Многолетними цветы называют потому, что после завершения сезона вегетации их корневая система, а иногда и надземная часть не отмирает. Развитие лишь замирает на время зимы, чтобы весной растение пробудилось и быстро пошло в рост.

Если в теплое время года декоративные многолетники требуют минимального ухода, то с приходом осени цветоводу нужно задуматься о защите своих зеленых питомцев от холода. Какой она будет, зависит от климатических особенностей региона, а также от зимостойкости выращиваемых на участке культур.

Способы подготовки многолетников к зиме

Обеспечить безопасность многолетним цветам можно с помощью:

• обрезки кроны;
• мульчирования почвы под культурой;
• утеплением оставшейся над грунтом живой надземной части.

Эти мероприятия чаще всего проводятся комплексно, а неморозостойкие виды и большая часть луковичных, кроме цветущих ранней весной, выкапывается и хранится до весны в тепле или прохладных сухих помещениях.

Морозостойкие, травянистые виды достаточно обрезать, а почву на клумбе присыпать подходящей мульчей. Все питательные вещества, а также точки будущего роста у таких культур находятся под землей, поэтому после мульчирования и выпадения снежного покрова цветам ничто не угрожает.

Особенности предзимней обрезки многолетников

Поскольку теплое время года надземная часть растений задействована в накоплении питательных веществ на зиму, то ее обрезку лучше проводить приходом первых осенних заморозков. Такой период в большинстве регионов начинается в сентябре и заканчивается ближе ко второй половине октября.

Что дает обрезка многолетников? Удаление отмершей части:

• исключает сохранение в сухих стеблях личинок вредителей;
• снижает риск распространения гнилостных и грибковых заболеваний, включая загнивание корневой системы;
• облегчает укрытие и мульчирование цветов на зиму.

Высота обрезки зависит от размеров и особенностей строения декоративных растений.

Низкорослые небольшие растения обрезают на уровне грунта, у более крупных экземпляров с мощными, часто полуодревесневшими побегами нижнюю часть стеблей оставляют. По ним весной можно будет точно определить местонахождение растения, а зимой они будут дополнительно задерживать снег и послужат естественной защитой.

Самые морозостойкие, многолетние цветы, например, нивяник, аквилегии, рудбекии, астильбы и другие виды, обрезают, оставляя над грунтом не более 5 см от высоты стеблей.

И подобные высокорослые растения с мощными полыми стеблями обрезают, оставляя не менее 25 см. Иначе попадающая внутрь стебля вода легко вызывает гниение верхней части корневища и гибель цветка. Чтобы зиму пережили такие растения, как , их очные листья за пару недель до наступления холодов подрезают до 10-сантиметровой высоты. Вьющиеся однолетние побеги и других похожих культур укорачивают, чтобы в укрытии за зиму их зеленые части не вымерзли и не сгнили.

Как укрыть многолетние цветы на зиму?

Если надземная часть многолетника не отмирает, или зимостойкость вида под сомнением, лучше подстраховаться и устроить такому цветку укрытие. В зависимости от вида и размера растения, защиту делают:

• из елового или соснового лапника;
• слоя грунта или мульчи;
• нетканого материала;
• с помощью коробов, наполняемых стружками или другим рыхлым, не пропитывающимся влагой мульчирующим материалом;
• других подсобных материалов, ограждающих цветы от холодного воздуха.

Поверх самодельные зимовники укрывают непромокаемым материалом так, чтобы внутри конструкций не скапливалась вода, а во время оттепели не происходило загнивания растений.

Так поступают с хризантемами, не зимостойкими сортами , вьющимися цветущими растениями, которые предварительно снимают со шпалер и приклоняют к присыпанной мульчей земле. Зимующие на альпийских горках многолетние цветы можно накрывать не поодиночке, а вместе. Для этого хорошо подходит плотный нетканый материал. Чтобы защита была по-настоящему качественной, края полотна присыпают грунтом, чтобы оно не сместилось.

Солома и опавшая листва могут привлекать вредоносных насекомых и грызунов, сохранять и распространять опасные для растений грибковые и бактериальные инфекции. К тому же листья за зиму слеживаются и способствуют развитию прели. Поэтому от таких материалов для мульчирования лучше отказаться. В качестве мульчи опытные цветоводы советуют использовать хвою, опилки, грунт, смешанный с перегноем, просушенные стружки.

Самые неприспособленные к морозной зиме виды нуждаются в выкопке и хранении в подходящих для конкретной культуры условиях. Первоцветы оставляют в грунте, но обязательно густо мульчируют и зимой дополнительно присыпают снегом.

Толщина снежного покрова на клумбах с многолетниками должна быть не меньше 50–80 см. Нельзя опускать слеживания снега и образования плотного сплошного наста, иначе растения к весне просто выпреют.

Подготовка многолетников к зиме — видео

Покупая весной в питомнике или на рынке понравившийся кустик розы, зачастую новичок-садовод даже не задумывается о важнейшем периоде жизни «королевы цветов» — зимовке. А ведь именно от этого зависит, выживет ли растение во время суровых холодов, будет ли оно успешно продолжать расти и радовать бурным цветением. Если вы еще совсем неопытный цветовод, то вам будет интересно узнать, как сохранить розы зимой. Об этом мы сейчас и расскажем.

