Как ухаживать за огородом на даче летом. Как правильно ухаживать за огородом осенью, чтобы получить хороший урожай? Красиво оформленные грядки на огороде: идеи и фото

К атегория: Агротехника

Основы ухода за огородом и садом

Важнейшее условие получения высоких урожаев овощей и картофеля - хороший и своевременный уход за посевами. Уход за картофелем и посевами овощей заключается в рыхлении почвы и поддержании ее в чистом от сорняков состоянии, прореживании загущенных посевов, окучивании, подкормке и поливке растений, борьбе с вредителями и болезнями.

Рыхление почвы

В зависимости от почвенных условий и засоренности участка в течение лета на овощных посевах и посадках картофеля проводят 4-6 рыхлений и прополок. Чтобы сорняки не заглушили молодые всходы и чтобы сберечь почвенную влагу, важно как можно раньше до появления всходов культурных растений провести первое рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков. Рыхлить почву надо после сильных поливов или дождей, иначе образуется корка, мешающая доступу воздуха к корням растений и нормальному развитию всходов. Рыхление проводят мотыгами или граблями на глубину 3-5 см. Хорошее средство против образования почвенной корки-мульчирование посевов слоем перегнойной земли или торфом (2-3 см). Сорняки надо удалять в молодом возрасте до их цветения и созревания семян. Прополку также лучше проводить после дождей и полива, тогда сорняки можно легко выдергивать с корнями.

Окучивание

Уход за посадками картофеля, капусты, помидоров заключается еще в окучивании. Слегка окучивают и огурцы. Это способствует образованию дополнительных корней, лучшему росту и развитию растений.

Картофель первый раз окучивают, когда ботва достигнет 12-15 см, а второй раз через 12-15 дней после первого. Капусту ранних сортов окучивают 1-2 раза, а поздних (имеющих высокую кочерыгу) - 2-3 раза. Помидоры окучивают одновременно с рыхлением, пригребая влажную почву к стеблю на высоту 6-7 см. Окучивать растения надо после дождя или полива.

Прореживание

Некоторые овощные культуры - морковь, лук, свеклу и другие, высеваемые загущенно, нужно своевременно проредить, иначе растения вытягиваются и плохо развиваются. Первое прореживание всходов загущенных посевов, в частности, корнеплодов, проводят в период образования второго настоящего листочка, а второе - через 15-20 дней после первого. При прорывке удаляют слабые растения, оставляя более сильные.

Пасынкование

В средней полосе, где значительная часть помидоров не успевает созреть на кустах, большое значение имеет пасынкование - удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев. Этот прием обеспечивает более быстрый рост и созревание плодов. Важно удалять пасынки в молодом возрасте при достижении ими 3-5 см длины. Первое пасынкование проводят через 8- 10 дней после посадки рассады, а затем, по мере появления пасынков, через каждые 6-8 дней их выщипывают руками.

Подкормки

Большое значение для выращивания высоких урожаев имеет подкормка растений. Для жидкой и сухой подкормки используют быстродействующие органические удобрения: птичий помет, коровяк, навозную жижу, а также минеральные удобрения и золу. Количество подкормок зависит от культуры, почвы, основной заправки ее удобрениями и от развития растений.

Овощным посевам и посадкам картофеля в течение вегетационного периода обычно целесообразно дать три подкормки. Первую - через 10-12 дней после появления всходов, вторую - в период наиболее сильного роста надземной части (ботвы) и третью - при завязывании плодов и образовании клубней, корнеплодов или луковиц. Подкормки следует вносить после дождей или поливов.

При первой жидкой подкормке применяют полные удобрения, лучше всего - навозную жижу, коровяк, птичий помет. При внесении эти удобрения разбавляют в воде в соотношении: птичий помет 1:8, коровяк 1:5, навозная жижа 1:4. Состав последующих подкормок зависит от состояния растений, о чем можно судить по внешнему виду. Например, слабое развитие и бледно-зеленая окраска листьев указывают на недостаток азотного питания, в этом случае дают дополнительно азотную подкормку. Сильный рост и темно-зеленая окраска ботвы указывают на наличие достаточного количества азота, в этом случае дают фосфорно-калийную подкормку. Иногда бывает необходимость в подкормке одними калийными удобрениями.

Жидкие подкормки вносят по рядкам в неглубокие борозды, отступая от растений на 2-3 см, или в небольшие луночки вокруг растений. Ведро жидкой подкормки расходуют примерно на 18-20 растений рассадных культур или на 15-20 погонных метров рядкового посева.

При подкормке минеральными удобрениями на ведро воды дают в граммах: сернокислого аммония - 15-20 (или азотнокислого аммония - 10-15), суперфосфата- 30-40 и калийной соли -10-20. При внесении золы ее разбавляют: на ведро воды вносят 100 г золы.

Сухие подкормки проводят минеральными удобрениями из расчета: на 1 м2 аммиачной селитры и калийной соли - 2-3 г и суперфосфата - 4-6 г. Удобрения рассыпают на увлажненную почву, отступив от растений на 3-4 см, затем мотыгой заделывают их на глубину 2- 3 см. Следует иметь в виду, что большими дозами и крепкими растворами удобрений можно погубить растения. Все виды подкормок лучше вносить под вечер.

Кроме жидких и сухих корневых подкормок хорошие результаты дает применение внекорневых подкормок растений путем опрыскивания их жидкими растворами питательных веществ. Для внекорневой подкормки картофеля применяют суперфосфат и борную кислоту: 1 кг суперфосфата и 6 г борной кислоты растворяют в 10 л воды, и этим раствором опрыскивают растения в период цветения и клубнеобразования. На 100 м2 площади требуется примерно 10 л раствора.

Помидоры подкармливают раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 150 г аммиачной селитры, 250 г суперфосфата и 125 г хлористого калия. Первую подкормку делают в период образования бутонов, вторую - в начале образования плодов.

При подкормке огурцов применяют следующие нормы: суперфосфата - 60 г, хлористого калия - 30, борной кислоты - 1,3 г. Каждое из этих удобрений растворяют в 10 л воды. Первую подкормку проводят перед цветением, вторую -во время плодоношения. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка овощных растений жидким раствором буры в концентрации 1 г на 10 л воды на 1 м2. Внекорневую подкормку лучше проводить после дождя или утром, когда листья еще влажные.

Полив

Частота полива зависит от возделываемых культур, почвенных условий и количества выпадаемых осадков.

При отсутствии осадков на песчаных и супесчаных почвах овощные культуры надо поливать через каждые 2- 3 дня из расчета полтора-два ведра на 1 м2, а на суглинистых перегнойных почвах - через 4-6 дней по два-три ведра на 1 м2.

Поливать надо так, чтобы вода проникла на глубину корнеобитаемого слоя растений, отступив от стеблей на 10-15 см. Помидоры, капусту, картофель целесообразнее поливать в лунки. При проведении полива с помощью кружки ее нужно опускать как можно ближе к почве.

В жаркие солнечные дни растения поливают в вечерние часы после захода солнца или рано утром. После полива борозды и лунки следует мульчировать сухой землей, торфом, песком, опилками, перегноем, скошенной травой или другими растительными остатками. Это способствует значительному сохранению влаги.

Культуры, не требовательные к теплу (капусту, свеклу, морковь, редис, редьку, лук, чеснок, горох, картофель, землянику), можно поливать водой прямо из водопровода. При использовании шланга лучше поливать небольшой струей или с помощью насадки для дождевания, чтобы не размыть почву у корней растений. Теплолюбивые культуры (огурцы, тыквенные, помидоры, баклажаны, перец, физалис) нужно поливать теплой водой. Поэтому, при использовании водопроводной воды, ее надо предварительно налить в какие-нибудь емкости и прогреть на солнце до 22-24 градусов.

Время после сбора урожая в конце августа – начале сентября для садовода является важным. В период подготавливаются садовые деревья и цветы к зимовке, удобряются посадки питательными веществами. Если не выполнить определенных действий до наступления первых холодов, можно остаться без хорошего урожая. Для этого нужно знать, как правильно ухаживать за садом осенью.

Осенние работы на участке

Чтобы поросль на деревьях достойно увеличилась, а почва под посадки была плодородной нужно выполнить несколько дел. Мероприятия выполняются после сбора урожая, когда облетела последняя листва. Сейчас растение начинает готовиться к отходу на покой.

