Какой стороной устанавливать межкомнатную остекленную дверь. Как поставить межкомнатные двери: пошаговое руководство. Действующие нормы и правила

Даже самые хорошие двери со временем могут начать скрипеть или провиснуть: силу тяжести и трения никто отменить не в силах. А если они у вас тяжелые стальные, то даже металл устанет их держать. После лета «провисают» и пластиковые — они почти постоянно в жару остаются открытыми, что и приводит к таким результатам. Терпеть эти «безобразия» незачем, как и тратить на их устранение деньги. Регулировка входных дверей дело хоть и тонкое, но в большинстве случаев обойтись можно своими силами. Раз отрегулировав петли и притвор своими руками, вы потом с легкостью повторите.

Регулировка металлической входной двери

• скрип;
• сквозняк — дует из-под полотна (щели по периметру или сверху/снизу);
• закрывается с трудом.

Решение всех этих проблем называется «регулировка входной двери», но сюда входят очень разные меры — от банальной смазки и замены уплотнителя, до собственно регулировок и механических воздействий.

Иногда для устранения проблемы требуется перебрать все способы, а иногда возникшую неполадку можно устранить только радикально — заменой. Чаще всего такая ситуация возникает с дешевыми китайскими изделиями. Регулировка входных дверей китайского производства практически невозможна. Конечно, можно попытаться что-то сделать своими руками: фирмы и мастера за них не берутся.

Устраняем скрип

Скрипеть двери могут по двум причинам: засорилась смазка петель или дверное полотно задевает о раму. Хотя и то и другое называют «скрипом», но характер звука разный. Проще справится с засорением петель, потому начинают обычно с этой процедуры.

Смазка петель

Сначала удаляем старую смазку, заодно убирая налипшую к ней грязь. Процедура стандартная: протираете мягкой ветошью везде, где видны следы. Если данную процедуру не делали несколько лет, а петли стандартного классического типа, да еще разъемные, полотно можно снять. Лучше чистить в снятом состоянии.

Если петли заржавели и не снимаются, хоть и должны, не пробуйте сбить их молотком или кувалдой. Больше навредите, чем поможете. Лучше купить средство для удаления ржавчины. Оно продаются обычно в виде спреев. Наносите на заржавевшую петлю и выжидаете установленный срок. После снимаете с петель полотно и чистите. Но на этот раз необходимо удалить и всю ржавчину. До чистого металла, потом покрыть преобразователем ржавчины и только потом смазкой.

После того, как старая смазка удалена, берут «свежую» и наносят ее на петли. Если полотно снято, никаких проблем не возникнет — смазываете штырь и кольцо. Если видны на раме еще какие-то трущиеся механизмы, смазывайте и их.

В петлях традиционного типа скрип может возникать из-за того, что сносилась шайба на стержне. Ее осматриваете после того, как сняли дверное полотно. При признаках истирания — заменяют. Ставьте новую шайбу из твердосплавного металла. Вместо нее можно поставить гравер. Он еще и нагрузку будет компенсировать.

Если петли неразъемные, находите жидкую смазку в баллончике (самая распространенная WD40) или машинное масло, которое можно наносить с помощью большого шприца. Все трущиеся части обрабатываете тщательно.

Есть еще один метод, но он деструктивный. В верхней части петли сверлят отверстие, которое потом заполняют смазкой. Весь фокус в том, чтобы не повредить механизм, который находится внутри.

Если петли скрытые, находите все поворотные части и смазываете их. Часто в таких моделях есть отверстия, в которые наносится масло.

После того, как нанесли смазку, двери несколько раз качаете из стороны в сторону, распределяя смазку. Если причина была в этом, скрип уходит. Последний штрих — вытираете излишки масла.

Чем смазывать петли входной двери

Выбирать смазку нужно прежде всего по температурам, в которых эксплуатируется петля. Если петли выходят на улицу, необходим состав, которая не густеет при низких температурах. Тут выбор не очень большой:

• Литол. Надежно работает при температурах от -40°C до +120°C.
• Солидол. Температурный диапазон чуть ниже, но тоже достаточен: от -35°C, до +65°C.