Несколько слов о зимостойкости роз

Зимостойкость розы, то есть ее способность переносить холод и резкие перепады температур, зависит от ее вида. Приобретать стоит только садовые розы, предназначенные для выращивания в открытом грунте. К сожалению, иногда приходится сталкиваться с откровенным обманом, когда на рынке вместо садовых роз предлагают тепличные варианты. Они не отличаются зимостойкостью и наверняка погибнут даже при тщательном укрытии. Хуже всего, что по внешнему виду тепличные цветы ничем не отличаются от садовых. Единственное правильное решение в такой ситуации - покупать саженцы в питомниках или у проверенного поставщика.

Что касается садовых роз, то среди многообразия сортов также выделяются более или менее зимостойкие. Большинство крупных производителей в своих каталогах отмечают это свойство и делят сорта по степени их неприхотливости. Наиболее зимостойкими считаются парковые или ландшафтные розы, которые переносят холода значительно лучше других сортов.

Имеют значение и размеры растений. Низкорослые виды (почвопокровные, миниатюрные) укрыть на зиму значительно проще, чем высокорослые (плетистые, прямостоячие нераскидистые), достигающие высоты 1,2 - 1,5 м.

Как готовить розы к зиме в летний период?

Сохранность роз во время зимних холодов зависит не только от качественного укрытия и утепления. Бывает так, что укрытый по все правилам куст, все равно погибает. Это происходит потому, что в летний период не были проведены все мероприятия по подготовке роз к зиме. Задуматься о зимовке роз следует уже при их посадке. Размещайте кусты так, чтобы в дальнейшем их было легче укрывать.

Лучше всего сажать растения рядами. Между розами группы флорибунда, парковыми и чайно-гибридными необходимо соблюдать расстояние в 30-40 см, между почвопокровными и миниатюрными сортами достаточно будет 20-30 см свободного пространства. Высаживая плетистые розы, заранее продумайте, каким образом вы будете утеплять стебли.

Плохо переживают зиму ослабленные экземпляры, поэтому особенное внимание в летний период следует уделить правильной подкормке и защите против болезней и насекомых. Опытные садоводы рекомендуют не дожидаться начала болезни, а периодически проводить профилактическую обработку. Здоровые листья, не испорченные болезнями, способствуют максимальному накоплению полезных веществ, которые пригодятся растению зимой. Что касается подкормок, то в конце лета нужно прекратить вносить азотные удобрения, которые вызывают рост растения. В этот период следует переключиться на калийно-фосфорные составы, ускоряющие вызревание побегов. Позднее цветение роз может также привести к их истощению. В этом случае нужно согнуть все бутоны, не обламывая их, чтобы затормозить рост побегов и не дать пробудиться боковым почкам.

Подготовка роз к укрытию

До появления первых заморозков, необходимо удалить, если не все, то большинство листьев с куста розы. Особенно тщательно следует проредить их в нижней части растения. С плетистых роз листья также обрываются в несколько подходов, двигаясь от нижней части куста к вершине. Такая мера приостановит испарение влаги из листьев, так как корни растения замедлят свою работу в холодной земле и не смогут восполнить недостатки жидкости. Кроме того, зеленые листья могут начать загнивать под укрытием, что приведет к гибели всего растения. Подобные неприятности также вызывают невызревшие побеги - их также безжалостно обрываем.

Перед тем, как укрыть розы на зиму, многие садоводы предпочитают обрезать растения. Стебли кустовых роз обрезают на высоту укрытия, при этом оставшиеся стебли не должны быть меньше, чем 15-25 см. Подобный запас необходим, чтобы места прививки остались невредимы. Кардинально обрезать розы совсем не обязательно. Существует метод, при котором стебли просто пригибают к земле и фиксируют в наклонном положении при помощи металлических шпилек. Подобное решение позволит вашим розам зацвести на 2-4 недели раньше, чем их подрезанным собратьям.

Несмотря на все меры предосторожности, зимние перепады температур, плохое проветривание и излишняя влажность могут привести к заболеванию роз. Именно поэтому перед укрытием следует провести противогрибковую обработку растения раствором железного или медного купороса (в концентрации 5%). Опрыскивать следует не только весь куст, но и землю под ним - там также могут скрываться споры вредоносных грибков.

Способы зимнего укрытия кустовых роз

Самое простое укрытие роз на зиму заключается в окучивании нижней части обрезанного куста рыхлой землей или мульчей. При этом образуется холмик высотой 25-50 см. Для лучшего утепления сверху можно засыпать сухие опавшие листья или уложить еловый лапник.

Более эффективный способ, который позволяет очень качественно утеплить наиболее ценные кусты, называется воздушно-сухим. В этом случае розу либо обрезают, либо же пришпиливают к земле стебли с помощью металлических крючков. После этого уход за розами на зиму требует засыпания стеблей хвоей или укрытия еловым лапником. На следующем шаге в землю втыкают колышки, которые послужат основанием для крыши из металлического листа или деревянного щита. Сверху вся конструкция закрывается плотной пленкой, края которой фиксируют камнями или кирпичами.

При создании такого укрытия часто один край пленки оставляют приподнятым. Однако такой подход может запросто выстудить весь теплый воздух внутри укрытия и заморозить растение. Лучше вывести вентиляцию в виде тонкой трубки, проходящей по земле из внутренней части укрытия наружу.

Существует довольно известная среди садоводов вариация подобного способа, при котором вокруг окученного куста устраивается «шалаш» из досок или брусков. После покрытия конструкции плотной пленкой, она становится совершенно непроницаемой для ветра и осадков. В середине почва всегда будет сухой, а побеги полностью сохранятся до весны.

