Как выровнять стены в ванной комнате? Как выровнять стены в ванной под плитку Как самому выровнять стены в ванной

Выровнять стены в ванной придется каждому, кто решил заняться отделкой этого помещения самостоятельно. Рассмотрим последовательность действий и остановимся на важных моментах, с которыми придется столкнуться.

Выравнивание стен в ванной комнате всегда имеет свои особенности, особенно если проводится в «служебных» помещениях современной квартиры – ванной, туалете, кухне, где перепад температур и повышенная влажность требуют совершенно другого отношения к процессу. Невозможно положить плитку на поверхность с огрехами, в том числе – и с наклоном. Именно поэтому процесс выравнивания считается основным и необходимым. Как правило, строители не особо обращают внимание на качество стен, им важней уложиться в сроки возведения всего здания.

Под допускается уклон, не превышающий 3 см. Если отклонение выше, то придется либо забыть о таком оформлении, либо приступить к исправлению кривизны. Есть два способа. Первый – применение специальных смесей, второй – с помощью панелей (ПВХ, гипсокартон и т. п.). Для плитки подойдут оба. Вопрос только в особенностях.

Подготовку поверхности стены стоит разделить на ряд этапов. Вначале рекомендуется демонтировать все светильники, выключатели, держатели и прочие детали. Неплохо бы еще и временно обесточить помещение, а также тщательно заизолировать торчащие из стены концы электропроводов. Если на стенах было уже покрытие, нужно с помощью перфоратора или ударной дрели отделить плитку от поверхности, а впоследствии зачистить стену от остатков раствора и неровностей. Однако в домах различных эпох и обустройство стен в ванных комнатах различно! А потому давайте рассмотрим особенности подготовки поверхности в жилищах различных типов.

Подготовка поверхности стены под плитку

Кирпичные дома 40–60-х годов постройки

Капитальной тут будет всего лишь одна стена, а остальное – перегородки, изготовленные либо из сухой штукатурки, либо из толстой фанеры. И не факт, что ванная будет примыкать к капитальной стене. О выравнивании тут речи не идет, и если интересующее нас помещение отделено именно такими «щитками», оптимальное решение – полный снос перегородок и возведение новых с помощью современных материалов.

Штукатурка на капитальной стене вряд ли будет прочной и восстанавливать ее тоже бессмысленно. Лучше отбить ее до кирпича и восстановить покрытие современными материалами. Арматурную сетку (если такая имеется) желательно удалить, а перед штукатуркой надо обработать поверхность гидроизолирующим слоем.

Панельные дома 60–80-х годов постройки

Особенность таких зданий – наличие готовой ячейки из гипсолита, установленной внутрь бетонной капитальной ниши. Некоторые технологии допускали применение этих кабин из бетона или асбестосодержащего материала. Последний, кстати, оказывал весьма негативное воздействие на организм человека, особенно во время нагревания при приеме водных процедур.

Ванная кабина из бетона

Идеальный вариант – это полное разрушение кабины. Положительное в том, что увеличивается объем помещения и можно купить ванну большего размера. Если сносить кабину жалко или просто не хочется возиться, то поверхность не требует особого выравнивания. Лучше всего обработать ее водоотталкивающим материалом, а затем армировать металлической сеткой и оштукатурить.

Современные дома монолитной постройки

Это идеальные стены для отделки плиткой. Здесь не надо ничего изобретать, достаточно всего лишь обработать поверхность грунтовкой, а затем нанести штукатурку на цементной основе. Рекомендуется также использовать армированную сетку, а слой наносить дважды. Стена получается просто идеальной!

Начинаем выравнивать стену под плитку

Если стена уже очищена, можно приступать к основной работе. Выравнивание стен в ванной заключается в нескольких шагах.

Как выровнять стену в ванной под плитку - пошаговая схема

Шаг 1: Маячки

После того как вы отбили старую плитку и зачистили следы цемента или клея, надо произвести установку маячков, благодаря которым можно будет выровнять штукатурку. Изготавливаются они просто: в один из верхних углов помещения вбивается гвоздь с таким расчетом, чтобы его шляпка выступала из стены на расстояние примерно 3 мм. К нему прикрепляется нить (желательно нейлоновая), на другом конце которой имеется небольшой грузик. Длина нити может не доходить до пола примерно 2–3 см.

Когда нить перестала раскачиваться, нужно вбить в стену второй гвоздь так, чтобы края его шляпки находились вровень с нитью. Это необходимо сделать в каждом углу обрабатываемого помещения. Нижние концы нитей следует закрепить, но к поверхности стен они примыкать не должны. Последний штрих – нитка, которую протягивают через стену по диагонали. Она также находится на расстоянии от стены. Следует заметить, что способ с маячками на сегодняшний день самый экономичный и эффективный .

Шаг 2: Грунтовка

Как только маячки установлены, переходим к выравниванию. Прежде всего грунтуем поверхность. Следует отметить, что в череде советов, как выровнять стены в ванной, многие не упоминают про грунтование. Между тем это одно из важнейших условий не только для прочности, но и для исключения такого явления, как грибок. Намеренно не будем называть марку грунтовки: для каждой поверхности есть свой материал.

Тем, кто обрабатывает поверхность из кирпича, предоставляется возможность хорошо сэкономить, так как его достаточно обильно намочить водой и сразу же приступать к наложению штукатурки.

Если вязкость раствора позволяет, можно схитрить, нанося его на стену не с помощью кисти и валика, а распыляя из пульверизатора. Также рекомендуется грунтовку нанести между слоями штукатурки при дальнейшей обработке. Это не только увеличит прочность и создаст дополнительную защиту от влаги, но еще и позволит сделать поверхность максимально ровной.

Шаг 3: Штукатурка

Следует сразу же уяснить, что одним слоем тут не обойтись, а сам процесс надо условно разделить на три стадии:

• "Набрызг". Название происходит от способа нанесения. Раствор штукатурки берется краешком кельмы и набрасывается на стену. Потом его надо размазать слоем, не превышающим по толщине 2 мм.
• Грунтовка. Это как раз тот этап, о котором говорилось выше. Высота слоя должна быть не более 3–5 мм, и наносится он после того, как слегка подсохнет предыдущий.
• Финишное покрытие. Слой на этом этапе следует делать тоньше, чем первый, а потому целесообразней использовать шпатлевку – универсальный материал для любых видов поверхностей. Если хотите сэкономить, то можете применять ту же штукатурку, что была изначально. Большой ошибкой это не будет.

Как использовать гипсокартон?

Способ, описанный выше, классический. Но его недостаток в том, что человеку, не имевшему опыта ремонта помещений, сложно в первый раз проделать подготовку поверхности. Другое дело – . Алгоритм действий тут будет следующим:

1. Производится предварительная грунтовка стен. Используется отделочный материал с соответствующей гидроизоляцией. К примеру, поверхности со средним показателем впитывания влаги можно обработать универсальной грунтовкой, а если параметры гидростойкости стены довольно высоки, лучше всего использовать материал с гораздо глубокой степенью проникновения.
2. Пока сохнет грунтовка, готовятся листы гипсокартона, и идут работы, связанные с подводкой коммуникаций. Нет, это не штробление стен (такая операция должна быть проведена еще до грунтовки). В гипсокартоне проделываются отверстия под розетки и электросветильники, а сами листы нарезаются с таким учетом, чтобы между полом и гипсокартонным покрытием был зазор в 10 мм, а от потолка до края листа он составлял 5 мм.
3. На сторону листов, которая будет обращена к стене, наносится шпателем клей по всей поверхности, сгустками, расстояние между которыми должно составлять примерно 30–40 см. От краев листа до сгустков расстояние составляет не менее 5 см.
4. Лист гипсокартона прикладывается к обработанной поверхности стены и сильно прижимается к ней. После прикладывания необходимо обстучать лист по всему периметру резиновой киянкой.
5. Как только клей схватится, лист гипсокартона обрабатывается грунтовкой с высоким уровнем впитывания, после застывания которой можно уже проводить укладку плитки.