Для входных дверей, выходящих в подъезд и эксплуатируемых при плюсовых температурах, к этому списку можно добавить еще несколько наименований:

Устранение трения о коробку

Если после обработки петель скрип остался, скорее всего, он вызван трением дверного полотна о коробку. Осматриваете дверную коробку на предмет потертостей. Если нашли какие-то признаки истирания, смотрите, какая из петель находится ближе. Ее и нужно будет регулировать, если есть такая возможность.

Сложность состоит в том, что типов и моделей петель очень много и однозначно сказать, что требуется сделать невозможно. Все что можно — перечислить основные моменты, которые могут быть. Основываясь на их вы, возможно, определите, как «лечить» вашу дверь.

Два вида петель для входной металлической двери с регулировкой

В стандартных петлях возможности регулировок не предусмотрены. В этом случае регулировка входных дверей состоит в замене шайбы. Подбирают их большей или меньшей толщины, корректируя положение дверного полотна. В некоторых петлях с шариком вверху есть регулировочный винт. Откручивая его, немного приподнимаем двери, закручивая — опускаем. Можно попытаться с его помощью исправить положение.

Если стандартные петли на стальную дверь приварены, можно считать что этим возможности исчерпаны. Если они посажены на винты, крепежные винты ослабляют, сдвигают створку в нужном направлении насколько это возможно. Потом винты закручивают. Проверяют, исчезла ли проблема. Если нет, пробуют с другой петлей. Иногда требуется ослабить все петли, и подергать полотно в таком положении. В общем — определяйтесь по месту, где давить, а где — прижимать.

Есть модели петель, в которых регулировочные отверстия скрыты под защитным колпаком. Но просто так снять его не получится: он закреплена болтом, который откручивается изнутри помещения. Пример регулировки такой петли в видео.

Если петли на входной двери прикручены, можно устранить трение дверного полотна о коробку с их помощью. Сначала ослабьте винты возле места, где наблюдается потертость. Постарайтесь сдвинуть немного дверное полотно. Для начала можно постучать ладонью или кулаком сдвигая его в нужную сторону. Попробуйте пару раз открыть/закрыть. Помогло? Закручивайте прижимные винты обратно. И пробуйте снова открыть/закрыть.

Если не помогло, можно применить какой-то рычаг, ударить резиновой киянкой или молотком через доску. Но не переусердствуйте. Особенно нежно нужно обращаться с китайскими изделиями: очень уж хлипкие.

Если эти манипуляции тоже ничего не дали, придется ослаблять винты на всех петлях и пытаться сдвинуть полотно по всей площади. Беретесь руками за кромку полотна и шатаете его. При этом петли должны стать на свое место. Пробуете, открыть закрыть. Если скрипа нет, закручиваете болты. На этом все, регулировка петель входной двери большего дать не может. Следующее, что можно попробовать — изменить геометрию рамы двери. Об этом в следующем пункте.

На фото выше (правая картинка) изображена петля с возможностью регулировки. Ослабив винты, можно покрутить регулировочный винт. Не помогает — пытаемся сдвинуть полотно, как описано выше.

Устраняем неплотный притвор (дует из-под двери)

Иногда из-под входной двери ощутимо дует. Если осмотреть периметр, скорее всего найдете, что в каком-то месте прилегание дверного полотна к дверной раме неплотное. Может быть приличных размеров щель. Проверить свои подозрения можно при помощи листка бумаги. Открываете двери, вставляете листок бумаги между полотном и косяком и закрываете двери. Если притвор нормальный, бумага или тянется с очень большим усилием, или зажимается настолько, что вынуть ее невозможно. Только порвать. Если лист вынимается свободно, значит прилегание недостаточное.