Таким образом, работа в саду в осенние месяцы насыщенна и важна. Плодотворный труд благоприятно влияет на жизнь деревьев и растений. Вовремя выполненные мероприятия позволяют получить больший урожай, чем в предыдущий год.

Сентябрь – очень важный месяц для любого садовода. Он богат неотложными делами по уборке садов, огородов и полей. Главным занятие считается

• Сбор фруктов, а именно груш и яблок. Вовремя подобранное время является залогом долгого хранения плодов. Чтобы определить готовность яблок, нужно провести небольшой эксперимент. Сорвать спелое с виду яблоко. Разрезать его пополам ножом, если в нем семечки белого или слегка коричневого цвета, то плод оставляют на ветке. Рекомендуемое время сбора урожая – середина первого месяца осени. Если протянуть со сбором, то отсрочка также негативно скажется на плодах, как и ранняя заготовка. Плоды перезреют и об их длительном хранении думать не стоит.
• В саду осеннее время – момент для посадки плодовых культур, таких как абрикосы , можно посадить и всех видов. Хорошо приживаются под зиму черенки от смородины, и винограда. Укорененные молодые растения будут готовы к высадке в весенние месяцы.
• Все кустарники и деревья подлежат обрезки. Происходит удаление сухой, поломанной и больной лозы. После этого обязательно нужно опрыскать культуры от вредителей и болезней.
• Не стоит затягивать с последними сборами плодов овощных культур. Больше они не смогут вызреть, а зеленые помидоры еще можно законсервировать или засолить. Также не стоит оставлять посадки картофеля. Первые заморозки отрицательно скажутся на оставленных клубнях.
• Сентябрь – идеальное время для подготовки посадочного материала для выращивания озимых культур и посадки семян в теплицы из поликарбоната или в парники. Также сейчас можно посадить зубчики чеснока, тогда они дадут хороший прирост уже в первых числах весны.
• Те кто занимается разведением цветов в сентябре сильно загружены. У них проходит сбор семян, а также посадка луковичных , и пр.

Октябрь знаменуется тем, что в это время рекомендуется:

• Пересаживать кустарники и деревья на новое место жительства. Но перед началом работы дожидаются, пока растение полностью сбросит всю листву.
• Также следует позаботиться о плодах позднего срока сбора. Их проверяют, как и сентябрьские плоды, чтобы они не успели перезреть. Многие сорта укладывают на дозревание.
• Следующим этапом выступает подкормка, одновременно с рыхлением и обработкой грунта.
• Не стоит забывать о высадке сидератов. Лучшее время посадки – первые числа октября для южных регионов. Для центральных районов России и северных округов яровые культуры уже не нужно сажать, они не успеют разрастись. Рожь и озимую пшеницу самое время высаживать. Пока наступит минусовая температура, эти культуры успеют хорошо взойти, а, значит, имеют все шансы хорошо перезимовать. Если сидераты были высажены в более ранние сроки, то октябрь – время, когда их можно перекопать. Тогда они успеют хорошо за зиму перепреть и насытить почву органическими веществами.
• На участках с повышенной кислотностью, нужно снизить данный показатель, ведь не все растения могут плодотворно расти и развиваться в таких условиях. Для этих целей на грудках проводят известкование, рассыпая известь или мел.
• Цветоводы и дальше продолжают заниматься посадкой луковичных. При первых понижениях градусов воздуха подлежат посадке в землю клубни гиацинтов .
• После появления первых морозов аккуратно выкорчевывают клубни , и с . Их убирают на хранение в прохладное место. После того как устанавливается отрицательная температура укрывают гиацинты и лилии торфом, мхом, древесными опилками или сосновым лапником.

Последний месяц осени требует последних усилий перед зимованием. Южные регионы отличаются мягким климатом, поэтому большинство растений не укрывают. Но, это касается не всех сортов винограда, некоторые стоит утеплить. Лозу снимают со шпалер или опор, выкладывают ее на деревянные поддоны или в выкопанные траншеи в почве. После этого укутывают лозу пленкой или землей.

Если деревья не нуждаются в утеплении, их стоит побелить известкой. Она необходима не только для защиты от грызунов, но и от ярких весенних солнечных лучей. Они могут спровоцировать ожоги и трещины на коре. Также побелка играет роль своеобразной защиты от воздействия солнца. В теплые зимние дни, лучи имеют свойство прогревать кору, а под вечер температура понижаясь, провоцирует промерзание оболочки деревьев. Что может послужить причиной гибели саженцев.

В более холодных регионах плодовые деревья нужно утеплить лапником или торфом, а сверху закутать ствол мешковиной или другим пропускающим воздух материалом.

Сверху рекомендуется по кругу обмотать сеткой-рабицей. Она не позволит грызунам полакомиться корой в зимние холода. Использовать для укутывания нельзя пленку или другой нетканый материал. Он не дает циркулировать воздуху, что провоцирует выпревание коры. Как следствие происходит развитие различных грибковых болезней. В огороде в этот период можно посадить любые овощные культуры. Низкая температура не позволит саженцам взойти, зато они пройдут естественный процесс стратификации. Это позволит росткам набраться иммунитета и меньше болеть в будущем периоде.

Работы с цветами подходят к концу. Многолетние растения срезаются на зиму под основание. Розы срезаются на такой уровень, чтобы их можно было укрыть. Луковичные укрывают лапником, мхом или древесными опилками.

Происходит полное завершение всех работ. Последние дни отведены на подчистку всех дел и полное укрытие всех деревьев на зимование. Таким образом, осенние месяцы являются для фермеров не менее насыщенным периодом, чем весна или лето. Главное, следует подготовить сад и огород для предстоящей зимы и будущего плодоносящего периода. Если не выполнить основных процедур богатого плодоношения можно не дождаться.

Больше информации можно узнать из видео:

В прошлом году купили дачу с небольшим огородом. Правда, прежние хозяева практически ничего на нем не выращивали. А у нас на огород - грандиозные планы, поэтому хочется позаботиться об урожайности заранее, тем более что и время подходящее – осень на дворе. Подскажите, как правильно ухаживать за огородом осенью, чтобы получить хороший урожай?

Чтобы огород порадовал хорошим урожаем, нужно еще с осени обеспечить ему правильный уход. К осенним работам на огороде относится:

1. Осенняя борьба с сорняками и вредителями.
2. Перекапывание.
3. Внесение удобрений.
4. Подготовка лунок под весенние посадки.

После сбора урожая для уничтожения оставшихся на огороде сорняков почву желательно обработать гербицидами системного действия. К таким препаратам относят Раундап, он отлично справляется с «вечно-живущими» сорняками типа амброзии, пырея, березки (полевого вьюнка), щирицы, осота.

Практикующими огородниками было подмечено, что одна осенняя обработка гербицидами заменяет две весенних.

Против пырея также достаточно эффективный препарат Торнадо. Его применяют в виде опрыскивания на листья сорняков.

Для уничтожения березки, которая любит кислый и глинистый грунт, осенью следует внести известь пушонку из расчета 1 стакан на кв.м. – она изменит кислотность почвы в сторону понижения. Также хорошо неглубоко перекопать участок с добавлением несколько ведер перепревшего компоста для того, чтобы земля к весне стала более рыхлой.

В борьбе с свинороем наилучшим эффектом, к сожалению, обладает ручная работа. Так как этот сорняк обладает очень длинными корнями, чтобы избавиться от него полностью необходимо после перекопки или вспахивания огорода осенью вручную выбрать все части корневой системы. Применяя этот метод параллельно с обработкой гербицидами не быстро, но все же через пару-тройку лет вполне возможно победить свинороя.

Уничтожить пырей, а заодно и удобрить огород поможет посев растений-сидератов, например рапса.

Избавиться от такого вредителя, как проволочник можно, если перекопать огород не в середине осени, а немного позже – после первых морозов, тогда он просто замерзнет в верхних слоях почвы и погибнет.

Перекопка почвы

На зиму огород рекомендуют перекопать, при этом образовавшиеся во время вскапывания комья земли разбивать не нужно. Так оставшиеся с осени на огороде сорняки и вредители быстрее погибнут от морозов, а с наступлением весны комья сами распадутся.