Если вы решили поклеить в ванной комнате кафельную плитку, то нужно начинать не с покупки последней, а с предварительной подготовки стен. Кафель, наклеенный на необработанную поверхность стен или пола, долго держаться не будет. Со временем он начнет отваливаться или покроется мелкими паутинообразными трещинами. Сегодня многие по тем или иным причинам предпочитают делать ремонт в квартире самостоятельно, тем более что строительные магазины пестрят разнообразным материалом, а видеоуроки в интернете помогут решить любую задачу. Начиная ремонт, не прибегая к помощи специалистов, не забывайте, что ремонт в ванной требует особого подхода, так как именно здесь как нигде «обитают» влага и сырость.

Особенности

Современный клей для плитки позволяет поклеить ее практически на любую поверхность, даже на краску. Но особенность в том, что качественный ремонт зависит не от клея и плитки, а именно от предварительной подготовки стен. Они должны быть приближены к идеально ровному состоянию, без каких бы то ни было «шатких» участков. Только после этого можно начитать укладку плитки.

Таким образом, несмотря на то что клеем на основе цемента или специальным строительным раствором можно ровнять незначительные перепады, не превышающие 5 сантиметров, рекомендуется все-таки взять шпатель или наждачную бумагу и очистить поверхность от пыли, грязи, «висящей» штукатурки или краски. Кроме того, чтобы ваша работа не оказалась напрасной, не забудьте замазать незначительные, на первый взгляд, дефекты (трещины и так далее).

При существенно неровной стене выравнивание необходимо планировать либо с использованием штукатурки , требующей большого расхода материала, либо придется делать обшивку гипсокартоном (ГКЛ), что порой значительно уменьшает пространство комнаты. Все зависит от того, каким способом обшивки вы решили воспользоваться: листы ГКЛ можно приклеить, а можно воздвигнуть каркасную конструкцию.

Плюсы и минусы

Итак, существует альтернатива – гипсокартон или штукатурка. Если говорить об экономии бюджета и простоте процесса, то самым недорогим и быстрым способом, не требующим особой сноровки, можно смело назвать выравнивание гипсокартоном. Однако необходимо учесть, что обшивка комнаты листами ГКЛ может существенно уменьшить пространство. Кроме того, здесь нужно будет считаться с тепло- и гидроизоляцией.

Если же площадь ванной комнаты невелика, или имеются незначительные неровности, то целесообразнее остановиться на выравнивании с помощью штукатурки. Работа со штукатуркой, в отличие от гипсокартона, может обойтись немного дороже (все зависит от ее расхода). Новичкам вначале придется нелегко, так как здесь нужна определенная сноровка. К тому же отштукатуренной стене необходимо время для высыхания, что доходит в зависимости от нанесенного слоя иногда до 7 дней. Нередки случаи, когда в целях экономии денежных средств уместно сочетание использования гипсокартона и штукатурки.

Материалы

Оценив состояние своих стен, и правильно определившись со способом выравнивания, который подойдет вам лучше всего, можно идти в строительные магазины и знакомиться с имеющимися материалами.

Гипсокартон

Гипсокартон или листы ГКЛ представлены в строительных магазинах различной цветовой вариацией. Они отлично подходят для быстрого и идеального выравнивания. Хотя для ванной следует покупать наделенные повышенным уровнем влагостойкости листы зеленого цвета. Они довольно прочные, поэтому способны выдержать даже декоративную плитку. При монтаже просты в использовании и в нарезке, что способствует быстрому использованию и экономному расходованию материала. Перед их установкой, учитывая, что речь идет о ванной, правильнее будет все-таки грунтовать стену антигрибковой грунтовкой, несмотря на то что они уже обработаны специальным антисептиком.

На идеально ровные стены или стены с незначительными трещинами и шероховатостями гипсокартон можно приклеить. При этом рекомендуется предварительно убрать какие бы то ни было бугры и заделать имеющиеся дырочки. Здесь очень важно правильно, строго по инструкции, развести клей. Дело в том, что со временем от сырости плохо приклеенные, утяжеленные плиткой листы, а также ГКЛ, приклеенные на неправильно разведенный клей, начнут отставать от стены.

Если позволяет пространство комнаты, то лучше шурупами укрепить гипсокартон как по горизонтали, так и по вертикали на возведенный из специально оцинкованного металла каркас. Возведение каркаса – процедура несложная, необходимо запастись уровнем, дрелью и маячками, которые можно изготовить из обычной нитки.

Какой бы способ крепления гипсокартона вы ни выбрали, важно заделать стыки листов. Для этого продается специальная сетка (имеется и самоклеящаяся), которую нужно наклеить на получившийся шов, после чего на нее наносится небольшой слой шпаклевки.

Иногда вместо гипсокартона при бетонных стенах используют панели ПВХ , которые также легки в установке и к тому же незначительно дешевле. Но здесь необходимо помнить, что этот материал легко воспламеняется и способен накапливать влагу, после чего издает неприятный химический запах.

Штукатурка: какая лучше?

Некоторые строители, желая сэкономить, самостоятельно готовят штукатурную смесь, соединяя цемент с песком или глиной. Для начинающих лучше покупать уже готовые смеси, ассортимент которых в магазинах достаточно широк (от глиняной до гипсовой). При самостоятельном изготовлении, например, цементно-песчаного раствора можно ошибиться в необходимом соотношении, что повлияет на качество ремонта и значительно усложнит его. Наибольшим спросом покупателей пользуются современные порошки на основе цемента и гипса. Штукатурную смесь разводят строго по инструкции. Слишком жидкий раствор будет плохо фиксироваться, стекая вниз, а чрезмерно густой берется комками, размазать которые достаточно сложно.

Кроме того, помните, что сразу разводить слишком много порошка не стоит, так как разведенная смесь застывает примерно в течение 30 минут, это то время, в течение которого необходимо быстро нанести штукатурную смесь, когда еще можно скорректировать нанесение.

Штукатурка на основе цемента, в отличие от гипсовой, подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Цементный раствор обладает высокой прочностью и влагостойкостью, что подходит для использования в ванной. Однако он довольно тяжелый, поэтому наносить большой слой не рекомендуется. Известны случаи, когда плитка отваливалась вместе с нанесенным толстым слоем цемента. Во избежание подобных случаев рекомендуется оштукатурить стену не нанесением толстого слоя цементной штукатурки, а предварительно выровнять ее, убирая выпуклости. Затем относительно ровную стену доводят до нужного состояния умеренным слоем цементной штукатурки.

Не стоит покупать для отделки ванной комнаты штукатурку на основе гипса, так как она может отсыреть, впитывая со временем излишнюю влагу. Применение такого раствора допустимо, если обработать штукатурку перед укладкой плитки гидроизолирующей грунтовкой. При покупке штукатурки можно руководствоваться производителем (отечественный или импортный), но обязательно нужно посмотреть на соответствие с материалом, из которого сделана ваша стена, что обеспечит качественный ремонт. Перед началом работ стену можно обработать специальной грунтовкой с добавлением любого средства от плесени.