Самое простое объяснение — уплотнитель потерял упругость. Если двери несколько лет, это — возможно. И первым делом меняете уплотнитель. Не помогло или только частично решило проблему? Движемся дальше.

Замена уплотнителя — первый шаг, если сквозит из-под входной двери

Если смещено полотно относительно двери в горизонтальной плоскости, устранить сквозняк из-под входной двери пытаемся сначала сдвигая полотно двери. Об этом написано выше: ослабляете крепежные винты на петлях, потом постарайтесь подвинуть полотно в нужную сторону. Проверьте результат — щель исчезла — закручивайте все винты в исходное положение.

Иногда щели под входной дверью возникают из-за перекоса дверной коробки. Это проверяется с помощью уровня. Скорее всего, перекосило в том месте, где лист бумаги свободно вынимается. Второй вариант, наоборот, коробку выперло в том месте, где лист прижимается, из-за того, «нормальная» часть не может прижаться. Все это определяется при помощи глазомера и уровня. Определившись в чем проблема, пытаемся вернуть геометрию к норме. Меры зависят от того, как установлена коробка:

Вариант исправления зазора в притворе смотрите в видео. После установки входной двери оказалось, что из-под нее сильно дует. Хозяин исправлял перекос молотком.

Устраняем провис двери (шаркает о порог)

Если через несколько лет эксплуатации двери стали с трудом открываться, при этом трутся о порог, скорее всего, дело в том, что стерся шарик или подшипники. Если есть возможно есть регулировки, даже снимать их не придется. Просто открутив один из болтов, поднять ее слегка вверх.

Если регулировки нет — вариантов несколько:

• замена петель;
• замена подшипников на новые;
• установка вместо подшипников шайб.

Все это определяется исходя из ситуации и конструкции петли.

Регулировка пластиковых входных дверей

Проблемы могут быть такие-же: трение, скрип петель и неплотное примыкание к раме, из-за чего может дуть. Но регулировка дверей ПВХ проще — петли и механизмы стандартизированы, видов не так много. Так что есть надежда, что с проблемами справитесь своими руками, без вызова мастера.

Регулировка балконной двери

После лета пластиковые двери на балкон провисают: летом они часто и подолгу остаются открытыми, из-за чего и случается такая неприятность. Тогда они задевают о порог, раздается неприятный звук, пластик стирается. В этом случае надо приподнять полотно вверх. Это делают при помощи регулировки, которая находится в верхней части нижней петли.

Делают это при открытом замке, но дверь притворена. Берут шестигранный ключ (обычно 4 или 5) и вставив в отверстие, поворачивают на несколько оборотов. Сразу сильно поднимать не нужно, так как это может вызвать другие проблемы. Поднимаете только до устранения проблемы.

Иногда при закрывании двери трутся сбоку, задевая за металлические фиксаторы. Получается, что нужно сдвинуть полотно в сторону петельной части. Для этого есть другая регулировка на той же петле. Она находится снизу, видна при открытой двери.

Эта регулировка точно также проводится парой поворотов по часовой или против часовой стрелки. Если вам нужно, чтобы двери не терлись о стойку, крутите против часовой стрелки. Сделайте пару оборотов, проверьте. Как только проблема ушла, останавливайтесь. Иначе можете сдвинуть настолько, что замок перестанет «цепляться» за ответную часть.

Если «цепляется» верхний левый угол, регулировать нужно петлю, которая находится вверху. Принцип тот же: один-два оборота, до устранения неприятности.

Регулировка верхней петли — прижим верхнего левого угла

Регулировка прижима (чтобы не сквозило)

Иногда слабый прижим наблюдается со стороны замковой части. Вроде бы полотно ровно примыкает, но из-под двери ощутимо тянет. Летом это не проблема, а с наступлением холодов, ощутимо снижает температуру. Есть два способа. Первый — регулируем прижимные цапфы. Это металлические выступы на створке.

