Монтаж металлосайдинга с утеплителем. Монтаж металлосайдинга. Монтаж металлосайдинга своими руками видео

25.11.2019

Особенности

Металлосайдингом называется фасадный облицовочный материал в виде панелей, применяемый для защиты и декорирования наружных стен. Основу материала составляет легированная сталь, а атмосферостойкость и привлекательный внешний вид обеспечивает специальное полимерное покрытие. Обязательным элементом материала является антикоррозийный слой, благодаря которому материал не покрывается ржавчиной и не разрушается под воздействием влаги.

Металлосайдинг отличается атмосферостойкостью, он имеет высокую морозостойкость, не боится воздействия УФ-лучей. По сравнению с виниловым аналогом он отличается большей прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, имеет более длительный срок эксплуатации (50–70 лет).

Материал биостоек, негорюч, экологически безопасен. Он имеет больший вес по сравнению с виниловыми, поэтому в некоторых случаях требуется предварительное укрепление стен, а также поиск помощников для монтажа.

Виды

В настоящее время на строительном рынке представлено несколько видов металлосайдинга.

«Корабельная доска». Панели имеют гладкую деревянную поверхность, сходную с поверхностью палубы корабля. По дереву могут идти декоративные трещины, фактурный рисунок, что делает имитацию более реалистичной.
«Елочка». Гладкий сайдинг, имеющий немного выступающую и загнутую нижнюю часть. Визуально выглядит как волна, набегающая на берег (ровная поверхность и загнутый книзу изгиб). Таких «волн» может быть от 1 до 3, что влияет на внешний вид и ширину материала.

«Блок-хаус». Металл в данном случае имитирует бревно, то есть его наружная поверхность выпуклая, представляет собой полусферические элементы. Также может иметь различные оттенки, начиная от светлых (например, «выбеленная древесина») и заканчивая темными, почти черными («вишня», «венге»).

Сайдинг под камень. Представляет собой панели, имитирующие натуральную каменную поверхность. Наибольшую популярность обрели такие модели, как имитация под сланец, гальку, мрамор, гранит.

Сайдинг под кирпич. Такие панели имитируют кирпичную кладку. Как правило, размер «кирпичиков» соответствует реальному, поэтому поверхность выглядит максимально естественно и эффектно. Имитируемый кирпич может быть гладким или фактурным, иметь сланцевое напыление, а также глянцевое покрытие. Отдельно стоит упомянуть панели с имитацией под состаренный кирпич.

В зависимости от места применения сайдинг делится на стеновой и цокольный. Последний используется в области цоколя – части дома между фундаментом и фасадом. Как известно, это зона в наибольшей степени подвержена механическим повреждениям, промерзанию, воздействию влаги и химических компонентов, пучению грунта.

Все это обуславливает большую прочность и толщину цокольного сайдинга. Его высота обычно соответствует высоте цоколя (типовые размеры 40–60 см), внешне панели представляют собой прямоугольники. Такая форма наиболее удобна для монтажа в данной части дома.

Для обшивки горизонтальных поверхностей применяется особая разновидность металлосайдинга – софиты. Такие панели могут иметь перфорацию (обеспечивают дополнительную вентиляцию и вывод влаги) или быть гладкими.

Упростить процесс возведения теплого фасада позволяет использование утепленного металлосайдинга. Такие панели имеют металлическую основу, к которой в заводских условиях фиксируется нужный слой утеплителя, поверх него – внутренний защитный слой, внешняя часть – полимерный слой. Использование теплоизоляционных панелей позволяет отказаться от дополнительной установки слоя утеплителя и ветрозащиты.

В зависимости от особенностей образуемого рисунка выделяют горизонтальный и вертикальный сайдинг. Последний позволяет добиться оригинального внешнего вида обшитого дома, однако используется нечасто из-за возможного нарушения герметичности между стыками и попадания в зазоры влаги. Если и используется вертикальный сайдинг, то он сочетается с горизонтальным.

Подготовительные работы

Для обшивки фасада сайдингом следует заранее подготовить необходимое количество панелей, доборных элементов, а также крепежных элементов – обычно это оцинкованные саморезы.

Если предстоит крепить элементы насквозь панели (что не рекомендовано, поскольку приводит к ее растрескиванию), следует использовать оцинкованные саморезы с уплотнителем. В таком случае уплотнитель из резины будет препятствовать проникновению влаги через пространство вокруг самореза. Вместо саморезов, можно использовать гвозди, но только оцинкованные.

Наконец, следует заранее приобрести ремонтную краску для металлосайдинга. Она обеспечит антикоррозийную защиту материала в случае повреждения наружного слоя, а также понадобится для обработки мест срезов панелей.

Правильный монтаж предполагает предварительную нарезку профилей и доборных элементов – это ускорит и упростит непосредственно фиксацию сайдинга. Резать панели можно с помощью ножниц или пилы по металлу. А вот от использования болгарки, даже со специальной насадкой, стоит отказаться, поскольку ее применение часто становится причиной повреждения лицевого слоя и, как следствие, повышения риска развития коррозии панели.

В процессе работы может потребоваться создание дополнительных отверстий, поэтому логично подготовить перфоратор. Шуруповерт необходим для вкручивания саморезов. Если используются гвозди, то не обойтись без молотка. Вкрутить саморезы с уплотнителем можно, используя дрель со специальной насадкой.

