Как выровнять деревянные полы не вскрывая их. Как выровнять деревянный пол. Крепление фанеры на регулируемые шпильки

24.04.2020

Чем можно воспользоваться для ремонта?

Демонтаж и переборка дощатой поверхности - сложный, долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому не каждый владелец квартиры решится на эту работу. Но чем дольше эксплуатируется неисправный пол, тем сложнее и дороже это исправить.

Среди способов выравнивания пола в квартире своими руками:

циклёвка;
локальное выравнивание;
сухая стяжка;
использование самовыравнивающих составов;
выравнивание лагами или подкладками.

Нужно измерить перепады лазерным уровнем длиной 2000 мм. Если показатель их выше 2 мм на 1 кв. м, то требуется выравнивание. Если меньше, то можно смириться. Но затягивать с ремонтом всё-таки не стоит.

Способы выравнивания

Циклёвкой

Используется при наличии небольших деформаций.

Обработка происходит циклевальной машиной. Оборудование можно арендовать. Если нет такой возможности, то воспользоваться электрическим рубанком.

Циклевание поверхности включает четыре этапа:

Подготовка. Вынести мебель, предметы интерьера из комнаты. Снять плинтусы. Тщательно вымести мусор, вымыть пол, дождаться его полного высыхания. Забить молотком выступающие гвозди. Если они испорчены, лучше удалить и забить новые. Неплотные участки укрепить саморезами.
Циклёвка. Обработку начать от угла, медленно перемещаясь вдоль стены. Достигнув следующего угла, развернуть машину и продолжить движение. Главное - обрабатывать поверхность неширокими полосами, аккуратно.
Заделка щелей. После окончания второго этапа можно хорошо заметить трещины, щели в полу. Чтобы их закрыть, достаточно приобрести акриловую шпатлёвку. Оттенок должен соответствовать поверхности. Использовать строго по инструкции производителя. Разровнять шпателем из металла или резины. Дождаться полного высыхания.
Финальные работы. Повторно пройтись по поверхности циклевальной машинкой, затем пропылесосить, загрунтовать. Если грунтовка быстро впиталась, то нанести ещё один слой: он закроет все поры в пиломатериале. Затем доски покрасить или нанести лак.

Не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Маски, респираторы, очки, специальная одежда помогут исключить отравление организма, засорение дыхательных путей.

Предлагаем посмотреть видео о том, как провести работы по циклевке деревянного пола:

Листовым материалом

Этот вид выравнивания исправит волнообразный пол со строго горизонтальными досками. Используется материал в виде:

фанеры;
цементно-стружечной плиты (ЦПС);

Нужно исключить ДВП – плиты со временем принимают форму основания.

Здесь важно грамотно выбрать пиломатериал. При покупке важны следующие характеристики:

Влагостойкая фанера. Долговечная, задерживает тепло, шумы, пригодна для обустройства любых финишных покрытий. Толщина - от 4 до 24 мм.
ЦПС. Прочность, экологичность, пожаробезопасность. Толщина - от 10 до 32 мм.
ДСП. Высшее качество, превосходные звукоизоляционные и теплоизолирующие свойства, лёгкая обработка. Толщина - от 6 до 28 мм.
ГВЛ. Гладкость и ровность, теплоизолирующие свойства, пригодность для обустройства любого покрытия. Толщина - от 10 до 12, 5 мм.
ОСП. Прочность, долговечность, пригодность для любых напольных покрытий. Толщина – 9 мм.

Внимание

Толщина пиломатериала влияет на качество результата. Если человек желает получить долговечное и выносливое деревянное покрытие, то лучше выбирать более плотное основание.

Рассмотрим пример, как выровнять пол с помощью ДСП, не срывая доски. Процесс состоит из пяти этапов:

Подготовка. Вынести мебель, снять плинтусы, очистить основание от старой краски. Забить гвозди, замазать шпатлёвкой трещины и выемки. Убрать весь мусор, пыль. Загрунтовать поверхность.
Раскрой. Размер листа ДСП составляет 250×185 см. Для удобства раскроить его на квадраты с размерами 60×60 см. Это увеличит количество демпферных швов для исключения последующего влияния резких перепадов температур. Разрезать ДСП ножовкой, предварительно наклеив на края доски малярный скотч. Действовать чётко, аккуратно.
Подгонка. Готовые квадраты разложить по полу. Подогнать по размеру основания: вырезать участки под имеющиеся выступы, обрезать края для смещения швов, оставить технологические зазоры по периметру помещения и демпферные швы между каждым квадратом. Чтобы не запутаться в подготовленных листах, лучше их пронумеровать.
Укладка. ДСП предварительно покрыть олифой или двумя слоями грунтовки. Укладку начинать от угла. При этом между кромкой и стеной должно остаться расстояние в 1-1, 5 см. Закрепить лист саморезами. Между последующими листами оставлять зазор в 10 мм. Ряды укладывать так, чтобы смещение швов было равно половине листа.
Финишная обработка. Стыки замазать акриловой шпатлёвкой или герметиком. Уровнем проверить горизонтальность основания, отсутствие перепадов. Шероховатые участки обработать наждачной бумагой, убрать пыль, загрунтовать. Основание готово к укладке декоративного напольного покрытия.

ДСП может стать финишной отделкой, если листы покрыть лаком, красящим составом. Нужно учитывать рекомендации производителя, каждый шаг выполнять с предельной аккуратностью.

