Как правильно строить колодцы под канализацию. Как построить канализационный колодец своими руками? Виды смотровых колодцев канализации

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10— 9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Рытье колодца и установка колец

• Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е . Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

• Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

• После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п . Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

3. Исходя из из ложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

• Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

• Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом , чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм дл я подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

• Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
• Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20— 30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

• Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро ), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

• Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200— 300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

• Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
• Нельзя складировать выбранный грунт бл иже, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
• Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п . должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
• Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
• Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
• В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
• Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
• При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При при знаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

Если вы строите новый дом или решили благоустроить старый, одной из главных задач станет монтаж коммуникаций, обеспечивающих комфортное проживание. Так как оно невозможно без правильно сконструированной системы водоотведения, то возникнет и вопрос – как сделать канализационный колодец своими руками.

Если вы хотите сэкономить и не планируете привлекать к этой работе подрядную организацию, то перед её началом следует изучить все нормы и правила устройства канализации для частного дома. Они содержатся в СНиПах, которые достаточно сложны для восприятия людьми, не связанными со строительным делом, поэтому предлагаем вам просто внимательно прочитать эту статью.

Правила устройства канализационных колодцев

Прежде чем начинать что-то делать, нужно определиться с , его объемом и глубиной заложения. Для этого потребуется нарисовать хотя бы примитивную схему канализации от выхода из дома до колодца, что также поможет вам подсчитать необходимое количество требуемых материалов.

Санитарные требования

Выбирая место для канализационного септика или выгребной ямы, в первую очередь следует учитывать расположение водозаборных точек. Причем не только на своем участке, но и на соседних.

Если загрязненная сточная вода просочится в водоносный слой, а оттуда в колодец, это может стать причиной серьезных заболеваний. Имеет значение и тип грунта – насколько он водопроницаем.

Инструкция требует соблюдения следующих расстояний между канализационными и водяными колодцами:

• При песчаных грунтах – не менее 50 метров;
• При глинистых – не менее 20 метров.

Определив места на своем участке, соответствующие этим требованиям, можно решать, в каком из них удобнее расположить сооружение, учитывая расстояние до дома и положение точки выпуска внутренней канализационной системы.

Технические требования

Первое, что следует знать – нельзя размещать конструкцию ближе, чем в трех метрах от фундамента дома.

Идеальное расстояние – 8-12 метров по прямой. Но выдержать его не всегда возможно: планировка и рельеф участка могут не позволить этого сделать.

В таких случаях, строя колодец для канализации своими руками, необходимо соблюдать следующие правила:

• Если протяженность канализационного трубопровода очень большая, на нем нужно устанавливать . Первый – на расстоянии от 3 до 12 метров от выпуска из дома, последующие – через каждые 15 метров. Они необходимы для контроля над работой системы и облегчения её прочистки при необходимости.

• Если трубопровод имеет повороты или соединяется в одну общую магистраль из двух или нескольких выпусков, в таких узлах устанавливается . Он же используется, как смотровой.

• Если рельеф местности не позволяет проложить трубу с минимальным уклоном, строится перепадный колодец, позволяющий обеспечить допустимую скорость движения стоков.

Это важно! Следует пояснить, почему так важна скорость, с которой канализационные стоки движутся по трубам. Если она очень мала, в трубе может возникнуть пробка, которая забьет просвет. Если слишком велика, то жидкость будет стекать быстро, не успевая увлекать с собой твердые фракции, что опять же приведет к образованию заторов.

Вода в стекает самотеком, который обеспечивается уклоном трубы. При диаметре 100 мм он должен составлять 2 см на каждый погонный метр, если же диаметр 50 мм, уклон делается в полтора раза больше – 3 см на погонный метр.

То есть, чем дальше расположен колодец от выпускного отверстия, тем глубже он должен быть, так как вход в него окажется ниже. Нарисовав в масштабе схему канализации с правильным уклоном трубопровода, вы получите эту отметку, после чего сможете рассчитать глубину и объем емкости.

Для справки. Объем рассчитывается исходя из количества проживающих в доме, на каждого из которых в сутки приходится около 150 л стоков, вида колодца и частоты его опорожнения.

Виды сливных колодцев

Он может быть накопительным или фильтрующим. В любом случае он представляет собой рабочую емкость с закрытой люком горловиной, разница заключается в устройстве дна.

Итак:

• Накопительный предназначен для сбора канализационных стоков, которые по мере его наполнения откачиваются ассенизаторской машиной (илососом) и вывозятся. Он должен быть полностью герметичным.
• В фильтрующем жидкость просачивается в нижние слои почвы, где постепенно очищается, проходя через её слои, поэтому он делается без дна и устанавливается на фильтрующий слой из гравия, битого кирпича или щебня. Откачивать его приходится реже.

Внимание! При высоком уровне грунтовых вод устройство фильтрующего колодца без предварительной очистки стоков недопустимо.

Существует и более совершенная конструкция канализационных колодцев – септик, в котором происходит ступенчатая очистка сточных вод, но он должен проектироваться и монтироваться специалистами.

Как самому построить канализационный колодец

Многие частные застройщики решают самостоятельно заниматься устройством канализации, так как дело это не самое сложное, а экономия средств получается приличной.

Этапы работ

Так как глубина в среднем составляет 4-6 метров, для снижения трудозатрат и экономии времени рытье котлована под него лучше выполнить с помощью экскаватора. В диаметре котлован должен быть больше внешнего диаметра колодца (или его линейных размеров при прямоугольной или квадратной форме) минимум на 30-40 см.