Укрытие штамбовых роз

Штамбовые розы на зиму кардинально не обрезают, а просто производят санитарную стрижку с учетом принадлежности растения к определенному сорту. В том случае, если штамб молодой, то несложно будет пригнуть его стебель к земле и зафиксировать шпилькой. Нижняя часть растения окучивается песком, еловой хвоей или листьями. Под крону и сверху подкладывается еловый лапник или речной песок. Сверху вся конструкция укрывается пленкой или другим гидроизолирующим нетканым материалом.

Такой способ всем хорош, однако не подойдет для старых штамбов с одревесневшим стволом. Даже не пытайтесь согнуть его, велика вероятность излома. Именно поэтому такие экземпляры готовят к зиме в вертикальном положении или целиком укладывают на землю. Как правильно укрывать розы на зиму в вертикальном положении? Это очень просто: вокруг штамба ставят каркас из металлической сетки или оборачивают его рубероидом, оставив в середине свободное пространство.

Это пространство заполняется сухими листьями, опилками, еловой хвоей. Сверху на конструкцию одевается полиэтиленовый мешок и обвязывается шпагатом для фиксации. Можно также уложить штамб целиком на землю, используя метод Миннесота. При этом выкапывают часть земли возле основания розы с той стороны, в которую предполагается ее наклонять. Затем один человек берет ствол штамба у основания и тянет его в выбранную сторону на себя. При этом второй человек находится с противоположной стороны и запускает лопату в землю, надавливая на ту часть растения, где находится две трети корневой. При этом одна сторона корневой системы выворачивается и приподнимается из земли. Основная часть корней остается неповрежденной, хотя некоторые корешки все же обрываются. Но это не страшно, так как корневая система остается полностью жизнеспособной, а растение гарантированно перенесет суровую зиму. Весной, после возвращения корневой в землю, поврежденная поверхность быстро обрастет новыми корешками.

После того, как ствол будет уложен на землю, его закрепляют шпильками. Приподнятую корневую, ствол и крону засыпают хвоей, песком или закрывают лапником. Желательно также покрыть окученную розу плотной пленкой.

Укрытие плетистых роз на зиму

Укрытие на зиму плетистых роз требует особой внимательности и осторожности из-за длинных плетей растения, которые нежелательно повреждать. Основание куста, как и во всех других вариантах укрытия, окучивается землей, еловой хвоей или песком и укрывается лапником. Стебли осторожно снимаются с опор и укладываются на предварительно уложенный еловый лапник. Сверху плети также утепляются лапником и накрываются пленкой.

Укрывание роз на зиму, если они обвивают перголы, арки или беседки, не предусматривает укладывание плетей на землю. Побеги роз утепляют в таком случае прямо на опорах, оборачивая их лапником или мешковиной. После этого укрывной материал фиксируется веревками.

Весеннее снятие укрытия

Теперь вам должно быть понятно, как сохранить розы на зиму. Однако не менее ответственный момент, чем утепление — это снятие укрытия весной. Даже розы, пережившие зиму, могут погибнуть уже весной, если укрытие будет снято не правильно или не во время. Когда установятся постоянные положительные температуры, укрытие начинают постепенно убирать. Вначале снимают пленку, затем лапник, хвою или песок и освобождают кусты. Лучшим временем для этих работ считается безветренный не солнечный день или вечер. Нужно стремится избежать засыхания растения и солнечных ожогов. Роза долгое время находилась без света во влажной среде, поэтому приучать ее к изменившимся условиям следует постепенно. У раскрытых растений удаляют все больные, обмороженные, сухие и сломанные части. В целях профилактики розы опрыскивают раствором бордоской жидкости в концентрации 1%.

Следуя всем вышеописанным правилам будьте уверены: все ваши, даже самые ценные сорта, обязательно переживут зиму и уже весной порадуют вас ранним и обильным цветением.

Не забудь нажать кнопку
"Нравится"!

Неправильно выбранный защитный "кокон" для растений, а главное – его неверное использование приводят к вымерзанию корневой системы, гибели посадок и отсутствию урожая. К сожалению, не все задумываются о том, как правильно укрывать растения на зиму.

Климат в последние годы становится все более непредсказуемым. Некоторые дачные культуры средней полосы нуждаются в надежном укрытии и не всегда могут перезимовать благополучно. Однако часто в стремлении излишним образом уберечь растения дачники совершают ошибки и активно поддерживают мифы, связанные с утеплением садовых и огородных растений. Сегодня мы поговорим о самых распространенных мифах и постараемся развенчать их.

Миф 1. В укрытии нуждаются абсолютно все растения на участке

Любое растение обладает свойством адаптироваться к условиям окружающей среды и климату. Если вы не выращиваете совсем уж экзотические растения, "гостей из южных стран",то в большинстве случаев можете не волноваться – другие многолетники перенесут зимние морозы и понижение температуры. Большинство растений районированы , т.е. "закалены" и подготовлены для произрастания в той местности, в которой вы их выращиваете. В основном в укрытии нуждаются нежные многолетние растения, к которым в первую очередь относятся:

• розы (почти все виды, за исключением парковых);
• клематисы;
• хризантемы;
• лилии;
• садовые пионы;
• рододендроны;
• лаванда;
• виноград;
• молодые туи возрастом до 5 лет.