Выровнять профили и прочие элементы можно с помощью уровня. Кроме того, понадобится угольник, отвес и рулетка. Предотвратить расцарапывание внешнего слоя материала позволит использование тканевой или силиконовой рулетки, а также пластмассового или деревянного угольника вместо металлического.

Непосредственно поверхность фасада в большой подготовке не нуждается. Достаточно будет снять старое покрытие (можно не снимать «контактные» покрытия), заделать крупные щели и армировать осыпающиеся части. Поскольку монтаж производится на подсистему, можно не выравнивать тщательно перепады высоты и мелкие дефекты.

На этапе подготовки к монтажу следует смонтировать обрешетку, на которую будут крепиться стеновые панели. Такая основа собирается из оцинкованных профилей, которые укладываются в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью анкеров.

Существует также вариант более легкого, но менее прочного и долговечного деревянного каркаса. Он выполняется из сухих (влажность не более 14%) деревянных брусков размером 50 на 50 мм. Перед тем как лаги будут монтироваться в подсистему, они пропитываются антипиренами и антисептиками.

Установка

Монтаж металлосайдинга не отличается повышенной сложностью – его вполне можно произвести своими руками. При этом не нужно обладать навыками профессионального строителя: пошаговая инструкция к материалу обычно вполне понятно излагает общие принципы установки сайдинга.

Начинать следует со стартовой планки. Она крепится на высоте 30–40 см от самой нижней точки объекта по отношению к горизонту. От того, насколько ровной будет стартовая планка, зависит расположение остальных элементов. В связи с этим лучше потратить больше времени на тщательное выравнивание этого элемента, чем в дальнейшем пытаться исправить перекос стеновых панелей.

Крепление стартовой планки производится с шагом 30–40 см. Далее на эти направляющие можно крепить панели. Однако профессионалы советуют сначала закрепить комплектующие (доборные элементы) для оформления сложных углов. При этом расстояние между саморезами сокращается до 20–30 см, что является гарантией качественной фиксации более сложных по конфигурации элементов системы.

После того как оформлены сложные углы, можно сразу смонтировать профили, обрамляющие оконные и дверные проемы. Удобнее делать это также с помощью специальных доборных элементов: планки отлива (наличника), планки откоса. Первая подбирается с учетом ширины проема, вторая крепится в нижней части проема.

После того как смонтированы все сложные элементы, приступают к установке стеновых панелей на ровных участках фасада. Шаг монтажа составляет 20–30 см. В отличие от винилового сайдинга стыковка металлосайдинга не предполагает сохранения зазоров, поскольку он имеет незначительный коэффициент расширения. Стыковочный шов оставляется иногда лишь для того, чтобы не повредить лицевой слой материала при укладке, а также в случае ведения монтажных работ при нулевой или отрицательной температуре.

Метиз должен вставляться в середину специально предназначенного для него отверстия. Крепление следует осуществлять сверху вниз, от центра к краям. Соседние панели стыкуются посредством замкового механизма. Следует соединять их до щелчка. При необходимости нижнюю часть панелей можно слегка подбить с помощью киянки, пока не раздатся характерный щелчок.

Каждый 3-ий ряд рекомендуется проверять с помощью уровня. Допустимое отклонение не должно превышать 2%. Монтаж последний панели производится с применением финишной планки. Она крепится над предпоследним рядом сайдинга, после чего стеновая панель отрезается нужного размера. С одной своей стороны она стыкуется и защелкивается с предпоследним рядом, другая сторона заводится в изгиб финишной планки.

Завершаются монтажные работы установкой софитов на область карнизов, свесов, фронтонов здания.

В условиях отечественного климата металлосайдинг сочетают с теплоизоляцией фасада, применяется технология вентилируемого фасада. В таком случае на поверхность стен между элементами каркаса укладывается слой утеплителя. Его края должны плотно прилегать к элементам каркаса, иначе не избежать образования «мостиков холода» в этих местах.

Обычно используются минераловатные утеплители (лучше отдавать предпочтение более влагостойкой каменной вате) или пенополистирольные (здесь выбор предпочтительнее делать в пользу экструдированного пенополистирола, обладающего более высокими эксплуатационными свойствами по сравнению с пенопластом).

В случае укладки утеплителя в 2 ряда необходимо следить, чтобы стыки первого ряда не приходились на места зазоров второго ряда. Иначе говоря, второй ряд должен укладываться с небольшим смещением, чтобы исключить риск формирования «мостиков холода».

Следующий слой – гидроизоляционный и ветрозащитный. Для него используют супердиффузную мембрану или обычную гидроизоляционную пленку. Она продается в рулонах и укладывается внахлест. Места стыков, а также случайных повреждений следует проклеить скотчем.

Утеплитель сначала крепится временными пластиковыми дюбелями, после чего вместе с гидроизоляционной пленкой «пробивается» саморезом тарельчатого типа. Достаточно 2–3 саморезов на лист утеплителя, один из которых следует установить по центру.

Завершаются работы установкой сайдинговых панелей на обрешетки. При этом между слоем утеплителя и облицовкой следует сохранять воздушный зазор (3–5 см). Как своими руками обшить дом металлическим сайдингом вы увидите в следующем видео.