Если вы решили делать накопительную емкость из железобетонных колец, бутового камня или кирпича, последовательность работ такова:

• Копка траншеи для трубопровода и устройство котлована;
• Подготовка основания путем засыпки на дно слоя щебня и его трамбовки;
• Заливка дна бетоном;

Для справки. Можно поступить проще и уложить на дно котлована готовую железобетонную плиту.

• или кладка стен из кирпича. Швы между кольцами заделываются цементным раствором, им же оштукатуриваются кирпичные стенки;

• Устройство входного отверстия для ввода сливной трубы. После её установки место ввода также тщательно герметизируется;

Обратите внимание. Впускной патрубок должен на 5-8 см выступать внутрь колодца.

• Изоляция наружных стенок гудроном или слоем жирной глины;
• Обратная засыпка грунта с его уплотнением;
• Укладка плиты перекрытия с люком;

• Установка вентиляционной трубы для предотвращения скопления в колодце взрывоопасных газов, выделяющихся в процессе разложения органики. Она должна возвышаться над уровнем земли минимум на 60-70 см.

Точно так же строится , с той лишь разницей, что дно под него заливается не полностью, а только под стенки, чтобы они опирались не на грунт, а на бетонное основание. Кроме того, в нижней части первого кольца пробиваются дренажные отверстия, а снаружи делается засыпка из щебня.
В случае строительства из кирпича, в нижних рядах кладки отверстия оставляются сразу.

Пластиковые колодцы

Намного проще использовать готовые емкости, выполненные из прочного и морозоустойчивого пластика. Возможно, цена самих изделий будет выше, чем стоимость железобетонных колец, но вы сможете сэкономить силы и время, а также и деньги, не вызывая манипулятор для установки тяжелых и громоздких конструкций в котлован.

Пластиковые колодцы легкие, и вы справитесь с этим сами. Выпускаются они разного объема и диаметра, с готовыми впускными отверстиями для труб, поэтому никаких сложностей с их выбором и установкой у вас не возникнет.

Помимо малого веса и простоты монтажа пластиковые колодцы обладают следующими преимуществами:

• Абсолютная герметичность, что позволит вам не заниматься изоляционными работами и не беспокоиться о возможных протечках;
• Устойчивость как к очень низким, так и к высоким температурам;
• Стойкость к агрессивным средам;
• Высокая прочность и, как следствие – долговечность. Никакого ремонта на протяжении всего срока эксплуатации они не потребуют.

Завершающие работы

Готовый колодец полностью засыпается землей во избежание промерзания. Открытым остается только люк. К нему всегда должен быть свободный доступ, а рядом должны находиться подъездные пути для илососа.

Осталось лишь подумать, как вписать этот необходимый для комфортной жизни, но не слишком привлекательный элемент в ландшафт участка, особенно если он находится на открытом взглядам месте. Сделать это просто.

Сейчас в продаже есть специальные декоративные крышки для колодезных люков в виде большого валуна или съемной клумбы для цветов. Можно устроить вокруг люка альпийскую горку или установить легкий деревянный или проволочный каркас для вьющихся растений. Вариантов много, достаточно включить фантазию.

Заключение

Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод: наш комфорт в наших руках, и при желании его можно достичь, не тратя лишних денег и физических сил. Если говорить конкретно об устройстве индивидуальной канализации на участке, то проще всего собрать её из готовых изделий – пластиковых труб, соединительных элементов и разного вида колодцев. Как сделать это правильно, подскажет видео в этой статье.

Для того чтобы спроектировать и построить любой тип канализационной системы, необходимо собрать необходимый набор материалов. Для наблюдения за работоспособностью системы канализации используют специальные системы — колодцы. Их роль очень велика в системе канализации, так именно через них проводится чистка системы.

В данной статье будут рассмотрены , ведь большинство из них изготовлены из разных материалов и бывают любых размеров.

Конструкция и структура канализационных колодцев

Как правило, структура колодца под канализацию имеет типичное строение:

• Крышка-люк (верхняя часть колодца);
• Горловина;
• Камера;
• Шахта;

В зависимости от материала, и которого изготовлен колодец, могут быть разные размеры изделий. От типа подземных коммуникаций определяется форма подземной камеры.

Размеры и тип колодца определяются исходя из требований, которые представляются для коммуникаций, которые будут подсоединены к колодцу. Как правило, высота рабочей камеры колодца составляет 180 сантиметров.

Шахта колодца выполнена в форме круглого сечения. Большинство колодцев имеют лестницу для того, чтобы в них можно было удобно спускаться. Обязательно каждый колодец накрывается крышкой. Она нужна для того, чтобы внутрь колодца не падал мусор, грязь, а также, чтобы кто-то в него не упал.

Часто по новостям можно слышать разговоры о том, что в незакрытый колодец упало животное или человек. Именно потому категорически запрещается использовать канализационный колодец без крышки.

Как правильно рассчитать размер канализационного колодца?

Для труб, которые имеют диаметр до 300 миллиметров, используются круглые колодцы диаметром до 1 метра. При этом рабочая камера колодца должна иметь диаметр не менее 700 миллиметров.

Если диаметр труб больше чем 300 миллиметров, то рекомендуется устанавливать колодцы из бетона, которые имеют диаметр днища до одного метра. В таком случае выбирают прямоугольную форму дна. С такой конструкцией будет удобно выполнить отверстия для трубопровода.

