наличников, требует проведения некоторых подготовительных мероприятий. В данном случае – это подготовка поверхности дверного проёма.

Между установленной дверной коробкой и стеной для закрытия пустот всегда используется монтажная пена. После застывания случается, что она немного выступает над поверхностью. Для более плотного прилегания планки к поверхности необходимо срезать эти выступающие части как можно ближе к поверхности стены и коробки. Подрезать их нужно максимально аккуратно, не задевая видимой поверхности коробки.

Иногда случается, что поверхность стены и коробки находятся не в одной плоскости: между ними образовался перепад в более чем 3 мм. Такое несоответствие придётся устранить, иначе установить наличники максимально ровно не получится.

Существует два способа решения данной проблемы: долбление стены под нишу для наличника или уменьшение толщины планки.

Первый способ подходит, если коробка конструкции сильно утоплена в стену.

• Сначала нужно приставить наличник к поверхности коробки и очертить линию примыкания планки к стене. Затем, используя подходящий вариант инструмента (его выбор зависит от материала происхождения), сделать подрез вдоль коробки.
• По намеченной линии с помощью болгарки или зубила сделать углубление под планку.
• Для контроля глубины канавки планку нужно время от времени прикладывать к стене.
• Места, где углубления получились больше намеченной нормы, можно зацементировать или использовать другой подходящий состав.
• Для проверки планку нужно приложить к стене практически через несколько секунд, пока состав окончательно не подсох и величину углубления можно будет ещё скорректировать.

Второй способ подходит для тех случаев, когда наличник выполнен из дерева и планка имеет приличный запас толщины. Для данной работы придётся вооружиться рубанком, с помощью которого нужно снять с обратной стороны слой в несколько миллиметров. Делать это нужно аккуратно и не спеша, так как снятые лишние миллиметры восстановить будет невозможно.

Подготовить к установке нужно не только поверхность стены, но и сам наличник. Часто при транспортировке или неудачном хранении на торцах планок могут образоваться повреждения, для их устранения нужно просто подрезать торцы на несколько миллиметров. Подрезку проводят только с той части, которая будет соприкасаться с полом.

После подготовки можно приступать к разметке. Для того чтобы правильно отметить длину каждой планки, необходимо приложить их к месту монтажа. Отметка нужной длины зависит от угла подреза и места расположения.

В первую очередь необходимо сделать отметку на планке, устанавливаемой со стороны петель. Прикладывать планку к поверхности стены и коробки нужно с отступом в 3–4 мм. Это необходимо для того, чтобы при работе двери петли не соприкасались с планкой. Со стороны замка планку прикладывают также с небольшим отступом от закруглённого угла коробки. При наличии доборов планку прикладывают с ними на одном уровне.

Длина вертикальной планки замеряется просто. Её прикладывают к месту расположения и от точки пересечения внутреннего угла коробки с планкой прибавляют 3–4 мм вверх. Для состыковки планок под углом 45 градусов данная отметка окончательная – именно от неё делается запил. Если планируется состыковать торцы под углом 90 градусов, то необходимо к полученной длине прибавить ширину планки. Для определения длины горизонтальной планки необходимо её так же приложить к поверхности и сделать отметки с каждой стороны, отступив от внутренних углов коробки те же 3–4 мм.

Необходимо помнить, что отметки для отреза длины нужно делать на каждой планке по месту её конкретной установки. Так, уровень пола на разных участках может колебаться в пределах нескольких миллиметров, а в некоторых случаях и сантиметров. Кроме того, чтобы не запутаться, какая планка куда встаёт, их нумеруют.

После нанесения отметок на все планки необходимо подпилить их под выбранным углом. Сделать это можно с помощью разных инструментов: торцовочной пилы, стусла, лобзика или пилы с мелкими зубцами. Вне зависимости от того, какой инструмент будет использоваться для работы, необходимо сделать небольшой отступ от метки, и только тогда делать спил. Эта мера связана с такой особенностью, как ширина пропила: её величина зависит от вида инструмента и находится в пределах 1–3 мм.