При обшивке кирпичного здания важно следить, чтобы дюбели не попадали в кладочные швы. Недопустимо высверливать пустотелые блоки и кирпичи.
Мягкий утеплитель (минераловатный, например) лучше брать на 0,5–1 см шире, чем шаг обрешетки. Лишний материал легко загнется, «подгонится» под имеющуюся ширину.

Резка металла.

Резать металлосайдинг, также как и листы профнастила, и металлочерепицу необходимо следующими инструментами: ножовка, ножницы по металлу, электропила c твердосплавными зубьями или другие электрические инструменты, предназначенные для резки металла с полимерным покрытием.

Резка листов металлсайдинга начинается с края с перфорацией.

Внимание! Запрещается пользоваться углошлифовальной машинкой («болгарка») с абразивным кругом для резки металлосайдинга. Использование «болгарки» приводит к порче изделия!

Подготовка фасада к монтажу металлосайдинга.

Перед монтажом металлосайдинга следует тщательно осмотреть фасад. Осыпающиеся кладки, штукатурки необходимо обстучать. Также необходимо удалить с фасада все вьющиеся растения, крепления водостоков, рольставни и другие конструкции, мешающие монтажу фасадной системы. Строительным уровнем необходимо проверить ровность стен и углов. Если на стене будет обнаружен перепад более 2 см на 10 м.п., то такую стену необходимо выравнивать при помощи обрешётки. В результате обрешётка должна быть выровнена в плоскости и не иметь изъянов. Следующим этапом подготовки будет выравнивание цоколя или отмостки и нанесение разметки для установки обрешётки.

Монтаж обрешётки.

При устройстве фасада из сайдинга создается конструкция, подобна вентилируемому фасаду. Такая подконструкция обеспечивает вентиляцию воздуха и сохраняет стены дома в сухости, продлевая им срок службы. Обрешётку под металлосайдинг можно выполнить как из дерева (брусок 50×50) или используя металлический вентпрогон. Недостатков деревянной обрешётки является влажность древесины (рекомендуется использовать брусок влажностью не более 12-14%, но по факту влажность продаваемого бруска значительно выше). Во время эксплуатации дерево высыхает, усаживается, крутится, что приводит к испорченному внешнему виду всего фасада здания. Металлическая обрешетка более стабильна в своих характеристиках, она дольше прослужит и не подведёт со временем. Шаг обрешетки определяется конструкцией здания и часто шириной утеплителя, который вкладывается в эту обрешетку. Но тем не менее для металлического сайдинга шаг обрешетки варьируется от 400 мм до 1000 мм. (При том, что шаг обрешетки под виниловый сайдинг не должен быть больше 600 мм). По углам, вокруг окон и дверей обрешётка устанавливается по периметру проёма. Также обрешетка должна быть установлена вместе стыка панелей.

Сайдинг монтируется на твёрдую ровную поверхность. При невыполнении этого условия нужно воспользоваться выравнивающей системой. Она может быть деревянной (брус толщиной не менее 25 мм), но, учитывая недостатки древесины, более эффективна конструкция, состоящая из оцинкованных выравнивающих кронштейнов и П-образных профилей. Здесь возможны два типа крепления:

В качестве кронштейнов используются подвесы прямые, в качестве направляющих - П-образные профили (рис.1, рис.2)

Выравнивающие кронштейны крепятся к существующей стене дюбель-гвоздями (анкерами) с шагом 1,0 м. по длине П-образного профиля при горизонтальном монтаже облицовочных панелей и с шагом 0,75 м по длине П-образного профиля - при вертикальном монтаже облицовочных панелей (фасадных панелей, сайдинга).

П-образный профиль при горизонтальном монтаже облицовочных панелей закрепляется при помощи саморезов 4,2×16 перпендикулярно направлению панелей:

для сайдинга через 0,6…0,8 м.
для фасадных панелей через 0,5…0,75 м.

П-образный профиль при вертикальном монтаже облицовочных панелей закрепляется при помощи саморезов 4,2×16 горизонтально и вертикально.

В качестве кронштейнов используются крепления стеновые, в качестве направляющих Г-образный профиль (уголок). Толщина профиля определяется проектировщиком. Этот тип обрешетки рекомендуется использовать при горизонтальном монтаже облицовочных панелей.

Разметка точек установки креплений (кронштейнов) рекомендуется по горизонтали 600 мм, по вертикали - 800 мм. Кронштейны крепятся к стене при помощи дюбелей через паронитовую прокладку. При необходимости устанавливается утеплитель.

Г-образный профиль крепится к кронштейнам саморезами D4 8×28.

Любая из этих конструкций позволяет при необходимости установить утеплитель.

Укладка утеплителя.

Утеплитель выполняет задачу сохранение тепла в доме в холодное время года и недопущение нагревания помещения в летние месяцы. Правильно утеплённый дом не теряет энергию зимой и не требует кондиционирования летом. Важно не допустить попадания влаги в утеплитель - для этого устанавливается гидроветрозащитная антиконденсатная мембрана, а утеплитель выбирается с наименьшим коэффициентом влагопоглощения. Монтаж утеплителя начинается с низу вверх. При этом нижняя плиты упирается либо в цоколь дома, либо на предварительно смонтированную обрешетку, если цоколя нет - чтобы плиты не сползали вниз. Крепление утеплителя нужно проводить специальными дюбелями. При работе с утеплителем не забудьте надеть перчатки и защитные очки.