По мнению строителей, порошок медного купороса эффективно защищает от появления какого-либо грибка. К тому же он продается по привлекательно недорогой цене в сравнении с другими современными средствами.

Если все-таки вам необходимо нанесение толстого слоя, то рекомендуется использовать цементно-известковый раствор , который предполагает монтаж штукатурной сетки из стали. Подобное выравнивание полностью высыхает примерно через месяц, укладка плитки допустима не раньше 7 дней после облицовки. Во время покупки смеси необходимо посмотреть заявленный производителем состав отделки поверхности: тонкой или толстой. Если смесь подобрана правильно, установка сетки для нанесения толстого слоя может и не понадобиться.

Специальная штукатурка для нанесения толстого слоя имеет высокий показатель вязкости.

Тонкости работы с разными поверхностями

Имеется еще один немаловажный нюанс, влияющий на хорошую и качественную подготовку стен к укладке плитки. Речь идет о материале, из которого сделаны стены, перегородки, да и дом в целом (кирпич, дерево, бетон и так далее).

Кирпич

Старые кирпичные дома, например, состоят всего лишь из одной несущей перегородки, а остальные сделаны из гипсокартонного перекрытия. Подобные конструкции чаще всего штукатурились цементным раствором по сетке из металла, из-за чего могут быть заметные разнобои по высоте, доходящие до 10 см. Обработка стены в таких условиях заключается в полном или частичном снятии плохо держащейся штукатурки.

После чего во избежание неровностей стену необходимо хорошо зачистить и обработать таким же раствором. Чтобы углы не потеряли свою форму, желательно приобрести металлические уголки, поверх которых наносится штукатурка. До отделки стены ее желательно обработать обмазочным материалом (своего рода изоляцией), защищающим кирпич от влаги.

Дерево

С кирпичной перегородки старая штукатурка удаляется легко, а вот деревянную очистить сложно. В таких случаях, чтобы достичь ровной поверхности стены, проще воспользоваться особым влагостойким гипсокартоном зеленого цвета (смотри выше). Убрав с поверхности все, что можно было убрать, рекомендуется оштукатурить ее практически любым раствором (известковым, глиняным, цементным). Дерево в этом случае неприхотливый материал, но все же идеальным вариантом будет глиняный раствор, поскольку не потребуется больших затрат. Чтобы штукатурка не сползала, на деревянную поверхность необходимо прикрепить металлическую сетку или так называемую дранку. После того как дерево спрятано вами за небольшим слоем глиняной штукатурки, можно приступать к обшивке комнаты гипсокартоном, что придаст ей идеально ровный вид.

Бетон

В панельных домах снос стен с целью возведения новых не производят из-за особенностей строения дома (дом возводят из крепких железобетонных перекрытий), поэтому стены здесь будут, скорее всего, относительно ровными. Если все-таки необходимо выравнивать стены, то уместным будет использование цементных или гипсовых смесей. Все зависит от ваших потребностей и кривизны стен. С раствором на основе гипса работать проще, так как не приходится постоянно смачивать поверхность. Гипс, в отличие от цемента, дает более светлую и ровную поверхность. Цемент же делает ее шершавой и темной. Поскольку мы говорим об укладке плитки, то цвет обработанной поверхности так же, как и шероховатость, не имеет никакого значения. В подобных случаях раствор на основе цемента будет более влагостойким, нежели гипсовый раствор.

При совсем незначительных неровностях, не превышающих 5 миллиметров, проще подправить стены обычной строительной замазкой.

Производится выравнивание стен и перегородок в ванной под плитку несколькими способами в зависимости от квалификации домашнего мастера, типа разводки коммуникаций, стеновых материалов и геометрии ограждающих конструкций.

Штукатурные растворы минимально скрадывают рабочее пространство, но используются при незначительно заваленных углах и дефектах плоскостности. Фальшпанели и короба из ГКЛ/ГВЛ и прочих листовых материалов позволяют спрятать трубы, запорную арматуру и приборы учета, но уменьшают пространство санузлов.

Кафель является лучшим вариантом настенного покрытия в помещениях с повышенной влажностью. Технология оклеивания стен плиткой выглядит следующим образом:

• на участок 1 – 2 м² накидывается плиточный клей;
• смесь выравнивается зубчатым шпателем;
• плитка устанавливается порядно, швы выравниваются крестиками либо системами СВП.

Даже незначительные неровности керамической плиткой выравнивать очень неудобно, особенно на стене, по ряду причин:

• штукатурка выравнивается по маякам, а плиточный клей наносится зубчатым шпателем на глаз;
• стартовые смеси для выравнивания вертикальности стен стоят намного дешевле плиточного клея;
• при увеличении толщины слоя кафель «плавает» и сползает, заваливается и отлетает под собственным весом.

Основными требованиями к основанию для оклеивания керамической плиткой являются:

• ровные стены без трещин, бугров и ям;
• вертикальность стен;
• наличие водоотталкивающих свойств;
• высокая адгезия стенового материала или выравнивающей смеси с плиточным клеем;
• прочность основания должна быть выше, чем у плиточного клея;
• углы, в идеале, должны быть 90°.

В СП 15.13330 разрешено использование прессованного керамического кирпича, пустотных блоков, пустотелой керамики, ячеистого бетона, гипсовых плит, силикатного кирпича для изготовления стен и перегородок совмещенных/раздельных санузлов только при условии облицовки плиткой или полной гидроизоляции.

Цитата п. 9.1.1 из СП 15.13330: «… Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности.» А это означает, при условии что вы облицовываете стены кафелем, гидроизоляция стен НЕ НУЖНА.

Возможно заваливание углов, отсутствие плоскостности, волнистая линия сопряжения стен с полом и потолком, раскрытие трещин, наплывы раствора в швах кладки, отсутствие прямых углов.

Заваленный угол необходимо исправить до начала отделочных работ.

Чтобы правильно выровнять поверхности вертикальных конструкций ванной, необходимо учесть состав штукатурной смеси. Хоть, при облицовке плиткой, гидроизоляция и не требуется, тем не менее лучше использовать материалы с водоотталкивающими свойствами: штукатурка на цементной основе, ЦСП, влагостойкий гипсокартон, либо очень хорошо грунтовать гипсовую штукатурку.

В душевых можно использовать гидроизоляционные смеси на цементной основе, наносятся они тонким слоем поверх штукатурки. Пожалуй, это наилучший выбор, так как такие смеси имеют адгезию сходную с плиточным клеем.

Материалы для выравнивания под плитку

Ровную поверхность перегородки/стены можно получить двумя способами:

• нанести слой штукатурки или любой другой отвердевающей на воздухе смеси по маякам;
• наклеить или закрепить на каркасе листовой материал, обладающий ровной поверхностью.

Первый вариант позволяет выровнять в ванной комнате стены для оклеивания кафелем без потерь рабочей площади помещения. Однако для скрытой разводки ХВС/ГВС, канализации и установки водяных счетчиков, фильтрующего оборудования и запорной арматуры этот способ мало пригоден. Штукатурка относится к «мокрым» технологиям, отделка кафелем возможна после окончательного высыхания выравнивающего слоя.