Предлагаем посмотреть видео о том, как выровнять деревянный пол с помощью фанеры:

Фанерой на лагах

Этот способ позволяет устранить перепады от 4 до 10 см, подготовить прочную основу под любое финишное покрытие. Брусья, надёжные доски, фанера шириной до 4 см выступят в роли строительного материала.

Технология выравнивания:

Подготовка. Вынести из комнаты всё лишнее. Снять плинтусы, зачистить старое покрытие, заделать дефекты.
Разметка. От самой верхней точки основания отметить точку на стене уровнем. Отступить вверх расстояние, равное толщине пиломатериала, поставить ещё одну метку. С помощью водяного уровня выставить метки во всей площади помещения. Затем соединить в одну линию.
Монтаж лаг. Разместить гидроизоляционную плёнку на доски, чтобы исключить гниение всего пола. Лаги закрепить вдоль или поперёк досок. Монтировать их лучше параллельно, на расстоянии до 50 см друг от друга. Выставить каждый элемент по уровню с подкладками разной толщины. Затем укрепить материалы гвоздями.
Укладка фанерной доски. Листы нарезать на квадраты. Каждый элемент разложить на лагах. Закрепить саморезами.
Обустройство вентиляции. Вентиляционные отверстия продляют срок службы деревянного пола. В противоположных углах помещения (под отопительными приборами) сделать в фанере отверстия так, чтобы в них легко помещалась решётка. Сверху установить решетчатый элемент, а зазоры заполнить клеем или герметиком.
Завершение. Проверить пол уровнем, осмотреть стыки и места креплений. Если всё в порядке, то швы, углубления от саморезов зашпаклевать. Поверхность отшлифовать, обеспылить. Нанести грунтовку, дождаться полного высыхания.

Расстояние между лагами можно определить по толщине фанеры. Чем тоньше пиломатериал, тем меньше промежуток между лагами. Участки с повышенной нагрузкой лучше укрепить поперечными брусьями, но меньшего сечения.

Стяжкой

Способ подходит, если основание выполнено из бетона, доски толстые и прочные, неровности - более 1 см. В качестве стяжки используется специальная сухая смесь.

Этапы выравнивания:

Подготовка. Доски очистить от старой краски, жира, мусора, пыли. Снять плинтусы. Щели, зазоры зашпаклевать, поверхность загрунтовать. На основание настелить полиэтилен, закрепить скотчем. Сверху уложить стекловолоконную сетку для армирования.
Заливка. Сухую смесь высыпать в тару с чистой водой, соблюдая пропорции (они указаны на упаковке). Смешивать в течение 1 минуты. Полученный состав нанести на сетку, выровнять. Все мероприятия выполнить за 15 минут, иначе масса начнёт твердеть.
Завершение. Время высыхания смеси - 4–5 часов. Затем зашлифовать стыки. Поверхность готова к использованию.

Выбирать сухую смесь для стяжки нужно по финансовым возможностям. Главное - обратить внимание на её свойства, характеристики, рекомендации производителя по использованию.

Необходимые инструменты и материалы

Список следующий:

пиломатериал;
подкладки, армированная и стекловолоконная сетка;
шуруповёрт, саморезы;
молоток, гвозди;
электролобзик или шлифовальная машина;
уровень, карандаш;
металлический или пластмассовый шпатель, валики;
ёмкость для замешивания сухой смеси, строительный миксер.

Перечень инструментов, материалов может быть дополнен: он зависит от способа выравнивания. Оборудование лучше арендовать, чтобы сэкономить.

Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом - нанесением самовыравнивающей смеси.

Технология выравнивания включает:

Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
Развести смесь по инструкции производителя.
Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

Внимание

Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится. Большие площади лучше заливать участками.

Самое главное - учитывать предписания изготовителей сухих смесей. От правильности их использования будет зависеть результат.
Пиломатериал нужно выбирать качественный, сухой.
Использовать чистые ёмкости, тщательно обрабатывать поверхности.
Если есть сомнения в навыках, лучше обратиться к профессиональным мастерам.

Выравнивать деревянный пол своими руками долго и сложно. Работа требует внимательности, аккуратности, тщательного исполнения всех рекомендаций. Только так можно добиться ровной, прочной, долговечной, красивой поверхности.

Вконтакте

Для того, чтобы определить насколько пол неровный, нужно определить отметки пола во всех углах, на серединах стен и посредине помещения (если помещение очень большое или пол очень неровный, то отметок нужно больше). Проще всего это сделать строительным двухметровым уровнем. с различными измерительными приборами, используемыми для этой цели, изложены отдельно.

Если отметки пола находятся на одной высоте

(плюс-минус 5 мм не считается, впрочем тут все зависит от того, насколько Вы требовательны, можно и разницу в 1-1.5 см не считать), то значит пол ровный. А если перепады высот не превышают 2-3 мм, то такой пол вообще можно не выравнивать листовыми материалами.

Можно 1-2 раза прошпаклевать такой пол акриловой шпатлевкой или акриловым герметиком . Главное достоинство акриловых шпатлевок - высокая пластичность, даже если доски будут немного прогибаться при ходьбе по полу, то шпатлевка при этом не будет разрушаться. Если объем работ не большой, то сойдет и акриловый герметик продающийся в шприцах под строительный пистолет. Полы перед нанесением шпатлевки необходимо обработать соответствующей грунтовкой, чтобы улучшить адгезию к доскам. Выглядеть это будет приблизительно так:

Скачать более полную версию данного видео можно , размер видео 60 Мб, формат wmv.