Для наличников, подрезаемых под углом 90 градусов, наилучшим вариантом будет оставить открытыми торцы вертикальных планок. При таком способе подреза вертикальные планки закрывают срезы горизонтального наличника с обеих сторон, а их открытые торцы располагаются вверху и практически незаметны для глаз.

Для телескопических наличников, помимо основного подреза по длине, делается ещё один со стороны расположения элемента, входящего в паз доборов или коробки. Подрез в боковой части позволяет верхней части планки плотно прижаться к поверхности коробки и стены.

После всех подготовительных работ можно приступать к креплению наличников. Способ монтажа выбирается в зависимости от материала происхождения планок.

Закрепить деревянные и наличники из МДФ можно с помощью тонких гвоздиков, специальных шпилек или саморезов. Установку нужно начинать с вертикальных планок и согласно ранее поставленным на них отметкам. Для того чтобы планка хорошо держалась, расстояние между гвоздями (саморезами) должно быть в пределах 50 см. При интенсивной эксплуатации двери расстояние сокращают до 15–20 см.

Для того чтобы прибить планки правильно и иметь в случае ошибки возможность откорректировать наличник, не нужно забивать все гвоздики сразу – достаточно закрепить планку по центру и у основания, не забивая их до конца.

Аналогичным образом устанавливается вторая вертикальная планка, а за ней и горизонтальный наличник. После корректировки торцевых стыков все планки закрепляются окончательно.

Фиксировать наличники можно не только с помощью гвоздей или саморезов, но и при помощи жидких гвоздей. Данный способ крепежа подходит при условии, если стены имеют идеально ровную поверхность.

Состав наносят на внутреннюю сторону каждой планки по всей поверхности. Для фиксации наличник плотно прижимают к поверхности в течение 1–2 минут. Как правило, этого времени вполне достаточно, чтобы планка хорошо приклеилась.

Способ крепления пластиковых наличников немного отличается от всех. Для того чтобы их зафиксировать на поверхности, необходимо сначала установить монтажный профиль по периметру коробки, зафиксировав его с помощью саморезов, и только потом вставить в пазы верхнюю часть наличника. Стыки торцов в углах закрывают специальными декоративными элементами.

Установка наличников дело несложное, но требующее достаточное количество времени, сил и сноровки. Новичкам сложно учесть все детали, но существуют стандартные советы, благодаря которым установку наличников можно провести с минимальными ошибками или вовсе без них.

• Монтаж наличников лучше производить только после поклейки обоев (покраски) с обеих сторон проёма и в отсутствии плинтусов. Плинтуса укладываются только после монтажа планок, а не наоборот. Нижняя часть планки не должна опираться на плинтус – только на пол.
• Состыковка боковых частей наличника и плинтуса зависит от материала изготовления последнего. У моделей из пластика боковая часть всегда прикрывается фигурной заглушкой, поэтому подрезается только длина изделия. С деревянными плинтусами немного иначе: заглушек у них нет, поэтому делается подпил примыкающей к планке стороны плинтуса на 45 градусов.

• Наиболее сложными моментами в монтаже считаются нанесение отметок, от точности нанесения которых зависит общий вид конструкции, и запил планки под углом в 45 градусов.
• Не всегда под рукой есть инструменты, с помощью которых можно точно отрезать угол под 45 градусов, поэтому в данной ситуации можно воспользоваться простым угольником и карандашом.
• На обратной стороне планки нужно начертить поперечную линию от отметки. На расстоянии, равном ширине планки, проводится ещё одна линия. В образовавшемся квадрате нужно провести диагональ, по которой и отрезать лишнюю часть планки.

• При ровной поверхности стен запил делать просто, главное, точно отметить место подреза. Но идеально ровные стены есть не везде, и поэтому даже правильно сделанный подрез не спасёт от щели между стыками двух планок.
• Решить проблему можно простым, но в то же время действенным способом. Для определения величины перепада стены нужно плотно приложить наличник к коробке. Если ширина щели не более 2–3 мм, то исправить ситуацию можно с помощью подкладки аналогичной толщины. Она используется только во время подпила угла для поднятия одной стороны планки. Срез получается под 45 градусов, но имеет небольшой уклон к поверхности, что позволяет состыковать торцы без щели.