Совет! При установке колодца необходимо следить, чтобы угол между ним и трубами был не более 90 градусов. Если выполняется монтаж колодцев с перепадами, то эту цифру можно изменять. Если к колодцу присоединяются разные по диаметру трубы, то их соединяют по шелыгам труб.

Основные виды канализационных колодцев

На сегодняшний день выделяют такие разновидности колодцев:

1. Угловой колодец
2. Проходной колодец
3. Поворотный канализационный колодец
4. Контрольный колодец
5. Станционный колодец

Основные задачи, которые предстоит выполнять сооружению в дальнейшей работе, определяются на основе установки колодца.

Главная и первостепенная задача для любого канализационного люка — наблюдение за всей работой канализационной системы.

С помощью канализационных колодцев можно выполнять и такие задачи, как:

• Сокращение расстояния в смежной системе;
• Устранение разницы в подводящей и отводящей трубе;
• Очистка системы;
• Сборка грязи и отходов, которые собираются в колодцах.

Канализационные смотровые колодцы

В настоящее время смотровые канализационные колодцы делятся на такие типы:

• Линейный колодец — устанавливается в трех участках всей канализационной системы. Главное, чтобы система имела прямое направление.
• Поворотный колодец — устанавливается в местах, где меняется направление системы.
• Узловой колодец — выполняется для соединения нескольких систем канализации.
• Контрольный колодец — предназначен для соединения дворовой, квартальной и уличной канализационных сетей.

Для того чтобы установить линейный колодец не нужно иметь определенных навыков. Монтаж проводится быстро и легко. Длина колодца зависит от диаметра трубы.

Полезная информация ! Минимальная длина — 35 метров. В данном случае используются трубы с диаметром не более 150 миллиметров. Максимальная длина системы бывает до 300 метров. В таком случае используются трубы диаметром более 2000 миллиметров.

Поворотный колодец — это своего роды пункт, где выполняется техобслуживание колодца, с учетом прочистки системы высоким давлением воды.

Поворотные колодцы устанавливаются на каждом изгибе поворотной трубы. Зачем же так нужно делать? Дело в том, что поворотные колодцы обеспечивают лучший доступ и дают возможность обслуживать подводящую трубу.

Отдельным пунктом стоят перепадные колодцы. Главное их назначение — выравнивание уровня трубы подвода.

Перепадные колодцы выполняются выполняются для того, чтобы уменьшить глубину трубопровода, который закладывается в землю. Перепадный колодец ограничивает максимально допустимую скорость протекания.

Основные типы перепадных колодцев

В зависимости от того, какая конструкция имеется у перепадного колодца, выделяются такие разновидности:

• Перепады, в которых имеется слив воды практического профиля. В нижнем бьефе есть водобойный колодец;
• Трубчатые перепады. Такие колодцы имеют разные конструкции, однако они все объединены единым элементом — вертикальной трубой;
• Перепады, которые имеют отбойно-водосливную стенку;
• Шахматные многоступенчатые перепады. Они имеют разную конструкцию. Ин конструктивная особенность — каждая ступень гасит энергию потока;
• Быстроточные колодцы. Имеют небольшие каналы, имеющие большой уклон.

Основные санитарные требования обустройства перепадных канализационных колодцев

По условиям санитарных требований при установке канализационной системы с использованием труб, диаметр которых не более 600 миллиметров, не обязательно устанавливать перепадный колодец.

Когда выполняется канализационная система, высота перепадов которой составляет до 3 метров, необходимо устанавливать трубчатые перепады.

Отмечается! В начале сети устанавливается колодец для промывания. Он будет служить для промывания сети в тех местах, где поток самый слабый.

Можно установить обычный смотровой колодец, который будет играть роль промывного колодца. Иногда используют специальные конструкции, которые обустроены подводом воды.

Необходимо знать все конструктивные особенности колодца, а также его элементов, которые входят в состав колодца. На колодце должна быть нанесена маркировка. Не стоит пренебрегать маркировкой.

Чаще всего используются сборные железобетонные конструкции, которые выполняют по ГОСТ 8020-56. Круглые бетонные колодцы имеют диаметры: 700, 1000,1250 и 1500 миллиметров. Соответственно подбираются люки по ГОСТ 3634-91.

Материалы для канализационных колодцев

От современных производителей сегодня можно получить колодцы для канализации, которые изготовлены из разных материалов.

Используется железобетон, поливинилхлорид, полиэтилен, а также стекловолокно.

Выпускают прямоугольные и круглые колодцы. Чаще всего используют для канализации круглые колодцы.

Для чего нужна гидроизоляция колодцев?

Несмотря на то, что в колодце постоянно есть влага, он должен иметь надежную гидроизоляцию. Прежде всего, нужно максимально защитить колодец от попадания в него сточных внешних вод.

На сегодняшний день можно выбрать один из нескольких десятков гидроизоляции колодцев. Если выполняется железобетонный колодец, то в качестве гидроизоляции можно купить любой материал на рынке. Это специальные составы. Важно изучить инструкцию по применению гидроизоляции перед началом работ.

Маленький совет ! Для того чтобы изолировать швы бетонного колодца необходимо использовать специальную смесь для данной цели.

Прежде чем нанести слой гидроизоляции, необходимо подготовить бетонную конструкцию. Рыхлая поверхность удаляется, с помощью щетки она очищается и высушивается. Используется щетка по металлу. Если есть места, где протекает вода, выполняется углубление в виде «хвоста ласточки». На 5 сантиметров вглубь он закладывается смесью для гидроизоляции.