Выбирайте для посадки поздние и зимостойкие сорта – так растения не вымерзнут с большей вероятностью

Миф 2. Укрытие растения – гарантия его успешной зимовки

Одна из самых драматических картин, которая встречает дачников, приехавших на участок весной – это растения, не перенесшие зиму. Причем, к удивлению многих владельцев участков, оказывается, что пострадали как укрытые, так и незащищенные растения. Дело в том, что основной враг дачных культур – это не сильный холод, а перепады температуры . Особенно часто такие изменения наблюдаются в осенне-весенний период, когда заморозки сменяют оттепели. В это время происходит накопление влаги в почве и ее промерзание. Как следствие, корневая система выпревает, загнивает, промерзает, покрывается трещинами и открывает дорогу для болезнетворных микробов. Поэтому все мероприятия по подготовке растений к зиме не ограничиваются созданием укрытия, готовить посадки к зиме нужно комплексно. Начинать нужно с выбора правильного места для посадки, учитывающего уровень залегания грунтовых вод, освещения и розы ветров. Также следует правильно поливать, регулярно подкармливать и обрезать растения.

Чем ниже расположено укрытие, тем в нем теплее, поскольку зимой растения подогревает только земля

Миф 3. Низкорослые растения достаточно окучить землей

Низкорослые культуры или оставшиеся после обрезки побеги нуждаются только в небольшом земляном холмике. Так считает большинство дачников, но это только половина правды об укрытии на зиму невысоких культур. От сильного мороза "земляной холм" практически не защищает, но зато активно отводит влагу во время весенних паводков, предотвращая намокание корневой системы. Для создания тепловой подушки вместо земли с участка следует использовать перегной . Он более рыхлый, не слеживается, а теплоизоляция у него выше, чем у обычной земли. И все-таки даже такое укрытие нужно рассматривать лишь в качестве дополнительного, не пренебрегая установкой поверх кустов роз и других растений защитного шалаша.

Слой перегноя или торфа над растением должен составлять 15-20 см

Миф 4. Лапник и опавшая листва – самое лучшее укрытие для растений

Еловый лапник и листовой опад часто упоминаются в качестве самого лучшего укрывного материала для растений. И в этом есть большая доля правды – они действительно хорошо справляются не только с защитой растений от холода, но и с другими функциями. В частности, сосновый или еловый лапник :

• защищает растения от мокрого снега, дождя и холодного ветра;
• над растениями формируется теплая воздушная вентилируемая прослойка;
• укрытие лапником предохраняет культуры от солнечных ожогов и резких перепадов температур;
• оберегает растения от грызунов.

Но при этом не забывайте о недостатках елового лапника:

• заготовить достаточное количество лапника проблематично;
• в процессе заготовки можно нарушить законодательство о защите лесных насаждений;
• вместе с лапником на участок можно занести вредителей и болезни.

Перед сбором лапника нужно убедиться в том, что на растение нет желтых и сухих иголок – это зачастую является признаком серьезной болезни.

При укрытии лапником температура под ним не опускается ниже –5°C даже в тридцатиградусный мороз

Применение в качестве укрывного материала опавшей листвы также довольно популярно. Но дачники обычно не убирают листву, опавшую с плодовых деревьев и кустарников. Она быстро разлагается и предохраняет растения от первых заморозков. Однако так ли эффективна осенняя листва в долгосрочной перспективе? Дело в том, что долго не гниют только листья дуба, каштана, клена и березы. В них же любят устраиваться на зимовку мыши и другие грызуны. Поэтому использовать можно только сухую листву и при этом желательно, чтобы она вылежалась в течение нескольких месяцев, а то и целого года. Листву обычно заготавливают заранее, укладывая ее в мешки и сохраняя таким образом в течение некоторого периода времени.

Миф 5. Чрезмерная надежда на нетканый материал

Укрывные синтетические материалы быстро завоевали любовь дачников, и их стали активно применять для защиты различных культур не только от холодов, но и от сорняков и для сохранения влаги. К сожалению, плотные материалы иногда играют с дачниками злую шутку. Изначально их разрабатывали для стран с теплыми и малоснежными зимами. Но когда их стали использовать в условиях перепадов температуры, выяснилось, что с приходом весны растения стали гибнуть. Особенно плохо переносили зиму под укрытием хвойные растения и декоративные туи. Из-за перепадов температуры они оказывались в ловушке из ледяного панциря, в который превращалось их укрытие. Как следствие, садоводы разочаровывались в новом материале и переставали его приобретать.

Рано укрывать растение не стоит, оно в любом случае должно немного закалиться при температуре до –5°C

Это происходило из-за того, что хвойные заботливо укутывали в непроницаемый материал полностью. Набросьте пленку на верхнюю часть дерева, укрыв ею примерно 1/3 ствола. Но даже в этом случае не фиксируйте ее жестко, а организуйте нечто вроде "вигвама". Иголки не будут соприкасаться с промерзшей пленкой и смогут дышать. Также укрытие защитит дерево от солнечных лучей, особенно коварных при оттепелях.

Нижнюю часть дерева в этом случае укройте снегом и уложите поверх лапник. Укрыть растение нетканым материалом полностью можно ближе к началу-середине марта, когда весь снег растает.

А какие приемы вы используете для укрытия растений в саду? Поделитесь своими идеями и наблюдениями, причем как положительными, так и негативными. В первом случае мы с читателями сможем порадоваться за вас, а во втором – вместе попытаемся найти способы решения проблем с зимним укрытием.