• Иногда полностью избавиться от щели невозможно, а переустанавливать планки нет ни сил, ни желания. В данной ситуации лучшим вариантом будет использовать подходящий по тону герметик. С его помощью маскируются и места входа гвоздей, если они используются как способ крепления планок.

• Срезы планок из МДФ и дерева следует отшлифовать, используя для обработки наждачную бумагу. Действовать нужно крайне аккуратно, так как существует риск повреждения лицевой поверхности планки. После шлифовки срезы закрашивают с помощью столярных маркеров, подобранных под цвет планок.

• Если наличники крепятся к поверхности с помощью гвоздей, то для удобства можно заранее просверлить отверстия в планке диаметром 1,5 мм. Сами гвозди должны иметь диаметр не более 1,4 мм, а их длинна не превышать 40 мм. Для того чтобы места вхождения гвоздей не так бросались в глаза, шляпки убираются с помощью бокореза. Используется данный инструмент и в случае, если гвоздь не до конца вошёл в поверхность планки и вдобавок ещё загнулся. Такой гвоздь не стоит вытаскивать, так как и другой с большой долей вероятности невозможно будет вбить. Нужно просто отломить согнутую часть и прибить новый гвоздик рядом.

• При использовании в качестве крепежа саморезов диаметр высверливаемых отверстий должен быть не более 6 мм. Места крепления в данном случае маскируются декоративными шляпками под цвет наличников.

• От плотности прилегания зависит эстетичный вид всей конструкции, поэтому очень часто в качестве дополнительной меры, увеличивающей прилегающую способность планки, используют монтажную пену. Её наносят с обратной стороны планки по всей длине узкой полоской, и дают время для подсыхания. Достаточно 4-5 минут для того, чтобы произошло сцепление с поверхностью планки, которую затем устанавливают выбранным способом крепления. Не стоит бояться, что пена слишком увеличится в объёме и поднимет планку, ведь если сильно прижать планку, то и пена не увеличится в объёме.

