Когда балкон (или лоджия) застеклен, самое время приступить к . Для начала следует определиться с видом обшивки. А сделать это непросто, поскольку большой ассортимент материалов просто поражает воображение! Если хочется сделать помещение аккуратным и красивым, уложившись при этом в скромный бюджет, то выбор несколько сужается.

В конечном итоге многие останавливаются на обшивке балкона панелями ПВХ. Почему такая отделка столь популярна? Каковы ее особенности, плюсы и минусы? Попробуем ответить на эти вопросы в сегодняшней статье. Но для начала разберемся в том, какие панели для балкона подходят больше всего. Для этого ознакомимся с их ассортиментом.

Отделка пластиковыми панелями достаточно популярна в последнее время

Классификация ПВХ-панелей

Пластиковые панели представляют собой объемные планки из поливинилхлорида, внутри которых имеются продольные ребра жесткости. Можно обшить балкон бесшовными пластиковыми панелями, образующими в собранном виде цельное полотно, и шовными, которые при соединении образуют зазор между элементами. В последнем случае вертикальные полосы швов будут зрительно «вытягивать» помещение вверх. Панели различаются по таким признакам.

Размер

Стандартные панели имеют длину от 2,5 до 6 м и ширину в пределах от 44 до 244 см. Из этого диапазона для отделки лоджии используются ПВХ панели шириной от 25 до 40 см. Пластиковая вагонка отличается более узкой шириной доски (10-20 см). Ее применяют и для отделки потолка.

Тип покрытия

Материал для облицовки стен различается поверхностной отделкой. Это может быть термопечать, в ходе которой рисунок переводится на материал специальной термопленкой. Способ хорош тем, что позволяет наносить яркие насыщенные изображения любой степени сложности, включая фотографии. Пленка покрывается слоем лака, который защищает ее и придает поверхности привлекательный блеск.

Полезно знать!
Другой вариант нанесения рисунка на панели - офсетная печать - подразумевает отображения рисунка на панели с помощью типографской формы и последующее вскрытие лаком.

Изображение может быть любым (даже фотография). На практике самой востребованной является имитация натурального камня: оникса, мрамора, малахита или базальта.

Третий вариант отделки принципиально отличается от двух предыдущих. Он подразумевает наклеивание на поверхность пластика ламинированной пленки, которая может иметь различный рисунок и фактуру, повторяющие природные материалы (дерево, камень, бамбук, кожа и др.). Такой материал простой в уходе, антистатичный и недорогой. Этим объясняется популярность и востребованность пластиковых панелей и для отделки балкона.

Выбор расцветок пластиковых панелей очень широк

Способ изготовления

ПВХ панели выпускается в двух вариантах: прессовально-штамповочные изделия и сэндвич-панели. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их.

• Стандартный пластик для обшивки поверхностей вырабатывают путем прессования поливинилхлорида - полимерного материала, включающего в себя 43% нефтепродуктов, стабилизирующих компонентов и пигментов, а также 57% каменой соли.
• Сэндвич-панели - новое слово в промышленном производстве пластика. Их пространственная форма подразумевает наличие 2 слоев ПВХ с утеплителем в виде минеральной ваты или пенополистирола посередине. Односторонний «сэндвич» имеет более прочную лицевую сторону и применяется для обшивки откосов и стен. Двусторонняя форма используется для изготовления перегородок. Оба варианта выпускаются толщиной 10, 24 или 32 мм.

Благодаря своему составу сэндвич-панели не нуждаются в дополнительном утеплении, гидро- и пароизоляции. Некоторые неудобства в работе создают их большие размеры 1,5*3 м и необходимость выкраивания деталей нужной формы.

Плюсы и минусы обшивки балкона пластиком

Пластик повсеместно вошел в нашу повседневную жизнь. Он - везде. И неудивительно, что его используют и для обшивки балконов. Каковы же достоинства этого универсального материала?

Плюсы:

• экологичность, обусловленная отсутствием токсичных веществ в составе поливинилхлорида;
• влагостойкость;
• простота монтажа: пластик легко устанавливается на любой тип поверхности и не нуждается в предварительном выравнивании ее;
• простой уход, заключающийся в протирании поверхности влажной тряпкой;
• легкий вес, имеющий особое значение: пластиковые панели для балкона не должны перегружать конструкцию;
• низкая цена;
• богатая цветовая палитра и разнообразие фактур, способные удовлетворить запросы самого требовательного потребителя.

Однако пластик неидеален. Как и любой материал, он имеет определенные недостатки. По сравнению с преимуществами они незначительны, но нельзя не упомянуть о них.
Минусы:

• свойство источать неприятный запах при сильном нагревании или воспламенении;
• восприимчивость к резким скачкам температуры: панели могут деформироваться от мороза, поэтому их применение целесообразно только на утепленной лоджии или балконе;
• неустойчивость к механическому повреждению. Особенно, что касается дешевых тонких видов ПВХ; поэтому рекомендуется отделка балкона пластиком, толщина которого составляет не менее 8 мм.

Преимущества пластиковых панелей - удобство монтажа и красивый вид

Виды монтажных профилей

Обшивка балкона пластиковыми панелями предполагает использование нескольких видов специальных профилей. Так, прямой монтажный профиль крепится к обрешетке со стороны поперечины либо через широкую боковую часть. Угловой двухгранный профиль устанавливается на наружных и внутренних углах.

Пошаговая инструкция по самостоятельной отделке

Обшивка балкона пластиковыми панелями своими руками не представляет особой сложности. Ее может выполнить и новичок в ремонте, не имеющий специальных навыков. Главное в этом деле - упорство, скрупулезность, точное следование приведенной ниже инструкции. И наличие нужных инструментов, которые следует подготовить заранее, чтобы не бежать за ними в магазин в самый неподходящий момент. Итак, для работы нам понадобится:

• шуруповерт, оснащенный магнитной насадкой;
• перфоратор или дрель;
• монтажная пена;
• строительный уровень;
• пластиковые уголки;
• плинтуса;
• подоконные профили;
• утеплитель (пенополистирол или минеральная вата);
• подвесы;
• профили из оцинкованного металла;
• небольшие дюбели или саморезы.

Обрешетка

Важный этап, который выполняют после выполнения паро-, гидроизоляции и утепления перед тем, как обшить балкон пластиком. На обрешетке, как на каркасе, впоследствии держится вся обшивка. Поэтому ее монтажу следует уделить особое внимание. Он производится в таком порядке. Намечается месторасположение каркаса. Затем крепится профиль с П-образным сечением к стене с интервалом 50-70 см на дюбели или саморезы.