В данном случае нужно было выровнять около 1.5 м 2 пола. При больших объемах лучше покупать акриловую шпатлевку для деревянных полов в ведрах, впрочем принцип нанесения шпатлевки не поменяется. Кстати, таким способом можно выравнивать полы и под покраску и даже под лак, например, паркетные полы (конечно если они в достаточно хорошем состоянии), но тогда понадобится тонированный герметик. Впрочем купить тонированный герметик под цвет дерева сейчас небольшая проблема, правда выбор цветов не очень большой и стоят они значительно дороже, чем белый акриловый герметик, но все-таки.

Перед укладкой линолеума или ковролина прошпатлеванную поверхность желательно прошлифовать.

Главный недостаток акриловой шпатлевки - низкая прочность. Поэтому вместо акриловых шпатлевок или герметиков можно использовать шпатлевку, замешанную на клее ПВА. Если толщина наносимого слоя не будет превышать 1-2 мм, то можно использовать финишную гипсовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА. При большей толщине наносимого слоя можно использовать гипсовую стартовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА или древесные опилки, замешанные на клее ПВА. Основные недостатки этого способа: шпатлевку очень трудно сразу нанести ровным слоем из-за чрезвычайной липкости шпатлевки (ПВА - очень хороший клей), поэтому прошпатлеванную поверхность придется долго шлифовать для получения ровной поверхности.

Чем толще слой герметика или шпатлевки, тем дольше он будет сохнуть. поэтому если неровности пола больше 3 мм и их много, то тогда уже без стяжки или укладки листовых материалов не обойтись. Как укладывался линолеум на пол , выравненный предварительно шпатлевкой, можно посмотреть отдельно.

2.1. На старый деревянный пол можно укладывать фанеру толщиной 8-20 мм, или плиты ДСП, OSB, MDF.

Также можно использовать и гипсоволокнистые листы. В этом случае верх волны будет служить опорой (как бы лагой) для нового напольного покрытия. При ширине досок 10-20 см и равномерном распределении волн толщины фанеры 8-10 мм вполне достаточно. Если волны на досках через одну доску или ширина досок больше 20 см, то лучше использовать более толстую фанеру (на рисунке снизу).

Рисунок 1 . Простое выравнивание деревянного пола.

Использовать для выравнивания пола ДВП не имеет смысла, так как со временем ДВП примет форму пола и опять появятся волны. В принципе толщина листовых материалов может быть и больше, но чем толще листовые материалы, тем они дороже и, главное, тяжелее. Мне больше по душе влагостойкая фанера, для кухонь и прихожих в сталинках и хрущевках она незаменима, но стоит она дороже, чем другие листовые материалы. Листовые материалы крепятся к деревянному полу с помощью шурупов или саморезов. Чтобы утопить шляпку шурупа или самореза делается потай. Листовые материалы крепятся к доскам в местах верха волны (см. рисунок). После прикручивания листов стыки листов и шляпки саморезов шпаклюются акриловым герметиком. Если у Вас качественная фанера с хорошим текстурным рисунком, стыки фанеры аккуратные и хорошо подогнанные и потаи распределены равномерно, то можно подобрать акриловый герметик соответствующего цвета и просто вскрыть фанеру лаком.

Иногда, если старый деревянный пол относительно ровный, но имеются небольшие "ямы", то можно попробовать выровнять пол фанерой с использованием монтажной пены. Сам я так полы не выравнивал, поэтому описание этого способа вынес в отдельную статью.

Если перепады высот на отметках пола Вас не удовлетворяют , то тут придется повозиться. Нужно сделать опору для нового основания на одной отметке. Сделать это можно 2 способами:

2.2. Ленточная опора - минилаги из бруса.

Этот способ хорош, если нужно выровнять перепад высот от 3 до 10 см. Правда для того, брус был на одной высоте используются деревянные подкладки разной толщины - шабашки. Обычно шабашки делаются из фанеры разной толщины, но можно их делать и из коротких брусков с помощью топора или стамески. Там где речь идет о миллиметрах используется толь или любой другой тонкий водостойкий материал. Расстояние между минилагами зависит от толщины листового материала и в принципе требует инженерного расчета , но как показывает практика для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм максимальное расстояние между минилагами 35-40 см. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм максимальное расстояние между минилагами 50 см. Этот логический ряд можно продолжать и дальше, но укладывать более толстые листовые материалы тяжело даже вдвоем, да на нагрузка на перекрытие опять же увеличится, хорошо если перекрытие железобетонное или по металлическим балкам, а вот увеличивать нагрузку на деревянные балки нужно осторожно. При больших перепадах высот удобно использовать брус разного сечения, там где перепад высот небольшой, используется брус меньшего сечения но и крепить его к доскам пола нужно чаще, дальше используется брус большего сечения.

Рисунок 2 . Выравнивание деревянного пола по минилагам.

Минилаги могут крепиться как поперек досок (на рисунке вверху), так и вдоль (на рисунке внизу). Тут важно точно разметить листы (определить места для отверстий), чтобы не насверлить лишних дырок.