Наличники – это накладные профильные планки, которые предназначаются для декоративного обрамления оконного или дверного проемов. Деревянные наличники позволяют закрыть любые щели, которые образуются между оконной рамой и стеной. Дверные наличники соответственно предназначены для выполнения подобной работы, только щели закрываются между стеной и дверной коробкой. Использование наличников.
Позволит скрыть даже существенные строительные дефекты, которые возникли по ряду причин – например, после «усадки» здания или брака допущенного при строительстве.
По форме наличник может быть практически любой. Но самые распространенные формы наличников – скругленные, плоские или фигурные (или как еще их называют – «резные» наличники, представляющие собой эксклюзивный материал).
Сегодня на рынке строительных материалов предоставлено великое множество видов наличников выполненных из любых материалов – наличники МДФ, шпонированные наличники, стальные и алюминиевые наличники, наличники ПВХ. Наличники ПВХ, кстати, на сегодняшний день являются самыми востребованными среди покупателей и самыми дешевыми по цене.
При выборе наличников особое внимание необходимо обратить на его качество исполнения. Кроме того все виды наличников изготавливаются на заказ. По стоимости получается немного выше рыночной – но зато заказчик может быть 100% уверен в качестве такого наличника и в случае обнаружения, какого либо дефекта всегда будет возможность вернуть его обратно. Так как такие мастера очень дорожат своей репутацией.
Все виды наличников могут крепиться при помощи шурупов, саморезов, гвоздей и специального клея предназначенного для этого вида работ. Работы по монтажу наличников необходимо производить очень аккуратно, чтобы избежать его порчи. Если не т уверенности в том, что работу по установки наличника можно выполнить самостоятельно - то лучше обратиться к специалисту – плотнику.
После того как наличники установлены на окна или двери они придадут законченный вид фасаду здания или его внутреннему убранству.
Наличник для межкомнатных дверей идет в комплекте с самими дверями, в отдельных случаях он идет отдельно, но покупается там же, где и двери. Цвет наличника должен полностью совпадать с цветом дверного полотна и дверной коробки.
Наличник состоит из разных материалов в основном из мдф и дсп, а также из дерева (массива или склеенного), покрытый шпоном, ламинированой пленкой, лаком.
Наличник бывает двух типов полукруглый и прямоугольный. У полукруглого середка толще, чем края, он от середины идет на сужение. Прямоугольный состоит из прямых углов. Толщина середины и краев одинаковая. Также бывают наличники узорчатые, как правило, идут в комплекте на дорогие межкомнатные двери. Минимальный и основной размер (ширина) наличника на межкомнатные двери в наше время 70 мм. Реже встречается наличник 80 мм.
Запиливается наличник на межкомнатные двери двумя способами: под 45 и 90 градусов. Основной более популярный способ запила - это под 45 градусов, так как этот наличник идет на недорогие и средней цены межкомнатные двери. На дорогие двери в основном идет наличник с запилом под 90 градусов. Лучше запиливать наличник при помощи профессионального инструмента - это торцевая пила, но так же можно и при помощи ручного - стусла и ножевки.
Обналичивание межкомнатной двери очень долгая и кропотливая работа, так как каждая палка наличника запиливается индивидуально. и нельзя допустить ни малейшей погрешности при запиле угла стыкования наличника.
Установка наличников способствует закрытию отверстий между дверной коробкой и стеной, а так же они призваны украсить проемы. Наличники делятся на наружные и внутренние. Наружные наличники выглядят более массивно. Установка наличников происходит с применением сосновой или еловой доски.
Наружные наличники имеют разного рода резьбу, а так же накладные детали. Резьба бывает рельефного и сквозного типов. Делается она с применением лобзиков и сверл разных диаметров, полукруглого и плоского типа стамесок.
Установка наличника производится либо до пола или с небольшим отступом на 15-20 см. Пустое пространство внизу закрывается при помощи толстой заготовки. Это необходимо предохранения наличника от быстрой изнашиваемости, и придания проему красивого вида. Наличники бывают гладкого типа и имеющими отобранные калевки, они отличаются большей красотой. Окрашиваются дверные наличники в цвет двери, но можно их окрасить и в другие цвета по желанию заказчика.
Установка наличников берет свое начало с определения длины. Наличник запиливают под определенным углом. На подготовленных отверстиях для гвоздей, закрепляется наличник. Установка наличников должна производиться с креплением нижних концов к полу. Для облегчения ремонта, можно так же оставить место для большого наличника, именуемого тумбочкой. Установка наличников должна производиться до креплений плинтуса. К коробкам дверные наличники прибиваются гвоздями которые имеют сплюснутые шляпки.

Tags: Как правильно установить наличники на межкомнатные двери под 90 градусов

Связь с нами: [email protected] ...

Артель двери Арзамас | Автор топика: Максим

Как устанавливать наличники: под углом 90 или 45 градусов?

Дверные наличники - это важный элемент во внешнем виде двери. Наличники выделяют, подчеркивают дверь в интерьере. Большое значение имеет то, под каким углом они стыкуются: под углом 90 градусов или 45. В каких случаях уместен тот или иной вариант, разберем в этом небольшом материале.

Стандартная ширина наличников 70 мм, но они могут быть и шире. По форме различают скругленные, плоские и рельефные. По способу крепления обычные и телескопические.

Под углом 45 градусов стыкуются любые наличники.
Это классический вариант соединения наличников между собой. Для классических дверей с изогнутыми линиями в конструкции, это единственный вариант. При таком способе установки наличников очень важную роль играет их распил под заданный угол. Распил должен быть максимально ровным, четким. Если стены кривые, то потребуется наклон или смещение в распиле. В общем, в итоге должен быть идеальный стык. В противном случае будут очень заметны зазоры и сколы, особенно на светлых дверях.