Иногда вместо вскапывания почвы ее мульчируют листьями и сырым компостом. Но делать это не рекомендуется, поскольку в листьях могут храниться споры грибковых заболеваний, и ничего, кроме вреда, такой метод не принесет.

Удобрение почвы

Перед осенним перекапыванием огорода для обогащения почвы вносят органические удобрения в жидком виде или навоз.

Жидкое удобрение можно приготовить из куриного помета или из свежей скошенной травы. Более полезный навоз – из птичьего помета, но также широко применяют и коровий навоз. Для обогащения почвы полезными веществами участок под огородом осенью засевают сидератами.

Подготовка лунок под весенние посадки

Чтобы увеличить урожайность картофеля опытные овощеводы советуют провести подготовительные работы еще с осени. Для этого на участке, отведенном под весеннюю посадку картофеля, нужно сделать борозды на штык лопаты (или с помощью культиватора), расположением с севера на юг и междурядьями в 60 см.

По весне останется лишь слегка обновить бороздку тяпкой, выложить картофель и присыпать почвой, взятой с насыпанных боков. Такой метод хорош тем, что весной при посадке земля в бороздках получается очень рыхлая и прогретая солнцем.

Видео о том, как подготовить огород к зиме

Некоторые думают, что работа на приусадебном участке или на огороде заканчивается вместе со сбором урожая. И только настоящие дачники и огородники знают, что в конце лета еще не время отдыхать. Ведь урожай следующего года напрямую зависит от осенних работ на земельных участках. Осень – это время подготовки грядок к зимнему и к весеннему посевному сезону. Особенно старательно к такой работе относятся земледельцы, которые занимаются выращиванием органических ягод, овощей и фруктов.

Подготовка грядок к зиме

Удобрение почвы

Большое значение имеет удобрение почвы. Специалисты по природному земледелию рекомендуют и даже настаивают на том, что не нужно и бессмысленно перекапывать осенью огород, да еще и добавлять в процессе навоз или другие удобрения. Почва не нуждается в перекопке, а вот удобрения нужно разбрасывать по поверхности всего участка.

Лучше всего использовать только органические удобрения. В это понятие входит многое из того, что считают обычным мусором – сухие ветки кустарников и деревьев, гнилые доски, любая макулатура. После сжигания всего этого остается зола – прекрасное органическое удобрение. Ее необходимо рассыпать по всему огороду или дачному участку.

Еще одним прекрасным удобрением является навоз. Приобретать его у посторонних людей не желательно – можете занести в почву большое количество различных болезней. А вот естественные отходы от своих домашних животных можно смешать с древесными опилками или любыми травянистыми остатками и разложить прямо на грядки.

Органические удобрения можно накапливать в течение года.

Подробно об удобрении золой

Мульчирование

Мульчирование почвы является неотъемлемой составляющей природного земледелия. Оно насыщает почву необходимым количеством органики, делает ее плодородной и не дает истощаться. Осенний сезон – самое подходящее время для мульчирования. Урожай собран, а органических отходов на участке остается большое количество.

Все, что осталось на грядках (ботва овощных растений, отходы овощей и фруктов), не нужно убирать. Засыпьте все сверху опавшими листьями или хвоей, древесными опилками или любыми травянистыми растениями, а сверху накройте толстым картоном или отходами от картонных коробок. Такой мульчирующий слой обеспечит почве защиту от зимних морозов, а также обогатит почву.

Корни фруктовых деревьев тоже можно утеплить с помощью мульчи. Солому и сухую траву использовать нельзя – в ней заводятся мыши, которые потом принесут вреда не меньше, чем холод. А вот все остальные органические материалы можно использовать, раскладывая их в приствольных кругах деревьев.

Подробно про мульчирование

Посев сидератов

При недостатке материалов для мульчи можно посеять сидераты. Правильная сидерация – это залог нормального севооборота на любом участке. Сидераты обеспечат нормальный рост и урожай овощным культурам, даже выращивая их каждый год на одной и той же грядке.

Возьмите на заметку!

Перед посадкой сидератов нужно тщательно ознакомиться с таблицей их совместимости с другими растениями и культурами. Нужно обязательно учитывать, что росло на этом участке в прошлом году и что планируется посадить здесь в будущем году. Овощные культуры способны погубить урожай друг другу, если не брать во внимание их совместимость с сидератами.

Сидераты не нуждаются в закапывании их в почву. Это пустое занятие, на которое только потратится время. Полезные для почвы вещества находятся в зеленой массе подросших сидератов. Ее переработкой займутся дождевые черви и бактерии. Все что потребуется от хозяина участка – это посев сидератов и обеспечение их нормального роста.

Приготовление компоста

Сначала нужно приготовить яму для компоста. Наполнять ее лучше всего осенью, когда достаточно много органических отходов на участке. На дно ямы нужно разложить органику долгого перегнивания – это крупные ветки деревьев и другие деревянные отходы. Этот первый слой можно засыпать отходами пищевых продуктов и скошенной травой, фекалиями и остатками травянистых овощных культур. Сверху накрывают слоем опавших листьев, затем землей и поливают раствором препаратов с эффективными микроорганизмами (ЭМ – препараты).

После этого можно разложить слой любых бумажных отходов – газеты, журналы, картон. Потом снова пищевые отходы, трава и ботва овощных культур, листья и небольшой слой земли, а сверху немного ЭМ-препарата.

Когда компостная яма полностью заполнится такими слоями, то сверху ее нужно закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить до созревания компоста (до весны). Ему не страшны зимние морозы и холода. До весны бактерии сделают свое дело.

Устройство теплых грядок и траншей

Если компостная яма наполнена доверху, а органические отходы все еще остаются, то стоит подумать о сооружении органических траншей или теплых грядок. Для их благоустройства как раз необходимы все органические материалы и отходы, которые могут быть на огороде или на дачном участке. А такие траншеи и грядки пригодятся для выращивания различных овощей. Они обеспечат благоприятные условия для роста и большого урожая.

Подробно об устройстве теплой грядки

Защита стволов плодовых деревьев

Большой вред плодовым деревьям могут нанести мыши и зайцы. Они любят полакомиться корой молодых и зрелых фруктовых деревьев. Чтобы уберечь эти растения, можно воспользоваться способом обвязки. Каждый ствол необходимо обвязать ветками полыни или ели. Эти растения отпугивают грызунов своим специфическим запахом. Обвязку нужно проводить только с наступлением сильных холодов.

Чистка инструмента и инвентаря

Это еще один немаловажный этап осенних работ. По окончании работы в огороде нужно освободить от воды все емкости и перевернуть их дном кверху. Весь садовый инвентарь нужно тщательно осмотреть и при необходимости помыть, высушить, почистить, наточить, смазать. В период весенних посевов на это не будет достаточного времени.

Осенью нужно позаботиться о заготовке семян и пополнении запасов необходимых для огорода препаратов (например, средство от болезней и вредителей, хозяйственное мыло, сода, соль, деготь).

Хорошо потрудившись осенью, можно намного облегчить себе работу весной.

Чем богаче вы собрали урожай, тем беднее стала земля в огороде. Поэтому осенью нужно повысить плодородие и улучшить структуру грунта. Мы расскажем о технологии обработки почвы.

При правильной осенней обработке почвы весной будет достаточно поверхностного рыхления. Поэтому до начала зимы необходимо успеть провести все основные мероприятия по подготовке огорода к зимовке.

Подготовка почвы в открытом грунте

Первым делом грядки очищают от ботвы и корней сорняков. После чего грунт насыщают питательными веществами.

Улучшение структуры почвы

В почву любого типа вносят органические и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. Если вы выращиваете на этом месте культуры не каждый год, то удобрения можно вносить 1 раз в 3-4 года.

Улучшаем структуру почвы на участке

Не знаете, как изменить структуру неплодородной почвы? Мы подскажем несколько эффективных способов.

На тяжелых глинистых почвах дополнительно вносят золу, песок, компост или листовой перегной. Благодаря этому грунт станет рыхлым и водопроницаемым. В песчаные почвы добавляют перепревший компост, листовой перегной или древесные опилки. Это поможет задержать в земле влагу. А кислые почвы нейтрализуют с помощью мела, доломитовой муки или извести.

Чаще всего почву известкуют на глубину 20 см

Сколько извести нужно вносить в почву на участке?

Рассказываем, как грамотно известковать почву.