Для наглядности на фотографиях 1 и 2 показан переход от старого деревянного пола к новому покрытию в дверном проеме. Пол выравнивался водостойкой фанерой, местами опоры шабашки, в основном по минилагам из брусков разного сечения, общий перепад высот старого пола был больше 6 см. Саморезы перед поклейкой плитки ПВХ фирмы LG были два раза прошпаклеваны тонированным акриловым герметиком:

Фотография 1 . Вид из коридора. (увеличить)

Фотография 2 . Вид из комнаты

2.3. Точечная опора - шабашки.

Это способ подойдет, если перепады высот не очень большие. Точечная опора менее надежна, чем ленточная, поэтому шабашки под листовые материалы нужно ставить чаще, так чтобы получилась сетка с размером ячейки 30-35 см для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм размер ячейки 40-45 см.

Конечно, и при ленточной опоре и при точечной можно делать больше расстояния между опорами, но в этом случае новый пол будет слишком подвержен динамическим деформациям, проще говоря может прогибаться при прыжках и танцах и даже при ходьбе.

После того, как основание пола выровнено, укладывать на него финишное покрытие, будь то паркет, линолеум, ковролин, плитка ПВХ, быстро легко и приятно. Только не забудьте про вентиляцию подполья. Для этого в одном из углов (где была старая вентиляция) поcле укладки финишного покрытия сверлится отверстие и ставится небольшая вентиляционная решетка.

Если перепад высот старого деревянного пола больше 8-10 см (и такое бывает), тогда лучше снять часть досок и заменить их листовым материалом.

Пол можно выровнять "мокрой" стяжкой.

Но только в том случае, если Вы абсолютно уверены в прочности деревянного пола , например, если полы сразу делались под стяжку, или это деревянные полы по железобетонному перекрытию, с лагами на кирпичных столбиках, при этом и лаги и расстояние между лагами и толщина половых досок подобраны таким образом, чтобы обеспечить минимальный прогиб полов при расчетных нагрузках. Дело в том, что цементные стяжки хорошо работают на сжатие и намного хуже на растяжение, это может привести к тому, что цементная стяжка на деревянном полу будет разрушаться или керамическая плитка, наклеенная на такую стяжку, будет отслаиваться. Для выравнивания деревянных полов используются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями, обеспечивающими стяжке максимальную прочность и упругость, как пример - Ветонит 3300. Такая стяжка наносится слоем не более 1 см, перед нанесением стяжки на деревянные полы набивается армирующая стекловолоконная сетка и полы грунтуются. Если неровности пола превышают 1 см, то такая стяжка не поможет. Теоретически по деревянному полу можно сделать и обычную цементную стяжку толщиной 5-7 см с металлической армирующей сеткой, в этом случае нагрузка на перекрытие сразу увеличится на 75-100 кг/м 2 , поэтому перед тем как делать такую стяжку, нужно сначала проверить несущую способность перекрытия. Чтобы защитить древесину от воздействия воды из стяжки на деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка.

Но в любом случае вне зависимости от способа выравнивания нельзя забывать об устройстве проветривания для деревянных полов, чтобы полы не сгнили. Подпольное пространство обязательно должно вентилироваться. Раньше для этого в одном из углов помещения высверливали отверстие в доске диаметром около 50 мм и сверху набивали декоративную решетку, или делали вентиляционный канал в стене и прибивали декоративную решетку к стене. Выглядят такие решетки приблизительно так:

Рисунок 3. Вентиляционные решетки для деревянных полов.

Если у Вас на полу или на стене были подобные решетки, то не спешите их замазывать или заклеивать обоями.

А вообще старые деревянные полы, с трещинами, разводами краски, сучками, сколами, выщерблинами и прочими дефектами - это невероятная крутизна и суперстиль, сейчас все чаще люди, уставшие от прямых линий современного дизайна, хотят на идеально гладкую и ровную стяжку уложить паркетную доску, стилизованную под старые покоробленные временем деревянные полы. Стоит такое удовольствие не дешево, так что перед тем, как зашивать деревянные полы, подумайте, а нужно ли это Вам?

Вопросы, посвященные выравниванию деревянного пола под укладку ламината, а также рецепт приготовления шпаклевочной смеси от Руслана я вынес в .

Напольное покрытие, выполненное из дерева, радует обладателей ровно до того момента, пока не появятся проблемы, такие как скрип, проваливание, перегнивание и прочее. В любом из этих случаев требуется полная Но если ваша проблема кроется в неровности, то вы узнаете, как выровнять не срывая доски, и получить в конце отличный результат!

Почему требуется выравнивание покрытия

Выравнивание производится для того, чтобы подготовить пол к финишному покрытию и решить следующие проблемы:

Укрепить основание.
Придать поверхности ровность и горизонтальность.
Распределить нагрузки, действующие на пол.
Обеспечить звукоизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию.
Замаскировать коммуникационные системы.
Создать основание для закрепления финального покрытия.

Если основываться на функциональных задачах, любые действия по выравниванию пола должны соответствовать некоторым требованиям:

Обеспечивать максимальную механическую прочность по всему периметру.
Обладать устойчивостью к любым видам эксплуатации.

Подбор материалов и способа

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, и что подразумевается под неровностями?

Перепады высоты на разных участках помещения.
Сколы краски.
Углубления.
Деформирование всех либо некоторых досок.