Короба и фальшпанели собирают из влагостойких ГКЛ и ГВЛ листов на каркасе из оцинкованного профиля. Реже используется ЦСП и СМЛ, фибролитовые плиты. По бетону и кирпичу обычно используются цементно-песчаные, известковые и гипсовые смеси.

Чаще всего используется комбинированный способ: на тех стенах где есть трубы канализации, стояки, краны, делается каркас из ГКЛ, там где скрывать нечего – штукатурка. Тонкие трубы (подводы к раковине, унитазу, полотенцесушителю) лучше вмуровать в стену и заштукатурить, это намного дешевле и сохранит много пространства. Есть специальные тонкие трубы канализации, диаметром 32 мм, для подведения в стене, например, к рукомойнику или стиральной машине.

Выравнивание стен ЦСП

Цементно-стружечная плита является не самым удачным решением для выравнивания ограждающих конструкций под декорирование кафелем по ряду причин:

• лист ЦСП стоит примерно втрое дороже влагостойкого гипсокартона аналогичной толщины;
• материал хрупкий, плохо обрабатывается, трудно раскраивается;
• плиты тяжелые, работы выполняются вдвоем.

Штукатурные смеси на цементной основе после застывания образуют твердое прочное покрытие, нормально удерживающее тяжелую керамическую облицовку. Основным нюансом перед оштукатуриванием поверхности является ревизия стенового материала:

• трещины заделываются специальными составами;
• рыхлые и осыпающиеся кирпичи и участки бетона удаляются и заделываются.

При наличии цемента, смесей хватает на 40 – 50 минут до начала схватывания, что очень удобно для домашнего мастера с низкой квалификацией штукатурных работ. Сильно мокрые зоны обрабатывают штукатурными смесями с добавлением гидрофобизаторов, которые после высыхания на стенах получают водоотталкивающие свойства по умолчанию.

Выравнивание гипсокартоном

Лист ГКЛ можно приклеить к стене или зафиксировать шурупами на каркасе из деревянного бруса, оцинкованного профиля. Первый вариант имеет ряд недостатков:

• невозможно исправить геометрию сильно заваленных углов;
• при выравнивании больших перепадов возможно прогибание листа ГКЛ;
• в местах вывода труб гипсокартон приходится монтировать небольшими кусками.

Поэтому чаще всего используются фальшпанели, представляющие собой полноценные системы ГКЛ:

• направляющие профили на полу и потолке;
• вставленные в них стоечные профили с шагом 0,6 м;
• ребра жесткости из горизонтальных перемычек;
• листы водостойкого ГКЛ с разбежкой горизонтальных швов;
• усиление всех стыков лентой-серпянкой.

Выравнивание стен гипсокартоном позволяет спрятать коммуникации.

Гипсокартон крепится на саморезы к вертикальным стойкам и горизонтальным перемычкам. Головки метизов слегка утапливаются, позже замазываются стартовой шпатлевкой. На последнем этапе фальшпанели гидроизолируются обмазочным или окрасочным составом. Для крепления полок, гардин и навесной мебели в каркас закладываются дополнительные профили. Затем составляется схема расположения стоек и перемычек.

Штукатурка

Большинство производителей выпускают гипсовые штукатурки для влажных комнат. У Unis это Теплон, у Knauf Ротбанд, соответственно. Технология нанесения не отличается от стандартного оштукатуривания цементно-песчаными составами:

• установка маяков;
• накидывание раствора ковшом;
• выравнивание правилом по маякам;
• затирка слегка подсохшего слоя.

Можно использовать и штукатурки на цементной основе, но необходимости в этом нет, а работать с ними намного сложнее.

По аналогии с ГКЛ гидроизоляция необходима, даже для составов, обладающих водоотталкивающими свойствами.

Других способов, кроме оштукатуривания и изготовления фальшпанелей из листового материала, для выравнивания стен под кафель пока не существует.

Алгоритм выравнивания стен под плитку

Дешевле всего собственнику выровнять стены в ванной под плитку в новостройке без отделки. При капитальном и текущем ремонте вторичной недвижимости возникают расходы времени/средств на удаление существующих облицовок. Операции предварительной подготовки стен выглядят следующим образом:

• демонтаж плитки и старой штукатурки;
• удаление рыхлых, отслаивающихся, шатающихся кирпичей;
• грунтовка перед выравниванием штукатуркой.

Зависит способ выравнивания от следующих объективных факторов:

• использование цементной или гипсовой штукатурки – только при открытой разводке коммуникаций или утопленных в стены, при небольших дефектах плоскостности и слегка заваленных углах;
• применение систем ГКЛ – для скрытой разводки инженерных систем, при серьезных дефектах геометрии стен и их сопряжений.

Штукатурные работы облегчают специальные маяки из оцинкованной стали, по которым раствор разравнивается правилом. Сооружение систем ГКЛ позволяет повысить производительность и технологичность работ. Однако потребуется электрический и ручной инструмент:

• перфоратор и шуруповерт;
• шнурка, отвес, уровень;
• ножницы по металлу;
• шпатели и ножи для ГКЛ.

Конструкция из профилей должна быть выставлена по вертикали в едином уровне без перекосов. В совмещенных санузлах фальшпанели являются единственным способом установки подвесного унитаза и инсталляции для этого сантехнического прибора.

На силовой каркас монтаж листов ГКЛ производится вертикально, так как этот размер соответствует высоте потолков стандартных квартир. При бескаркасной установке гипсокартона применяется специальный клей быстрого схватывания.

Тонкости работы с разными поверхностями

По действующим нормативам СП в квартирах перегородки и стены выполнены из кирпича или бетона. В частных коттеджах стеновым материалом может служить древесина. Поэтому существуют нюансы выравнивания стен из неодинаковых конструкционных материалов:

• кирпич – цементно-песчаная или известковая штукатурка;
• бетон – сухие штукатурные смеси на основе гипса, цемента, полимеров;
• гипсовые плиты, пеноблоки — сухие штукатурные смеси на основе гипса;
• дерево – оштукатуривание по дранке, металлической сетке гипсовыми или цементными смесями.

Подвесы систем ГКЛ крепятся к древесине саморезами, в бетон и кирпич дюбель-гвоздями. В остальном отличий при взведении фальшпанелей не наблюдается.

Таким образом, в зависимости от типа разводки инженерных коммуникаций, дефектов геометрии и конструкционного материала стен, застройщик может выбрать выравнивание поверхностей под плитку листовым материалом или оштукатуриванием.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от . Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по , зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Антон Цугунов

Время на чтение: 4 минуты

Для отделки стен в ванной комнате многие хозяева предпочитают использовать керамическую плитку. У нее много преимуществ: долговечность, прочность, гигиеничность, красивый внешний вид. Однако самый красивый и дорогой материал, самая выдающаяся дизайнерская задумка могут быть испорчены из-за неровностей основания. Поэтому обязательно надо проводить , иначе все усилия могут оказаться напрасными. Качество подготовительных работ обязательно скажется на долговечности и красоте стен, облицованных кафелем.

Подготовка стен

Процесс выравнивания стен под плитку в новостройках и в старых домах будет немного отличаться. В первую очередь тем, что в новенькой квартире в большинстве случаев не надо будет демонтировать старое покрытие на стенах. Но это только в том случае, если в ванной комнате и туалете отделка стен не производилась вообще. В любой другой ситуации, прежде чем производить выравнивание стен в ванной комнате, придется или краску.