Некоторые этапы монтажа пластиковых панелей

Обшивка пластиком потолка

Отделка лоджии начинается с потолка. После установки металлического каркаса работы производятся в такой последовательности.

• Закрепить по периметру потолка стартовые профили из оцинкованного металла.
• Пробить перфоратором отверстия в профиле и стене, вставить туда дюбель-гвозди и прикрутить к стене конструкцию с помощью шуруповерта с магнитной насадкой.
• Посередине потолка на железные подвесы прикрепить оцинкованный профиль. При ширине лоджии 1,2 м достаточно одного центрального профиля. Если помещение более широкое, то понадобится два.
• Прикрепить к центральному профилю стартовые профили под пластиковые панели.
• Протянуть проводку к будущим светильникам (чаще всего это встроенные точечные источники света).
• Вставить первую пластиковую панель в стартовые профили, прикрутить саморезами к направляющему профилю и по краям.
• Установить последующие панели встык к предыдущим, аналогично прикрутить саморезами к профилю из металла.
• Обрезать последнюю панель до нужного размера таким образом, чтобы она заходила за предыдущую панель на 5 мм, а не на 7, как обычно. Поменять предпоследнюю и последнюю панели местами и задвинуть последнюю панель так, чтобы она без видимого зазора вошла в крайний профиль. При необходимости использовать пластиковые молдинги для регулирования длины элементов обшивки.

Отделка стен

После отделки потолка начинают обшивать пластиком стены, начиная с пространства под окном. При этом действия во многом аналогичны предыдущей работе.

Обшивка стены пластиковыми панелями

• Прикрепить металлический профиль к подоконнику снизу. Сверить по нему расположение боковых профилей, используя строительный уровень.
• Закрепить профиль на уровне пола.
• Посередине стены. Расположенной под окном, установить несколько подвесов из металла на расстоянии около 50 см друг от друга.
• Пустоту между стеной и металлическим каркасом заполнить утеплителем, а щели заделать монтажной пеной.
• Закрепить на подвесы направляющий металлический профиль.
• Выполнить монтаж ПВХ панелей на установленные профили, используя дюбель-гвозди или саморезы.
• Закрыть плинтусами щели между полом и пластиковой облицовкой стен. на стыки между потолком и стенами установить специальный потолочный плинтус.

Отделка балкона панелями ПВХ закончена. Как видим, ничего сложного в ней нет. Пластик относится к редкой категории материалов, которые сочетают в себе дешевизну и привлекательный внешний вид. Благодаря пластиковой облицовке можно недорого и быстро облагородить любой балкон или лоджию.

Грамотная установка балконного блока – это хорошая звуко-, теплоизоляция, эстетичный вид помещения. Монтажу предшествует большая работа по подготовке проема и ПВХ-конструкции. На каждом этапе есть свои сложности.

Нестандартные решения — фрамуга над дверью, открывающаяся створка окна возле двери

Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.

Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.

Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:

• Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
• Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
• Снимают отливы.
• Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
• Демонтируют откосы, убирают утеплитель.

Демонтаж старой деревянной конструкции

Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.

Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.

Подготовка оконного и дверного проема

Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.

Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.

Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.

Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.

Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.

Для этого следует:

• выбить шток верхней петли;
• открыть запорный механизм, повернув ручку;
• снять створку с нижней петли.

Металлический шток под декоративной заглушкой петли

Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.

1. Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
2. Поставьте всю конструкцию “вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
3. Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
4. Вставьте крепежные элементы, затяните их.
5. Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.

Профиль для соединения балконной двери и окна

Фиксация уплотнительной ленты

Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.

Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.

Схема соединения отдельных частей блока

Выбор крепежей для балконного блока

Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?

Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.

Отогнутая к стене пластина

Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.

Крепление анкерных пластин “с ушками”

Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.

Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.

Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.

Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.

Снятие штапика с помощью шпателя

Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.

Установка балконного блока

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

1. Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
2. Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
3. С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
4. Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
5. Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.

Дюбели используют следующим образом:

• Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
• По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
• Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
• Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

• центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
• внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
• наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

• Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
• Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
• Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.

Наружный слой монтажного шва:

• Материал – уплотнительная лента, герметики.
• Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
• Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Правила установки подоконника

После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.

Подготовка подоконника и проема

Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.

Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:

• Удалить весь мусор, оставшийся после монтажа окна и двери.
• Обеспылить рабочую поверхность.
• Выровнять ее с помощью цементного раствора, если это необходимо.
• Сделать чертеж будущего подоконника с учетом размера проема и угла рассвета откосов.
• Подготовить сам подоконник. Его нужно обрезать в соответствии с чертежом. Для этого можно использовать электролобзик, ножовку по дереву и другие инструменты для резки.

Основные величины для раскроя подоконника

После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Крепление подоконника в проеме

Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).

Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.

Пластиковые опоры для подоконника

Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.

Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).

Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.

Схема установки пластикового подоконника

Как сделать порог для балконного блока

При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.

Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:

1. Очистка и выравнивание бетонного основания.
2. Установка опорных брусков (их толщину выбирают, исходя из нужной высоты порога).
3. Выравнивание опор по горизонтали.
4. Укладка порога.
5. Запенивание пространства под ним.
6. Гидроизоляция всех стыков с помощью герметика.

Ровное основание для порога

Установка пластикового порога на деревянные опоры

Пластиковый порог на балкон

Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.

Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:

1. Очистка, выравнивание и грунтование бетонного основания.
2. Разведение цементного раствора.
3. Укладка кирпичей на раствор. Обратите внимание: они не должна доходить до угла откоса с внутренней стеной помещения 3-4 см.
4. Установка деревянной опалубки по периметру порога.
5. Финишная заливка раствором.
6. Снятие опалубки.

Укладка клинкерного кирпича

Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.

Отделка оконных и дверных откосов

Можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.

Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно “грязный”.

Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:

• Тщательно подготовьте рабочую поверхность. Устраните неровности, обезжирьте и обеспыльте ее.
• Проверьте ровность откосов с помощью строительного уровня. Допустимое отклонение по осям – 2 мм на 1 м отделываемой поверхности.
• Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
• По краям откосов на “пеньки” из раствора закрепите армирующий уголок или по краю внутренней стены – деревянное правило (рейку).
• С помощью шпателя наносите раствор на рабочую поверхность. Делать это нужно, как бы бросая его.
• Распределите раствор по откосам, совершая движения снизу вверх.
• Сделайте температурный зазор между рамой и откосом в виде борозды шириной 3-5 мм. Заполните его силиконовым герметиком.
• После высыхания штукатурки выполните ее финишную затирку. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу.

Распределение раствора по стене

При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.

Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.

Выемка на конце малки

Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки

Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.

Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.