Отдельное внимание уделяется гидроизоляции на стыках. Профессионалы советуют дополнительно увлажнить стыки. Потом через некоторое время надо заполнить их специальным раствором.

Только потом приступают к нанесению гидроизоляции на всю поверхность колодца. Рекомендуется выполнять сразу несколько слоев гидроизоляции. Как минимум используется три слоя. Первый слой должен сохнуть около суток. Каждые сутки наносится по одному слою.

Совет! Когда выполняется гидроизоляция колодца в течение трех суток, необходимо исключить нагрузки на колодец, а также не допускать влияния на колодец низких температур. Важно помнить, что все трое суток поверхность необходимо слегка увлажнять. Обычно используется распылитель. Можно просто накрыть колодец полиэтиленом. Влага не будет выходить с колодца и увеличится ее концентрация.

Как минимум две недели уходит на то, чтобы выполнить внутреннюю гидроизоляцию колодца.

В итоге можно сказать, что, несмотря на разнообразие перепадных колодцев, их используют и в других целях. Например, колодец можно использовать для размывания отложений, которые собираются в системе, если скорость и мощность потока в трубах довольно мала.

С практической точки зрения, стоит отметить , что лучше всего использовать колодцы, которые выполнены из легких материалов. Дело в том, что колодец, выполненный из бетона, имеет большой вес. В свою очередь, для его монтажа потребуется единица подъемной техники, а также транспорт для доставки на место работ. Для того чтобы подсоединить трубы в бетонный колодец, необходимо дополнительно выполнять отверстия, которые после надо хорошо герметизировать.

Пластиковые и поливинилхлоридные колодцы не имеют таких недостатков. Их можно легко установить самостоятельно. На участок в загородный дом можно легко привести колодец на крыше легкового автомобиля. Не нужно выполнять отверстия для труб. Они уже там предусмотрены. Колодцы их пластика бывают абсолютно любых размеров и конструкций, что явно делает их привлекательнее на фоне бетонных конструкций. Срок эксплуатации пластикового колодца имеет большой срок, в то время, как бетонное изделие имеет ограниченный срок эксплуатации.

На сегодняшний день в строительном гипермаркете можно найти несколько разновидностей колодцев. Стоимость пластикового колодца будет на порядок выше, чем бетонного, однако преимущества первого очевидны. Если необходимо выполнить удобную и надежную систему канализации, тогда необходимо использовать самые лучшие строительные материалы.

Большинство работ по обустройству канализационных колодцев можно выполнить самостоятельно. Необходимо следовать четким инструкциям и предписаниям. Так можно сэкономить значительные средства на вызове мастера. Однако если нет уверенности в том, что все удастся выполнить самому, можно всегда обратиться за помощью к профессиональным сантехникам, которые помогут быстро и качественно выполнить все работы. У них имеется определенный опыт работ и необходимый набор инструментов и техники, которая будет участвовать при выполнении всех работ.

Далеко не так часто приходится строить канализационный колодец своими руками. Как правило, это требуется при строительстве нового загородного дома или дачи. Чтобы сделать вашу жизнь комфортнее, конечно же, необходимо провести канализацию. Это может показаться сложным процессом, но, по сути, строительство канализации не отнимет у вас слишком много времени, если вы будете следовать советам, отмеченным в этой статье.

Разберемся, как сделать канализационный колодец своими руками. Сначала нужно решить, как именно вы будете делать этот элемент системы канализации. Конечно, самым простым вариантом будет поручить это дело профессиональным строителям, но далеко не все могут себе позволить такие дорогие услуги, тем более, что можно сделать канализационные колодцы своими руками.

Типы колодцев

Для начала рассмотрим, какие они бывают.

• Контрольные или смотровые, которые располагаются на прямых участках и позволяют контролировать ситуацию в канализационной сети;
• Поворотные, которые устанавливаются на месте поворота канализационных труб, когда этого избежать нельзя. Места изгибов труб являются очень уязвимыми с точки зрения появления засоров. Его использование позволит избежать появления проблем.
• Узловые. Устанавливаются на разводках и узлах.
• Перепадные. Устанавливаются в том случае, если из-за особенностей ландшафта образуется сильный перепад между уровнем труб.
• Фильтрационные и накопительные. Являются окончанием канализационной системы и служат для аккумулирования и очистки сточных вод.

Колодцы могут быть самых различных форм, однако самыми простыми и стандартными являются круглые и прямоугольные, поскольку они самые простые в монтаже.

Определение местоположения

Одной из ключевых проблем при создании проекта и монтаже системы канализации является определение места. В решении этого вопроса следует руководствоваться не только вашими личными пожеланиями, но и санитарными нормами. Конечно, если вы воспользуетесь услугами профессионала, вам не придется об этом беспокоиться. Но если вы осуществляете строительство канализационных колодцев самостоятельно, то вам необходимо тщательно изучить СНиП:

• Для начала следует определиться с местом, где канализационная труба будет выходить из подвала или цоколя дома, чтобы решить, с какой стороны лучше расположить канализационный колодец.

Совет! Расположение накопительного или фильтрационного канализационного колодца должно быть таким, чтобы к нему без труда мог подъехать илосос для откачки сточных вод. То есть необходимо обеспечить удобные подъездные пути.