Перекопка почвы осенью

Осеннюю перекопку можно проводить двумя способами :

• Безотвальным – выкопанный ком земли не переворачивают и не разбивают. При таком методе сохраняется естественная микрофлора почвы.
• Отвальным – ком земли переворачивают и заделывают верхний слой на глубину штыка лопаты. При таком способе перекопки почвы семена сорняков сильно заглубляются и зимой не могут прорасти, а личинки насекомых-вредителей, наоборот, оказываются на поверхности грунта и погибают с наступлением морозов.

Трудно однозначно сказать, какой из способов лучше. Но, какой бы метод вы ни выбрали, не разбивайте земляные комья, чтобы грунт не замерз. К весне он пропитается влагой и станет рассыпчатым.

Перекопку проводят лопатой или вилами. Как правило, достаточно глубины штыка лопаты. В местах, где вы планируете весной посеять ранние культуры, почву лучше перекапывать на меньшую глубину (до 15 см). В таком случае после схода снега грунт быстрее просохнет.

Если на вашем участке в почве живет большое количество дождевых червей, при перекопке используйте только вилы. Поскольку лопата нарушит жизнедеятельность червей – создателей гумуса.

Альтернативный способ обработки почвы – посев сидератов. Спустя месяц после посева корни растений подрезают плоскорезом и оставляют зеленую массу перегнивать прямо на грядках.

На легких, незасоренных, а также пойменных почвах можно обойтись без ежегодной перекопки

Сторонники органического земледелия призывают не перекапывать почву осенью, а просто разбросать по поверхности навоз или золу, не заделывая в грунт. Кроме того, они советуют оставить на грядках ботву от убранных растений (без признаков заболеваний) и замульчировать ее листовым опадом, хвоей или травой, а сверху накрыть картоном. К следующему посевному сезону все это перегниет и станет отличным удобрением.

Обработка почвы в теплице

Подготовка почвы к зиме в теплице и парнике немного отличается. Идеальный вариант – это снять слой земли толщиной 7-10 см (здесь обычно скапливаются личинки вредителей, патогенные микроорганизмы, а также споры грибков) и заменить его свежим грунтом.

При этом нельзя брать обычную землю с огорода, поскольку в ней тоже могут обитать вредители. Приготовьте грунт самостоятельно из органики (перегноя или навоза), древесной золы и песка либо опилок. Равномерно разложите грунт в теплице и обработайте его медным купоросом или раствором марганцовки. После чего положите на грядки мульчу (например, солому, ботву кукурузы или еловый лапник) и закройте теплицу.

Землю из теплицы не рекомендуется рассыпать в саду или огороде, т.к. в ней содержится большое количество патогенных микроорганизмов. Ее лучше насыпать в каком-либо месте на территории участка и посыпать известью. Летом кучу надо тщательно перекопать, а спустя 1-2 года можно вернуть в теплицу или рассыпать на грядках в огороде.

Но если заменить верхний слой почвы в теплице не получается, продезинфицируйте землю одним из описанных ниже способов:

• пролейте кипятком и накройте пленкой (горячий пар уничтожит бактерии и личинки насекомых), спустя сутки пленку уберите, а землю подрыхлите, повторите процедуру еще 2 раза;
• обильно пролейте почву темно-розовым раствором марганцовки;
• полейте медным купоросом (1-2 ст.л. на 10 л воды);
• посыпьте почву хлорной известью (100-200 г/кв.м) и перекопайте на глубину 20 см (точная норма внесения этого вещества зависит от кислотности почвы и ее механического состава);
• пролейте землю раствором формалина (200 г на 10 л воды) из расчета 10 л на 1 кв.м, сгребите пропитанную почву в кучу и оставьте на 2-3 дня. Затем на 3-4 дня откройте в теплице все окна и двери, чтобы выветрился резкий запах. После чего почву хорошо перекопайте;
• используйте специальные биопрепараты для обеззараживания почвы в теплицах (Алирин-Б, Фитоспорин, Фитоцид и др.).

Проливание почвы кипятком – очень действенный, но не лишенный недостатков способ. Существенный минус этого метода в том, что вместе с вредителями и возбудителями болезней гибнут также и полезные микроорганизмы. Поэтому после пропаривания землю надо обязательно проливать раствором биопрепаратов (например, Байкала ЭМ-1).

Зимой не забывайте набрасывать в теплицу снег (его слой должен быть около 20 см).

Снег защитит почву в теплице от промерзания и весной напоит ее талой водой

Когда температура воздуха опустится до 8°С, теплицу желательно продезинфицировать. Можно провести окуривание серной шашкой (необходимое их количество на единицу площади указано в инструкции). Перед началом процедуры в теплице заделывают все щели. Серные шашки располагают в разных частях сооружения, поджигают их и быстро выходят, плотно закрыв дверь. Через трое суток после окуривания теплицу проветривают. Остекленную теплицу можно опрыскать раствором хлорной извести или 40%-ным формалином.

Сера, хлорная известь и формалин очень токсичны, поэтому дезинфекцию теплицы следует проводить в противогазе.

Как подготовить теплицу к зиме: полезные советы дачникам

Дачный сезон отнюдь не заканчивается после уборки урожая. Предстоит еще много чего сделать, в том числе – навести порядок в теплице.

Правильно обрабатывайте почву в огороде осенью – и в следующем сезоне вы сможете вырастить богатый урожай овощей и зелени!

Готов ли ваш огород к зиме? Что вы еще не сделали для восстановления почвы?

Пришла пора подготовить огород к зиме, и сегодня поговорим именно об этом… Как мы готовим огород к зиме в Природном земледелии! Как осуществить подзимние посадки овощей, цветов и зелени! Какие работы надо успеть сделать для восстановления плодородия почвы! Вспомним о Теплых и Высоких Компостных грядках! Итак, начнем…

Вспомним, что необходимо сделать осенью для того, чтобы повысить плодородие почвы:

1. Почву мы не копаем! Ни в коем случае не перекапываем участок, оставляем землю не тронутой.

2. Ботву не вывозим с участка и не сжигаем! Оставляем все растительные остатки на грядках. Всю ботву от овощей и цветов… Будь то ботва томатов или картофеля, огуречная или кабачковая, свекольная или морковная ботва… Абсолютно все остатки оставляем на огороде.

3. Сеем сидераты! Сразу в тот момент, как убираем урожай - на освободившуюся грядку сеем сидераты. Сидераты оставляем не срезанными в зиму. А под зиму дополнительно сеем Озимую рожь!

4. Укрываем почву! Ни один клочок земли не должен остаться голым под зиму! Если не посеяли сидераты, то укрываем грядки толстым слоем мульчи: листовой опад или солома идеально подходят для этого! Если и этого нет, то раскидайте навоз от своих! животных, а сверху накройте картоном! Мы используем кроличий навоз и куриный помет…

5. Делаем теплые или Высокие компостные грядки!

6. Закладываем компостную кучу!

….Если не делаем теплые грядки или Компостные! Компост нам необходим, поэтому уделяем ему особое внимание. Если компост есть готовый, то разносим его по огороду: под кусты, деревья и просто на грядки. Но это слишком трудоемко, поэтому проще компостировать органику сразу на грядках…

Как правильно и когда это делать?

Осенью, как я уже говорила можно сажать чуть ли не все растения! Начиная с деревьев и заканчивая овощами. Подзимние посевы проводим за две недели до сильных морозов. Тогда, когда уже тепла не предвидется, почва промерзла, а впереди лишь еще холоднее! Для Пермского края это с середины октября до середины ноября. Ориентируемся по прогнозам синоптиков.

Для этого подготавливаем еще в сентябре бороздки, пока почва теплая. А по холодам сеем семена, присыпаем их компостом или кокосовым субстратом, можно перепревшей соломой. Если не успели по теплу сделать бороздки, то не отчаиваемся.

Если почва уже промерзла, а вы вдруг решили что-то посеять под зиму, то можно посеять и по мерзлой почве, а сверху присыпать рыхлой, плодородной почвой, которая не покрывается коркой. В крайнем случае использовать покупную почву. А сверху мульчируем эту бороздку слоем перепревшей соломы, слоем не менее 5 см! Остальную грядку, где ничего не сеяли, обязательно мульчируем толстым слоем мульчи не менее 20-30 см!