Если доски вплотную прижаты между собой, не скрипят, лаги и половицы находятся в сухом состоянии, были обработаны антисептическим раствором, можно начинать выравнивание.

Не знаете, не срывая доски старые? Известны разные технологии выполнения работ:

Шлифовальная машина.
Шпаклёвка.
Укладка листового материала.
Стяжка.

Невозможно устранить неровности полового покрытия, используя рулонный (линолеум, ламинат, доски ПВХ, ковролин) либо плиточный материал.

Для того чтобы верно определить, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, необходимо установить степень неровности. Незначительные изъяны (до 3 мм) можно устранить шлифовальной машиной, либо используя акриловую шпаклёвку. Эластичная шпаклёвка способна выдерживать временные неравномерные нагрузки, возникающие при ходьбе. Используя этот способ, можно подготовить пол для укладки финального покрытия. В других случаях требуется укладка листового покрытия.

Для основания под лучше всего использовать влагоустойчивую фанеру, также подойдут более экономичные варианты - ДСП и OSB.

При выборе листового материала следует большое внимание уделить его толщине, она бывает от 8 до 24 мм. Чем больше толщина, тем выше жёсткость и значительнее промежуток между лагами. Монтировать толстые листы значительно сложнее, к тому же увеличивается нагрузка на основание. Максимальную толщину можно использовать исключительно на основаниях из железобетонных плит, в остальных случаях следует подбирать более тонкие листы.

Итак, в итоге получаем:

При изъяне до 1 мм используется циклевка.
2-3 мм - шпаклёвка;
Разница до 10 см - выкладка листового полотна на лаги.

Циклевание

Устройство для циклевания допускается использовать строго для горизонтально расположенных досок. Приобретать оборудование необязательно, для однократного использования, как правило, его берут в аренду.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под линолеум? Этапы работы:

Обеспечить индивидуальную защиту (респиратор, беруши и прочее).
Вынос техники и мебели из помещения.
Изоляция остальных комнат (при работе образовывается очень мелкая пыль, которая легко просачивается в самые маленькие щели).
Устранение гвоздей. При помощи отбойника необходимо вбить все шляпки гвоздей ниже уровня поля на 2 мм.
Работа шлифовальной машиной. Движение начинается от отдаленного угла комнаты до противоположного, далее разворот на 180 градусов и движение в противоположную сторону. Далее продолжать по той же схеме.
Очистить поверхность от образовавшейся пыли, а крупные щели заделать шпаклёвкой в цвет дерева.
После полного высыхания циклевание повторить.
Ровный пол покрыть лаком и застелить финальное покрытие (линолеум, ламинат и прочее).

Шпаклёвка древесного пола

В этом случае применяется акриловый герметик либо финальная При перепаде высоты в 3 мм рекомендуется выпрямлять пол шпаклёвкой на клее ПВА. Делается это для того, чтобы состав не растрескивался даже в случае прогиба пола. Несмотря на то что акриловый состав имеет хорошую пластичность, при слое в 3 мм она может нарушиться. Выравнивают шпаклёвкой только небольшие участки пола. После высыхания состава укладывается финишное покрытие.

Важно! Данный способ выравнивания подойдет исключительно для линолеума и ковролина. Плитку и ламинат этим способом укладывать нельзя.

Укладка фанеры

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под ламинат? Выравнивание пола из дерева фанерными листами является самым распространённым вариантам. Укладка возможна разными способами:

Крепление к основанию.
Применение ленточных лагов.
Использование лагов из бруса.

Способ укладывания выбирается в зависимости от степени неровности полового покрытия:

Разница высот не превосходит 6 мм на 1 кв. м - возможно обойтись без лагов.
Не больше 10 мм - ленточные лаги, фанерный лист следует разделять на части размером 60*60.

Разравнивание пола с креплением к основанию

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, фанерой? При маленьком перепаде высот фанерные листы закрепляются к основанию при помощи саморезов.

Разравнивание делается по максимальной высоте, а на участках с занижением уровня под листы подкладываются прокладки. В этом случае лучше использовать строительный материал толщиной 8-10 мм, также при необходимости возможна выкладка в два слоя.
Укладывание выполняется рядами, а каждый следующий ряд сдвигается по отношению к предшествующему не меньше чем на ¼ от ширины фанерного листа.
Начальный ряд должен быть расположен на дистанции 8 мм от стенки (для этого укрепляется подходящей ширины планка).
Между листами следует делать промежуток 3 мм.
Шляпки саморезов должны быть «утоплены» в фанеру.

Чтобы исключить возможность дефекта строительного материала, в точках крепления саморезов следует высверлить отверстия.

Крепление на ленточные лаги. Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в старом доме

При средней степени изъянов фанерный материал укрепляется на ленточные лаги. Лаги - это полоски, изготовленные из фанеры, ширина детали - 22-30 см, толщина - 9-11 мм. Закрепляются они к основанию, на дистанции 60 см между центрами. Укладка происходит параллельно. Выравнивание лагов осуществляется по уровню, с подложкой из плёночного теплоизолятора необходимой толщины. Фанерные листы укладываются по той же схеме, что и в первом случае.