В первом случае работы выполняют следующим образом:

• Саморезами прикручивают по всей длине рамы стартовый П-профиль.
• По краям откосов монтируют обрешетку из деревянной рейки. В местах стыка верхнего и боковых элементов следует оставить зазор в 10 мм. В него зайдут выступающие части (“шипы”) панелей.
• Торцом устанавливают в стартовый профиль предварительно обрезанный до нужных размеров пластиковый откос.
• Утепляют откос минеральной ватой или монтажной пеной.
• Второй торец фиксируют на обрешетке с помощью саморезов-”клопов”.
• По краю внутренней стены устанавливают F-профиль, фиксируя его с помощью клея или жидких гвоздей. В углах его монтируют внахлест, а затем обрезают.
• Места примыкания откоса к оконной конструкции изолируют жидким пластиком или силиконовым герметиком.

Крепление стартового профиля по периметру рамы

Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном

Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют “шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.

Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, “шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.

Особенности работы с гипсокартоном

Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.

• Во-первых, это трудоемкий процесс, предусматривающий работу не только с этим материалом, но и со штукатуркой, грунтовкой, клеем.
• Во-вторых, нужно использовать только влагостойкий гипсокартон. Но даже при этом всей обшивке понадобится дополнительная защита от влаги.
• В-третьих, под воздействием внешних факторов гипсокартон может вздуться, расслоиться.

Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:

1. Вдоль оконной рамы саморезами крепят металлический UD-профиль.
2. Вставляют в него заготовку из гипсокартона, начиная с верхней части проема.
3. Образованную полость заполняют утеплителем, оставив свободными 10 см от края.
4. На край откоса наносят клеевой состав и прижимают к нему гипсокартон.
5. Все стыки дополнительно промазывают клеем.
6. После его высыхания откосы шпаклюют.

Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов

Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.

Видео мастер-классы по теме

Подробные видео, которые помогут даже новичку установить балконный блок с подоконником и откосами самостоятельно:

Тюнинг проёма и монтаж ББ:

Самостоятельная установка оконно-дверного блока на балкон – трудоемкий процесс, требующий немало времени и финансовых затрат. Непосредственно монтажным предшествует большой объем подготовительных работ. И те, и другие базируются на определенных теоретических знаниях, практическом опыте. Если вы не готовы рисковать ПВХ-конструкцией, устанавливая ее своими руками, подумайте о привлечении профессионалов.

14 сентября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Отделка балкона пластиковыми панелями — отличное решение, так как это материал является практичным, привлекательным и достаточно долговечным. Причем, самостоятельно выполнить их монтаж по силам каждому домашнему мастеру.Единственное, как и в любой строительной работе, предварительно нужно ознакомиться с некоторыми нюансами, о которых я расскажу вам ниже.

Варианты отделки

Прежде всего следует отметить, что обшивка балкона пластиковыми панелями может быть выполнена несколькими способами:

1. при помощи клея;
2. на монтажные планки и кляймеры;
3. на каркас.

Выбор технологии зависит от двух основных факторов :

• качество стен – если стены ровные, то панели можно приклеить. Если же они имеют серьезные неровности, необходимо использовать монтажные планки или даже полноценный каркас, который позволяет получить ровную плоскость;
• задачи, которые поставлены перед отделкой – если вы хотите не только обшить балкон пластиковыми панелями, но и утеплить его, то решить эту задачу можно только путем монтажа каркаса. В этом случае утеплитель располагается в пространстве межу панелями и основой.

Ниже я расскажу, как обшить балкон «пластиком» всеми возможными способами.

Установка панелей на клей

Прежде чем приступить к установке пластиковой вагонки, необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты, которые вам обязательно понадобятся в процессе работы:

• универсальная полимерная грунтовка;
• валик с поддоном, а также малярная кисть;
• монтажный нож;
• электрический или ручной лобзик;
• клей «жидкие гвозди».

Кроме того, вам понадобятся доборные элементы для пластиковых панелей – уголки, направляющие и т.д.

Подготовительные работы

Монтаж панелей на клей осуществляется гораздо проще и быстрей, чем на каркас. Однако, данная процедура требует выполнения некоторых подготовительных работ . Выполняются они в такой последовательности:

1. прежде всего нужно измерять квадратуру поверхностей, чтобы посчитать необходимое количество панелей по стандартной схеме. Эта операция выполняется всегда, вне зависимости от того, каким способом будет обшиваться балкон.
2. далее нужно подготовить поверхности, которые вы будете отделывать. Чаще всего это стены и потолок. Подготовка заключается в удалении старых отделочных материалов – краски, плитки и т.д.

Кроме того, нужно очистить поверхности от всевозможных загрязнений и пыли.

1. теперь нужно прогрунтовать стены и . Для этого налейте состав в поддон для валика, окуните в него сам валик и обработайте стену. Для труднодоступных мест можно использовать малярную кисть;
2. после просыхания поверхности, следует нанести еще один слой грунта.

На этом процесс подготовки поверхностей завершен.

Отделка

Теперь можно приступать к приклеиванию панелей своими руками. Работа осуществляется в такой последовательности:

1. прежде всего нужно закрепить направляющие. Для этого можно воспользоваться дюбель-гвоздями.

Если вы монтируете стеновые панели, то направляющие устанавливаются на полу и потолке, а также в углах стен. Если же обшивается потолок, то направляющие монтируются по его периметру.

Следует отметить, что вертикальные направляющие необходимо монтировать с использованием строительного уровня;

1. далее надо измерить длину или высоту поверхности, которую вы планируете обшивать панелями. В соответствии с полученными данными надо нарезать пластиковую вагонку электролобзиком или монтажным ножом;
2. теперь нужно протереть тыльную сторону панелей и зигзагообразно нанести на нее клей;
3. после этого панель следует вставить в направляющие и придавить к стене. Начинать монтаж необходимо от угла;

1. далее нужно точно также нанести клей на вторую панель, после чего вставить ее в направляющие и состыковать с предыдущей панелью. По такому принципу обшивается вся поверхность стены или потолка;
2. прежде чем установить последнюю панель, возможно, вам придется обрезать ее по ширине со стороны направляющей, предварительно нанеся разметку. Чтобы вставить панель в направляющую, нужно слегка отогнуть бортик.

На этом обшивка завершена. Скажу еще об одном нюансе –внутренняя отделка балкона зачастую подразумевает монтаж электроприборов. Соответственно, в местах их расположения необходимо заранее выполнить в панелях отверстия.

Для этого нужно предварительно приложить панель к стене и обозначить место расположения отверстия. Затем просто просверлите отверстие и далее вырежьте нужный диаметр лобзиком.