На дворе октябрь, приближающаяся зима уже не за горами.
Садоводов в это время особенно волнует , в том числе и м ноголетних цветов: какие, когда и как следует укрывать, и надо ли это делать вообще...

Главный вопрос, который задают сибирские цветоводы, покупая многолетники разных видов, – надо ли укрывать их на зиму?
В наших суровых краях зимостойкость растения является важнейшим из главных качеств, на которые следует обращать внимание при покупке. А если уж посадили малозимостойкое растение, то следует вовремя позаботиться о его укрытии на зиму.

Укрытие на зиму луковичных растений

Большинство мелколуковичных, цветущих весной - , (шахматный и белоцветковый), пушкинии, и другие зимостойкие луковичные укрывать не нужно. Посаженные до 20 сентября на требуемую глубину, луковицы этих растений успевают хорошо укорениться и не вымерзают зимой. Однако более поздние посадки луковиц нужно замульчировать сверху.

Посаженные осенью зимостойкие голландские луковичные ( , др.) следует укрыть лапником. Это ещё и эффективная , которые очень любят полакомиться луковицами лилий и тюльпанов. А сверху закройте лапник плёнкой и срезанными побегами многолетников, т.е. сделайте «сухое укрытие». Ни в коем случае не укрывайте посадки луковичных соломой – иначе создадите отличные условия для размножения мышей.

Непременное условие успешной зимовки всех – незатопляемость места посадки весенними водами.

Укрытие на зиму метельчатых флоксов

Многие сибирские цветоводы выкапывают кусты сортовых метельчатых на зиму. В вёдрах, пакетах или коробках корневища флоксов проводят всю зиму в подвале. Эта работа весьма трудоёмкая.

Я поступаю со своими флоксами иначе. Погожим октябрьским днём (когда почва сада ещё рыхлая, но по ночам уже подмораживает) высыпаю ведро обычной садовой земли на куст флоксов. Можно землю перемешать с рыхлым перегноем и использовать эту смесь для мульчирования растений.
При таком зимнем укрытии мои флоксы хорошо зимуют и ежегодно радуют своим цветением.

Стебли у флоксов осенью не обрезаю – так весной проще найти точное местонахождение корневищ. А в конце апреля осторожно отгребаю мульчу от кустов флоксов, и тогда уже обрезаю стебли.

Особенности зимовки некоторых видов многолетников

Для менее зимостойких сортовых растений специалисты рекомендуют сухое укрытие. Например, для нарядных сортов медуниц, для пестролистных форм и сортов (сорт «Джек Фрост» и др.), для бузульников сортов «Отелло» и «Дездемона» (а вот бузульники Пржевальского и «Рокет» у меня ежегодно зимуют без укрытия).
Рекомендуется сухое укрытие и для многих других сортовых многолетников. Однако некоторые опытные цветоводы утверждают, что у них в садах эти растения успешно адаптировались и зимуют без укрытия.

27.02.12 Надежда Галынская

Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака - все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок.

Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания - в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.

Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.

Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.

Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.

Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С.

Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях.

Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.

Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.

01.11.10 Надежда Галынская

Для укрытия используют сухие материалы - мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху - для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября - начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.

Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями.

Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети - у цветущих позже, в августе - сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды - в июне и в августе - сентябре.

28.09.10 Надежда Галынская

В ноябре погода нас почти не радует. И в короткие и промозглые дни не хочется ехать на дачу или выходить на приусадебный участок. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Необходимо защитить теплолюбивые растения от зимних холодов, чтобы весной и летом они вновь украшали цветник, удивляли пышным цветением и яркими красками.

Подготавливать декоративные растение к зимнему периоду мы начали еще в сентябре и октябре. Обрезали отцветшие многолетние травянистые растения и замульчировали их торфом или компостной землей; разредили кустарники и пригнули побеги к земле шпильками; обрезали гортензии, розы; сняли с подпор плети вьющихся роз, связали и уложили их на слой еловых лапок; присыпали леском и компостом корневую шейку. Однако окончательное укрытие теплолюбивых растений в большинстве районов средней полосы проводят в первой декаде ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и земля покроется ледяной коркой.

Розы укрывают землей и опилками (сухими листьями) когда температура воздуха опустится до минус 5–10 град. Если октябрь выдался теплым, то в начале ноября заканчивают укрытие клематисов. Засыпают их сверху 20 см слое сухих листьев или древесной стружкой, а сверху накрывают кусками старой полиэтиленовой пленки, досками или рубероидом. Укрывают опилками, торфом или сухими листьями поверх мульчи декоративные кустарники (древовидные пионы, вейгелы, форзиции, рододендроны и другие), кобею, молодые хвойные растения и самшит (1–2 летние посадки). Засыпают слоем опилок или листьями посадки гиацинтов и других теплолюбивых луковичных . Укрывают торфом или компостной землей ирисы, пионы, волжанку, астильбу, наперстянку, штокрозу, энотеру и другие теплолюбивые экзоты, зимующие без листьев. Вечнозеленые многолетники слегка мульчируют торфом или землей вокруг розеток листьев, сверху прикрывают еловыми или сосновыми ветками или сухими листьями. Для выгонки луковичные культуры не обязательно в октябре-начале ноября высаживать в вазоны или ящики и прикапывать их в почве. Сейчас делают это гораздо проще. Отобранные луковицы до заморозков хранят в сарае или в дачном домике. А затем их до посадки хранят в холодильнике на самой нижней полке, где температура не снижается до минусовой отметки.