Крепление на брусочные лаги

При большом перепаде высот по периметру пола фанерные листы укладываются на лаги, выполненные из брусков, размером 50*50. Происходит процесс выравнивания путём вкручивания шурупчиков в основание на нужную глубину:

Маячки-шурупчики располагаются в виде четырехугольников со сторонами примерно 30 см.
Брус из дерева закрепляется к основанию саморезами параллельно друг другу на расстоянии в 55 см.
Шляпки саморезов ровняются по горизонтали с использованием уровня.
Лаги ровняются по шляпкам маячков-саморезов.
Четырехугольники из фанеры закрепляются приблизительно посередине бруса.

Важно! перед укладкой фанеры наполняется минеральной ватой/пенопластом либо прочим материалом, удерживающим тепло.

Применение бетонной стяжки

Выравнивание деревянного пола бетонным раствором осложняется внушительной массой конструкции. Толщина бетонной стяжки - от 9 до 11 см.

Этапы выполнения:

Заливка выполняется по маячкам, установленным на дистанции 55-60 см.
Деревянный пол устилается плёнкой из полиэтилена таким образом, чтобы её концы заходили на стенку выше, чем высота стяжки.
Границы плёнки проклеиваются скотчем, а накладывается она с нахлёстом.
Стяжка осуществляется с армированием кладочной сетью, выложенной на 4-5 см выше основания.
Заливается пол двумя слоями, состав тщательнейшим образом уплотняется и выравнивается.

Подыскивая ответ на вопрос, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, уделите внимание таким моментам, как:

Технические возможности.
Необходимость.
Соотношение качества и стоимости.
Трудозатратность.

Ответив на данные вопросы, можно с лёгкостью понять, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в частном доме либо квартире, и какая технология подойдёт именно вам.

Деревянный пол, несмотря на появление множества иных современных вариантов, остается в топе популярности. Его широко используют не только в старых домах, но и в новостройках, так как он теплый и долговечный. Однако, со временем под влиянием многих факторов, он может начать проседать с одной или нескольких сторон. И в результате этого возникают серьезные перепады уровня.

На таком покрытии мебель стоит криво, а в шкафах из-за возникших перекосов не закрываются дверцы. Неизбежными становятся скрипы половиц. Кроме того, между досок образуются щели, что негативно сказывается и на внешнем облике пола, и на его утеплительных качествах. Поэтому, рано или поздно, у всех владельцев возникает вопрос о том, как деревянный пол, сделав его при этом устойчивее, теплее, комфортнее для ходьбы и красивее внешне.

Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и переборка дощатого покрытия - это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись - если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда - требуется полная замена деревянного настила. Если же доски прочные, хорошо сбитые между собой, но появился серьезный перепад в горизонтальной плоскости или же на отдельных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся поверхностными выравнивающими мероприятиями.

В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.

Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:

Циклевка.
Локальное выравнивание конкретной области.
Самовыравнивающиеся составы.
Выравнивание лагами.
Выравнивание подкладками.

Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.

А что делать, если пол ровный, но начал скрипеть?

Однозначно – с ним не все в порядке. Предстоит провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Ну а затем – , применив те или иные методики, о которых подробно рассказывается в специальной статье нашего портала.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Если же на полу образовались, наоборот, вогнутые небольшие участки, то их поднимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно произвести, используя масляную или акриловую шпаклевку по дереву, или самостоятельно изготовленный состав из мелких древесных опилок и клея ПВА.

Ремонтный состав наносится на впадину и распределяется по поверхности с помощью шпателя. В качестве маяков при таком выравнивании будут служить края углубления, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевочной массы, ее зачищают шлифовальной машинкой.

Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие готовится под покраску или же под обшивкой его фанерными листами. Если же полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и фактурного рисунка древесины, то придется применить циклевку всей поверхности.

Циклевка деревянного пола

К методу циклевки прибегают в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и её перепады по высоте составляют не более 10 мм, то полы также можно выровнять, использовав циклевальную машину. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткий срок позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив к дальнейшей отделке.

Провести этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование – дорогое, и приобретать его для разовой задачи вряд ли кто станет. Поэтому, если принято решение выравнивание и очистку пола произвести собственноручно, аппарат лучше всего арендовать на определенный срок.

Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину половой доски. А также то, что после выравнивания высота от поверхности до соединительного замка шпунтованной доски должна составлять не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень аккуратно и осторожно.

Для проведения циклевки, кроме циклевальной машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приборы:

Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции - круги и ленты. Не стоит приобретать слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться у специалистов при взятии машины в аренду, пояснив характеристики дощатого покрытия. Кроме того, можно приобрести несколько насадок, имеющих разный номер и проверить их на практике опытным путем.

Одноразовые мешки для опилок.
Средства индивидуальной защиты - перчатки, респиратор и строительные очки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести ревизию поверхности дощатого настила. Он должен быть сухим и чистым. Между половицами зазор должен составлять не более 5 мм. Кроме того, на поверхность не должны выходить металлические элементы - шляпки гвоздей или саморезов. Их следует углубить в древесину на 1,5÷2 мм ниже толщины предполагаемого для снятия слоя.

Циклевальную машину необходимо подготовить к работе, установив на нее для начала насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимную силу прибора с помощью специального винта.

Первый этап очистки производится вдоль волокон. Двигаться требуется не торопясь, без резких рывков, но и без долгих простоев на одном месте. Машина должна идти плавно.