Установка диффузионной пленки.

Поверх утеплителя необходимо смонтировать защитную диффузионную плёнку. В зависимости от типа плёнки она монтируется либо непосредственно на утеплитель, либо придется делать вентзазор 3-5 см от утеплителя. Проконсультируйтесь со специалистами для того, чтобы не допустить ошибку.

При устройстве фасада без утепления, применение диффузионной плёнки необходимо!

Монтаж доборных элементов.

Сперва монтируется стартовая планка на 40 мм выше желаемого уровня начала установки панелей сайдинга. Следующая начальная планка монтируется на расстоянии 6 мм от предыдущей. Это поможет избежать нахлёста при температурном расширении и последующего волнового эффекта панелей. Сложная завершающая планка крепится под карнизом кровли. Далее устанавливаются сложные угловые планки. Снизу угловая планка выносится на 6 мм ниже стартовой. Планки фиксируются к обрешетке с шагом 200-400 мм. Простые угловые планки монтируются после монтажа панелей саморезами с шагом 200-400 мм. Следующим шагом является монтаж сложной стыковочной планки. Предварительно разметив поверхность, отметьте места стыков панелей. Верхний край стыковочной планки устанавливается на верхней линии последней панели сайдинга, нижний выступает на 5-6 мм ниже начальной планки. Закрепив планку в начальной точке, проверьте ее перпендикулярность относительно начальной полосы и произведите крепление. Затем необходимо смонтировать планки вокруг оконных и дверных проемов. Начинать нужно с нижней части проема. Сложные доборные элементы для проемов крепятся с шагом 300 мм. При угловом стыке доборных элементов на них вырезаются «ушки», которые отгибаются на нижние элементы. При обрамлении проёмов могут использоваться простые планки углов, которые монтируются после установки панелей. Шаг крепления простых планок по оконным и дверным проемам - 200 мм в обрешетку.

Установка панелей сайдинга.

Общие правила по монтажу металлического сайдинга:

Начинать монтаж панелей следует с угла здания.
Перед непосредственным монтажом панели, удалите с нёе защитную пленку.
Между саморезом и панелью необходимо оставить расстояние 1-1,5 мм, чтобы при нагревании и остывании сайдинг мог свободно двигаться, подвергаясь, хоть и минимальному, но коэффициенту расширения-сжатия.
При креплении саморезы заворачиваются без предварительного засверливания ровно по центру предусмотренной на производстве перфорации. Крепление панели производится в каждую обрешетину с шагом обрешетки.
При монтаже доборных элементов оставляется зазор в 5-10 мм между ребром панели и доборного элемента для предотвращения деформации панели при температурном перепаде.

Горизонтальное расположение панелей сайдинга.

В этом случае монтаж ведется снизу вверх. Начальная планка, обеспечивающая необходимое закрепление первой панели сайдинга устанавливается по нижнему краю облицовки. Для правильной установки необходимо при помощи уровня (любого типа) нанести отметки на стену, по которым устанавливается начальная планка.

Зацепите первую панель основанием за начальную планку (рис.4), закрепите саморезами (в случае деревянной обрешетки - гвоздями) верхний край панели, начиная от её центра. Прежде чем крепить, убедитесь, что панель плотно захвачена взацеп по всей длине. Устанавливайте саморез (гвоздь) в центр отверстия перфорации, но плотно не закрепляйте, оставляя зазор около 0,8 мм, для возможного теплового перемещения материала.

Все последующие панели зацепляются за уже смонтированные (рис. 4) и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых панелей.

Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели сайдинга и вертикальными комплектующими.

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении сайдинга могут служить: начальная планка, крепежная планка, угловые, а так же откосные планки. Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется с шагом 300 мм.

Закрепляя панель, установите самый верхний винт (гвоздь), так чтобы панель свободно висела на нём, затем установите все остальные, в центр отверстий (Рис.5). Так же как и при горизонтальном монтаже, необходимо проверять вертикальность панелей, полноту зацепа и оставлять зазоры.

Установка углов и нащельников.

По отвесу установить наружные и внутренние углы, закрепить с шагом 300 мм с обеих сторон. Таким же образом в местах планируемых стыков устанавливается нащельник.

Затем, при монтаже панелей сайдинга, крепление панелей к углам и нащельникам необходимо осуществлять в каждом ряду.

Установка обрамления дверей и окон.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: сложная завершающая планка, откосная планка, наличник или крепёжная планка. В некоторых случаях используются уголки наружные (85×85; 50×50; 30×30), которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала установить верхние детали, затем боковые. После того как смонтирован сайдинг устанавливается водоотлив.

Крепёж с шагом 300 мм.

Если необходимо облицевать стенки проемов, лучше сделать это до обшивки стен.

Сначала примерьте панель, чтоб края выступали с обеих сторон оконного проёма. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.

Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проёма окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален.

Перенесите отметки с образцов на панель. После этого выполните необходимый рез.

Завершение монтажа.

Завершая монтаж, необходимо осуществить обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, верхним отливом, крепёжной планкой, уголком наружным (85×85; 50×50; 30×30) либо другими комплектующими.