Если грунтовые воды близко к поверхности земли и участок затапливаемый, а почва тяжелая глинистая, то траншею копать не нужно! Делаем теплую грядку прямо по поверхности земли! Если почва песчаная и влаги всегда не хватает, то придется вырыть траншею глубиной 40 см.

Можно сколотить короб и установить на грядке. И заполняем послойно этот короб органикой. На дно укладываем бревна, тронутые грибком, трухлявые такие… Либо крупные ветки, но рубим их лопатой тогда…

Следующий слой снова углеродистый: старые дощечки, солома, сено старое, листва, картон… И поверх этого слоя снова азотистый: пищевые отходы, навоз, ботву от овощных культур… итак, еще несколько слоев. Всего слой органики должен быть не менее 80 см! Каждый слой еще и притаптывать надо…

При осенней закладке таких гряд, важно пролить органику водой. Бревна, которые укладываем на дно, можно предварительно замачить в воде, если они сухие… Но обычно мы их несем с леса, а в лесу всегда влажно!

Микроорганизмы лучше, чтоб были местные, адаптированные! Их достаточно в водорослях, в бревнах, в лесной подстилке, в илистой жиже со дна оврага… Поэтому нет необходимости покупать ЭМ- препараты…

Верх такой грядки обкладываем перевернутым срезаным дерном, либо слоем плодородной почвы, а поверх него высеваем сидераты и присыпаем перепревшей соломой! То есть, эта гряда также не должна пустовать зимой! Сидераты, посееянные осенью, оживят грядку, запустят процесс!

И такая грядка за зиму наполнится огромным количеством микроорганизмов и червей, а ранней весной уже готова будет для посадок! Раньше других! Она полна питательных элементов и готова кормить и греть наши культуры!

Высота такой грядки варьируется от 05 м до 1 м! Ширина минимум 80 см максимум 1,2 м, но можно сделать террасированную грядку (при высоте 2 м), тогда делаем ее пошире от 1,2 м до 1,5 м а то и до 2м!

На таких грядках можно выращивать абсолютно все: и плодовые деревья, и ягодные кустарники, и овощи, и клубнику, и картофель… Все!

По длине и форме нет ограничений: можно сделать извилистую, как змейка, полукругом, круглую по периметру участка или прямую, так, чтоб она проходила вдоль преобладающих ветров и освещалась солнцем весь день. Смотрите сами, решайте сами!

Если чувствуете, что сами не справитесь, а очень хочется создать продуктивный огород - биоценоз на участке, хочется но вы боитесь, что сделаете что-то не так, то вы можете получить индивидуальную консультацию с подробными и пошаговыми интрукциями, с разработкой участка и т.д. Для этого

свяжитесь со мной любым удобным способом

На этом у меня пока все, но надолго я не прощаюсь с вами! Впереди еще очень много интересных и полезных тем, следите за новостями. Всего вам доброго!

Буду благодарна за отклик всем, кто способен совершить безусловно доброе дело! Вы можете нам помочь, нам очень нужна ваша помощь! Творите ДОБРО - и оно вам вернется!

Огородные грядки после сбора урожая требуется грамотно подготовить к весеннему посевному сезону, самое лучшее время для этого – осень. Кроме подготовки грядок, необходимо убрать и сжечь овощную ботву, оставшуюся после уборки урожая, выполнить комплекс необходимых мероприятий по устройству теплых грядок. В этой статье – все необходимые мероприятия как подготовить огород к зиме. Грамотная подготовка огорода на зиму - гарантия богатого урожая.

Подготовка огорода к зимнему сезону

Осенью с огородного участка необходимо собрать растительные остатки.

Для обеспечения урожая овощей в следующем году подготовка грядок осенью – необходимое и важное мероприятие. Работы на огороде следует начинать с уборки ботвы и сорняков с грядок. Старая трава – излюбленное место зимовки вредителей огорода и грызунов, поэтому подготовка грядок к зиме начинается с их тщательной очистки.

Ботву овощных растений, растительный мусор и сорняки можно уничтожить двумя способами:

1. Сжечь – при сжигании растительных остатков уничтожаются возбудители инфекционных заболеваний и вредители. Золу можно использовать для удобрения грядок и садовых деревьев.
2. Приготовить компост – этот способ утилизации сорняков более долгий, по сравнению со сжиганием, но полученный питательный субстрат поможет недорого и качественно повысить плодородие огородных грядок.

Как правильно приготовить компост

Зимний компост следует готовить несколько иначе, чем летний. Для компостирования годятся растительные остатки, которые не убраны с дачного участка, включая не только овощную ботву, но и ветки деревьев и кустарников, сорняки, бытовые отходы, навоз животных, птичий помет.

Очень важно, чтобы зимой компостная куча не промерзала, не размывалась атмосферными осадками и не подвергалась воздействию ветра, поэтому сделать ее нужно по всем правилам.

Очень важно обеспечить разложение ингредиентов в зимний период, для чего необходимо подготовить прямоугольную неглубокую яму в земле, на дно которой укладывают спиленные ветви кустарников и деревьев. Затем послойно складывают сорную траву, отходы, переслаивая их навозом и пометом птиц.

В компостную кучу полезно добавить двойной суперфосфат, калийные удобрения, золу, известь или доломитовую муку. Для лучшего воздухообмена боковые и торцевые стенки прокладывают узкими жердями. Высота компостной кучи не должна превышать 1,2 метра от дна траншеи, при этом заглубление в грунт принимается - 0,5 - 0,8 м. Кучу проливают настоем сорняков, разбавленной навозной жижей. Сверху укладывают грунт слоем 30 см, доковые стороны укрывают более тонким слоем грунта и укрывают от дождя.

Заложенные в компост компоненты перегнивают к началу лета, позволяя получить питательную добавку к почве, повышающую плодородие вдвое, а еще попутно избавиться от мусора и сорной травы.

Подготовка грядок

Инструмент для перекопки и рыхления грядок.

Подготовка огорода к зимовке включает перекопку грядок, которую можно выполнить классическим способом, радикально перекопав грядки. Крупные комья в таком случае не разбивают, оставляя их до весны. При такой осенней перекопке влага хорошо сохраняется в крупных комьях огородного грунта, поэтому при разравнивании почвы весной, процент влажности остается высоким.

Второй вариант обработки огорода осенью заключается в поверхностном рыхлении грунта на глубину не более 5см, для чего используется плоскорез Фокина. Взрыхленную почву полезно замульчировать опилками и золой, иногда практикуется посев трав сидератов, всходы которых заделывают в грунт при выполнении перекопки весной.

Подготовка почвы к зиме предполагает создание на огороде уравновешенной экологической системы, наиболее приближенной к естественным природным условиям с использованием мульчи и посева сидератов.

Сидераты для подзимнего посева

Корни сидератов глубоко проникают в почву, разрыхляя ее.

Надежным способом восстановления почвенного плодородия является посев сидератов, которые не требуют больших затрат при посадке. Сидераты – одна или несколько однолетних культур (смесь), которые быстро наращивают зеленую массу и развивают мощную корневую систему. Корневая система трав проникает в глубокие слои почвы, разрыхляя и обогащая ее состав. Наземная часть растений служит для снегозадержания, используется как мульча при скашивании, заделывается в грунт (зеленое удобрение).

Сидераты используют исходя из назначения и желаемого конечного результата:

• Рыхление почвы – идеально рыхлят тяжелый грунт на огородных грядках рожь, горчица, овес, рапс.
• Дезинфекция почвенного грунта от патогенных заболеваний овощных культур – применяется подзимний посев смеси культур, куда входят рапс, горчица, бархатцы, календула и овес.
• Повышение плодородия почвы – смесь вики с овсом или рожью, горчицы с бобовыми культурами, люцерна, донник.
• Мульчирование – фацелия, вика, люцерна.

Посев трав сидератов можно выполнять вразброс или рядами в подготовленные грядки после осенней уборки урожая овощных культур. Правильно подготовленный огород сможет обеспечить высокий урожай в следующем году.

Посев овощей под зиму

Для раннего созревания некоторых овощных культур их семена можно посеять в грядки осенью. Урожай подзимних овощей отличается ранним созреванием и высокой витаминной ценностью.

Осенью можно проводить посев многих огородных культур, хорошие урожаи удается получить при выращивании моркови, свеклы, редьки, салата, укропа, корневой петрушки, сельдерея, шпината.