Очистив одну полосу покрытия, следующую следует начинать, сместив аппарат на ⅔, то есть на ⅓ захватывая предыдущую, только что обработанную. По мере истирания абразивного слоя насадки, ее необходимо заменять на новую.

Обработав всю поверхность пола насадкой с крупным зерном, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее Р240. Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.

Далее, древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или же тонирующей морилкой. После чего поверхность шпаклюется, зачищается и покрывается лаком, воском, маслом или же окрашивается в выбранный цвет.

Если перепады поверхности более значительны, то для ее выравнивания придется прибегать к более трудоемким способам.

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Необходимые материалы

Этот способ выравнивания поверхности подходит как для дощатого покрытия, так и для . При выборе подобного метода приведения пола в порядок необходимо учитывать высоту потолка помещения и величину перепадов поверхности.

Для обустройства сухой стяжки потребуются следующие материалы:

Сухая керамзитовая, перлитовая или силикатно-шлаковая смесь мелкой фракции, специально предназначенная для сухой стяжки. Отличным вариантом этого материала будет состав компании «Knauf». Хороших отзывов заслуживает и материал белорусского производства «Компэвит».

Стандартная упаковка засыпки – мешки вместимостью 40 литров. Расчет необходимого количества ведется от площади пола и от толщины предполагаемой выравнивающей засыпки. Толщина не может быть менее 20 (а лучше – 30) мм. Нежелательно делать ее и более 60, максимум – 80 мм. Если на базовом полу имеется значительный перекос уровня от горизонтали, то это также принимается в расчет.

Покрывной листовой материал - это готовые элементы пола (ЭП), изготовленные из гипсоволоконных плит. Такие ЭП оснащены специально предусмотренными замковыми ламелями, которые ускоряют монтаж и делают покрытие аккуратным. Кроме этого материала, для покрытия засыпки можно применить водостойкую фанеру или древесно-стружечные плиты. Однако, лучшим вариантом все-таки будут гипсоволоконные ЭП, которые имеют оптимальные для настила характеристики:

— Толщина 20 мм. (Два слоя по 10 мм. Слои размещены и соединены со смещением, чем как раз и формируется замковое соединение шириной 50 мм).

— Стандартные линейные размеры ЭП - 600×1200.

Впродаже представлены и другие элементы пола, в частности, размером 500×1500×20 мм, то есть с соотношением сторон 1:3.

Элементы пола приобретаются в зависимости от площади помещения. Делается 15% запас, так как, во-первых, будут отходы при раскрое. А во-вторых – на тех элементах, что будут укладываться от стен, в обязательно порядке срезается замковая ламель со стороны примыкания к стене.

Демпферная лента для установки вдоль стены по периметру всей комнаты. Приобретается по длине периметра комнаты с небольшим запасом.
Гидроизоляционный материал для настила на поверхность основания под засыпку. Для деревянных полов лучше всего подойдет пергамин, плотная бумага с битумной пропиткой или рубероид. Можно воспользоваться и полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм. Приобретается по площади пола с запасом 15%.
Металлический профиль для выставления временный маяков.
Клей для взаимной фиксации плит по линиям замковых соединений. Вполне подойдет качественный клей ПВА.
Саморезы. Оптимальный – специальные саморезы для ГВЛ (ГВВЛ), которые отличаются двухзаходной резьбой и имеют самозенкующую головку.

Деревянный пол – экологичный и долговечный. Но даже он, через многие годы службы верой и правдой проседает и кривиться. В старых частных домах и банях он может быть изначально настелен не по уровню. Вне зависимости от причин – пол из деревянных досок может быть неровным и это нужно исправить. Выбрать, как выровнять деревянные полы, необходимо, учитывая несколько факторов, среди них характер покрытия, неровности и материалы для выравнивания.

Неровностей может быть множество – от глубоких трещин, червоточин и сколов, до просевших досок и перепадов в высоте. Не всегда хочется снимать дощатое покрытие, но всегда хочется, чтобы пол был ровный. Подходящий метод выравнивания деревянного пола, не снимая досок, зависит от характера неровностей так же, как от выбранного материала конечного покрытия.

Методы выравнивания деревянного пола

Как выровнять старый деревянный пол? Какие способы существуют и в чем они заключаются?

Для того чтобы правильно рассмотреть все варианты, стоит разделить неровности на незначительные – от 5 мм до 1 см и значительные – от 2 до 10 см.

Деревянные полы с небольшими неровностями или перепадами в высоте можно выровнять четырьмя разными способами:

циклевка;
шпатлевка;
мокрая стяжка самовыравнивающейся смесью;
настил листового покрытия (фанеры, ДСП или OSB).

Если перепады в уровне пола делают вышеперечисленные методы неэффективными , тогда стоит рассмотреть следующие два варианта:

мокрая стяжка цементом;
настил листового покрытия на лаги.

Циклевка

Этот метод подходит для крепкого и толстого деревянного настила, в котором качество доски не пострадает от нескольких «снятых» миллиметров. Также стоит учитывать, что этот процесс очень трудоемкий, дорогой, шумный и пыльный. Аренда циклевальной машины обойдется недешево , но это лучше, чем осуществлять весь процесс вручную; хотя, даже при наличии машины, руками все же придется поработать в углах и других труднодоступных для громоздкой машины местах.