Установка на монтажные планки и кляймеры

Теперь рассмотрим,как правильно обшить балкон панелями с использованием монтажных планок и кляймеров. Для этого вам понадобятся практически те же инструменты, которые перечислены выше, кроме клея и грунта.Кроме того, придется приобрести дюбель-гвозди и специальные крепления.

Облицовка балкона в данном случае осуществляется достаточно просто:

1. прежде всего нужно выполнить монтаж планок, которые располагаются перпендикулярно самим панелям. Для их крепления воспользуйтесь обычными дюбель-гвоздями. Как устанавливаются последние, наверняка, знает каждый.

Шаг монтажных планок должен составлять около 50 см. Конечно, при необходимости расстояние между ними можно слегка подкорректировать ;

1. теперь в углах надо установить угловые профили. Для этого вначале зафиксируйте их снизу кляймерами. Последние как клипсы вставляются в монтажные планки и с двух сторон придвигаются к профилю.

Затем отрегулируйте положение уголка уровнем, и точно также зафиксируйте его кляймерами на остальных планках;

1. на полу и потолке следует закрепить направляющие профили, которые крепятся к монтажным планкам саморезами. Также можно закрепить короткие обрезки монтажных планок возле потолка и пола параллельно панелям, т.е. в вертикальном положении, что позволит зафиксировать профили клипсами, как показано на схеме №4;
2. после этого надо завести панель в направляющие и зафиксировать на монтажных планках кляймерами. По такому принципу обшивается вся поверхность стены или потолка балкона;
3. последняя панель обрезается со стороны направляющего профиля и вставляется в него.

Надо сказать, что данный способ монтажа является еще более простым и быстрым. Кроме того, большим его достоинством является то, что конструкция получается разборной, и при этом монтажные планки практически не отнимают пространство помещения .

Что касается затрат, то цена кляймеров составляет около 50 рублей за упаковку (100 шт.) Стоимость планки длиной 3 метра обычно не превышает 30-40 рублей. Таким образом, данный способ крепления является еще и достаточно экономным.

Из недостатков можно выделить лишь то, что он не подходит для сильно кривых стен.

Установка на каркас

Если вам приходится работать с кривыми стенами или вы хотите утеплить балкон, то вам придется выполнить каркас. Кроме того, без каркаса зачастую невозможно утеплить ограждение , если только у вас не лоджия, где перегородка выполнена как сплошная стена.

Итак, данная работа состоит из нескольких этапов:

Ниже подробно рассмотрим каждый из этих этапов.

Подготовка материалов и инструментов

Прежде чем приступить к работе, вам нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

• пароизоляционную пленку;
• планки для каркаса – это может быть металлический профиль или деревянные рейки;
• утеплитель – минеральная вата, пенополистирол или др.;
• шуруповерт;
• электродрель;
• ножовка по дереву или ножницы по металлу.

Кроме того, конечно же, понадобятся направляющие для панелей, уголки и пр.

Гидроизоляция и сборка каркаса

Итак, отделка балкона ПВХ панелями в данном случае начинается с монтажа каркаса. Как правило, в его основе используются оцинкованные профили, которые применяют при монтаже гипсокартона. К стене такие профили крепятся кронштейнами.

Процесс монтажа каркаса выглядит так:

1. начинать работу нужно с нанесения разметки, по которой будут располагаться кронштейны, с учетом того, что шаг межу горизонтальными профилями должен составлять не более 50 см . Шаг между кронштейнами на одной линии желательно сделать менее 50 см;
2. далее надо закрепить кронштейны по разметке при помощи дюбель-гвоздей. При этом под разметкой расположите пароизоляционную пленку;
3. затем в кронштейнах крепятся профили. Чтобы они были расположены в одной плоскости, следует использовать направляющие, которые крепятся к примыкающим стенам. Если закрепить направляющие невозможно, можно выровнять профили при помощи правила, после чего закрепить их в кронштейнах саморезами;

1. теперь нужно уложить утеплитель в пространство между планками каркаса. Обратите внимание на то, чтобы он плотно прилегал к профилю, не оставляя щелей. В том числе необходимо уделить внимание пространству между полом и профилем.

Чтобы на стене не образовалась плесень, прежде чем закрепить пароизоляционную пленку, поверхность следует обработать антисептической грунтовкой.

На этом монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что по такому же принципу монтируется и каркас из деревянных реек. Закрепить последние можно как кронштейнами, так и металлическими уголками.

Обшивка каркаса панелями

Теперь, когда каркас готов, можно приступать непосредственно к монтажу панелей. Данная процедура осуществляется так:

1. как и в предыдущих случаях, работа начинается с крепления направляющих и уголков. Их можно зафиксировать саморезами или даже степлером, если каркас деревянный, как на фото выше. В процессе монтажа направляющих не забывайте использовать строительный уровень, чтобы они располагались строго горизонтально или вертикально;
2. первая панель вставляется в направляющие, и затем ее свободная сторона фиксируется к каркасу саморезами. Надо сказать, что вкручивать последние лучше не в саму панель, а рядом, чтобы ее прижимал лишь край шляпки. В таком случае вы не рискуете закусить шляпкой лицевую строну материала и тем самым испортить ее ;

1. затем следующая пластиковая вагонка вставляется в направляющие и состыкуется с предыдущей панелью, после чего ее свободная сторона также фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается вся поверхность;
2. последнюю панель, как и в предыдущих случаях, следует обрезать по ширине и состыковать с предпоследней панелью, и затем вставить в направляющую.

Закрепить панели на каркасе можно не только саморезами, но и при помощи кляймеров. Единственное, в этом случае целесообразней использовать кляймеры на саморезах, так как монтажные планки будут отнимать дополнительное пространство на балконе.

На этом процесс обшивки каркаса завершен. Единственное, отдельно следует сказать о выполнении откосов. Для этих целей к раме двери или окон крепится U-образный профиль, в который вставляется планка откоса.

Чтобы совместить пластиковый откос с панелями стены следует использовать угловой профиль. Кроме того, можно загнуть панель Г-образно, чтобы не использовать профили. Для этого с тыльной ее стороны по линии сгиба нужно срезать полоску шириной около одного сантиметра.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как отделать балкон пластиковыми панелями.

Вывод

Отделка лоджии пластиковыми панелями или балкона может быть выполнена несколькими способами. Выбор зависит от условий и задач, которые стоят перед отделкой. Однако, в любом случае справиться с этой задачей под силу каждому.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно монтажа пластиковых панелей, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Пластиковые окна на лоджии или балконе – один из оптимальных вариантов утеплить помещение. Благодаря этому функциональное использование дополнительного пространства значительно расширяется. На утеплённой лоджии, особенно если она имеет хорошую площадь, можно обустроить комнатку отдыха, личный кабинет или зимнюю оранжерею.