Окончили цветение хризантемы даже в теплицах. Теплолюбивые сорта одинаково плохо хранятся как в грунте под укрытием, так и в подвале. При хранении в грунте, когда зима с частыми оттепелями и осадками, они выпревают или вымокают. А в сыром и теплом подвале погибают от плесени или из-за того, что продолжают расти в темноте и ослабевают. Поэтому часть кустов оставляют на участке и еще до заморозков высоко окучивают. Обрезают наземную часть на высоте 15–20 см от земли, мульчируют и накрывают деревянным (фанерным) ящиком или кусками полиэтиленовой пленки, оставив просвет для воздуха. При снижении температуры воздуха в теплице (или на улице) до 0–(-3) град., тщательно укрывают сверху опилками или сухими листьями, торфом, почвой. Для хранения в подвале или другом прохладном месте, хризантемы низко обрезают и выкапывают с комом земли. Корни заворачивают в куски старой пленки или высаживают в большие емкости (старые ведра, кастрюли) и переносят на хранение. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски - будущие цветоносные побеги. Если ком земли слишком влажный, то для подсыхания земли выкопанные хризантемы перенося в сарай или дачный домик.

До наступления морозов готовят для весенней посадки ямы, грядки и почву. Спускают воду из труб, бочек и баков. Убирают все растительные остатки: компостируют, закапывают или сжигают. Очищенный участок от растительных остатков и сорняков выглядит более аккуратно, а весной будет легче подготовить почву. Зимой, при обильном снегопаде, хвойные кустарники и деревья ломаются под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, заранее, в ноябре, ветви хвойных связывают и прикрепляют к крепким (новым) кольям.

Когда земля немного промерзнет, и уже не ожидается теплой погоды (повышение температуры воздуха выше 5 град. более чем на сутки) можно приступать к посеву однолетних цветов под зиму . Важно, чтобы семена не проросли во время оттепелей, так как проростки погибнут зимой. Высевать рекомендуется следующие однолетники: астру, василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, клеому, космею, лаватеру, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друмонда, хризантемы, эшшольцию. Земля для этого должна быть подготовлена заранее и сделаны бороздки, в которые высевают семена. Густота посевов такая же, как и весной. Семена прорастают в первые же теплые дни и используя весенние запасы влаги в почве, сеянцы быстро растут. Весной же не всегда удается провести посевы вовремя, можно упустить благоприятное время и рассада будет хуже.

После 25–30-дневной просушки при температуре 8–20° С клубнелуковицы и детки гладиолусов очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней, если этого еще не сделали раньше, и переносит на хранение. Идеально подходит в хранилище, где должна поддерживаться постоянная температура воздуха в пределах 5–10° С и влажность 60–70%. Но в городской квартире каждый хранит по своему. На подоконниках выходящих на север окон или подвешивают к балконной двери, в холодильнике на полке для фруктов или просто на верху корпусной мебели. Удобнее всего хранить в небольших, неглубоких ящиках из пластмассы (дерева или картона) с отверстиями и на ножках (или с упором сверху), которые можно составить друг на друга. Клубнелуковицы раскладывают в 1–-2 слоя или их, если небольшое количество, складывают в бумажные пакеты, надписав название сорта, или в полотняные мешки с этикеткой. Просушенные в течение месяца клубни бегонии очищают от земли и засохших корней, складывают в новый полиэтиленовый мешочек, переслаивая чуть влажным мхом (или опилками, заранее промытым и просушенным песком, торфом). Мешочек завязывают и помещают на хранение при температуре воздуха 5–10° С. Если нет возможности соблюдать данный режим температуры при хранении, то клубни бегонии лучше на хранение складывать в картонные или бумажные (или из плотной ткани) мешки, что бы не заплесневели. Можно хранить клубни бегонии в домашнем холодильнике в полиэтиленовом мешочке без мха. Проверяют хранение корнеклубней георгин. Оптимальная температура воздуха для их хранения 6 - 8° С, влажность - 80%. Корнеклубни осматривают. Заболевшие повторно зачищают, вырезая гниль и плесень, присыпают места срезов смесью коллоидной серы с измельченным древесным углем, слегка дают подсохнуть ранкам и хранят в отдельном пакете.

Если все основные работы на участке закончены, можно заняться очисткой собранных семян. Когда они плохо просушены, может появиться плесень. В этом случае их нужно будет перебрать и подсушить еще раз. Затем очищают семена от засохших остатков цветка или освобождают из плодов (коробочек, бобов, корзинок). Можно ускорить обмолот, поместив семена в плотный полотняный мешок и затем размять их слегка скалкой (или баночкой), как при раскатывании теста. Быстро очистить семена помогут сита с ячейками различного диаметра.

22.09.10 Надежда Галынская

Приобрела клубни кислицы железистолистной и посадила. Но она не только не цветет, но и очень плохо растет. Другие виды кислиц прекрасно растут и цветут в аналогичных условиях. Видимо, ей состав почвы нужен особый? Или что-то другое?

Кислице железистолистной требуется рыхлая и плодородная почва из смеси торфяной, листовой, перегнойной земли и песка. Кислица светолюбива, но не выносят солнцепека. В грунте лучше высаживать в полутени или в тенистых уголках сада. Кроме того, слишком высокая температура действует на неё угнетающе, затормаживая рост и развитие. Необходимо регулярно поливать, не допуская сильного пересыхания земли или, наоборот, застоя воды. В жару, утром опрыскивают водой. Весной и в начале лета подкармливают минеральными удобрениями (без хлора) 2–3 раза в месяц. На зиму посадки мульчируют 15 см слоем торфа или компоста, а в апреле мульчу отгребают в стороны.