В исключительных случаях, если старая плитка имеет идеально ровную поверхность, можно не снимать ее со стены, а производить наклеивание нового кафеля сверху. Огромное значение здесь имеет правильный выбор клея для соединения керамических поверхностей: новый слой может просто соскользнуть со старого основания. Но, как правило, после нескольких лет эксплуатации плиточное основание приобретает некоторые мелкие дефекты, поэтому лучше избавиться от него и провести выравнивание стен под плитку заново.

• Старую плитку и раствор удаляют со стен, используя перфоратор, молоток и зубило. Идти лучше сверху вниз. В противном случае, если верхние слои прикреплены слабо, они могут обрушиться после удаления нижних, что чревато получением травмы. Зубилом поддевают плитки на стене по очереди, перфоратор позволяет существенно ускорить процесс демонтажа.
• При со стен удобней всего воспользоваться строительным феном. После разогрева она легко счищается шпателем. Можно использовать специальные смывочные растворы, не забывая про меры предосторожности.
• После того как старая плитка сбита со стены, надо внимательно обследовать получившееся основание. Старую, плохо закрепленную штукатурку надо удалить, а выбоины заделать раствором.

Если стены бетонные, то этап снятия старой штукатурки вряд ли вызовет затруднения, а вот удалить ее с деревянных поверхностей практически нереально. В этом случае проще построить новую перегородку, например из гипсокартона.

• Небольшие трещины и щели на стене сначала немного расширяются, а потом аккуратно заделываются. Для лучшего сцепления старого и нового слоя на этих участках нужно сделать небольшие насечки.
• Такие же насечки впоследствии необходимо нанести и на остальную часть стены, чтобы улучшить адгезию раствора. Это особенно актуально в железобетонных домах, где поверхности гладкие. Также нужно обработать поверхность стены грунтовкой, которая не только улучшит сцепление, но и не даст влаге из раствора просочиться вглубь стены.

Все эти мероприятия необходимы, если неровности основания не превышают 6 см, и планируется подготовить стены в ванной под плитку при помощи оштукатуривания. При сильно искривленных стенах целесообразней применить влагостойкий гипсокартон.

Определение толщины слоя штукатурки на стене

Чтобы основание для плитки получилось абсолютно ровным, не обойтись без провешивания перед монтажом маяков. Для этого понадобятся:

• отвес;
• гвозди;
• прочная нить или бечевка;
• маячки – ровные рейки из дерева или из металлического профиля;
• специальные зажимы для крепления маячков на стену или быстросохнущий раствор на основе гипса или алебастра.

Технология следующая:

• В верхнем углу стены вбиваем гвоздик, оставив торчать шляпку на примерную толщину выравнивающего раствора.
• При помощи отвеса, шнур которого приложен к шляпке только что вбитого гвоздя, вбиваем гвоздь внизу стены так, чтобы его шляпка тоже касалась шнура.
• Повторяем эту процедуру в противоположном углу стены.
• Все четыре гвоздя соединяем между собой туго натянутой нитью по горизонтали и крест-накрест.

Таким способом можно определить толщину штукатурки на всей площади стены. Если слой получается слишком большой или, наоборот, где-то старая поверхность будет выступать за плоскость натянутой бечевки, то производим необходимую корректировку.

Установка маяков на стене

Выравнивать стены под плитку необходимо с использованием маяков. Этот этап работы будет выглядеть так:

• Через определенное расстояние на стене устанавливаем маяки из профиля. Крайние маяки должны отступать от угла на расстояние не меньше 10 см.

Расстояние между соседними профилями на стене лучше выбрать таким, чтобы оно было чуть меньше длины имеющегося правила.

• Закрепляют маяки на стене кучками быстросохнущего раствора или на пластиковые крепления.
• В раствор профиль вжимают, следя за показаниями уровня и отвеса и ориентируясь на ранее натянутую бечевку. В пластиковых креплениях необходимую регулировку выполняют, подкручивая шурупы, соединяющие профиль и дюбель в стене.
• После того как все рейки установлены, надо еще раз проверить, что они расположены в единой плоскости.

Приготовление раствора

Когда маяки надежно закреплены на стене, можно приниматься за приготовление раствора. Чем выровнять стены в таком влажном помещении, как ванная? Только цементным раствором, ведь смеси из гипса бояться воды. Мастера предпочитают готовить штукатурку самостоятельно, смешивая цемент с песком в пропорции 1: 2 или 1: 3. Но любителю проще и быстрее воспользоваться уже готовыми сухими строительными смесями.

• В первую очередь надо внимательно ознакомиться с инструкциями производителя. Они располагаются на внешней стороне мешка.
• Если раствор для выравнивания стены готовится из цемента и песка, в емкость насыпаются сухие компоненты и понемногу подливают воду, одновременно размешивая раствор строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. В случае использования сухой штукатурной смеси сначала наливают воду, а уже в нее всыпают штукатурку.

Важно не переборщить с водой: слишком жидкий раствор неудобен в работе, смесь будет все время соскальзывать с мастерка или по стене. В последующем такой раствор подвержен значительной усадке. В идеале раствор должен быть немного гуще, чем густая сметана.

Израсходовать приготовленную штукатурку необходимо в течение получаса, так что не следует высыпать сразу весь мешок в емкость. Лучше приготовить новую порцию после того, как готовый раствор закончится.

После перемешивания раствору необходимо дать немного выстояться. Временной промежуток обычно указан в инструкции производителя.

Нанесение раствора на стену

Как правильно выровнять стены под плитку? Процесс происходит следующим образом:

• Штукатурка накидывается в пространство на стене между двумя маяками таким образом, чтобы ее поверхность немного выступала над поверхностью маяков. Обычно для этого используют мастерок или широкий шпатель.

• Затем берется правило, плотно прижимается к профилям, и волнообразными движениями по направлению снизу вверх раствор разравнивается по стене. Избытки его отправляются обратно в емкость для перемешивания.
• Повторив эту операцию требуемое количество раз, заполняются все промежутки между маяками. Последние проще оставить в стенах, но если есть желание использовать их еще раз, то профили вынимаются, а пустоты заполняются штукатуркой и ровняются шпателем.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ремонтируем балкон своими руками

Выравнивание стен при помощи гипсокартона

Как выровнять стены в ванной комнате, если они имеют значительную кривизну? Штукатурка в этом случае не подходит: потребуется слишком большой ее слой. Хорошо для этой цели подойдет влагостойкий гипсокартон.

Способ его фиксации может быть различным. Можно сооружать привычный каркас из металлического профиля , а можно приклеить гипсокартон прямо к стене специальным клеем. Во втором случае последовательность действий будет следующей:

• Стена очищается от загрязнений и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
• Электролобзиком нарезаются листы гипсокартона нужного размера.
• Фрагменты клеятся к стене снизу вверх. Клей при этом наносится отдельными кучками. Правильность установки контролируется уровнем и при необходимости корректируется резиновым молотком.
• После высыхания клея проводят герметизацию стыков силиконовым герметиком и обычное финишное шпатлевание гипсокартона мелкодисперсной влагостойкой шпаклевкой.

5 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Выполняя ремонт своими руками в сантехническом помещении, особое внимание, на мой взгляд, следует уделять стенам. Нужно произвести их выравнивание, определиться, как изолировать поверхности от воды, что использовать для декоративной отделки и чем закрыть расстояние между ванной и стеной.

Ниже я приведу пример оптимальной, с моей точки зрения, технологии, которая дает возможность добиться качественного результата с оптимальными затратами сил, средств и времени.