Использование для остекления пластиковых окон уже не новшество. Большинство потребителей выбирают именно эту продукцию благодаря их цене и удобному использованию. Но не все обращают внимание на то, что для обеспечения надёжного и качественного их функционирования следует делать выбор по определённым параметрам.

Характеристики

Вначале разберёмся в вопросе, какие преимущества имеет остекление лоджии или балкона пластиковыми окнами.

1. В помещении, в котором присутствует такое остекление, обеспечивается сохранение тепла на 25% больше.
2. При увеличении площади остекления добиваются большей степени естественного освещения.
3. Доступность по цене.
4. Пластиковые окна способны выдержать различный температурный режим: морозы и жару.
5. Надёжно защищают от попадания влаги внутрь помещения.
6. Быстрый монтаж.
7. Изготавливаются из экологического материала и не выделяют вредных веществ.
8. Простота в уходе. Для мытья требуется лишь чистая вода и ветошь, очиститель для стёкол.

Какие окна лучше выбрать для лоджии

Тепло на лоджии обеспечивается за счет окон с высокой степенью теплоизоляции

Приступая к установке остекления на лоджии, возникает вопрос, как правильно выбрать для этого пластиковые окна. Всё зависит от того, какую функциональную нагрузку будет нести лоджия или балкон впоследствии.

Для обеспечения тёплого помещения необходимо специальное стекло, которое имеет высокую степень теплоизоляции. Оно состоит из специального сплава, который обладает термоустойчивыми свойствами, что обеспечивает надёжную защиту от воздействия климатических условий.

Холодное остекление подойдет для балкона, используемого только в летнее время

В случае, когда не планируется изменять прямое предназначение лоджии, то качество стекла не имеет особого значения.

Главное, чтобы оно обладало шумоизоляционными свойствами и защищало помещение от попадания на него дождя, снега и пыли.

Кроме качества стекла, обращаем внимание на структуру стеклопакетов:

• для обычной лоджии можно приобретать одинарные стеклопакеты;
• для тёплой – необходимо заказывать двухкамерные или трёхкамерные стеклопакеты.

Для лоджий, которые находятся выше 5-го этажа, лучше устанавливать не распахивающие конструкции, а раздвижные. Так как влияние внешней среды на высоте больше, чем снизу.

Типы остекления

Если вы хотите устроить на балконе жилую комнату, то выбирайте теплое остекление

Для обеспечения правильного выбора пластиковых окон более подробно познакомимся с особенностями остекления и его типами.

• Холодное остекление. Прямое назначение – защита от воздействия непогоды извне. Такой вид защиты не способен сохранить тепло в помещении зимой или защитить от жары летом. Оно не подходит для обустройства на лоджии полноценной комнаты.
• Для устройства тёплой и уютной комнаты подойдёт тёплый тип остекления. Используются пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Оно надёжно защищает от попадания влаги внутрь помещения и обеспечивает теплоизоляцию. При тёплом остеклении возможна полноценная эксплуатация лоджии зимой.
• Также виды остекления подразделяются по типу открывания оконной конструкции. Она может быть распашной или раздвижной. Распашная система – это уже всем привычная, суть которой заключается в открывании створок, прикреплённых к профилям с помощью петель. Раздвижная система обустраивается с помощью специальной роликовой системы – вдоль по направляющим передвигаются оконные створки.

Помним, что тип остекления зависит от будущего функционального назначения помещения.

Технология установки пластиковых окон

Установка пластиковых окон на лоджии или балконе дело не простое, но вполне выполнимое. Принимая решение сэкономить на установке и выполнить этот процесс самостоятельно, следует тщательно ознакомиться с технологией выполнения работ. О том, как установить пластиковые окна по ГОСТу, смотрите в этом видео:

Начинают замену окон с произведения их замеров. Этот процесс должен выполняться очень ответственно. Заказ окон в выбранной вами компании возможен только после точного снятия размеров будущего окна.

Итак, правильный процесс замера окон основывается на измерении расстояний в трёх местах. Это две крайние точки ограждения и по его середине. Так как проём никогда не бывает идеальным, то для определения габаритов будущего окна необходимо несколько вариантов измерений. За основу берут наименьшее значение.

Итак, основные правила снятия замеров:

1. Ширина оконной конструкции определяется по длине ограждения, на которое и будет устанавливаться окно. От полученного значения следует отнять по 60–70 мм по каждой стороне. Этим обеспечивается пространство для монтажа соединяющих профилей.
2. Высота окна определяется по расстоянию от ограждения до верхнего перекрытия. При этом не забываем уменьшить значения на 25–30 мм.

Подготовка проёма

Перед началом монтажа новых окон, снимите старые створки и демонтируйте оконные рамы

После того как сняты замеры и окна заказаны, начинаем подготовку проёма для процесса установки. Для начала демонтируется старое устройство. Работы необходимо выполнять очень аккуратно и не допускать разломов ограждения.

• со старых рам вначале снимают стёкла. Выполняют это с помощью стамески. Сначала снимают вертикальные штапики, затем верхний и нижний, после чего вынимают стекло;
• далее с петель снимают оконные створки;
• затем в некоторых местах распиливают рамы и аккуратно выламывают её части.

Все разобранные части необходимо убрать с балконного помещения и очистить проём от обломков и пыли.

Перед установкой конструкции необходимо определить пригодность старого козырька. Если возможно дальнейшее его использование, то остаётся проверить его устойчивость и в случае необходимости укрепить. Если же возникла необходимость обустройства нового козырька, то выполнить этот процесс можно по такой схеме:

1. Вначале устанавливается задняя рама. Она сваривается из металлических уголков. Затем проделываем в ней отверстия для анкерных болтов. В верхней части рамы отверстия делают с шагом 40–60 см, а в нижней части его можно увеличить.
2. Далее рама предварительно устанавливается на своё место, проверяют уровень и отмечают места, на которые припадают отверстия. Также отмечаем линию размещения верхней части рамы.
3. На следующем этапе по отмеченным точкам проделываем отверстия для крепежей в бетонном перекрытии, а по линии проделываем штробу. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм.
4. Далее задняя рама прикрепляется к стене, а к ней прикрепляются элементы откосов и перекладин.
5. Подготавливаем кровельный материал для козырька. В большинстве случае для этого используют оцинкованную нержавеющую сталь. Устанавливают козырёк краем в штробу, а потом с помощью сварки прикрепляют к каркасу. Штробу заделывают цементным раствором. Подробнее о монтаже козырька смотрите в этом видео:

Установку козырька необходимо делать перед установкой оконных конструкций, так как после установки просунуть его в проём между профилем и перекрытием довольно трудно и почти невозможно надёжно закрепить.