Монтаж металлического сайдинга является одним из самых надежных вариантов защиты стен от воздействий внешней среды в любых климатических зонах. Такой способ облицовки фасадов с успехом используется во многих странах мира и доказал свою долговечность и многочисленные положительные качества.

Рисунок 1. Схема монтажа защитных элементов обшивки.

Большой выбор современных материалов позволяет провести монтаж металлического сайдинга как на строениях нежилого фонда, так и на частных домах. Помимо высоких прочностных характеристик, эти панели обеспечивают эстетичный внешний вид и способны составить конкуренцию любому облицовочному стройматериалу. Технология монтажа достаточно проста, что дает возможность проведения всех работ своими руками.

Особенности металлического сайдинга

Металлосайдинг - это длинномерная облицовочная панель на металлической основе с наружным защитным покрытием с разным профилем. Он может изготавливаться из нержавеющей, оцинкованной, хромированной стали и стойких к коррозии металлов без дополнительного покрытия. Однако наиболее распространена такая конструкция: металлическая основа, грунтовочный слой для надежного сцепления покрытия с основой и защитный полимерный слой. Основные материалы защитного покрова - полиуретан, пластизоль и полиэстер. На боковой грани панели имеют замковый профиль, позволяющий соединять их между собой.

Металлический сайдинг различается по составу основы. Наибольшей популярностью пользуются алюминиевые и стальные панели. Очень красиво смотрится медь, но высокая цена такого изделия ограничивает его применение. За рубежом находят применение цинковые элементы, имеющие оригинальный темный оттенок, но отечественные строители используют такой материал крайне редко. Сайдинг может быть с полимерным покрытием и без него. Покрытие обеспечивает широкий ассортимент расцветок (как однотонных, так и имитирующих природные материалы).

По профилю поперечного сечения различаются следующие виды металлосайдинга: корабельная доска (двойной излом), елочка (одиночный излом), волна, блок-хауз (имитация бревна). По виду наружной поверхности выпускаются глянцевые и матовые панели. Размеры элементов могут отличаться у разных производителей, но стандартные размеры следующие: ширина - 12, 20, 22,5, 30, 32,5 и 55 см при толщине металлического листа 0,5 мм; длина - 2-6 м.

К особым разновидностям металлического сайдинга относятся цокольный и утепленный варианты. Цокольные элементы монтируются в зоне, прилегающей к земле, что предъявляет повышенные требования по водостойкости и морозостойкости. Утепленный вариант имеет сложную (многослойную) конструкцию, в которой заранее заложены слои утеплителя из современных полимерных материалов.

Конструкция обшивки сайдингом

Обшивка дома металлосайдингом имеет стандартную конструкцию, которая включает в себя следующие основные элементы: каркас, защитные слои, сам сайдинг и дополнительные детали. Каркас состоит из обрешетки, которая выполняется из алюминиевого Н-профиля или деревянного бруса, и ограничивающих профилей. К последним относятся:

Рисунок 2. Схема монтажа обрешетки.

стартовая (начальная) планка для крепления самой нижней панели, с которой начинается обшивка металлосайдингом;
сложный наружный и внутренний уголки для закрывания торцов панели в соответствующих углах сооружения;
Г-образный (J-образный) профиль для формирования оконных и дверных проемов;
карнизная (или финишная) планка для заделки стыка последней панели с карнизом крыши.

Металлические панели имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому охлаждению в холодное время года и нагреву летом.

Кроме того, металлическая поверхность вызывает появление конденсата. Для того чтобы температурные перепады не воздействовали на стены дома, в промежутке между сайдингом и стеновой поверхностью необходимо монтировать следующие защитные слои: утеплитель, гидроизоляция и ветроизоляция.

Последние две функции обычно объединяются в одном элементе - стандартная гидроветрозащитная антиконденсатная мембрана. Такой элемент может быть закреплен непосредственно на стене или сверху утеплителя. Обратите внимание на схему монтажа защитных элементов (рис. 1, схема монтажа защитных элементов обшивки).

Утеплитель - это важный элемент облицовки домов металлическим сайдингом. Правильно смонтированная обшивка должна обеспечить тепло и уют.

Наиболее часто в качестве эффективного утеплителя используется минеральная вата или пенополистирол (пенопласт). К современным рулонным и листовым утеплителям можно отнести пенополиуретан, пеноизол, пенофол и некоторые другие материалы.

Облицовка стен может производиться с помощью горизонтального или вертикального сайдинга (в зависимости от его расположения относительно земли).

Следует учитывать, что такие панели несколько отличаются по конструкции от замкового соединения и не всегда взаимозаменяемы.

Необходимые для работы инструменты

При проведении монтажа металлического сайдинга потребуются следующие инструменты:

болгарка;
электродрель;
шуруповерт;
отвертка;
ножовка по металлу;
плоскогубцы;
молоток;
киянка;
ножницы;
уровень строительный;
отвес;
рулетка;
линейка металлическая.

Монтаж металлосайдинга

Первый шаг монтажа сайдинга - этап, включающий в себя подготовку поверхности стен и всех элементов к монтажу.

Прежде всего, производится с помощью рулетки тщательный замер всех обшиваемых стен. Составляется схема обшивки с учетом количества горизонтальных и вертикальных панелей, наличия ниш, выступов и других проблемных зон (типа профилей), их количества и размера.