Грядки для подзимней посадки овощей выбирают на сухом открытом участке, где исключается подмочка грядок грунтовыми и талыми водами. Полезно защитить посевы от направленного северного ветра, а также провести мульчирование грядок компостом или торфом. Семена смогут успешно перезимовать под надёжным укрытием, а ранней весной дать первые всходы.

Следует помнить, что расход семян при подзимнем посеве овощей может увеличиться вдвое.

Осень - пора садовых забот, ведь впереди зима со своими погодными сюрпризами и неурядицами; кто знает, что она нам готовит… И пусть нам не под силу согреть деревья в зимнюю стужу, но у нас есть отличная возможность помочь им подготовиться к этому сложному периоду. Работы в огороде осенью достаточно. Так что не будем терять время - пойдемте в сад!

Уборка урожая!

Осенние работы в саду следует начать с уборки урожая. На деревьях и кустах не должно остаться ни одного яблока или ягоды. Оставшиеся плоды способствуют сохранению и распространению вредителей и болезней. Если все хорошее давно съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно не годятся, их следует собрать и утилизировать. Вы можете их закопать я яму или сжечь. Нельзя оставлять яблоки под деревьями или выбрасывать в яму за забором. Это равносильно тому, что они останутся на ветках.

Не затягивайте с уборкой. Осенние сорта яблок и груш собирают в первой половине сентября. Поздние осенние и зимние - в конце сентября или в начале октября. Оставаясь долгое время неубранными, плоды не только теряют свои вкусовые качества, но и не позволяют дереву полноценно готовиться к зиме.

Осеннее удобрение.

Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разных соотношениях питательных веществ. Осенью требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Так же они полезны для улучшения вкусовых качеств плодов и их интенсивного окрашивания.

А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате не успев подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.

Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом виде. Раствор удобрений готовят согласно инструкции (превышать рекомендуемую концентрацию не следует) и поливают растения под корень. Внекорневые подкормки осенью не проводят: листья в это время грубые, защищены плотной покровной тканью, практически не способной пропускать различные вещества.

Сухие удобрения равномерно распределяют по всему приствольному кругу, после чего почву неглубоко перекапывают или рыхлят. Хороший результат дает внесение удобрений в ямки. Для этого вокруг дерева или кустарника делают 3 - 4 ямки глубиной 20 - 25 см, необходимую дозу удобрений равномерно распределяют по ямкам, ямки закапывают. Не следуют делать ямки слишком близко к стволу: удобрения поглощаются только всасывающими корнями. расположены они примерно по периметру кроны. После внесения сухих удобрений растения необходимо полить.

Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы: калий и фосфор медленно перемещаются вглубь почвы, к тому же фосфор легко поглощается почвенными частицами, становясь недоступным для растений.

Если в саду почва кислая, вносят раскислители (доломитовую муку, известь, мел). Полезно вносить золу. Это не только хороший раскислитель, но и источник зольных элементов. Но предварительно для определения нормы определяют кислотность почвы в вашем саду.

Соответствующие дозы препарата указаны на упаковке. Кислотность почвы желательно проверять ежегодно, ведь большинство минеральных удобрений способствует подкислению почвы.

Полив

Огород осенью что делать? Поливать, но с умом. Сырая осень или обильный полив могут спровоцировать осенний рост побегов, что мешает плодовым деревьям готовится к зиме. Перенасыщенные влагой деревья чаще всего получают морозобоины. Поэтому, как правило, осенью ничего не поливают. Однако, если погода выдалась засушливая, поливать растения необходимо. Растения, страдающие осенью от засухи, не отличаются высокой морозостойкостью.

Обильно полить почву важно перед заморозками. Влажная земля хорошо хранит тепло ми защищает корни от резких перепадов температуры. Сухая земля в огороде, наоборот, легко пропускает воздух и быстро охлаждается до его температуры. В результате корни могут повредиться уже при первых морозах.

Осенние работы в саду и огороде - обработка почвы.

Как и летом, осенью важно следить, чтобы почва в приствольных кругах была рыхлой и без сорняков. Переуплотнение и образование корки препятствуют проникновению воздуха, необходимого для роста корней и поглощения питательных веществ. Эти процессы требуют много энергии, которая высвобождается в процессе химических реакций, идущих при участии кислорода.

Если воздуха не хватает, рост корней приостанавливается, снижается поступление элементов питания, растение быстро слабеет, снижается устойчивость к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным факторам. Такое растение не способно хорошо подготовится к зиме и может пострадать даже в довольно мягкие зимы.

Во время листопада или сразу после него приствольные круги полезно перекопать с обязательным переворачиванием слоев почвы. При этом зимующие в земле насекомые оказываются в неподходящих условиях и в большинстве случаев погибают. Поэтому такие осенние работы в саду необходимы. После перекопки землю разравнивают граблями. В это время полезно провести мульчирование приствольных кругов органическими материалами (компостами, травой, навозом, листьями). Причем, если деревья уже ушли в состояние покоя и верхний слой почвы подморожен, можно использовать даже свежий навоз. Мульча защищает корни от переохлаждения и резких перепадов температуры, а весной - по мере разложения - служит дополнительным питанием.

Насыпая мульчу, важно следить, чтобы основание стволов оставалось свободным: засыпка корневой шейки может привести к ее подпреванию. Перекопку и мульчирование желательно совмещать с осенним внесением удобрений.

Листья - отличный мульчирующий материал. Лучше всего использовать листья от деревьев, не имеющих общих болезней с плодовыми культурами.

Боремся с болезнями и вредителями.

Осенью опрыскивать деревья и кустарники против вредителей и болезней нецелесообразно. Короткий день и понижение температуры заставляют насекомых искать зимние убежища - в это время вредителей на растениях остается очень мало, а зимующие стадии возбудителей болезней мало восприимчивы к химическим препаратам.

Единственная обработка, которую полезно сделать осенью, - опрыскивание деревьев, кустарников и почвы вокруг них концентрированным раствором мочевины. На ведро воды разводят 500 - 700 г мочевины. Опрыскивают во время активного листопада или после него. Такие осенние работы в саду по обработке способствуют быстрому разложению растительных остатков, а весной отчасти послужит дополнительным питанием.

Белим деревья!

Побелить, а точнее, покрасить деревья нужно осенью или в начале зимы. Для этого выбирают садовую краску с добавлением фунгицидов и хорошей клеевой основой. Она поможет избавиться от вредителей и возбудителей заболеваний, зимующих в трещинках коры. А в конце зимы - защитит деревья от солнечных ожогов.

Мел и побелку на водяной основе лучше не использовать, поскольку они смоются первым же дождем.

Побелка весной носит преимущественно декоративный характер и существенных защитных функций не выполняет.

Осенняя обрезка

В Российском климате осеннюю обрезку плодовых деревьев не проводят: при наступлении морозов места срезов могут подмерзать. И, если все - таки необходимо удалить некоторые ветви, то срезать их нужно с запасом, на 5 - 10 см дальше от намеченного места. Окончательную обрезку проводят весной.

Осенью обычно проводят санитарную обрезку - удаляют больные и поврежденные ветви. Зараженные болезнями ветви нужно сжечь. если оставить их в саду, они послужат источником новых заражений.

Обязательно нужно обрезать ягодные кустарники осенью. Обрезают на смородине, крыжовнике, малине старые ветви, а также слабые и неудачно расположенные. При необходимости проводят прореживание. На весну эту работу лучше не оставлять. Далеко не всегда есть возможность обрезать ветки ранней весной, до начала вегетации. У малины удаляют те ветки, которые уже были с ягодами.

К осенним работам в саду относится и уход за цветами. На зиму нужно обрезать и укрыть кусты роз, чтобы они хорошо перезимовали.

Что сажать осенью на даче

Осенью в продажу поступает огромное количество саженцев. Ведь именно сейчас питомники выкапывают молодые деревья из полей. Приобретать саженцы лучше осенью. А вот посадку деревьев лучше перенести на весну, особенно, если говорить о косточковых породах (вишня, черешня, алыча и другие). Неизвестно, какая выдастся зима. А при весенней посадке дерево успеет хорошо укорениться и окрепнуть.