Установку пластиковых окон на лоджии начинают после того, как установлен козырёк, соединены профиля и подготовлены анкерные отверстия.

• в подготовленный проём лоджии устанавливается оконная конструкция, предварительно закрепляется с помощью прокладок и начинается постепенное выравнивание профиля по уровням. Если в некоторых местах проём неровный, следует подложить ещё временные прокладки;
• после того как всё идеально выставлено, профиль нужно надёжно закрепить. По всему периметру, кроме нижней части прикрепляем профиль с помощью дюбелей, а внизу с помощью анкерных болтов;
• снаружи нижней части устанавливается слив, а затем приступаем к задуванию стыков и швов монтажной пеной;
• далее установку окна продолжают и монтируют на профиль створки и стеклопакеты. Проверяется функционирование створок и установленной фурнитуры. Производится регулировка;
• заключительным этапом является установка подоконника. Он прикрепляется с помощью саморезов, а пространство между профилем, ограждением и непосредственно панелью подоконника задуваем пеной.

Выставить профиля необходимо максимально точно по уровням.

Перед заделыванием швов не забываем ещё раз проверить уровень выставления оконной конструкции, так как во время крепления возможны нарушения. Если смещения произошли, придётся выполнить процесс повторно.

Устанавливать пластиковое окно на лоджии достаточно сложно и требует больших трудозатрат. Мелочей здесь нет и желательно тщательно выполнять все приведённые выше советы профессионалов.

Также следует найти себе помощника, так как в одиночку выполнить некоторые этапы будет непросто.

Балконы и лоджии

Как обшить балкон панелями ПВХ: меньше думай - больше делай

От автора: здравствуйте, дорогой читатель ремонтно-строительного портала Seberemont! Эту статью мы посвятим одной простой, но, вместе с тем, актуальной теме: как обшить балкон панелями ПВХ. Мы выясним, в чем преимущества данного отделочного материала перед альтернативными вариантами, как правильно работать с пластиковыми панелями, а также рассмотрим несколько способов монтажа. В общем, сегодня мы обшиваем балкон (лоджию) ПВХ панелями.

Заголовок для статьи выбран не случайно. Дело в том, что обшить лоджию (или балкон) своими руками при помощи данного материала сможет даже неопытный мастер (да и вообще не мастер - тоже сможет). Материал довольно легок как по весу, так и в обработке. И это является его преимуществом перед, скажем, OSB или даже ГКЛ. Зачастую балконы, обшитые ПВХ, - обшиты данным материалом полностью, то есть, материал прикреплен и к стенам, и к парапету с внутренней стороны, и к потолку. И такую картину можно наблюдать во множестве как помещений жилого назначения, так и в офисах и других общественных учреждениях.

Чем же обусловлена такая популярность данного материала? Вот сейчас мы и узнаем, что делает ПВХ-панели таким популярным решением для отделки балконов и лоджий.

Преимущества, недостатки и общие свойства ПВХ

Сейчас мы выделим основные преимущества «героя нашего для», чтобы вы имели представление о том, с чем будете иметь дело. Итак, достоинства ПВХ-панелей:

• малый вес. Материал не нагружает конструкцию, а потому может быть применен практически где угодно: хоть в деревянном доме, хоть в панельном, хоть в кирпичном. Словом - универсальность в чистом виде;
• несколько вариантов крепления. О них мы поговорим чуть позже, по ходу текста;
• отличная возможность проложить утеплитель между нашим отделочным материалом и стеной. Хотя, это преимущество нам дают и гипсокартонные листы, и ОСБ-плиты;
• абсолютная невосприимчивость к воздействию влаги. Потому материал используется не только на балконе, но и в ванной комнате и даже при внутренней отделке автомоек. Да, существует также и влагостойкий ГКЛ, и ОСП, но такое решение обойдется дороже;
• гигиеничность. Пластик легко мыть, он не впитывает запахи, в него не въедается грязь;
• невосприимчивость к температурным воздействиям окружающей среды. Да, от экстремально высокой температуры пластмасса, конечно, расплавится, а от экстремального холода - станет очень хрупкой, но речь идет о температуре, которая бывает у нас на улице. От обычной летней жары или зимнего холода с панелями ничего не произойдет;
• легкость при монтаже. Как мы уже говорили во вступлении, - с работой справится даже дилетант;
• возможность использования различных материалов для фиксации. Пластмассовые панели можно монтировать и при помощи дюбелей/саморезов, и при помощи строительного степлера и скоб, и прибивать гвоздями. На результате работы способ крепления особо не сказывается;
• широкий диапазон цветовых решений: от классического белого - до самых невероятных оттенков: пурпурного, розового, кислотно-зеленого или ядовито-оранжевого. Также встречаются панели с различными повторяющимися изображениями. Словом, декор на любой вкус и цвет;
• широкий выбор размеров (10 см – 25 см - в ширину и 2 м – 4 м - в длину);
• относительно невысокая стоимость.

Вот такой, казалось бы, превосходный материал. Но, справедливости ради, давайте перечислим и его недостатки, чтобы предоставить вам наиболее полную картину для принятия решения. Итак, недостатки ПВХ-панелей:

• хрупкость. С одной стороны, да, пластик очень мягок и гибок, но с другой - материал довольно легко повредить. Не только в процессе монтажа, но и после завершения работы. Материал можно непреднамеренно повредить шваброй во время уборки или во время транспортировки мебели и других предметов. Кроме того, панель можно повредить просто надавив на нее пальцем. В общем материал довольно мягкий, что является одновременно и его достоинством, и его недостатком;

• внутренняя пустота. Нет, не в метафорическом смысле, а в самом прямом. Хоть панели и имеют внутри ребра жесткости, они полые. Да, это делает материал практически невесомым, но одновременно это является и существенным недостатком. К примеру, вы облокотитесь на стену в том месте, где не проходит элемент обрешетки и расстояние между балками более 1,5 м, - вы можете со значительной долей вероятности поломать конструкцию;
• требовательность к конструкции из дерева (каркасу). Древесина не должна быть влажной или высушенной неправильно. Дело в том, что после монтажа дерево начнет ссыхаться и панели «поведет». В итоге стена будет кривая, а это совсем не то, что нам нужно;
• горючесть. Не уверен, что на вашем балконе часто бывают источники открытого огня, но, тем не менее, горючесть материала стоит учитывать. Материал не столько горит, сколько плавится, выделяя едкий, насыщенный дым. Причем правится он довольно быстро;
• восприимчивость к воздействию абразивных средств. Панели моются легко, но чистить их, применяя абразивные чистящие средства нельзя. То же касается щеток и скребков. Гладкая поверхность пластиковых панелей очень легко поцарапать, поэтому во время чистки необходимо применять только мягкие губки и жидкие моющие составы;
• химическая активность. Не факт, что в контексте нашего разговора это очень актуально, но чтобы дать вам наиболее полную картину о рассматриваемом материале, это свойство также стоит учитывать. Вы вряд ли будете обрабатывать ПВХ кислотой, но даже если захотите протереть загрязненный участок губкой, пропитанной спиртом (перекисью водорода), - это будет не лучшая идея. Спиртовой состав сотрет глянец с поверхности.