Подготовка стеновой поверхности состоит из следующих необходимых мероприятий: устранение поврежденной штукатурки, уборка всех навесных элементов (кронштейны, фонари, различные планки, ставни, вьющиеся растения и т. д.). Если на стенах замечены следы плесени, то необходимо обработать эти участки антисептическим составом. Особое внимание уделяется углам и откосам проемов. При наличии значительных неровностей и перекосов необходимо принять меры по их устранению.

Второй шаг обшивки дома - монтаж каркаса и обрешетки. Работы начинаются с установки стартовой планки, которая крепится на 6 см выше уровня размещения первого сайдинга. Планка должна быть установлена строго горизонтально относительно поверхности земли. Крепление производится дюбелями с шагом 30-40 см. Аналогично закрепляется вверху карнизная планка.

Сложные наружные уголки устанавливаются на четырех углах здания. Они должны выставляться строго вертикально, что контролируется отвесом и уровнем. После их закрепления монтируются профили вокруг дверных и оконных проемов, при необходимости - внутренние уголки, если есть архитектурные неровности стены. Все профили и планки крепятся дюбелями с шагом 30-40 см, а оконные профили - с шагом 20-30 см.

Завершается изготовление каркаса установкой обрешетки для крепления сайдинга. Ячейки обрешетки выполняются размером 40-60 см. Нужно изучить схему монтажа обрешетки (рис. 2, схема обрешетки).

Монтаж защитных элементов

Следующий шаг монтажа - укладка защитных элементов. Вначале между рейками обрешетки укладывается утеплитель, а поверх него закрепляется гидроветрозащитная антиконденсатная мембрана (рис. 1). Между мембраной и сайдингом обязательно должен быть вентиляционный зазор около 3-5 см. Он формируется путем крепления контррейки соответствующей толщины из алюминиевого профиля или деревянного бруса. Эта рейка повторяет схему обрешетки и закрепляется на ее профиле с помощью саморезов.

Завершающий шаг - монтаж сайдинга на обрешетку. Установка панелей начинается с нижнего элемента, который закрепляется на стартовой планке. Торцы панели заводятся внутрь наружных уголков. Крепление панелей ведется саморезами с шагом 40-50 см. Расположение панели должно быть строго горизонтальным. Следующий элемент торцом заводится под угловой профиль и вводится в замковое соединение нижнего сайдинга. Крепятся все последующие панели к профилям обрешетки. При необходимости разрезания металлосайдинга до необходимой длины используется болгарка или ножовка по металлу.

Внешний вид любого частного дома является важным моментом для владельцев. Великолепным решением считается монтаж сайдинга своими руками, поскольку этот материал обладает прекрасным внешним видом и хорошими параметрами. Дополнительно он отличается приемлемой ценой, поэтому используется многими владельцами сооружений.

Первоначально важно определиться, какой надо применять материал для облицовки фасадов. При этом важно ориентироваться, из чего сделан дом, а также каковы предпочтения его собственников. Наиболее популярными считаются следующие виды облицовки:

Виниловый. Монтаж данного вида считается упрощенным. Он может имитировать разные современные материалы, причем наиболее часто выбираются панели под брус или сайдинг под кирпич.
Металлический сайдинг. Отличается долгим сроком службы и высокой надежностью. Металлосайднига монтаж является простым, поскольку он оснащается разными дополнительными элементами для установки еще в процессе производства. Использовать этот материал можно для разных видов домов.

Нередко выполняется монтаж фиброцементного сайдинга. Он выпускается во многих расцветках и фактурах, прост в работе и долговечен.

Кроме выбора самого фасадного сайдинга, важно определиться, какой вид обрешетки будет применяться для работы. Установка данной облицовки выполняется только на каркас. Сделать конструкцию под сайдинг своими руками не составит труда, а при этом можно выбрать следующие варианты:

Монтаж сайдинга на металлический профиль выполняется чаще всего. Это обусловлено тем, что металл является оптимальным материалом для применения снаружи. Использование качественного профиля под сайдинг обеспечит долговечность каркаса, а все его части будут устойчивыми и надежными.
наиболее часто осуществляется с применением обрешетки из дерева. Данная конструкция является надежной, однако важно правильно выбрать деревянные рейки, которые должны быть качественными и правильно высушенными, Дерево предварительно важно обработать антисептиками и антипиренами для повышения его устойчивости перед возгоранием, воздействием влаги и микроорганизмов. Обрешетки деревянные используются достаточно редко.
Допускается фиксировать панели к фасаду без обрешетки только в случае, если стены являются идеально ровными и надежными. Данный метод используется крайне редко.

Лучше всего выполнять монтаж сайдинга с утеплителем своими руками, чтобы не только улучшить внешний вид дома, но и проконтролировать весь процесс монтажа, а также защитить его стены от разных воздействий, но и гарантировать повышение его теплоизоляционных параметров. Выбрать можно , но чаще всего выполняется крепление панелей на . Разрешается реализовать работу без утеплителя, если дом является теплым, что снизит денежные траты и время на процесс. Однако наиболее часто выполняются монтаж сайдинга с утеплением дома.