Они бывают двух видов. как на фото выше — овальной формы, и круглой, но с эксцентриком в середине. Положение этого элемента и определяет степень прижима створки к раме. Способ изменения положения зависит от формы цапфы. Если она такая, как на фото, берете плоскогубцы, зажимаете и слегка поворачиваете. Максимальный прижим, если длинная сторона повернута горизонтально, минимальный — если она направлена вертикально вверх. Есть еще и все промежуточные варианты.

Если в центре цапфы есть эксцентрик, то там есть и отверстие под шестигранник. Вставляете его и поворачиваете, добиваясь нужной степени прижима.

Стазу выставлять максимальное значение не рекомендуется: уплотнители быстро потеряют упругость. Также следите, чтобы все эксцентрики были повернуты одинаково. Это гарантирует нормальную работу фурнитуры.

Но иногда бывает ситуация, что неплотно прижата створка балконной двери со стороны петель. Это устраняется тоже регулировкой петель. Внизу она находится под защитным колпачком. Снимаете его (тяните вверх). Берете ключ (шестигранник) и парой поворотов регулируете прижим нижнего правого угла балконной пластиковой двери.

Также есть на раме скрытые петли, в которых тоже заложена возможность регулировки прижима. Они находятся на раме со стороны петель. Регулировка тем же шестигранным ключом. Повороты «по» и «против» часовой стрелки.

Регулировка входных дверей из пластика

На пластиковых входных дверях петли стоят другие, а запорно-откидная фурнитура отсутствует. В них стоят закрытые петли накладного типа. В них есть три регулировки:

• высоты дверного полотна относительно рамы — снизу петли;
• плотность прижима полотна к раме — сверху на петле;
• движение створки по горизонтали — сбоку

Их достаточно, если изначально двери были поставлены правильно: пределы изменения положений значительные, что позволяет компенсировать те изменения, которые произошли в процессе эксплуатации.

Если в петлях возник скрип, их необходимо смазать. Для этого снимают верхний колпачок и в открывшееся отверстие, в которое закладывают смазку. Так как пластиковые двери в качестве входных ставят в основном в частных домах и выходят они на улицу или в неотапливаемый тамбур, то смазку подбираете такую, которая при низких температурах не густеет (Литол и Солидол).

Сюда закладывать смазку

В некоторых моделях петель крышечка просто поддевается, в других, нужно ее открутить, а потом вытащить. Определяетесь по месту.

Иногда возникает ситуация, когда требуется вмешательство: замок плохо фиксируется. Если прижим створки нормальный, необходима коррекция ответной планки. Она в таких дверях подвижная. Ослабляете крепежные винты, при помощи отвертки сдвигаете немного планку в нужном направлении и затягиваете обратно винты. Проверяете. Должно помочь.

Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные. По конструкции они делятся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной обвязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами - брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.

Дешевые двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные. По процессу, как сделать двери, они делятся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной обвязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами - брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др. Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольными, состоящими из двух одинаковых полотен. В остекленных дверях полотна делают обвязочной конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, соединяют на шипах. Для остекления дверей применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4-5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках деревянными штапиками. Наружные двери делают с порогом, а внутренние (за исключением дверей в санузлах) без порога. Для дешевой двери применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном. Для повышения герметичности дверей гардиан в притворе устанавливают уплотнительную пенополиуретановую прокладку.

Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков. Изготовление щитовых дверных блоков выполняют из досок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины - от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т. п. В полотне двери по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20-30 мм. Иногда щитовые двери обшивают с двух сторон фанерой или ДВП.

Хорошо выполненная дверь гардиан придает дому или помещению красивый нарядный вид. Наружные и парадные чаще изготавливают массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные - из хвойных пород древесины. Филенчатые двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 10-20 мм, куда вставляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных - до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древеснолокнистых плит или древесностружечных листов, досок.

При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях. Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептированные пробки, предусмотренные в стенах проема. В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями, при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня и отвеса. Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья. Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом - паклей, войлоком, смоченным в гипсовом растворе.