И вот, мы определились с сильными и слабыми сторонами отделочного материала. Как мы могли заметить, недостатки у него существенные, но это совсем не повод отказываться от использования. Все-таки материал очень практичен и универсален, а его слабые стороны и характерные особенности следует учитывать и не нарушать правил монтажа и эксплуатации. Во всяком случае, теперь вы точно знаете, чего с вагонкой делать нельзя. Теперь поговорим о том, на что следует обращать внимание при покупке в строительном магазине:

• вес/количество ребер жесткости. Как правило, в магазинах на стенде можно обнаружить несколько образцов вагонки. Если вы возьмете один из них в руки и почувствуете, что он подозрительно легок, - не стоит его покупать. Скорее всего, внутри недостаточное количество перегородок (ребер жесткости), что отрицательно сказывается на прочности панели;
• толщина стенок. В пределах нормы толщина стенок должна находиться в пределах 0,5–0,7 мм. А если этот показатель меньше, - то, опять же, материал будет слишком хрупким, а большое количество отбраковки вам совершенно ни к чему;
• устойчивость к воздействию ультрафиолета. Обязательно уточните этот параметр у продавца. Если этот показатель будет слишком низким, - спустя достаточно короткое время после монтажа, вагонка станет хрупкой, словно высушенный на солнце кленовый лист;
• запах. Это, пожалуй, самый (!) важный фактор. Вагонка не должна иметь резкого специфического запаха (к примеру, нефтяного). Если же прастмасса источает резкий, неприятный запах, это говорит о токсичности и низком качестве пластмассы. К тому же, этот запах вряд ли исчезнет с течением времени, как может убеждать вас в этом недобросовестный продавец, главная задача которого - выполнить план продаж. Не берите материал из этой серии;
• брак. Внимательно осмотрите панели на наличие трещин и сколов. Также важно, чтобы ни на одной из панелей не было разводов, так как характерные разводы говорят о том, что при производстве было использовано вторичное сырье низкого качества;
• наличие защитной пленки. Каждая плашка должна быть покрыта защитной полиэтиленовой пленкой с двух сторон. Если ее нет, - панели будут царапаться при транспортировке. И вообще, отсутствие пленки может допустить только производитель низкокачественной продукции, приобретать которую вам, естественно, не стоит.

Ну вот, теперь вы знаете о свойствах и выборе ПВХ практически все, что необходимо. Еще одни важный факт, который нам нельзя оставлять без внимания. Если после того, как вы ознакомились со списком недостатков, - вы передумали использовать данный материал, - выберите МДФ. Как правило, купить МДФ можно в том же отделе магазина, где реализуется ПВХ. Это - древесноволокнистая плита средней плотности (на английском это звучит как Medium Density Fibreboard. Потому плиты и называют аббревиатурой MDF [МДФ]).

Не стоит ассоциировать данный материал с ДСП или ДВП, так как MDF - это экологически чистый материал. При его изготовлении не используется токсичный клей как в случае с приведенными примерами. Единственное, в чем МДФ условно проигрывает ПВХ - это в устойчивости к влаге. Материал не рассчитан на пребывание во влажной среде. Способы монтажа, кстати, у этих двух материалов практически не отличаются.

Вот теперь мы и поговорим о монтаже данного материала. И начнем мы, пожалуй, с потолка.

Потолок на балконе из пластиковых панелей

Чтобы правильно монтировать ПВХ на потолок, нужно сначала произвести необходимые подсчеты. Вот, пожалуй, с них и начнем.

В строительных магазинах ПВХ-панели обычно продаются по отдельности: длина одной планки составляет 3 м / 6 м. Но если вы произвели все необходимые расчеты ранее, то в магазине вам, скорее всего, их любезно нарежут в соответствии с параметрами вашего помещения.

• высчитываем площадь потолка. Предположим, параметры вашего балкона 1,5×3 м ⇒ S (площадь потолка) =4,5 м². В принципе, зная, какая у балкона длина и ширина, - уже можно идти в магазин, так как этих знаний продавцам будет достаточно, чтобы предоставить вам необходимое количество материала;
• рассчитываем количество материала. Если ширина панели составляет, скажем, 10 см, а длина - 3 м, то будет логично произвести обшивку по длине. Это означает, что нам понадобится 15 панелей трехметровой длины, чтобы покрыть потолок 1,5×3 м.

Имейте в виду, что необходимо иметь материал про запас - на случай отбраковки. Это не более, чем 20% от общего количества. Теперь нужно рассчитать количество деревянного бруса. Обычно для таких целей выбирают брус с сечением 2×3 см. Но это в том случае, если не предполагается утепления потолка на балконе. Шаг между планками должен составлять примерно метр.

Поскольку брус следует размещать перпендикулярно направлению ПВХ-панелей, монтировать его мы будем по ширине, то есть, перпендикулярно трехметровой стене. Если допустить, что шаг между панелями 1 м, то нам понадобится 6 м бруса (3 по 2 м).

Кроме ПВХ-панелей и брусьев для сооружения каркаса (если таковой предполагается), нам также понадобится потолочный плинтус. Для этой цели нам подойдет и обычный напольный плинтус соответствующего оттенка. Монтировать его следует так же, как если бы вы его устанавливали между стеной и полом. Единственная разница, - его нужно перевернуть. Естественно, устанавливать его нужно только после того, как будет выполнена отделка стен.

Если периметр балкона равен 9 м (P=3+3+1,5+1,5=9), а длина плинтуса составляет 2,5 м, то нам понадобится 4 планки (на самом деле, - 3,6, но плинтус в строительных магазинах отпускается только целиком). Также, если вы используете в работе «классический» напольный плинтус, то не забудьте о фурнитуре, т.е. о внутренних уголках, соединениях, о саморезах и дюбелях.

Вообще, о необходимых креплениях и инструментах нужно сказать отдельно.