• Если вы делаете канализационные колодцы - СНиП необходимо знать обязательно. Расстояние между двумя смотровыми колодцами на участке не должно превышать 15 метров, а расстояние от первого из них до дома должно быть не менее 3 метров и не более 12 метров. Фильтрационный канализационный колодец важно на максимальное расстояние удалить от колодца, из которого вы набираете воду для питья. Расстояние должно составлять не менее 30 метров. В противном случае возможно заражение питьевой воды.
• Также элементы канализационных колодцев включают и канализационные трубы, идущие по вашему участку. На промежутке между выводом трубы из дома и канализационным колодцем не должно быть поворотов труб без поворотных колодцев. В противном случае отходы могут застаиваться в трубах.

Совет! Схему необходимо обязательно составлять с учетом всех отмеченных нюансов. В противном случае канализационная система не сможет правильно функционировать, и вы не добьетесь чистого воздуха и желаемого комфорта в загородном доме.

Определение размеров колодца

Если мы говорим о том, какие в отношении размера существуют требования к канализационным колодцам, то здесь чем размер будет зависеть от его типа. При строительстве накопительного, чем размер больше – тем лучше, ведь придется гораздо реже прочищать колодец и вызывать илосос.

Однако, чем он больше - тем больше в нем нечистот. И тем больше времени и сил вам потребуется на очистку колодца. Существует общая формула, которая позволяет рассчитать примерный объем накопительных и фильтрационных колодцев.

Совет! Представленная формула является упрощенной. Расходы воды и, следовательно, объемы будут зависеть от конкретных условий и особенностей потребления.

• В среднем на одного человека приходится в день около 150 литров сточных вод.
• На семью из 3-4 человек потребуется около 700 литров в день. Но это без учета частого использования бытовых приборов, потребляющих воду.

• Рассчитывать объем необходимо с учетом трехдневного потребления, то есть минимальный размер в данном случае составляет 2,4 кубометра.

Совет! Если вас часто посещают гости, но их тоже необходимо учесть при расчете объемов колодца. Кроме того, следует учесть, что сточные воды не должны подниматься выше, чем на один метр от края. В противном случае сточные воды могут перелиться. Поэтому все-таки при расчете объемов следует остановиться на максимально возможном варианте.

Размеры поворотных, узловых и смотровых колодцев будут значительно меньше. Объем перепадного будет зависеть от уровня перепада. Чем сильнее перепад ландшафта, тем он будет глубже, однако делать глубже 3 метров не рекомендуется, поскольку это усложнит его прочистку.

Санитарные нормы

Решая вопрос, делать ли колодец герметичным, либо оставить возможность выхода сточных вод непосредственно в грунт, необходимо уточнить ГОСТ - колодцы канализационные при стоке более 1 кубометра должны быть обязательно герметичными или иметь хорошую систему очистки.

В противном случае бактерии, живущие в почве, не смогут справиться с очисткой сточных вод, и нечистоты попадут в грунтовые воды, а оттуда в пищу. Согласно существующим правилам, если требуется герметичный колодец, то его дно и стены должны быть забетонированы, покрыты герметиком или необходимо использовать готовую емкость.

Однако их использование потребует не только большего расхода материала, но и дополнительных средств на частый вывоз сточных вод ассенизаторской машиной. Популярным вариантом являются канализационные колодцы с фильтрующим дном. Сквозь это дно осуществляется очищение сточных вод.

Совет! Если вы решили сэкономить на услугах ассенизаторов и обустроить колодец с септиком, то вам необходимо учесть некоторые нюансы. Глубина будет зависеть от структуры почвы, а также в процессе его создания необходимо достичь хорошо фильтрующего слоя.

Поворотные, узловые, перепадные и смотровые колодцы следует делать герметичными. Кроме того, фильтрационные колодцы нельзя использовать, если вы сливаете в канализацию бытовые отходы после использования моющих средств и химических препаратов.

Строительство колодца

• В первую очередь выкапывается яма необходимого объема. Это можно сделать самостоятельно либо воспользоваться экскаватором. Конечно, спецтехника позволит вам значительно сэкономить ваше время.

• Дно канализационного колодца с септиком засыпается щебнем слоем толщиной 40 см.

Совет! Если на вашем участке уровень грунтовых вод очень высокий, тогда вам можно использовать только герметичные колодцы. В противном случае существует риск появления страшных заболеваний. Кроме того, загрязнение грунтовых вод отходами станет причиной штрафов и другой ответственности перед законом.

Колодцы могут быть выполнены из следующих материалов:

• Пластик;
• Железобетон, конструкция может быть монолитной или сборной из колодезных колец;
• Кирпич;
• Дерево.
• Подручные материалы.

После того, как яма готова, если вы делаете герметичный колодец, необходимо выложить дно, для которого можно использовать готовую бетонную плиту. Дно должно быть под уклоном в сторону будущего люка. Затем устанавливаются стены, и подключается сточная труба. Стены необходимо обработать герметиком.

Затем устанавливается перекрытие с люком, которое сверху засыпается грунтом для теплоизоляции. При этом люк должен быть свободен от земли для осуществления вентиляции. Также необходимо установить вентиляционную трубу, которая будет выше уровня почвы на 60 см.

Совет! Обеспечение хорошей вентиляции необходимо не только для нормальной работы очистительной системы, но и является требованием безопасности. В результате химических реакций, протекающих в ходе разложения органики, выделяется взрывоопасный метан. При слишком большой концентрации этот газ может взорваться.