22.09.10 Надежда Галынская

Прикорневой отросток инжира посадила с западной стороны двора, поскольку она более защищена от ветра и сквозняка. Можно ли его на зиму оставить на улице? Зима у нас может быть снежной и морозной.

Лучше всего теплолюбивый инжир сажать с южной стороны построек, так как там всегда больше солнца и тепла. И еще тепло отражается от стены постройки. Оставлять в грунте инжир на зиму или нет - решайте сами. Все зависит в первую очередь от температуры воздуха зимой, от сорта и от типа почвы. Побеги вымерзают при минус 5–12 градусов по Цельсию. Но если цела корневая шейка и корни, то побеги быстро отрастут и даже дадут небольшой урожай. Если температура ниже минус 18 градусов, корни вымерзают даже под укрытием. Молодое растение, в первые три года, нужно на зиму укрывать полностью. Сначала торфом или почвой. Сверху опилки, стружка или сухие листья, которые накрывают каркасом (ящиком) и полиэтиленовой пленкой. С двух сторон оставляют в пленке форточки для проветривания в безморозную погоду.

10.10.09 Надежда Галынская

Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).

Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов . Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги , расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром , чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки.

В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой , просеянный от камней песок, от 1 до 5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки.

С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают.

Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5 -7 ?С.

Когда температура воздуха снизится в ночной время до -5–0 ?С, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья.

После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период.

Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают.

Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7 -10 градусаов. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась.

27.09.09 Надежда Галынская

Окулировка - это прививка подвоя спящим глазком. Поэтому сначала нужно вырастить подвой из семян. Или в августе выкопать и отсадить поросль от куста си­рени, что гораздо быстрее.

При размножении сирени семенами получается разнообразное потомство, не передающее ценных качеств сорта. Поэтому сеянцы лучше привить. На 2-3 год привой зацветает.

Посев семян и выращивание подвоя. Семена сирени собирают после полного их созревания, в сентябре и до апреля следующего года. Хранят их в сухом и прохладном месте, при температуре 8–10 градусов. Так они сохраняют всхожесть после 2–3 лет.

В феврале семена стратифицируют 45–60 дней. Смешивают с увлажненные песком 1:3 и засыпают в ящики, которые содержатся при температуре 0–5 ?С. В апреле их высевают на грядки. Всходы появляются через 10–15 дней.

При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание всходов, чтобы между оставшимися растениями было расстояние 2–3 см. В конце августа - начале сентября сеянцы пересаживают на расстоянии20 см друг от друга, без заглубления корневой шейки. Перед посадкой обрезают все побеги кроме одного, самого прямого и сильного. Окулировку проводят на следующий год летом.

Подготовка подвоя. Со второй половины июня обрезают у будущего подвоя боковые побеги и удаляют поросль. Подвой пригоден для окулировки, если толщина корневой шейки достигает более 0,8 см и кора легко отделяется от древесины. Для усиления сокодвижения проводят обильные поливы подвоя в течение 5–7 дней перед прививкой.

Заготовка черенков для окулировки. Срезать черенки при летней окулировке нужно при­мерно через месяц после отцветания. Выбирают зрелые, закончившие рост побеги с южной стороны куста. У вызревшего побега кора бурого цвета. Зрелость побега определяется по издаваемому потрескиванию при сгибании побега, от обрыва одревесневшей ткани на изгибе. От молодых кустов черенки приживаются лучше. Оптимальная толщина черенка - 3-4 мм. Листовые пластинки удаляют, а че­решки листа длиной 1-1,5 смоставляют. Черешок нужен для удобства окулировки. Упакованные в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом, опилками их можно хранить в холодильнике 7-10 дней. При проведении прививки черенки от ветра и обезвоживающих солнечных лучей прикрывают влаж­ной тканью.

Сроки окулировки. От срока окулировки в значительной степени зависит приживаемость глазков и устойчивость окулянтов к вымерзанию зимой. Лучшее время – пасмурные дни со второй половины июля до середины августа (продолжительность более месяца, в отличие от 2-5 дней весной). Дождь и солнце враги прививки. Лучше всего проводить окулировку с 5-ти до 10-ти и с 16-ти до 20 часов, когда наличие вла­ги в растении максимальное.

Окулировка глазком. Щитком называется почка (глазок), вырезанная из побега с кусочком коры вокруг и с тонким слоем древесины. Техника окулировки глазком со щитком оди­наковая для всех растений. Но у сирени очень плотная древесина, крупные почки и тонкий слой камбия (зе­леная ткань между древеси­ной и корой). А камбиальный слой клеток у глазка очень тонкий. Поэтому черенок быстро пересыхает. Труд­но срезать щиток так, что­бы поверхность среза была гладкой, чистой, доволь­но длинной (до3 см). Щи­ток следует как можно бы­стрее прикладывать в кар­машек разреза. А главное, чтобы камбий щит­ка совпал с камбием при­воя.

Прививают на любой удобной высоте. Но чем меньше почек оставлено на подвое, тем быстрее развивается привой. Для формирования штам­бовой формы прививают на высоте 0,7-1,3 м (или штамб формируют потом из подвоя).