Осень - время посадки деревьев и кустарников. Чтобы легче было сориентироваться при покупке саженцев, придерживайтесь таких рекомендаций: выбирайте для посадки растения в возрасте одного года или двух лет с хорошо развитой корневой системой (длиной примерно 30 - 40 см для растений с открытой корневой системой). Высота однолетки долдна быть примерно 1 м, а двулетки - 1,5 м.

Приобретенные осенью саженцы, зимой хранят в прикопе, укладывая их под наклоном, кроны саженцев ориентируют на юг. Лучше всего их разместить в защищенном от ветра и полуденного солнца месте. Для защиты от мышей стволы обматывают агроспаном или другими негниющими материалами, раскладывают отравленные приманки. Чтобы земля хорошо осела, ямы для весенней посадки саженцев, готовят осенью.

Осенняя посадка хороша для ягодных кустарников и садовой клубники. Весной, начиная вегетацию на новом месте, они отлично приживаются и уже в первый год посадки формируют хороший куст.

Не забудьте пересадить на постоянное место пришпиленные ранним летом молодые растения ягодных кустарников. Сейчас этому самое время. Также сразу после уборки урожая или ранней осенью необходимо снять подпорки и убрать ограждения вокруг плодовых ягодников. В этом году они больше не понадобятся.

Из цветов посадите осенью весеннецветущие луковичные тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Под зиму можно также сеять холодостойкие однолетние семена цветов прямо в промерзшие бороздки семенами. Тогда весной посадочных забот у вас будет меньше.

Из овощей под зиму сажают:

• чеснок,
• морковь.

Защита от грызунов.

Не стоит забывать о защите садовых деревьев от грызунов. Зимой мыши и зайцы любят полакомиться сочной корой молодых деревьев. Чтобы уберечь деревья, стволы от самой земли и скелетные ветви обматывают нетканным материалом, иногда используют стебли рогоза или подсолнечника. Хорошей защитой является мелкоячеистая пластиковая сетка, которую с запасом оборачивают вокруг стволов. Сетку можно оставлять на несколько лет - остальные защитные материалы, необходимо снять.

• Ландшафт
  • Элементы ландшафтного дизайна
    • Кашпо своими руками
    • Сооружение рокария
    • Садовые дорожки
    • Освещение и подсветка
    • Садовая скульптура
    • Сухой ручей
    • Альпийская горка
    • Клумбы и цветники
    • Цветочные вазоны
    • Садовые фигуры
    • Живые изгороди
    • Газон на даче
  • Технические вопросы
    • Дренаж участка
    • Садовый инвентарь
    • Планировка участка
    • Системы полива
    • Стили ландшафта
    • Программы 3D-дизайна
  • Водные элементы ландшафта
    • Декоративный водопад
    • Садовый фонтан
    • Пруды и водоемы
    • Водяная мельница
    • Строительство бассейна
  • Сооружения
    • Детская площадка
    • Ограждения и заборы
    • Мебель для дачи
    • Садовая беседка
    • Дачный дом
    • Теплицы и парники
  • Сады мира
  • уДачная кулинария
    • уДачная выпечка
    • уДачные напитки
    • уДачная консервация
• Растения
  • Разновидности растений
    • Цветы
      • Розарий
    • Выращиваем огород
    • Ягоды
    • Хвойные деревья
    • Декоративные и плодовые деревья
    • Декоративные кустарники
    • Выращиваем бонсай
    • Комнатные растения
  • Вредители
  • Болезни растений
  • Посадка и уход
  • Удобрения и агрохимия
  • Календарь садовода 2018
• Прочее
  • Выставки и мероприятия
  • Консультация эксперта
  • Ответы на вопросы
  • Дачные питомцы
  • События
• Сотрудничество
  • Обратная связь
  • О проекте
• Вопросы

«Имеем приусадебный участок, который используется в основном под овощные культуры. Но в этом году огородом заниматься некому, участок будет посещаться 2-3 раза в месяц. В следующем году ситуация останется такой же. Не хочется чтобы земля зарастала сорняками.

Прикрытую мульчей грядку с картофелем, надо будет меньше поливать.

Проращенные клубни постарайтесь высадить глубже, чем обычно, а после всходов лишь слегка окучить растения, формируя поливные бороздки. Высоко окученный картофель требует частых поливов, потому что почва в гребнях быстро высыхает, поэтому такой агротехнический прием не для огорода, который будет поливаться от случая к случаю. Еще до наступления жаркой погоды картофельную грядку нужно обязательно замульчировать.

Простейшие системы капельного полива

Можно посадить даже несколько кустиков перца или баклажанов соорудив для них небольшую круглую грядку. В центр грядки вкапывается емкость для воды. Из узких полосок ткани плетутся длинные косички, один конец которых опускается в емкость с водой, а другой укладывается около кустика перца или баклажана.

Сколько растений высажено по окружности грядки, столько и косичек. Затем косички присыпаются землей. Емкость заливают водой и накрывают крышкой. Косички, намокая, будут увлажнять почву в грядке во время вашего отсутствия.

Можно поддерживать почву влажной и другими способами. Например, вкопать около каждого кустика пластиковые бутылки, проделав в них дырочки, через которые вода будет потихоньку просачиваться. Такие простейшие системы полива помогут свести уход за растениями к минимуму.

Можно добавить при высадке рассады в каждую лунку перлит и перемешать его с землей. Гранулки перлита сразу после полива впитывают лишнюю влагу из почвы, а по мере ее подсыхания постепенно отдают ее. Перлит удерживает воды в четыре раза больше, чем весит сам.

Посейте сидераты

Если вы все-таки сочтете, что овощи в наступающем сезоне вырастить не удастся, используйте вынужденный простой для улучшения почвы. Рано весной не занятые многолетними растениями участки можно засеять горчицей, овсом, ячменем.

До наступления жаркой погоды они и без полива сформируют хорошую зеленую массу. Как только сидераты соберутся цвести, скосите их и не убирайте: пусть укрывают почву. В начале осени сидераты можно посеять еще раз, расширив ассортимент озимыми культурами - рожью, пшеницей, которые благополучно перезимуют и весной выполнят роль мульчи и улучшителя почвы.

Без растительного покрова почва перегревается, иссушается и в ней гибнет полезная микрофлора. К тому же легкая почва очень подвержена эрозии: ее верхний слой легко выдувается ветром, смывается талыми и дождевыми водами.

Жаркая погода — благодать. При достатке тепла и влаги, да к тому те на плодородной земле все быстро растет и дружно развивается. Но если запасы почвенной влаги ничтожны, всякие овощи будут страдать и тратить силы на выживание, а не на накопление урожая. В жаркую погоду все физиологические процессы в растениях ускоряются. Дикие травы быстро переходят к цветению, а что касается культурных растений, то и они стремятся быстрее войти в зрелость.

Почему «стрелкуются» и что делать?

Например, редиска при хорошем поливе на плодородной грядке не испытывает стрессов от жары и толстеет не по дням, а буквально по часам. Она бывает очень вкусной, сочной. Отец учил меня, как при надобности выбрать самую лучшую редиску на рынке. Корнеплоды должны быть крупные и обязательно с коротенькими хвостиками. Значит, эта редиска выросла в идеальных условиях А редиску с длинными крысиными мохнатыми корнями покупать не стоит, она либо деревянистая, либо пустая внутри: ее редко поливали, вот и отрастила такой длинный корень. На пересушенных грядках редиска еще до того, как растолстеет, уже выбрасывает цветочные стебли и превращается в несъедобную «цветуху».

Преждевременному цветению редиса на северных огородах способствует чрезвычайно долгий летний день. В северных регионах желательно сеять редис либо в мае, либо в середине июля, когда ночи начнут чернеть, а жара поубавится.

Впрочем, селекционеры создали такие сорта, которые мало подвержены стрелкованию. Например, районированным петербургский сорт Вировский Белый. Но и он дает сочные, вкусные, крупные корнеплоды только при достаточном запасе почвенной влаги и просторном посеве. Тут уж, как говорится, от природы никуда не уйдешь! Кроме того, и при загущенном посеве, в тесноте редиска вырастает мелкая и быстрее переходит к цветению. Поэтому семена нужно сеять на расстоянии не менее 5 см в строчке.

У свеклы свой норов: толстеет, как боров

Очень свободолюбива и наша обожаемая свекла. Ей на грядке должно быть еще просторнее, чем редиске. Поэтому загущенные посевы непременно раздергивают.