После того, как все установлено, вы можете пользоваться вашей канализационной системой. Однако следует всегда следить за наполнением колодца и вызывать для очистки колодца машину ассенизаторов. При использовании септика период вызова илососа увеличивается, однако периодическая очистка ямы все равно потребуется.

Совет! Чтобы услуги ассенизаторов требовались вам реже, и вас не беспокоил неприятный запах, можно использовать различные биологические или химические препараты. В летнее время следует отдать предпочтение биоактиваторам, которые являются совершенно безопасными и экологичными. Однако при температуре ниже +4 градусов они не смогут эффективно работать, поэтому в холодное время года придется отдать предпочтение химическим препаратам.

Для среднего потребителя стоимость создания канализационной системы может оказаться достаточно высокой. Однако она имеет огромное количество преимуществ, которые состоят в экологичности и комфорте использования при правильном обустройстве. Все затраты достаточно быстро окупятся.

1.Преимущества перепадных колодцев для канализации
2. Виды перепадных канализационных колодцев

Канализация представляет собой довольно сложную систему, даже если она охватывает лишь небольшой дачный участок. Для создания канализационной системы используется множество элементов, и одной из важных деталей любой системы является перепадный колодец для канализации.

Они используются по-разному, например, для:

• контролирования функционирования системы;
• обеспечения безопасных поворотов трубопровода;
• очистки сточных вод;
• накапливания сточных вод;
• компенсации высотных перепадов системы.

Последний тип колодцев будет подробно рассмотрен в данной статье.

Перепадные канализационные колодцы применяются для того, чтобы компенсировать разницу высот трубопровода. Типовой перепадной колодец канализационный выглядит так: есть корпус колодца, являющийся широкой бетонной или пластиковой трубой, и две трубы, обеспечивающие подачу и выход стоков на разной высоте.

Преимущества перепадных колодцев для канализации

Перепадные канализационные колодцы выполняют следующие функции:

• обеспечение работоспособности трубопровода на участках, имеющих сложный рельеф;
• уравнивание скоростей движения сточных вод на отрезках трубопровода с наличием сильного уклона;
• компенсация разности высот между частями трубопровода;
• совмещение уровня выходного канала трубопровода с уровнем нахождения водоприемника.

Перепадные колодцы ливневой канализации могут использоваться как в бытовом строительстве, так и в промышленных сферах.

Простая конструкция устройств позволила им стать довольно распространенными в частном строительстве: купив готовую конструкцию, ее достаточно просто закопать в землю и подвести трубы.

Чаще всего для канализационных систем используется перепадной колодец канализации водосливного типа, которые, несмотря на ограничение сфер применения (использовать простейшие конструкции можно только при перепаде высот до 1 метра), являются очень распространенным решением.

Виды перепадных канализационных колодцев

Существует несколько разновидностей перепадных колодцев, что обуславливается разными требованиями, предъявляемыми к данным устройствам.

К часто используемым можно отнести следующие типы:

1. Трубчатые перепадные колодцы с внутренним гасителем.

   Канализация своими руками

   Такое устройство предполагает наличие стояка на внутренней полости конструкции. Стояк монтируется ко входной трубе, и за счет него происходит ограничение скорости прохождения стоков по системе.

2. Водобойные перепадные колодцы с внутренним гасителем.

   В таких конструкциях устанавливаются плоскости, позволяющие гасить скорость движения сточных вод. Когда вода попадает на плоскости, то происходит снижение темпа ее перемещения.

Кроме того, существует и модификация перепадных колодцев, оборудуемая водяным затвором.

Конструктивно такой колодец представляет собой обычную схему, но выполненную с точностью до наоборот: входной канал трубопровода находится внизу, а выводной – сверху, что позволяет повышать уровень системы на следующем отрезке.

Такие колодцы довольно сложны, поэтому применяются нечасто, исключительно при необходимости.

Заключение

Переливные колодцы в канализации позволяют облегчить работу канализационной системы. Выбирая колодец, стоит в первую очередь рассматривать пластиковые конструкции, поскольку их достоинства позволяют говорить о большем удобстве этих устройств.

Устройство системы канализации в загородном доме, коттедже

Устройство труб канализации

Любая канализация начинается с труб, идущих от ванной, туалета, раковины, умывальника (а также бассейна).

Рассмотрим ее устройство (порядок расположения и соединения канализационных труб):

1. Трубы, подсоединенные непосредственно к сантехнике (санитарно-техническое оборудование). Как правило, они уходят под пол. Диаметр таких труб равен 5 см.
2. К предыдущим трубам подсоединяются «колена» (трубы с плавным изгибом угла в 45-90 градусов).
3. Колена соединяются с трубой диаметром 10-11 см, идущей к внешней канализационной трубе с помощью переходников (переходники – это трубы, которые имеют с одной стороны наконечник для труб диаметром 5 см и с другой стороны для труб диаметром 10-11 см).
4. Труба диаметром 10-11 см идет до внешней, соединяясь по пути с остальными переходниками от других санитарно-технических устройств.
5. После каждого загиба трубы (переходник или колено) желательно устанавливать тройник (труба, которая имеет третий выход с крышкой), чтобы при засоре проверять и прочищать канал.
6. Перед выходом наружу последняя труба внутренней канализации соединяется с трубой внешней канализации.
7. Внешняя канализационная труба идет к септику на глубине ниже промерзания грунта (около 1,5 метра) и под наклоном с расчетом 2 см на 1 метр длины (например, при длине 5 м наклон составит разницу в 10 см между начальной точкой и конечной).