При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины. В процессе эксплуатации двери нуждаются в периодическом осмотре и ремонте.

При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели на клею с рейками. Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь.

После этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить вновь бруски, применяя тот же клей, которым они были ранее склеены. При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами. Тепло- и звукоизоляционные свойства дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.

При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотном. Когда дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора. Если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Но бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены.

В этом случае двери бесплатно следует поочередно вывинтить, забить в образовавшееся отверстие деревянную пробку, смазанную клеем ПВА, а затем завинтить шуруп.

Обработан

Вопрос, в какую сторону открывается входная дверь, вовсе не является таким простым, как видится на первый взгляд. Это связано с тем, что далеко не всегда ответ, кажущийся очевидным, одновременно является и правильным. При этом проблему необходимо рассмотреть в двух аспектах, куда и с какой стороны должна открываться установленная в квартире или доме стальная конструкция.

Действующие нормы и правила

Действующие в настоящее время СНиПы и Технические регламенты, утвержденные соответствующими Федеральными законами, четко определяют расположение и способ открывания входных конструкций только в зданиях общественного и промышленного использования. В подобных постройках стальные и другие виды дверей должны открываться строго по направлению движения к выходу из здания. Причем это относится только к тем конструкциям, которые установлены на путях эвакуации.

Важно отметить, что в действующих сегодня нормативных документах ответ на вопрос, в какую сторону должна открываться входная дверь в многоквартирных и частных жилых домах, попросту отсутствует, так как этот параметр относится к ненормируемым. Такое положение выглядит несколько странным, тем не менее оно сложилось достаточно давно. Поэтому в большинстве случаев, выбирая вариант открывания входной конструкции следует полагаться на здравый смысл и практические соображения.

Правила определения того, куда должна открываться стальная дверь

При определении того, в какую сторону открывать входную дверь, необходимо следовать достаточно простым и негласным, но эффективным правилам. Они гласят, что в большинстве случаев следует устанавливать конструкцию так, чтобы створка распахивалась наружу. Благодаря такому расположению, владелец жилья получает ряд существенных преимуществ:

• не нужно при выходе из помещения останавливаться и делать шаг назад для открытия двери;
• появляется возможность установки дополнительной внутренней входной конструкции, которая часто используется для повышения теплоизоляционных параметров выхода;
• не расходуется полезное пространство прихожей комнаты, которого в большинстве случаев не хватает.

Важным преимуществом открывания стальной двери наружу выступает то, что при таком расположении повышается взломоустойчивость конструкции, которую становится сложнее выбить. Однако, принимая решение о типе открывания, необходимо учитывать и удобства эксплуатации установленного изделия. В частности, если створка при открывании задевает расположенные в коридоре счетчики, другие детали или предметы интерьера, целесообразно применять конструкцию, створка которой распахивается внутрь.

В качестве другого примера, когда целесообразно выбирать стальные двери, которые открываются внутрь помещения, можно привести такую нередко встречающуюся ситуацию. На площадке, где расположены несколько квартир создается тамбур. Он отгораживает жилые их от остального пространства подъезда. Дверь на входе в него, что вполне естественно, распахивается наружу. Однако, конструкции каждой квартиры в таком случае обычно выбираются с открытием внутрь. В результате площадью тамбура намного удобнее и эффективнее пользоваться.

Как выбрать сторону открывания входной двери

Сторона открывания входной двери также никак не регламентируется действующими строительными нормами и правилами. Поэтому при выборе варианта изделия учитываются следующие факторы:

• удобство и комфорт использования. Главный критерий, которым необходимо руководствоваться в первую очередь. Открытие створки должно осуществляться таким образом, чтобы исключить возможность нанесения травмы, создания помех для движения. При этом конструкция должна занимать минимально возможное пространство;
• расположение и сторона открытия рядом расположенных дверей. Наверное, каждый человек когда-нибудь сталкивался с ситуацией, когда неправильный выбор входной конструкции приводил к проблемам во взаимоотношениях соседей. Хотя избежать подобного развития ситуации достаточно просто – нужно лишь грамотно подобрать необходимую дверь;
• наличие и вариант открывания второй двери, установленной в проеме. Главное, что необходимо учитывать в данном вопросе – обеспечение удобного входа в квартиру.