Выбор материалов

Начать хочу с того, чем выровнять стены в ванной. Наиболее распространенными для решения этой задачи технологиями, с моей точки зрения, являются две:

• оштукатуривание поверхностей с использованием цементного раствора и маяков;
• монтаж листового материала с последующей его декоративной отделкой;

Первый вариант я советую в тех случаях, когда клиенты не знают, чем лучше выровнять бетонные стены или поверхности из блочных материалов (например, газоблоков), которые практически не имеют отклонений от вертикали. В этом случае слой штукатурки будет минимален, как и трудоемкость самой операции.

Однако такой метод имеет много недостатков, которые здесь я перечислять не буду. Главное, что хочу сказать, с помощью оштукатуривания сложно нивелировать значительные отклонения ограждающих поверхностей по вертикали (вплоть до того, что придется выполнять оштукатуривание в несколько слоев).

Поэтому кривые поверхности (кирпич, саманные стены и монолитные конструкции, отлитые некачественно) лучше выравнивать с помощью листовых материалов – , ОСП-плит, гипсокартона.

Древесину я бы не рекомендовал использовать в ванной комнате ввиду повышенной влажности воздуха в этом помещении. Поэтому выбор того, чем сделать стены, очевиден – гипсокартонные листы. Тем более что этот материал имеет огромное количество преимуществ, которые я перечислил в таблице ниже.

Характеристика	Описание
Высокое тепловое сопротивление	имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому после установки на стены играет роль дополнительного утеплителя. Но для действительно качественной теплоизоляции поверхностей придется использовать более эффективные материалы – пенопласт, базальтовую вату и так далее.
Небольшой вес	ГКЛ весит немного, поэтому его применение для внутренней отделки сантехнического помещения не создаст значительную дополнительную нагрузку на конструкционные элементы здания (что важно, например, для домов из газобетона).
Гибкость	Применяя специальную технологию (гибка увлажненного гипсокартона на лекалах и каркасе) с помощью ГКЛ можно обустраивать криволинейные конструкции на стенах и потолке. Это дает возможность разнообразить дизайн ванной комнаты.
Огнестойкость	Материал состоит из гипса и двух картонных листов, поэтому практически не подвержен горению. Разрушается только слой целлюлозы со стороны очага возгорания. ГКЛ не поддерживает горение, не дает распространиться пожару дальше и не выделяет опасных продуктов горения.
Экологичность	Описываемый здесь материал имеет практически нулевой коэффициент эмиссии формальдегидов, поэтому полностью безопасен для организма человека.
Простота монтажа	Гипсокартон очень просто устанавливать на стены с помощью клея или на заранее сконструированный каркас. Выровнять с его помощью стены намного проще, чем если бы вы выбрали штукатурку. Инструкция, представленная ниже, думаю, убедит вас в этом.
Доступная цена	Приобретение гипсокартона, хотя и несколько увеличивает затраты на материалы, общая стоимость работ по выравниванию будет невысокой. А уж о трудоемкости и говорить не приходится.

Сразу предупрежу, что для ремонта стен в ванной нужно использовать только влагостойкий гипсокартон– материал, окрашенный в зеленый цвет. Только он хорошо переносит эксплуатацию в воздухе с повышенным содержанием водяных паров.

Выбор метода установки

Теперь пришло время решить, как выровнять стены в ванной с помощью ГКЛ. Их можно приклеить на поверхности с помощью клея (монтажного раствора) или установить на каркас. Я предпочитаю последний вариант и сейчас объясню почему.

Установка листов гипсокартона на каркас имеет такие преимущества:

1. Возможность нивелировать значительные перепады по вертикали. При изготовлении каркаса на специальных кронштейнах появляется возможность выровнять стены с любой кривизной. Клеевой способ не позволит так поступить, потому что допустимое количество клея ограничено. А уж о штукатурке и говорить нечего.
2. Сокрытие инженерных систем в ванной. При установке гипсокартона на каркас образуется фальш-стена, под которой можно проложить любое количество водопроводных и канализационных труб, электрических кабелей и воздушных каналов. В случае с клеевым способом пришлось бы дополнительно штробить стены.
3. Обустройство сложных архитектурных элементов (арок, ниш, полок, столешниц).Гипсокартон на каркасе дает возможность одновременно с выравниванием изготовить у стен полки, шкафы, ниши, выступы и так далее. Причем для них как раз и подойдет тот же ГКЛ и оцинкованные профили.
4. Отсутствие «мокрых» строительных процессов. Монтаж гипсокартона на профили не требует замешивания клея для ГКЛ, что сокращает трудоемкость операций, время на их выполнение (не нужно ждать высыхания раствора) и количество образующейся пыли.
5. Возможность утепления .Под фальш-стену можно также уложить слой теплоизоляционного материала, который сократить потери тепловой энергии через ограждающие конструкции сантехнического помещения.

Естественно, есть у этого способа и недостатки, но они незначительны и говорить о них я не буду. Ниже будет описана именно технология выравнивания стен с помощью ГКЛ, установленного на каркас. Но сначала позаботимся о необходимых инструментах и материалах.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выровнять стены в ванной с помощью ГКЛ мне лично необходимы:

1. Гипсокартонные листы. Как я уже упоминал, потребуется материал зеленого цвета, при изготовлении которого используются гидрофобные вещества. Он сохраняет свои технические характеристики независимо от влажности воздуха в помещении.
2. Оцинкованные профили и направляющие. Необходимы для конструирования каркаса. Я не рекомендую использовать деревянные бруски, так как древесина может гнить в ванной комнате, да и найти идеально ровные пиломатериалы сложно.

1. Фурнитура для установки профилей. Речь идет о П-образных кронштейнах, «крабах», дюбель-гвоздях, саморезах и так далее. Саморезы нужны черного цвета, они защищены от коррозии.
2. Антисептик для стен. Вещество для санитарной обработки ограждающих поверхностей в ванной комнате. Этот фунгицид убивает плесень и грибок, а также предупреждает его повторное появление под фальш-стеной. Неплохие составы выпускает фирма Kompozit.

1. Шпаклевка для гипсокартона. Ею производится финишное выравнивание стен ГКЛ. В моем случае этот состав нужен только для обустройства швов, так как стены в сантехническом помещении будут в конечном счете облицованы кафелем.
2. Серпянка. Стекловолоконная лента, необходимая для армирования швов между соседними листами гипсокартона.
3. Клей для плитки, затирка для швов. Эти материалы нужны для монтажа кафеля. Однако вы можете использовать и другие декоративные материалы (краску, обои и так далее). Тогда, разумеется, клей для керамики вам не понадобится.

Понадобится еще куча других важных мелочей и, естественно, инструменты. Но о них лучше расскажу в процессе описания технологии.

Последовательность монтажа

Процесс выравнивания стен в ванной комнате с помощью ГКЛ состоит из нескольких этапов, которые изображены на схеме ниже:

Однако каждый из этих этапов состоит из нескольких последовательных действий. Поэтому без лишних задержек приступим.

Этап 1 — Подготовка поверхностей

Сначала, как и во всех других случаях, нужно подготовить ванную комнату к работе. Я действую по следующей схеме:

1. Выполняю демонтаж сантехнических приборов и декоративной отделки. Необходимо удалить из комнаты ванну, умывальник и всю мебель, а также сбить плитку (кафель).
   • Для демонтажа керамической плитки я пользуюсь перфоратором, который удаляет не только облицовку, но и клей. Это существенно облегчает последующую работу, так как комки застывшего клея не дают нормально закрепить кронштейны.
   • Если стены были окрашены или оклеены обоями, их легко счистить с помощью шпателя. Удалять краску до основания необязательно, она не помешает работе. Достаточно избавиться только от отслоившихся участков.