   В холодных районах внешняя канализационная труба должна быть утеплена.

8. От септика идет последняя труба к фильтрующему колодцу.

В местах сложных соединений (например, когда несколько труб с разных мест дома стыкуются к одной) должны быть установлены обжимные хомуты для снижения вибрации и усиления жесткости конструкции.

Если у вас двух- или трехэтажный коттедж, и в нем на разных этажах есть сантехника, то вдоль одной стены должен идти стояк (вертикальная труба), к которому будут подсоединяться остальные.

Причем, трубы от сантехники должны идти над полом (не под потолком же).

Стояк также будет являться вентиляцией вашей канализации, поэтому из дома он идет до самой поверхности кровли и чуть выше.

Также целесообразно установить небольшую вентиляцию от септика или фильтрующего колодца.

Сам стояк должен быть прикреплен к стене крепежными хомутами (на каждом этаже в верхней и нижней части). В местах пересечений с перекрытием стояк нужно обмотать мягкой теплоизоляцией и гидроизоляцией так, чтобы он не шатался, а изоляционные материалы не выпадали.

Устройство канализационного септика в частном доме

Септик устроен следующим образом:

• Во-первых, септик – это закрытая конструкция.

  Но он может быть с люком для прочистки.

• Как правило, септики, сделанные своими руками, состоят из бетонных колец, бутового камня или кирпичной кладки. Покупные (готовые) септики пластиковые.
• Снаружи септик хорошо изолируют от воды, укладывая под дно и по стенкам глину толщиной около 20 см.
• Стык бетонных колец должен быть промазан смолой.
• В септике сточные отходы разлагаются естественные образом от анаэробных бактерий, оставляя на дне немного ила.
• После накапливания остатков сточной воды она переходит в фильтрующий колодец.

Готовые септики имеют разные системы очистки отходов.

О них мы напишем в следующих статьях.

Расстояние от септика до дома может быть 5-20 м.

Устройство фильтрующего колодца

Самостоятельно сделанные фильтрующие колодцы также состоят из бетонных колец, бутового камня либо кирпичной кладки. Только у них нет дна, вместо него щебеночная подушка.

Через нее отфильтрованная вода просачивается в почву.

Сливная яма в частном доме своими руками — как ее сделать

В колодце желательно тоже сделать люк, чтобы проверять, не засоряется ли он. Если не засоряется, значит, система очистки отлично работает. Вот и все устройство фильтрующего колодца канализации.

Средние размеры фильтрующего колодца: глубина – 2-3 м; диаметр или ширина – 1,5-2 м; глубина подушки из щебня или гравия – 0,5-1 м.

Устройство выгребной ямы

Самый простой отстойник для канализационных отходов – это выгребная яма.

По сути, она является тем же колодцем (и с теми же размерами). Яма не очищается естественным путем, поэтому при заполнении емкости на 2/3 глубины нужно вызывать ассенизаторскую машину для откачивания содержимого.

Чтобы выгребная яма заполнялась медленнее, нужно заказать трубы с мелкими отверстиями. Через них жидкость будет медленно просачиваться в почву, замедляя наполнение емкости.

СХЕМЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Канализационные сети работают при самотечном режиме с час­тичным наполнением сечения трубопровода.

В связи с этим реше­ние схемы канализационной сети зависит в основном от рельефа мест­ности, грунтовых условий и расположения водоемов.

Канализационные сети трассируют в такой последовательности: вначале, разделив линиями водоразделов территорию канализуемо­го объекта на бассейны канализования, трассируют по их понижен­ным местам коллекторы бассейнов канализования; затем, перехва­тывая коллекторы бассейнов канализования, в направлении к очист­ным сооружениям трассируют главные и загородные коллекторы и, наконец, в последнюю очередь трассируют уличные сети к коллек­торам с таким расчетом, чтобы каждая ветка уличной сети имела минимальную длину Места расположения насосных станций опре­деляют при расчете сети.

Наиболее целесообразно располагать их в тех местах, где отдельные коллекторы, подходящие к насосной станции, имеют одинаковую глубину заложения.

Решение схемы канализационной сети (ее трассирование) - важнейший этап проектирования канализации, так как от него за­висит стоимость канализации в целом.

Разнообразие местных условий не позволяет рекомендовать ти­повые решения схем канализационных сетей.

Встречающиеся h;j практике схемы могут быть классифицированы следующим образом.

1. Перпендикулярная схема (рис. III. 7, а) - коллекторы бас­сейнов канализования трассированы перпендикулярно направлению движения воды в водоеме. Такую схему в основном применяют
для спуска атмосферных сточных вод, не нуждающихся в очистке

2. Пересеченная схема (рис.

III. 7, б) - коллекторы бассейнов
канализования трассированы перпендикулярно направлению движения воды в водоеме и перехвачены главным коллектором, трас­сированном параллельно реке. Такую схему применяют при плав­ном падении рельефа местности к водоему и необходимости очистки
сточных вод.

3.Параллельная (веерная) схема (рис. III. 7, в) - коллекторы
бассейнов канализования трассированы параллельно направлению движения воды в водоеме или под небольшим углом к нему и пере­хвачены главным коллектором, транспортирующим сточные воды к очистным сооружениям перпендикулярно направлению движения воды в водоеме.