Наиболее часто при выборе варианта изделия, если отсутствуют какие-либо из описанных выше проблем, владельцы жилых помещений останавливаются на правостороннем открывании полотна. Это означает, что при входе дверь распахивается правой рукой, а при выходе – соответственно, левой. Такой вариант считается традиционным, однако, он может быть изменен на противоположный по любым из перечисленных выше причин и обстоятельств.

Любое строительство осуществляется согласно проекту. Это относится и к тому, куда должна открываться межкомнатная дверь. Можно выделить факторы, влияющие на это.
Проектирование основано на строительных нормах и правилах (СНиП), правилах противопожарной безопасности. Главные условия при установке дверей – это безопасность при возникновении чрезвычайной ситуации и беспрепятственная эвакуация в случае ее возникновения.

Исходя из этого, в местах скопления людей, в рабочих помещениях (офисах, разных по профилю организациях) нельзя без согласований с органами пожарного надзора менять направление открывания полотен. Принцип открывания — только из помещения в коридор по направлению к основному выходу.

Входная дверь открывается наружу из квартиры, и должна устанавливаться строго по проекту. Если вы решили поменять сторону открытия, то это не должно препятствовать(перекрывать) выходу соседей из квартиры.

Случается, что неверно развернутая дверь задевает соседскую, цепляет ее, что недопустимо. Отсюда вывод – двери должны позволять беспрепятственно выходить и заходить в квартиру из соображений безопасности плюс быть удобными при пользовании.

Теперь поговорим, куда должны открываться межкомнатные двери в квартире. Здесь полотна устанавливаются по чертежам, но изменить открывание может и сам собственник. Диктуется это удобством пользования, расположением проемов в стене, размером комнаты, местонахождением окон.

А также, количеством комнат, выходящим в один коридор, его площадью, и прочими моментами. Поэтому для каждой ситуации можно определить правила, учитывающие, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Варианты открывания межкомнатных дверей

При выборе конструкции исходят из наилучшего ее расположения, удобства пользования. Можно выделить несколько типов моделей по открыванию:

Распашные одностворчатые– наиболее часто применяемая конструкция, так как они плотно закрываются по периметру, что повышает звукоизоляцию, теплоизоляцию помещения.

Их легко устанавливать, конструкция проста и понятна, сторона открытия может быть любой, в зависимости от внешних факторов.

Распашные двухстворчатые – эти конструкции более подходят для больших помещений. Это в основном места большого скопления людей (конференц-залы, кинотеатры и прочие заведения). Часто в загородных домах или квартирах улучшенной планировки с большой площадью они довольно эстетично смотрятся.

Раздвижная дверь гармошка монтируется в помещениях с малой площадью, узким коридором, так распашной вариант при открытии в комнату не позволит на своем пути разместить что-либо из мебели.
Если же прихожая либо коридор узкие, то при повороте в их сторону распашная модель будет перекрывать свободное перемещение других членов семьи. Выручает гармошка, которая складывается, не забирая лишнего пространства.

Раздвижные модели – по функциональности схожи с дверьми – гармошками, так как экономят пространство. Они могут зонировать площадь, перекрывать достаточно большие проемы, где другой тип неприемлем.
Но по звукоизоляционным характеристикам и сохранению тепла два вышеуказанных вида уступают распашным вариантам. Так что выбирайте по своим параметрам помещений, требованиям по шумо и теплоизоляции, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Расположение межкомнатных дверей

Все мы живем в квартирах, общежитиях, прочих жилищах, где везде установлены дверные блоки. Сегодня покупаются квартиры, выполненные в «сером варианте» — без отделки, дверных полотен, даже без перегородок.
Для приведения их в «белый вариант», вам придется устанавливать и межкомнатные двери. Изложу общие принципы, которым можно следовать при определении направления поворота.

