Металическая дверь своими руками. Железная дверь в доме – как сделать надежную конструкцию своими руками. Этапы монтажа утеплителя на дверное полотно

Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на двери металлические входные – своими руками вы сможете изготовить ее для своего жилища ничуть не хуже. А если сравнивать с китайским ширпотребом, то ещё и намного надежнее.

Приведенная ниже подробная инструкция поможет вам справиться с этой задачей. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет никакой необходимости изготавливать своими руками. Но для многих и сам этот процесс может быть очень интересен, и возможность сэкономить играет немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания мало. Как минимум, нужно обладать хотя бы небольшими навыками в сварной работе и иметь необходимый инструмент.

Чтобы понять, с чего начать работу, какие материалы вам для этого потребуются и в каком количестве, необходимо внимательно изучить проем. Нередко в домах старой постройки входные двери держатся «на честном слове»: если вытащить коробку, то оказывается, что между ней и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.

Поэтому нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определиться с размерами и конструкцией будущей двери (см. ). Если проем стандартный (в наших реалиях это примерно 900х2000 мм), сделать своими руками будет не так сложно.

Если он намного шире, придется сварить дополнительную металлическую раму и закрепить её сбоку от двери. Если проем выше, то дополнительную раму приваривают над коробкой. В неё при желании можно будет вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, сделайте подробный чертеж конструкции будущей металлической двери и посчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

В этом случае вам потребуется:

• Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.
• Профтруба 50х25 мм – 9 п.м. Из них 6 п.м. для изготовления коробки и 2-3 п.м. для ребер жесткости.
• Стальной уголок 32х32 мм – 6 п.м. для рамы двери.

Для справки. Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.

Вы можете обшить двери деревянными панелями или планками, наклеить ПВХ пленку, которая будет имитировать структуру дерева или же отделать двери мягким материалом. Также можно просто покрасить полотно, а чтобы улучшить внешний вид приварить к двери какие-нибудь кованные декоративные элементы.

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

• выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
• можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
• смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

1. металлический профиль или уголок;
2. полотна двери из листов металла;
3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
4. строительные петли;
5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

• электрическая дрель;
• строительная пена;
• анкерные болты или другой крепеж;
• болгарка, оснащенная диском;
• сварочный агрегат;
• шпон;
• облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

1. изготовление металлического каркаса изделия;
2. создание прочного дверного полотна;
3. установка качественных замков и ручек;
4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

• уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
• дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
• пена строительная;
• сварочный аппарат;
• стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
• дрель;
• угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
• надежный дверной замок и ручка;
• облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
• анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
   
   
2. С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
3. Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
   
   
4. Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
5. Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
6. С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
   
   
7. Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
8. После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
   
   
9. Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
   
   
10. На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.
    
    

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция - минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Крепление двери на металлические пластины

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин. Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон. Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены.

Монтаж на анкерные болты

Такой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.

• Дверь устанавливается на распорки и в боковых стойках ее коробки делаются по три отверстия с каждой из сторон.
• Через полученные отверстия в стену вбиваются отрезки металлического прута длиной 12см и более. Концы прутов привариваются к дверной раме. Сварка выполняется через полость боковой части коробки. Это позволяет исключить наплывы, которые смогут препятствовать закрыванию двери.
• После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Остается только дождаться ее твердения.
• Как можно заметить, изготовление и монтаж металлической двери своими руками – не такая уж замысловатая задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе, можно получить качественный и экономически целесообразный результат.

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

• Опыт – лучший помощник
• Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

• Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
• Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
• Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
• Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
• Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
• Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

• Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
• Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
• Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Опыт – лучший помощник

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

На каркас пошла профильная труба 20x40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40x40 мм, для порога использовал швеллер, 100x50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

dronduletus

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

outsayder Участник FORUMHOUSE

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали.

Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:

• Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами;
• Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются;

• Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей»;

• Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа;

Промежуточный черновой результат на фото.

Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255x110 мм и 210x0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».

Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40x20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.

Master81 Участник FORUMHOUSE

Замерил дверной проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, далее уже каркас под дверь.

Еще один наш умелец, участник FORUMHOUSE из Москвы с ником oss , изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.

oss Участник FORUMHOUSE

До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.

Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:

• Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает;
• Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями);
• Собрал всю раму из профилей на прихватки;
• Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм);
• «Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм;
• В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники;
• Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм);
• Приварил петли.

Оss советует вставлять один комбинированный дверной замок вместо двух разнотипных.

Вывод

В теме на форуме, посвященной , высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия – не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.

Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи – также на нашем портале. В видео – обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.

Разделы статьи:

На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций. Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.

К основным причинам изготовления стальных дверей самостоятельно относятся:

• Нестандартные размеры конструкции, которая должна получиться в итоге;
• Воплощение эксклюзивной задумки дизайнера;
• Использование особых материалов;
• Возможность получить изделие высокого качества;
• Экономическая составляющая.

Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Материалы и набор инструментов

К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:

• Электродрель;
• Шуроповерт;
• Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
• Зажимы;
• Набор напильников, шлифовальная машинка;
• Набор измерительных инструментов.



К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

• Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
• Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
• Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
• Навесы для дверей;
• Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
• Фурнитура для двери (замки, ручки);
• Антикоррозийные защитные составы, краска;
• Монтажная пена, анкерные болты.

Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.



Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.



После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.



Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.



Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.


Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.



Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.



Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.



Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.



Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Монтажные работы по установке двери

В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.



Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.

Проверка правильности установки: железная дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать слаженно и без излишних усилий.

Установка замка и дверной ручки

После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.



Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели. Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм. На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.

Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.