Подготовка основания перед процессом

Монтаж сайдинга своими руками, правильная инструкция для чайников которого приводится ниже, должен выполняться только после выполнения определенной подготовки. Желательно установить обрешетку к основанию, которое является идеально ровным и чистым, поэтому выполняются следующие действия:

с фасада устраняются разные мешающие предметы, к которым относятся разные плитки или бруски, элементы водосточной системы или наличники;
инструкция по монтажу предполагает нередко проведение работ по выравниванию стен, для чего применяются специальные строительные составы;
если неровности являются небольшими, то первоначально важно измерить плоскость стен деревянного дома или строения, созданного из других материалов, чтобы правильно выполнить организацию каркаса.

Как только подготовка будет закончена, начинается формирование каркаса для монтажа сайдинга.

Создание обрешетки

Важно определиться заранее, в каком направлении будет выполняться монтаж сайдинга своими руками. Он может располагаться по горизонтали или по вертикали. Наиболее часто выбирается второй метод, а в этом случае важно разобраться, как правильно устанавливать профили или рейки. Если панели фиксируются горизонтально, то элементы обрешетки располагаются по вертикали.

Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.

В процессе создания обрешетки важно учитывать параметры:

каждый элемент выравнивается с помощью уровня, поскольку только тогда будет правильным и ровным;
особое внимание уделяется стартовым профилям, поскольку они закрепляются надежно и качественно, а от этого зависит результат всей работы;
монтаж своими руками предполагает оставление небольших технологических отступов при креплении стартовых профилей;
много внимания уделяется наружным и внутренним угловым профилям, поскольку от этого зависит, насколько монтаж сайдинга под кирпич будет выполнен красиво и ровно;
поэтапный процесс предполагает дополнительно монтаж обрамления проемов, причем многие новички во время данной работы сталкиваются с множеством трудностей.

Если проемы располагаться в одной плоскости со стенами дома, то первоначально создается качественная гидроизоляция проема, потом на него фиксируются наличники и производится соединение профилей. Таким образом подготавливается каждое окно и дверь. Монтаж профилей для сайдинга важно произвести грамотно, поскольку от этого зависит итог всей облицовки.

Как только все предварительные работы будут выполнены, начинается утепление каркаса.

Процедура утепления стен

Теплоизоляция является важным параметром каждого дома, поэтому любая возможность его повысить считается привлекательной для владельца строения. Утеплить фасады при наличии качественной обрешетки не составит труда, а только после закрепления теплоизоляционного материала можно монтировать сайдинг. При утеплении рекомендуется следовать некоторым советам:

монтаж утеплителя под сайдинг желательно выполнять плотными теплоизоляционными материалами, входящими с усилием в пространства, имеющиеся в каркасе;
многих людей интересует, можно ли , причем она считается прекрасным выбором, но важно защитить ее от возможного попадания влаги с помощью качественных гидроизоляционных пленок;
дополнительно желательно фиксировать утеплители с помощью крепежных элементов или клея;
неплохим выбором считается напыление теплоизоляционного слоя, поскольку специальной установкой полностью заполняются утеплителем пространства между профилями.

После того, как монтируемый утеплитель будет надежно закреплен и защищен гидроизоляцией и , начинается непосредственный монтаж металлического сайдинга.

Технология закрепления панелей

Считается простой работой, если предварительно были выполнены все необходимые подготовительные процессы.

Важно! Технология монтажа металлосайдинга предполагает непременное оставление между отдельными панелями небольшого зазора, не позволяющего деформироваться элементам в случае резкого изменения температуры или влажности.

Существует специальное руководство, следуя которому, никаких ошибок не будет допущено:

Закрепление первой панели. Лучше всего начинать облицовку фасада сайдингом с той стороны дома, которая является наименее заметной, чтобы можно было набраться опыта до того момента, когда будут выполняться работы на лицевой стороне строения. Первая панель вставляется в угловой профиль, а также в специальные замки, имеющиеся на стартовой полосе. Нельзя забывать о зазоре. Далее панель фиксируется к каркасу, для чего используются специальные крепежи, предназначенные для монтажа металлического сайдинга.

Наращивание панелей. Схема монтажа металлосайдинга предполагает крепление панелей внахлест или с применение Н-профиля. В первом случае на панелях укорачиваются замки и рамки для крепежа.

Установка оставшихся панелей. Технология работы ничем не отличается от установки первой панели и последующих элементов. Важно смонтировать покрытие идеально ровно, поэтому после закрепления каждой детали рекомендуется проверить правильность и ровность облицовки. Рядом с проемами удаляются лишние части панелей, поэтому монтаж сайдинга вокруг окон обычно занимает достаточно много времени и требует вложения существенных усилий. Для выравнивания всего покрытия желательно монтировать финишный профиль, который располагается внизу проема. Крепление выполнятся специальными зацепами с использованием пуансона.

На последних этапах работы выполняется и других мелких, но важных элементов. Устанавливается фронтон по всему периметру. Осуществляется таким образом, чтобы вся облицовка смотрелась законченно и красиво.

Таким образом, пошаговая инструкция содержит все последовательные действия, исполняя которые гарантируется получение идеального результата облицовки любого строения. После ее тщательного изучения, имеется возможность для каждого человека облагородить и защитить свой дом от разных негативных воздействий.