1. Ремонтирую стены. Как я уже говорил, тщательно ничего выравнивать не нужно. Главное, устранить явные трещины и углубления, особенно если стена является ограждающей (контактирует с улицей), а не внутренней.
   • Небольшие трещины можно герметизировать полиуретановой монтажной пеной. Для этого нужно удалить по краям трещины осыпающийся бетон или кусочки кирпича, после чего заполнить углубление из монтажного пистолета. После высыхания пены ее края обрезаются вровень с поверхностью.

• Все выступающие из стены части арматуры нужно заделать раствором, чтобы они не подвергались коррозии (ведь влажность в ванной повышенная). Для этого их нужно тщательно очистить от следов коррозии, промазать преобразователем ржавчины и после высыхания последнего заделать цементным раствором (не гипсовым).

1. Устанавливаю инженерные коммуникации. В моем случае нужно было сделать новый водопровод и канализацию, а также подвести электричество к вентилятору, стиральной машине и освещению у зеркала. Тут есть несколько особенностей, о которых хотелось бы сказать:
   • Канализацию лучше монтировать с использованием герметика для максимального уплотнения. И проверить ее работоспособность до зашивки гипсокартоном. Лучше, вообще, конструировать сливную систему так, чтобы к ней был обеспечен свободный доступ во время эксплуатации для периодического контроля, промывки и починки.

• Водопроводные трубы лучше паять из полипропиленовых труб с использованием муфт. В этом случае вы получите герметичные стыки, которые не образуют течь в процессе эксплуатации.
• Электрические кабели следует поместить в жесткие или гибкие кабельные ПВХ-каналы, которые защитят ванную комнату от пожара в случае появления короткого замыкания.

1. Выполняю антисептическую обработку стен. Использую для этого антисептик для минеральных поверхностей, о котором упоминал в соответствующем разделе. Особенно важно сделать это в старом доме, где на стенах уже мог образоваться грибок и плесень. Фунгицид уничтожит микроорганизмы и не даст им появиться вновь.

1. Выполняю разметку поверхностей. Я делаю это на потолке и стенах, чтобы потом можно было закрепить направляющие профили, а на них – несущие. В итоге получится ровная стена с углами, равными 90 градусов. Схема примерно такая:
   • На стене находится самое выступающее место, после чего от него отмеряется определенное расстояние (около 3-5 см), после чего с помощью правила или уровня проводится на потолке линия, параллельная стене.

• Затем с помощью угольника, а в дальнейшем – правила проводятся линии на потолке вдоль смежных стен.
• После этого от первой линии отмеряется одинаковое расстояние (зависит от длины или ширины ванной комнаты) и делаются засечки на линиях вдоль смежных стен.
• По этим засечкам проводится последняя линия у стены, противоположной той, вдоль которой была проведена первая линия.
• Проводится контроль: расстояние между противоположными линиями должно быть одинаковым (то есть должен получиться правильный квадрат или прямоугольник). Дополнительно можно промерить диагонали. Они также должны быть одинаковы (вот когда пригодилась геометрия).
• Затем с помощью отвеса (веревки с грузом) или лазерного уровня весь потолочный квадрат переносится на пол. Таким вот образом получится легко и быстро выполнить разметку, которая послужит ориентиром для установки обрешетки.

После окончания разметки можно переходить к установке обрешетки, которая необходима для закрепления гипсокартонных листов.

Этап 2 — Монтаж каркаса

Для каркаса я буду использовать оцинкованные профили. Они имеют одинаковый размер (в отличие от деревянных брусков, геометрия которых зависит от качества обработки) и лучше переносят эксплуатацию во влажном воздухе ванной комнаты.

Действую я по следующей схеме:

1. По периметру ванной прибиваю направляющий профиль для каркаса. Речь идет об UD деталях размером 27 на 28 мм. Прибивать их я буду с помощью дюбель-гвоздей в отверстия, проделанные перфоратором. Схема такая:
   • Профиль прикладываю к разметке на потолке после чего прямо через него просверливаю отверстие. Его глубина зависит от используемых крепежных элементов и контролируется с помощью линейки перфоратора.

• В отверстие вставляю дюбеля «быстрый монтаж» (в моем случае диаметр 6 мм, длина 60 мм), после чего забиваю их молотком. Расстояние между соседними дюбелями должно быть не более 50 см.
• Если длины профиля UD не хватает, можно соединить две детали, вложив их друг в друга. В этом случае в место соединения нужно обязательно вбить дополнительный крепежный дюбель с широкой шляпкой.
• По боковинам стены также устанавливаются направляющие профили, которые соединяют потолочную и напольную детали.
• Если в каком-то месте стеновой блок сильно выпирает из поверхности и мешает установке профиля, последний можно немного подрезать и подогнуть. Не нужно из-за этого увеличивать толщину фальш-стены, так как ванная комната и так помещение не слишком просторное.

1. Устанавливаю несущие профили (CD-детали). Схема следующая:
   • Подрезаю несущие профили таким образом, чтобы длина детали была на 1 см меньше, чем расстояние от пола до потолка. Сделать это можно с помощью ножниц по металлу.
   • Если расстояние больше, чем длина профиля, последний нужно нарастить. Для этого детали вкладываются друг в друга на расстояние примерно в 20 см, после чего скручиваются небольшими саморезами – «клопами».
   • Деталь нужной длины вставляется в направляющие профили, после чего выравнивается по вертикали (изделие должно стоять строго вертикально, если приложить уровень к боковой грани) и закрепляется саморезами.

• Расстояние между соседними деталями, согласно действующим стандартам, не должно превышать ширины листа гипсокартона. Но я всегда монтирую каркас так, чтобы шаг несущих профилей составлял 40 см.

1. Закрепляю направляющие профили П-образными перфорированными кронштейнами («пэшками»). Последовательность действий такая:
   • Под профиль заводится ровный кронштейн, после чего одна его часть сгибается под углом в 90 градусов, прижимается к CD-детали и закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздя.

• После этого сверлится отверстие и вбивается дюбель-гвоздь в предназначенное для этого отверстие кронштейна с другой стороны. Отгибается второй лепесток «пэшки», заключая в некое подобие «объятий» несущий профиль.
• Обычно кронштейны должны стоять ровными рядами на расстоянии примерно в 60-70 см друг от друга. Однако из этого правила могут быть исключения в тех случаях, когда установке мешают какие-то элементы ограждающей стены. В этом случае допускается смещение «пэшек» в ту или другую сторону.

1. Выполняю выравнивание CD-профилей в вертикальной плоскости. Для этого понадобится нитка. Действовать нужно в такой последовательности:
   • В два противоположных направляющих профиля на одинаковой высоте (примерно посередине стены) вкручиваются саморезы, на которые затем натягивается капроновая нить так, чтобы последняя не провисала, не касалась проводов и кронштейнов. На фото ниже нить видна между двумя параллельными синими линиями.