Под прямым углом стыкуются только плоские наличники.
Для установки наличников под 90 градусов подходят только специально изготовленные для этого наличники. Это значит, что формы стыков наличников должны быть одинаковыми. У закругленных или фигурных наличников форма спила отличается от формы боковой части. Более того, даже плоские наличники имеют небольшое закругление по углам. Поэтому верхний наличник должен быть тоньше боковых, чтобы был немного утоплен. В противном случае торец наличников будет выставляться.
Под прямым углом устанавливают наличники на двери в современном стиле с прямыми линиями. Прямой угол наличников как бы дополняет прямые углы конструкции дверей.

В последнее время производители стали выпускать плоские наличники предназначенные только для установки под прямым углом. Это значит, что в комплекте для одной двери из 5 наличников один будет тоньше остальных. Мастерам по установке нужно быть внимательными, чтобы не распилить пополам толстый наличник, который является боковым.

Еще верхний наличник устанавливается под прямым горизонтальным углом. Так устанавливаются капители и карнизы - декоративные наличники.

Установка наличников своими руками - YouTube

На каком этапе ремонта приступать к установке наличников... наличники на двери, наличники под 45 градусов, наличники своими руками, ... межкомнатных дверей,установка...

Установка наличников на двери может выполняться двумя принципиально разными способами – как говорят профессионалы, с подрезкой под 45° или под 90°. Вне зависимости от способа установки, эта работа является достаточно сложной и требует предельного внимания. В этой статье от сайта сайт мы разберем оба эти способа установки – изучим не только последовательность выполнения работ, но и все тонкости, а также нюансы, присущие им.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°

Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность такой установки наличника на заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

Установка наличников на двери

1. Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том как выполняется подрезка наличников под 45° без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°

Этот способ решения вопроса, как установить наличники на , подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

Как установить наличники на двери

Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

Как правильно установить наличники: технология монтажа

Итак, с методами подрезки углов наличников мы определились, теперь остается разобраться непосредственно с самим процессом монтажа от «А» до «Я». Представим его в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

Для начинающих мастеров, которые наверняка с первой попытки не смогут точно рассчитать размеры верхнего наличника, расскажу способ, как избавиться от зазоров. Если у вас в местах стыковки образуются неприглядные щели, то спрятать их можно только одним способом. Этот зазор нужно распределить по обе стороны дверного блока, а потом замазать восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Она продается на всех рынках и может иметь различный цвет. Ну а в остальном установка наличников на двери не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное – точность и аккуратность.

Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

• поворотное стусло,
• перфоратор и шуруповёрт,
• ручная ножовка,
• плотницкий уровень и отвес,
• болгарка,
• монтировка, гвоздодёр, молоток,
• набор метизов.

Подготовительные работы

Итак, вы уже модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

Производим замеры и собираем коробку

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

• ножовка,
• столярный молоток,
• стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Установка петель

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;



3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;



5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;



Врезка петель в дверную коробку фрезером

7. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

Наличник – это элемент двери, который выполняет декоративную функцию, закрывая шов между дверным проемом и коробкой. От качества его установки зависит внешний вид двери, поэтому подходить к этому процессу нужно ответственно.

Виды наличников

Наличники различаются между собой в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Они могут быть сделаны из:

• дерева;
• пластика;
• металла.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности. Металлические наличники изготавливают из алюминия или стали.

Пластиковые отличаются большим выбором цветовых решений. Они стоят дешево, их монтаж выполняют с помощью жидких гвоздей. Пластиковая обналичка гибкая, поэтому ее успешно применяют на неровных стенах.

Наличники из МДФ имеют свои нюансы при креплении. При использовании гвоздей, под них нужно сделать несквозные отверстия, чтобы не повредить материал в процессе прибивания.

Форма наличников может быть:

• плоской;
• фигурной;
• скругленной.

Плоские и скругленные можно приобрести в любом магазине. Фигурные, как правило, изготавливаются на заказ.

В зависимости от способа монтажа выделяют такие виды:

Способы крепления

Крепление наличников своими руками может производиться двумя способами:

Как установить наличники зависит от их вида и материала изготовления. Так, телескопические крепят только на жидкие гвозди. Устанавливать остальные можно как одним, так и другим способом.