Межкомнатные двери из малых по площади помещений должны открываться в большую комнату.

Дверь ванной комнаты открывается наружу, как и дверь туалета из соображений безопасности. Например, если после приема ванной, пожилому человеку станет плохо, он упадет у выхода, загородив проем. Если открывание наружу, то ему окажут помощь, а если вовнутрь, то попасть в ванную затруднительно.

Кроме безопасности имеет место и стесненность. Как вы попадете в туалет, при открывании полотна внутрь, если дверь задевает унитаз? Бывают и такие маленькие туалеты. Да и ванные комнаты в домах старой постройки настолько малы, что негде развернуться.

При установке дверных полотен ориентируйтесь, чтобы они не загораживали частично пространство комнаты, располагайте их с открыванием к стене.

Межкомнатная дверь в открытом состоянии не должна закрывать выключатель, розетки, чтобы ее не обходить – это и есть удобство установки. Так что понятие, куда должны открываться межкомнатные двери – вопрос комфорта.

Дверь из кухни открывается в коридор, а при нормальной площади комнаты приема пищи можно и вовнутрь, к близлежащей стене, поэтому исходите из ситуации.

Часто в кухне полотно убирают и устраивают арку, но это на любителя. Не всем нравится, что при приготовлении пищи все пары беспрепятственно идут в комнаты. Лучше закрыть дверь, приготовить пищу, проветрить, а потом открыть.

Если в помещении одно или несколько окон, то открывая межкомнатную дверь, вы должны созерцать не глухую стену, а окна и пространство комнаты.

Открывание дверей в квартире

В спальнях, если они соседствуют с санитарной кабиной полотна лучше открывать вовнутрь к прилегающей стене, а не наружу, чтобы дверь не перекрывала проход в открытом состоянии.

Гостиная — самое большое по площади помещение, поэтому дверь открывается вовнутрь, а если площадь не ахти, то установите раздвижную модель. У меня узкий и длинный коридор и дверь из прихожей была перенесена в него.

Коридор, разделенный проемом, стал визуально казаться шире и светлее. Изготовил дверь гармошку сам по своим чертежам по ширине выпиленного проема, установил тоже самостоятельно. Очень удобно, не мешает, не занимает лишнего пространства и не стоит вопрос, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Единственное, что при переносе дверного проема, согласовывал этот нюанс, и узаконил. МБТИ сделали обмеры, и на основании них выдали новый технический паспорт. Перенос проема считается перепланировкой.

В узком проходе проследите, чтобы полотна не задевали друг друга, вы в них не «запутывались». На то существуют двери по открыванию левые и правые (навеска).

Часто в коридорах, прихожих устраиваются встроенные шкафы. Как правило, здесь установлены распашные неширокие дверки, которые отворяются наружу и не создают неудобств. Но если прихожая небольшая, то можно устроить раздвижные створки.

Расположение полотен должно быть таким, чтобы при открытой двери вы свободно перемещались по квартире. Если где – то дверь отворяется и ударяется о стену, установите ограничители.

При неудобстве пользования какой — либо из дверей переустановите ее. Это я сделал с дверными коробками при выходе на лоджию. Как правило, они все отворяются в комнату, создавая вокруг себя «мертвую зону» для установки предметов мебели. Да и тюль все время цеплялась за полотна.

Все коробки повернул, и полотна стали отворяться на лоджии, хорошо, что их ширина 1,5 метра. Стало намного удобней, и вся зона возле лоджии свободна, можно разместить что-то из мебели. Друзья последовали моему примеру и тоже остались довольны.

Если у вас только намечается ремонт, то заранее рассмотрите самый рациональный вариант, куда должна открываться межкомнатная дверь. Если же она уже установлена и вносит дискомфорт при пользовании, то переустановите ее.