• Несущие профили тоже не должны касаться нити. Поэтому их нужно прижать к стене (немного изогнуть), после чего зафиксировать в таком положении, вставив саморезы в соответствующие отверстия «пэшек». Даже край оцинкованной детали не должен находиться вплотную к нити, так как это может помешать выравниванию.
• Затем с каждым профилем и с каждым кронштейном проводится такая операция:

• из «пэшки» вытаскиваются саморезы, которые удерживали профиль;
• после чего последний выравнивается по нитке так, чтобы быть вплотную, но не прикасаться к ней;
• саморезы-блошки вкручиваются в профиль через перфорацию кронштейна;
• саморезы вкручиваются с двух сторон профиля;
• после вкручивания каждого самореза нужно проконтролировать, что профиль не касается нитки, а находится примерно на расстоянии в 1 мм от нее.

• После этого края кронштейнов загибаются, чтобы не мешать дальнейшей работе.
• Таким же образом производится крепление всех рядов «пэшек». Нитку нужно перемешать и устанавливать ее возле той части профилей, которые сейчас крепятся.
• В конце качество работы можно проверить длинным алюминиевым правилом.

1. Выполняю монтаж поперечных элементов жесткости. Для этого понадобятся все те же несущие CD-профили. Рассказываю, как делать:
   • Сначала из профилей нужно наделать поперечных 40-см деталей, концы которых выполнены в виде язычков, как это показано на фотографии ниже.

• Они крепятся к вертикальным элементам с помощью саморезов.
• Суть этой операции в том, что целого листа гипсокартона(250 мм в длину) в описываемом мною случае не хватает, чтобы зашить всю стену. Поэтому придется делать кусочками. А на стыке кусочка и целого листа обязательно должен находиться поперечный элемент. В моем случае получилась следующая картинка.

Этап 3 — Обшивка каркаса гипсокартоном

Итак, приступим к обшивке. Сразу скажу, что на некоторых фото изображен не влагостойкий гипсокартон, однако технология от этого не меняется. Но вы в ванной должны применять только материал зеленого цвета.

Сама же схема следующая:

1. Монтирую листы гипсокартона на стену. В этом деле нужен помощник, так как одновременно и удерживать 25-кг лист на стене, и вворачивать саморезы будет не очень удобно. Действую я так:
   • Соседние листы гипсокартона располагаю вертикально и в шахматном порядке, чтобы на стене не образовался сплошной горизонтальный шов, в районе которого впоследствии может появиться трещина.

• Между двумя соседними деталями должен быть деформационный шов (просвет) шириной в несколько миллиметров. Он нужен для компенсации возможного изменения размеров материала в процессе эксплуатации.

• Гипсокартон крепится к каркасу с помощью саморезов. Они вкручиваются во все места, где есть профили на расстоянии примерно в 40 см друг от друга. Все срезы листов должны опираться на металлические направляющие. В итоге должна получиться вот такая поверхность.

• При вкручивании саморезовнеобходимо сделать так, чтобы его шляпка была утоплена в поверхность гипсокартона, но не прорывала бумажный слой, защищающий гипс.

1. Прошпаклевываю швы гипсокартона. Для этого нужна шпаклевка, которой можно работать по поверхности ГКЛ и армирующая лента-серпянка. Суть в следующем:
   • Шов между швами гипсокартоназаполняется шпаклевочной массой.
   • Сверху клеится армирующая лента.
   • Затем поверх нее наносится еще небольшое количество шпаклевки, которая разравнивается по поверхности.

Этап 4 — Кладка плитки

Последний этап работы – облицовка стен керамической плиткой (или другим материалом по вашему выбору). Я уже не раз описывал этот процесс в статьях на этом сайте, поэтому здесь повторяться не буду.

Желающие найдут всю интересующую их информацию в моем блоге самостоятельно. Я же лучше расскажу о вариантах решения одной из распространенных проблем. Но об этом ниже.

Герметизация щели у стены

После окончания выравнивания и декоративного оформления поверхностей и установки сантехнических приборов, у многих возникает вопрос, как заделать расстояние между ванной и стеной.

Могу сказать, что при правильных расчетах и точном соблюдении технологии монтажа герметизация ванны со стеной практически не требуется. Там достаточно просто залить небольшое количество герметика. Но встречаются случаи, когда все проходит не совсем гладко.

Зазор между ванной и стеной может образоваться в следующих, довольно нередких, случаях:

• габариты устанавливаемой ванной (которая куплена уже после окончания отделки) не подходят под размеры сантехнического помещения;
• геометрия ванны не соответствует заданным параметрам и ее смежные углы не образуют 90 градусов;
• при установке ГКЛ вы ошиблись и не совсем верно выполнили разметку, в результате чего внутренний угол ванной комнаты не равен 90 градусам.

Чтобы изначально не создавать себе такую проблему, лучше класть кафель после установки ванны. Тогда край плитки будет опираться на сантехнический прибор и зазора не будет. В противном случае вопрос о том, как заделать дырку между ванной и стеной, решается в зависимости от его размеров:

1. В случае когда расстояние не превышает 10 мм изоляция может быть произведена с помощью уголка для кладки кафеля (наружного), который клеится на сантехнический герметик белого цвета:
   • Необходимо подготовить деталь нужного размера, отрезав концы уголка под углом 45 градусов.
   • Залить герметик в щель между ванной и кафелем, чтобы состав полностью заполнил этот промежуток.
   • Нанести полоски герметика на плитку и ванну. Они нужны для приклеивания уголка.
   • Прижать деталь к стене таким образом, чтобы излишки герметизирующего состава выдавились наружу.
   • Удалить выступивший герметик с помощью ветоши. Делать это нужно как можно быстрее, чтобы материал не полимеризировался.
   • Если ванна у вас акриловая (возможна ее деформация в процессе использования), то перед приклеиванием нужно наполнить ее водой и оставить так до полного высыхания герметика (на это уходит около 12 часов).

1. Как сделать примыкание ванны к стене, если ширина промежутка от 10 до 30 мм:
   • Здесь важно определиться, чем заделать пространство, ведь максимальная ширина уголка для плитки составляет не более 12 мм, то есть он попросту упадет вниз, а не приклеиться. Поэтому его придется заменить плинтус или бордюр.
   • Заполнить щель силиконом полностью не удастся, поэтому нужно очень тщательно герметизировать места приклеивания детали к плитке и ванной.
   • Для увеличения надежности приклеивания поверхности перед нанесением герметика я рекомендую обезжирить спиртосодержащим составом.
   • Бордюр представляет собой самоклеящуюся ленту, которую нужно сначала приклеить к стене, а затем – к ванной (посередине ленты есть выемка, которая служит границей перегиба).

1. Как закрыть зазор, если его размеры превышают 30 мм :
   • Снизу зазора под ванной необходимо установить опалубку, которая не даст строительному раствору до застывания упасть вниз.
   • Получившееся углубление нужно заполнить монтажным цементным раствором.
   • Сверху на него после застывания укладывается кафельная плитка. Если все сделано правильно, дополнительно решать, чем герметизировать этот участок, не придется.

В принципе, можно использовать и другие подручные материалы. Главное, чтобы они были герметичными и эластичными (иначе растрескаются в процессе деформации ванны).

Резюме

Описанный выше способ позволяет не только подготовить ровное основание для кафельной плитки. Набравшись опыта, с помощью ГКЛ вы сможете конструировать сложные архитектурные элементы – ниши, выступы, короба и так далее. Подойдет этот листовой материал и в том случае, когда вы решаете, как заделать проем или провал в стене. Об этом как раз речь идет в видео в этой статье.

Свое мнение и советы по поводу того, из чего сделать стены в ванной комнате, вы можете оставлять в комментариях ниже.