Вот, что нам понадобится (или может понадобиться теоретически), чтобы правильно сделать на лоджии/балконе:

• электрический лобзик. Этот инструмент понадобится при изготовлении каркаса, а также для резки самих пластиковых панелей, особенно, - для поперечной резки;
• ножовка. Продольную резку элементов будущего потолка целесообразнее выполнять при помощи ножовки, а не электролобзика;
• электрическая дрель;
• шуруповерт;
• саморезы/дюбеля (50–120 мм), - крепление должно проникнуть в перекрытие, как минимум, на 30 мм;
• степлер строительный с необходимым набором скоб;
• уровень строительный;
• молоток (без него не обойтись при ремонтных работах);
• нож. Подойдет нож со сменными лезвиями, применяемый для резки картона.

Теперь можно перейти к активным действиям и решительно приступить к монтажу каркаса.

Что касается монтажа, - нужно определиться, будет ли утепляться потолок. В случае, если у вас балкон последнего этажа, то утеплять потолок все-таки нужно, ведь по законам физики нагретый воздух поднимается вверх, потому значительная часть потери драгоценного тепла приходится на потолок.

Прежде всего нужно проверить, нет ли в перекрытии протечек. Если есть, - их необходимо устранить в обязательном (!) порядке. От повышенной влажности образуется плесень, а она вредна не только для организма, но и для стройматериалов. Если грибковые образования имеют место быть, то потолок (а если они распространились на стены или парапет, то их тоже это касается) необходимо обработать антисептическим средством. Нам подойдет и проникающая грунтовка. Желательно нанести средство в несколько слоев.

Утеплить потолок, как и стены можно при помощи таких материалов как:

• минеральная вата (минвата);
• пенопласт;
• пеноплекс;
• пенофол. Это - самый тонкий утеплитель. Но его главное достоинство заключается не в толщине, как у предыдущих трех, а в том, что он имеет фольгированное покрытие. Благодаря фольге он создает в помещении эффект термоса, отражая тепло, словно зеркало. Обычно его используют мосле монтажа пенопласта или пеноплекса.

А сейчас приступим к монтажным работам:

• определяем уровень, на котором будет расположена отделка потолка и наносим разметку;
• по нанесенной разметке монтируем элемент крепления. Кстати, для этих целей существует специальный плинтус с пазом для вставки элементов отделки, что довольно удобно;
• фиксируем на самом перекрытии брус/профиль. Закреплять его следует при помощи подвесных крепежных элементов и дюбелей/саморезов. Естественно, все элементы каркаса должны находится в одной плоскости. Для достижения такого результата используйте нить, протянутую из угла в угол. Само собой, - без строительного уровня здесь не обойтись;
• прокладываем слой утеплителя;
• понтируем ПВХ-панели. Логично, что перед монтажом защитную полиэтиленовую пленку необходимо снять.

Перед монтажом панелей нужно убедиться еще кое в чем. Проверьте, не пересекается ли плоскость потолка с траекторией, по которой будут открываться окна. Другими словами, не мешает ли потолок открыванию/закрыванию окон. Казалось бы, ситуация комична, но, как ни странно, такое тоже случается.

При монтаже панелей на потолок особых проблем возникнуть не должно: просто вставляем планки в пазы, фиксируем их к каркасу при помощи строительного степлера (или саморезами/гвоздями) и таким образом покрываем всю площадь. Сделаем акцент на том, забивать крепежные элементы нужно только в верхнюю часть паза. Есть вероятность, что последний элемент нашей конструкции придется обрезать по длине, согласно замерам.

Возможен вариант сооружения многоуровневой подвесной конструкции из ПВХ, как при сооружении подвесного потолка из гипсокартонных листов. Подробнее об этом прочтите в статье « ». Теперь переходим к стенам. Кстати, возможет и другой исход событий: сначала монтаж панелей на стены, а затем - на потолок.

Обшивка стен

Как мы упоминали в начале нашего текста, пластиковую вагонку к станам можно прикрепить несколькими способами (в сущности, их два):

• фиксация к каркасу (обрешетке);
• приклеивание.

Первый способ следует использовать, если вы планируете прокладывать утеплитель или же у в помещении кривые стены. Если вы планируете сделать из лоджии/балкона логическое продолжение комнаты (кухни/гостиной/спальни), что очень даже практично и целесообразно, - утеплять все-таки нужно. Ведь на балконе можно не только сушить белье и хранить всякую чепуху. Здесь можно организовать и зону отдыха, и оранжерею, и библиотеку, и рабочее место с компьютером.

Словом, утепляйтесь, господа!

Утеплители, инструменты и материалы для утепления стен все те же, что использовались для отделки потолка. Да и монтаж не имеет принципиальных отличий. Посудите сами:

• разметка обрешетки на стене. Рейки нужно размечать перпендикулярно панелям. Шаг между ними, как правило, составляет 50 см;
• нарезка элементов обрешетки. Не помните, что древесина обязательно должна быть сухой, иначе, когда она все-таки начнет ссыхаться, - пластмассу серьезно «поведет». Причем, «поведет» ее совсем не туда, куда нам нужно;
• фиксация элементов каркаса к стене. При этом не забывайте пользоваться уровнем и отвесом. Это очень важный этап работы. если требуется корректировка, то под то место, куда будет вкручен саморез, - нужно подложить деревянную плашку необходимой толщины. Ни больше, ни меньше. И еще один важный нюанс: торцы брусьев не должны доходить до боковых стен примерно на 2 см. Это расстояние называется делатационным зазором и нужно оно, чтобы не мешать дереву свободно деформироваться под воздействием изменений влажности и температуры. Напитываясь влагой, к примеру, весной и осенью, деревянные лаги немного вытягиваются и утолщаются, а когда воздух сухой, - наоборот, немного сжимаются. Это естественный процесс, и это необходимо учитывать при работе, вне зависимости от того, монтируете ли вы каркас к потолку или стенам;
• монтаж утеплителя. Любой материал (будь то минеральная вата, пенопласт или пеноплекс) должен вплотную прилегать к элементам каркаса. Если он будет заподлицо с брусьями, то отлично, если немного не будет доходить, - тоже хорошо. Но выступать за пределы толщины каркаса утеплитель не должен. Как правило, для утепления балконов и лоджий достаточно 5 см утеплителя. Хотя, чем толще, тем теплее. Для парапета, к примеру, требуется двойной слой - 10 см, потому что это, как правило, самая холодная часть. Следовательно, сооружаем двойную обрешетку, но только так, чтобы элементы каркаса первого уровня не пересекались с элементами второго. Все-таки дерево - не лучший теплоизолятор. На основании сказанного делаем вывод, что брус нам нужен с сечением 50×50 мм;
• вставка пластиковой плашки в молдинг;
• фиксация пластиковой панели к каркасу при помощи гвоздиков/заморезов/скоб;
• вставка второй доски в паз первой - и так далее.

Логическое заключение

До новых встреч, уважаемый читатель. Всего наилучшего!