В месте надреза побег подвоя протирают чистой тряп­кой. Делают разрез коры и отде­ляют ее от древесины. После чего приступают к заготовке щитка.

Подготовка щитка. Самое сложное это заготовить правильно щиток. Нужны острейшие лезвия и ловкость рук. Берут черенок и вырезают из него глазок со щитком. При срезке щитка необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены сосуды почки, проходящие от дре­весины через камбий. Че­ренок удерживают в левой руке большим и средним пальцами вы­ше срезаемой почки. Ука­зательный палец поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа поставьте под острым углом к черенку на 1-1,5 смвыше почки. Быстрым движени­ем правой руки нож неглу­боко вводите в древесину и двигайте на себя. По всей длине щитка удерживайте лезвие на одинаковой глубине, и лишь под почкой лезвие следует слегка заглубить и нажать, чтобы преодолеть более плотную ткань со­судистого пучка. Правиль­но срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина - 2-3 см, почка расположена в центре.

Далее нужно отделить дре­весину. Щиток держат в левой руке за черешок и древесиной кверху. Осторожно ножом приподнимают кусочек древесины и быстрым дви­жением, поддерживая боль­шим пальцем правой ру­ки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток непригоден.

Окулировка в приклад. Ее еще называют «в бо­ковой зарез». На подвое делается вертикальный надрез коры в 4-5 см. Надрез важно сделать над почкой, чтобы она притягивала соки к щитку. Аккуратно окулировычным ножом отодвигают кору по сторонам, делая кармашек внутри. Затем в кармашек вставляют щит­ок с почкой и обвязывают место прививки, оставив почку не закрытой.

Окулировка в Т-образный надрез. Отличается отпредыдущего Т-образной формой надреза. Делают вначале поперечный надрез, а затем по середине его вниз продольный. Длина продоль­ного надреза 2-3 см. Нужно постараться не задеть ткань древесины. В месте пересечения надрезов кору приподни­мают косточкой садового окулировочного ножа. Правильно подго­товленный щиток вставляют в Т-образный надрез на под­вое. Косточкой ножа мож­но подвинуть щиток, так чтобы он оказаться в середине над­реза.

Для обвязки используй­те ленточки из эластич­ной полиэтиленовой пленки или изоленту. Обвязку начинают сверху, вы­ше поперечного надреза и заканчивают закрыв полностью продольный разрез. Конец верхний закрепляют двумя витками по часовой стрелке. Потом обматывают побег по спирали, чтобы каждый нижний ви­ток перекрывать верх­ним, без просветов. Почка щитка оста­ется открытой. Конец лен­ты внизу закрепляют петлей. Для снятия стресса можно опрыснуть растение эпином.

Уход после прививки . После окулировки под­вой окучивают и через 5-7 дней поливают. Приживаемость окулировок проверяют через 15-20 дней. Прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпа­дает при легком нажиме. Но если почки подсыхают, чернеют, черешки прочно держатся, значит, опера­ция не удалась. Оконча­тельно убедиться о приживаемости глазка можно только следующей весной. Вырастающие снизу побеги (дички) на подвое постоянно обрывают.

Сохранность окулянтов зимой . В зимний период из-за заморозков щиток может погибнуть. Поэтому необходимо защитить окулянт от низких температур и правильно укрыть. Окулянты укрывают в первовой декаде ноября, после наступления устойчивого похолодания, слоем сухого торфа, на 5–10 см выше места прививки. Или надевают на побеги полиэтиленовые мешки, а сверху закрывают сухими листьями, опилками или еловыми лапками.

Уход за окулянтами. Весной укрытие убирают. Снимают обвяз­ку и срезают побег подвоя на 5-7 смвыше привитой почки — «на шип». Срез замазывают тонким слоем садового ва­ра. С шипа (остатка стебля подвоя) сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспе­чут сокодвижение и по­дачу питательных веществ. В апреле, когда почки на­бухнут и тронутся в рост, бу­дет виден результат окулировки. Если почка глазка набухла и увеличилась в размере, значит прижилась. Когда начнет расти гла­зок, удаляют с шипа остав­шиеся почки. Новый побег подвязывают к шипу, чтобы не обломился.

Поливают и подкармли­вают (250 г полного мине­рального удобрения на1 кв. м), удаляют по­росль. И к осени длина но­вых побегов достигнет 30-100 см. Вторую зиму окулянты могут переждать без укрытия. Следующей весной шип обрезают полностью. При окулиров­ке приживаемость равна 80%.

Формирование саженца сирени. Формирование саженца сирени зависит от того, какую желают получить форму куста: кустовую, полуштамбовую, штамбовую. Если хотят получить обычный куст сирени, то обрезают вначале только слабые и тонкие побеги. Затем оставляют 8–10 крепких скелетных стеблей, из которых ежегодно 1 или 2 заменяют на молодые. Для формировании штамбовой сирени на стебле удаляют все почки ниже 50–80 см от почвы, а выше оставляют 5–6 пар почек и обрезают верхушку побега. Из двух верхних почек вторая выщипывается. При формировании полуштамбовой формы куста прищипку побега делают на высоте 12–15 см от почвы. В дальнейшем в кроне срезают ненужные и слабые ветки. Основной побег укорачивают по мере необходимости, а боковые - прищипывают. Постоянно удаляют поросль. На 3–4 год получают крупномерный 1.2–1.5 м посадочный материал.