Для правильного и оптимального или под другие качественные материалы, рекомендуется учитывать некоторые советы специалистов:

железный крепеж должен вкручиваться исключительно в заводские отверстия, а именно в их центр;
не допускается прижимать крепежи чрезмерно плотно, поскольку важно формировать температурный зазор, чтобы избежать возможной деформации покрытия в процессе резкой смены температуры или влажности;
желательно располагать панели в горизонтальном положении;
фиксация выполняется слева направо, а также снизу вверх;
сайдинг следует устанавливать с зазором для предотвращения возможных деформаций.

Если тщательно изучить описание правильной отделки, а также выполнять все действия грамотно и аккуратно, то самостоятельно получается высококачественная облицовка, обладающая прекрасным внешним видом, долгим сроком службы и стойкостью перед разными негативными воздействиями.

Облицовка фасадов металлосайдингом. Монтажная инструкция

Надёжность фасадной облицовки во многом зависит от качества самого материала и правильного монтажа. Металлосайдинг российского производства стоит дешевле, чем зарубежная продукция, но низкая стоимость не отражается на сроках эксплуатации.

Высокое качество при выгодной цене – вариант привлекательный, однако, выбор материла всегда определяться предпочтениями и финансовыми возможностями потребителя. Независимо от того, где произведена продукция, вопрос как монтировать металлический сайдинг более актуален для желающих сэкономить на выполнении работ. Когда осуществляется монтаж своими руками важно соблюдать очерёдность действий. Начать нужно с осмотра стеновых поверхностей и анализа их состояния.

Подготовка оснований

После установки металлических листов нагрузка на несущие стены увеличивается. К этому испытанию основания необходимо подготовить. При осмотре стеновых поверхностей необходимо убедиться в их прочности. Добиваться идеальной ровности нет смысла. Все перепады скроет обрешётка.

Перед установкой панелей фасад освобождают от всего, что может помешать креплению. Удаляют остатки прежних покрытий, все навесные и выступающие элементы, грязь и пыль. Основания должны быть чистыми, сухими и плотными. Если пренебречь этими мероприятиями, со временем листы могут деформироваться.

На этапе подготовки к монтажу наносят разметку. Крепление металоссайдинга предполагает участие кронштейнов. Для обеспечения равномерности крепёжных элементов, их местоположение необходимо обозначить. Обычно сложные элементы устанавливаются с интервалом 55–60 см.

Обрешётка

Правильно сформированная и установленная обрешётка влияет на дальнейшую укладку листов и внешнюю привлекательность обшивки. Каркас обеспечивает прямоугольность углов и вертикальность стен. Ошибки в установке обрешётки могут привести к тому, что любые дефекты и отклонения будут заметны.

Обрешётку лучше сделать из металла. Деревянные бруски дешевле, но они поддаются горению и гниению. Если останавливайтесь на этом варранте, обратите внимание на влажность материала, она не должна быть выше 14%. Деревянную обрешётку рекомендуется обрабатывать антисептическим и антипиреновым составами. Стальной каркас более практичный и не требует дополнительной обработки.

Зазор между элементами обрешётки может быть разным, его размер зависит от особенностей строения и типа облицовочных панелей. Стандартным считается шаг от 300 до 500 мм.

Рейки монтируют по угловым зонам, нижнему и верхнему краям и на стыках стен.

При вертикальной установке рейки располагают горизонтально. Чаще всего практикуется горизонтальное крепление с вертикальным расположением реек. По такой технологии, чаще всего, монтируется металлический сайдинг корабельная доска.

После того как сделан и установлен каркас, по нанесённым разметкам устанавливают кронштейны. Отверстия формируют с помощью дрели, их диаметр должен соответствовать элементам крепления.

Укладка теплоизолятора

Утеплитель помещают в промежутки обрешетки. Крепить рыхлые теплоизоляционные материалы при установке металлосайдинга не рекомендуется. Кладка должна быть плотной и без зазоров, при этом нельзя допускать деформации плит. В случае установки двойного слоя утеплителя, слои соединяют дюбелями. Для предотвращения образования мостиков холода, стыки герметизируют.

Крепление профилей

Направляющие крепятся к уже установленным кронштейнам с помощью саморезов либо заклепок. Важно контролировать плотность соединения. Прилегание должно быть плотным. Свободный ход любого из профилей может привести к вибрации и нарушению конструкции фасада.

Монтаж листов металлосайдинга

Монтажные работы с панелями начинается снизу со стартовой планки, которая является точкой отсчёта и ориентиром для последующих листов. Важно зафиксировать начальную панель максимально точно Любое отклонение от вертикали приведёт к искривлению всей поверхности.

Независимо от вида материала (дерево, евробрус, под бревно, камень и т. д.) технология монтажа металлосайдинга не отличается. Листы крепят на монтируемую поверхность саморезами. С помощью замковых устройств панели фиксируют между собой, после чего крепят к каркасным направляющим. Все последующие листы устанавливают аналогично. Правильность установки при монтаже контролируют с помощью уровня. Так можно обнаружить и своевременно устранить возможные перекосы.

Важно знать! Под влиянием температур сайдинг расширяется. Чтобы избежать деформации и искривлений, между панелями оставляют зазор.

Делаем выводы!

Облицовка металлическим сайдингом - это универсальный способ фасадной отделки. При монтаже своими руками пользуйтесь инструкциями, схемами и советами профессиональных мастеров. Если крепление металлосайдинга производится последовательно и правильно, прочное покрытие прослужит долго. Фасад преобразится, а строение будет защищено и обеспечено тепловым комфортом.