Особенности монтажа

Монтаж обналички производится после установки двери и отделки стен комнаты, но до установки плинтуса. Если коробка поставлена правильно и находится вровень со стеной, то прибить наличники своими руками не составит труда.

Если обналичку нужно крепить с обеих сторон двери, то начинают с той, где находятся петли. При этом при креплении нужно учитывать одну особенность. Монтаж наличника невозможен вровень с дверным коробом, потому что будет мешать фурнитура. Поэтому от угла дверной коробки делают отступ в несколько миллиметров. Такое расстояние сохраняется при креплении горизонтальной и второй вертикальной планки. Установка наличников на двери с обратной стороны производится без этого отступа.

Состыковка наличников

Вертикальные и горизонтальная планка должны правильно прилегать друг к другу для обеспечения привлекательности дверного прохода. Крепить наличники можно состыковывая их между собой под углом 90 или 45 градусов.

Запил угла под 90 градусов применяют, когда форма обналички межкомнатных дверей плоская, то есть представляет собой прямоугольник в срезе. Горизонтально или вертикально будут располагаться швы состыковки при этом, не имеет значения. После распиловки срезы обрабатываются акриловой краской или лаком. Угол 90 градусов подходит также при украшении капителью – декоративным элементом, придающим роскошный вид двери.

Угол 45 градусов применяется при монтаже фигурных и скругленных наличников. Он обеспечивает безупречную стыковку горизонтальной и вертикальных планок. Сделать такой угол можно с помощью стусла, электролобзика или обыкновенной ножовки, начертив линию среза.

Инструменты для работы

Монтаж наличников производится с использованием таких инструментов:

• карандаш, угольник;
• рулетка;
• стусло;
• молоток, гвозди.

Вместо стусла вполне подойдет электролобзик или ножовка.

Процесс монтажа

Установка наличников своими руками начинается с замеров. Нужно правильно и точно измерить высоту проема. Это можно сделать рулеткой, после чего перенести замер на планку или приложить обналичку к проему и по факту отметить место, где нужно сделать запил внутренней стороны угла. Внешний угол определяется следующим образом. К внутренней стороне прибавляют ширину наличника и отмечают место на внешней его стороне.

Со второй вертикальной планкой поступают таким же образом. Не стоит слепо переносить значения высоты проема, полученные при измерении первого наличника. Расстояние от пола до верхней точки проема может отличаться.

Для того, чтобы правильно своими руками разметить горизонтальную планку, вертикальные наживляют на два гвоздика: один прибивают возле пола, а второй – на расстоянии метра от первого. Вертикальную планку предварительно подготавливают, делая запил под 45 градусов с одной стороны. Ее прикладывают к месту установки, заводя за вертикальную планку там, где нет спила и по факту отмечают угол, который нужно сделать.

После разметки и спиливания углов планки, нужно прибить ее с помощью гвоздей или приклеить по периметру дверного проема. Шаг для крепления 15-20 сантиметров используется для дверей, которыми часто пользуются. На балконные или кладовые двери достаточно будет 50 сантиметров между гвоздиками.

Устранение недостатков

Если вы впервые выполняете монтаж наличников своими руками, то не все может быть идеально. Щели, образовавшиеся вследствие неправильного запила можно скрыть шпаклевкой по дереву или восковым корректором, подобрав требуемый цвет.

Телескопические наличники

Телескопические наличники устанавливаются на межкомнатные двери с помощью специальных шлиц и пазов, которые предусмотрены на этапе изготовления. Их особенность заключается в том, что крепление возможно только на идеально ровную поверхность. В противном случае будут заметны щели, и внешний вид дверного проема оставит желать лучшего.

Монтаж телескопических наличников своими руками возможет на двери с разной шириной проема. Это достигается благодаря тому, что шлицу можно вставить в паз не полностью, если проем больше предусмотренного стандартного размера. Если он меньше, то выступ можно подпилить.

Для проемов с очень толстыми стенами ширина незакрытого участка скрывается с помощью телескопических доборов.

Установка наличников на межкомнатные двери своими руками – процесс не сложный. Зная процесс монтажа и виды обналички, можно подобрать подходящий вариант в каждом конкретном случае.