Первый раз прореживают так, чтобы между ростками было сантиметров пять. А когда в земле уже появятся хорошенькие корнеплоды, ее раздергивают второй раз, так сказать, -на пучок-. Это рыночный термин. Продавцы зелени связывают свеклу с листьями в пучки и продают на базаре любителям холодных борщей. Оставленные на грядке корнеплоды получают возможность для дальнейшего роста. Попробуйте не раздергивать свеклу в каком-нибудь рядке, и вы убедитесь, что там вместо ядреных колобашек вырастут мышиные хвосты.

По-настоящему крупная свекла вырастает на плодородной и непременно влажной земле.

К тому же имейте в виду, что свекла не любит кислятины. Где растут хвощ и щавель, там хорошей свеклы никогда не получишь.

А землю под свеклу обычно раскисляют с осени, когда по грядке рассыпают доломитовую муку. Либо весной, когда при перекопке грядки вносят золу. Но если летом вдруг вы заметите, что со свеклой неладно, тогда нужно срочно подсластить землю, нейтрализовать лишнюю кислотность почвы — просто полить суточным настоем золы (стакан на ведро теплой воды). Тут кальций, калий, фосфор и полный запас всех минеральных элементов питания, кроме азота. Азот тсвекла получает из перегноя, которым мы удобряем землю.

А еще свекла очень любит поваренную соль, но, конечно, в меру. Вот мы не можем терпеть несоленый борщ, а если пересолим, то и вовсе в рот не возьмешь. Так и свекла.

Ее мера проста: стоповая лотка с юркой на ведро воды. Когда начинают наливаться корнеплоды, тут-то ее и поливают подсоленной водой первый раз. Потом недели через три дают еще раз соленое пойло. И хватит ей соли на весь сезон.

А воду все равно дают по потребности. То есть ей будет хорошо, если земля промочена на весь корнеобитаемый слой.

Когда цветет картофель

В огороде быстро поднимается картофельная ботва. Пока она не сомкнулась над рядками, старательный дачник успевает два. а то и три раза окучить стебли землей. Это очень важно для урожая. Окучивать картошку нужно умеючи. Если просто холмиком подгрести землю к середке куста, тогда дождик будет скатываться с холмика, корнам меньше влаги достанется. Поэтому картофель окучивают так, чтобы получилось нечто похожее на кратер потухшего вулкана, то есть в лоне стеблей должна получиться как бы небольшая лунка, а за ее пределами — холмик, сбегающий вниз.

Зачем мы так делаем? А вы посмотрите, как картофельный куст растет в огороде и как умно устроено это растение. Черешки листьев направлены вниз, и, когда идет дождь. картофель листьями ловит влагу, и она по листовым пластинкам стекает к стеблям, а дальше — в середку куста. А там как раз устроена пуночка, благодаря умелому окучиванию.

Когда-то я очень подробно интересовался опытом картофелеводов по выявлению наилучших способов окучивания картофеля. И получилось, что вручную окучивать картошку лучше всего вдвоем. Один раздвигает стебли по сторонам, а другой заваливает их землей с лопаты. При этом формируется куст с широким основанием, стебли расправлены в разные стороны и не затеняют друг друга, сполна используют солнечный свет для самого эффективного фотосинтеза — на пользу урожаю.

Картофель особенно нуждается во влаге с момента появления бутонов и до конца цветения, то есть в течение трех недель. Это период формирования урожая, и в это время для нас самое главное — обеспечить картофель водой.

Пройдет два-три хороших теплых ливня — и, считай, будем с урожаем картофеля. А если нет дождя, берись, дачник, за ведра!

Среди вопросов про картошку у деревенских огородников и у наших дачников из года в год в июле повторяется один и тот же: надо ли обрывать цветы с картофельных кустов? Ответ всегда один: никто не помешает вам этим заниматься. Но практической пользы нет. Если и будет прибавка урожая от такой операции, то столь мизерная, что не заслуживает внимания.

Молодую картошку можно копать, едва отцветут кусты.

Сейчас мы должны регулярно оглядывать картофельные кусты: нет ли колорадского жука, его яйцекладок и необычайно прожорливых личинок? За неделю они способны догола объесть всю листву, и в огороде останутся одни стебли-бастыпушки!

Жукам — никакой пощады! Против них все средства хороши, а особенно — биологические, они вызывают паралич пищеварительной системы насекомых; жуки и личинки уже не могут питаться и погибают. Например, препарат нематобакт — он уже прошел производственные испытания. Достаточно распылить его по грядкам, и вредители погибнут, в том числе жуки, личинки и слизни. А на человека, на птиц, на полезных насекомых он не действует.

Как влагу в грядке сберечь

Летней порой в поливах нуждаются все огородные растения. Но репчатый лук и чеснок уже не нужно поливать с того момента, как начнет ложиться перо, а луковицы перейдут к созреванию. А вот широколиственные растения — салат, капуста, листовая горчица, репа, редька, брюква и т.д. — постоянно нуждаются во влаге.

Хорошая земля долго удерживает запасы влаги и при этом остается воздушной и рыхлой. Песчаные земли рыхлы и воздушны. Но влагу они не держат. Растения тут страдают от засухи, их надо поливать значительно чаще, чем на суглинках, которые очень хорошо держат влагу. В глинистых почвах мало воздуха. Тут растения будут задыхаться без воздуха, у них слабые корни. А на слабых корнях, как на слабых конях, далеко не уедешь. Поэтому при окультуривании почвы огородники е песчаные земли добавляют суглинок, а в глинистые почвы — песок.

Но самое главное, что делает землю плодородной, влагоемкой, воздушной, питательной, самой полезной для растений, — это хороший запас органики.

Один огородник — дача его на Карельском перешейке — показывал мне свой ухоженный, урожайный огород. Однако участок этот был не всегда таким. Когда получили землю в садоводстве, он ужаснулся, сколь пустынна, дика и бесперспективна для огородничества была доставшаяся делянка.

Огородник упрямо, день за днем, год за годом, рыл в земле траншеи, заполнял их скошенной травой, ветками лиственных деревьев и кустарников, перекапывал и перемешивал со скудным почвенным подзолом. И лет за десять в огороде образовался плодородный пласт толщиной примерно сантиметров 60-80 Все теперь в саду и на грядках растет великолепно. И засуха тут не страшна, органика превосходно удерживает запасы зимней влаги. В летнюю жару эта земля хорошо прогревается, и растениям — полный комфорт.

Мульчирование огорода от жары самое то!

Современные огородники для борьбы с засухой все чаще используют ком посты. приготовленные из трав. Они действуют не только как влагоудерживающее удобрение. Они отеняют почву, то есть создают тень.

Скажем, посеял ту же свеклу либо посадил помидоры, огурцы, капусту — обязательно поверхность грядки между растениями покроем слоем мульчи толщиной от 5 до 15 см, но не более того.

Эти полу перегнившие остатки растений либо даже свежая мелкая травяная резка не дают пересыхать земле. Влага, содержащаяся в почве, не теряется понапрасну на жарком солнце. Так мульча сберегает воду для культурных растений. Это на пользу урожаю.

Нина Петровна Пяхина во Всеволожском районе Ленинградской области год за годом выращивает замечательные помидоры и огурцы в своей теплице. Огурцы сочные, сладкие, а томаты никогда не болеют фитофторой. Воздух в теплице не бывает душным даже в жару. Потому что грядки покрыты слоем травяной резки толщиной от 5 до 10 см. Сквозь эту резку Нина Петровна поливает грядки теплой водой.

Сорняки не пролезают через эту перину, а что и появится, то прополоть несложно. Корни томата, огурца, баклажана, перца и других культур подпитываются от травяного одеяла удобрениями. Если же питания в почве не хватает, то не составит большого труда в поливную воду добавить настоявшийся коровячок или золу разболтать. Либо воспользоваться слабым раствором комплексного минерального удобрения. Чайная ложка на ведро поливной воды — больше и не нужно.

В тех теплицах, где застаивается парной воздух, там непременно развиваются грибные болезни растений. Используйте мульчу, как Н. П. Пяхина. Да почаще проветривайте, а поливайте пореже.

В парном воздухе от обильных поливов так и прут пасынки. Устанешь выщипывать лишние побеги. А если земля замульчирована, пасынки растут не так быстро.