До начала работ необходимо убедиться в том, что все доски крепко забиты, шурупы или гвозди вбиты глубоко в дерево и не повредят оборудование, и в покрытии нет тонких и прогнивших досок. Работать с циклевальной машиной нужно в защитных респираторных масках, очках и наушниках, блокирующих звук.

После выравнивания, черновой пол можно покрыть любым выбранным покрытием , будь то ламинат или линолеум; такой пол будет отлично смотреться и сам по себе, достаточно его обработать и покрасить.

Шпатлевка

Если пол сравнительно ровный (с разницей до 3 мм) и готовится под ламинат, кафель или ковролин – акриловая шпатлевка отлично справится с выравниванием щелей, царапин и червоточин. Эластичность шпатлевки позволит покрытию не проседать и не трескаться. Шпатлевкой можно выровнять пол даже под покраску. Вместо акриловой, можно использовать шпатлевку на клее ПВА.

Подготовка деревянного покрытия заключается в нанесении грунтовки в несколько слоев. До грунтовки пола нужно убедиться, что нет прогнивших досок и торчащих шурупов.

Стяжка деревянного пола

Если неровности пола между 3 мм и 10 мм, то выровнять их можно с помощью стяжки самовыравнивающимися смесями. Этот метод недешевый и, несмотря на название, трудоемкий. Подобные смеси состоят из полимерных наполнителей, способствующих быстрому разглаживанию и высыханию материала. Однако они требуют тщательной подготовки поверхности деревянного пола и очень аккуратной и быстрой работы со смесью.

Деревянный пол нужно тщательно покрыть грунтовкой и зашпатлевать все щели. На подготовленную поверхность установить маяки, по которым будет выравниваться пол и между маяками настелить армированную сетку, для более устойчивой стяжки. Сетка стелится внахлест и с излишком в 10–15 мм по периметру стен.

Самовыравнивающаяся смесь наносится шпателем и выравнивается по маякам с помощью правила. Процедура проходит очень быстро , поскольку полимерная основа смеси позволяет ей в очень короткие сроки принимать должную форму. В итоге через несколько часов после нанесения смеси получается идеально гладкая поверхность, по которой уже можно ходить. Этот метод идеален для настила ламината, линолеума или кафельной плитки.

Настил листового покрытия на доски

В случае когда деревянное покрытие настелено по уровню, но доски за долгое время службы прогнулись и на полу образовались «волны», неровный пол можно исправить. Как? Выровнять деревянный пол фанерой , настелив листы прямо на черновой пол.

Если доски одинаковые по ширине и с однородными неровностями, то можно выбрать тонкие листы фанеры, если же неровности неравномерны, то листы выбранного материала (это может быть фанера, ДСП или OSB) должны быть крепче и толще, как минимум 1,5 см.

Листы крепятся шурупами к верхней точке каждой доски. Между листами, в местах стыков, необходимо оставить 2 мм пространства, которое затем нужно зашпатлевать.

Если деревянный пол глубоко просел, был настелен не по уровню или необходимо приподнять его уровень на несколько сантиметров, тогда фанеру нужно настилать на ленточную опору . Полноценные лаги для напольного покрытия делаются из тяжелого материала, и если настилать их поверх досок, то доски могут не выдержать веса. При настиле листового материала поверх досок лучше всего использовать мини-лаги – тонкий ленточный брус (для маяков) и куски бруса разной толщины (для шабашек).

Лаги устанавливаются горизонтально по периметру комнаты. Для того чтобы подогнать лаги по уровню на необходимую высоту, под них подставляются куски бруса – шабашки. В зависимости от толщины фанеры, лаги устанавливаются на расстоянии от 30 см до 50 см друг от друга. После того как мини-лаги установлены, перед закреплением стоит еще раз проверить их высоту. Для этого лучше всего подходит лазерный уровень.

Если перепады уровня разнятся от 1 до 10 см, лучше всего использовать брус разного сечения . Крепить лаги к доскам лучше всего с помощью длинных дюбелей через каждые 30 см, если брус тонкий; брус с большим сечением можно крепить реже.

В ячейки поперечной решетки можно уложить пенополистирол, смесь опилок и клея ПВА, пенопласт или мелкий керамзит , все это обеспечит дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Листы фанеры, ДСП или OSB, заранее отмерянные и отрезанные, нужно уложить так, чтобы избежать крестообразных стыков. Лучше всего укладывать их по принципу кирпичной кладки. Листы фанеры крепятся к лагам саморезами.

Работая с листами фанеры и лагами, стоит помнить о следующем:

чтобы уровнять влажность помещения и листов фанеры, их нужно несколько дней подержать в той комнате, где будут проводиться работы;
под фанеру можно спрятать коммуникации;
используя лаги, можно повысить уровень пола до 10 см ;
фанерные листы можно использовать как финальное покрытие, а можно постелить под декоративное, как ламинат или линолеум;
в фанерном полу лучше всего сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Мокрая стяжка цементом

Этот метод лучше не использовать поверх досок, поскольку цемент – материал неупругий и при ходьбе по выровненному полу в цементе будут образовываться трещины. Несмотря на возможность выровнять любые неровности, раствор цемента очень тяжелый и может повредить черновое покрытие . Можно использовать пенопласт или керамзит, чтобы облегчить нагрузку на доски, но в таком случае будет правильнее и долговечнее снять дощатое покрытие и залить пол заново.

Как выровнять старый деревянный пол, используя вышеописанные методы, можно просмотреть на видео выше.