Эту схему применяют при резком падении рельефа местности к водоему, так как она позволяет исключить в коллекто­рах бассейнов канализования повышенные скорости движения, вы­зывающие разрушение трубопроводов.

III.7. Схемы канализационных сетей

а - перпендикулярная; б - пересеченная; в - параллельная; г - зонная; д - радиаль­ная; /- Коллекторы бассейнов канализования; 2 -граница бассейнов канализования; 3 - граница канализуемого объекта; 4 - главный коллектор; 5 - напорный трубопровод; S - выпуск; 7-главный коллектор верхней зоны; 8 - то же.

нижней зоны

4. Зонная (поясная) схема (рис. III.7, г) - канализуемая тер­ритория разбита на две зоны: с верхней сточные воды отводятся к очистным сооружениям самотеком, а с нижней они перекачиваются насосной станцией. Каждая из зон имеет схему, аналогичную пере­сеченной схеме. Зонную схему применяют при значительном или не­ равномерном падении рельефа местности к водоему и отсутствии возможности каналнзования всей территории (например, нижней зо­ны) самотеком.

Радиальная схема (рис. III.7, д) -очистка сточных вод осу­ществляется на двух или большем числе очистных станций. При этой схеме сточные воды отводятся с канализуемой территории децентра­лизованно.

Такую схему применяют при сложном рельефе местнос­ти и канализовании больших городов.

Приведенная классификация схем канализационных сетей весь­ма приближенна.

Важное значение имеет правильное трассирование уличных ка­нализационных сетей. Различают три следующие схемы трассиро­вания уличных канализационных сетей.

Объемлющая трассировка (рис.

Канализационная яма в частном доме своими руками

III. 8, а) - уличные сети
опоясывают каждый квартал со всех четырех сторон. Эту схему при­меняют при плоском рельефе местности и больших кварталах.

2. Трассировка по пониженной стороне квартала (рис. III.8, б) - уличные сети проложены лишь с пониженных сторон обслуживае­мых кварталов. Эту схему применяют при значительном падении
местности.

III.8.Схемы трассирования уличных сетей

а - объемлющая; б - по пониженной стороне квартала; в - чрезквартальняя; / - квар­талы; // - здания; /// - промышленные предприятия

Чрезквартальная трассировка (рис. III. 8, в) - уличные сети проложены внутри кварталов. Эта схема позволяет значительно со­кращать протяженность сети, но затрудняет ее эксплуатацию.

Канализационные линии следует прокладывать прямолинейно;. в местах поворотов сети, в местах изменения уклона линии и диамет­ра труб, а также в местах соединения нескольких линий необходим», устраивать колодцы

Повороты линии и присоединения следует выполнять под углом, равным или меньшим 90°.

При решении схемы канализационной сети и схемы канализации в целом обязательно учитывают очередность строительства.

Обычно при разработке схем намечают ряд возможных вариан­тов, удовлетворяющих санитарным требованиям.

Окончательно тот или иной вариант выбирают на основании технико-экономического сравнения, выполняемого при составлении технического проекта.

⇐ Предыдущая18192021222324252627Следующая ⇒

Похожая информация:

Поиск на сайте:

Как проложить канализацию в частном доме своими руками

1.Виды автономных канализационных систем в частном доме
2. Как проложить канализацию — порядок действий
3. Монтаж наружной канализационной системы
4. Прокладка канализационных труб своими руками
5. Правила обустройства внутренней канализации

Обустройство загородного участка – дело непростое.

В процессе возведения дома и различных систем жизнеобеспечения постоянно возникают разные вопросы. Самым первым и крайне важным вопросом является создание канализации: на этапе застройки она может попросту отсутствовать, и это сразу же плохо скажется на комфорте. В этой статье будет подробно расписано, как проложить канализацию в частном доме.

Нередко домовладельцы для прокладки канализации обращаются к специалистам.

Конечно, этот вариант всегда возможен, но стоимость таких услуг будет очень высокой. Гораздо более выгодным решением может стать прокладка канализации в частном доме своими руками: придется постараться, но особых сложностей на этом пути не возникнет.

Чтобы принять решение о прокладке канализации, нужно прежде всего решить одну важную задачу – узнать, проходит ли неподалеку централизованная канализация.

Ее наличие во многом упростит все процессы, связанные с обустройством канализации. Для подключения к магистральной сети необходимо будет разобраться, какие трубы потребуются, как их подключать, и каким образом осуществляется соединение с централизованной системой.
В любом случае, самые большие усилия придется приложить для обустройства наружной канализации: рытье траншей – довольно трудоемкое занятие.

К тому же, все траншеи должны иметь достаточную глубину, превышающую глубину промерзания грунта в регионе (детальнее: «Глубина канализации в частном доме — что и как по нормам»). Средняя глубина траншей обычно варьируется в пределах от 0,5 до 1,5 метров.

Недостаточная углубленность трубопровода принесет массу неприятностей в самое ближайшее время: как только наступят заморозки, стоки в трубах замерзнут, и трубы от повышенного давления разорвет.

А ремонтировать их зимой практически невозможно, придется дожидаться потепления. И все это время пользоваться канализацией не выйдет.

Чтобы избежать подобных проблем, стоит внимательно прочитать эту статью, из которой можно будет узнать, как выполняется проведение канализации в частном доме своими руками. Кроме того, речь пойдет скорее об обустройстве локальной автономной канализационной системы, которая отлично подходит для участков, удаленных от магистральной канализации (подробнее: «Автономная канализация частного дома — виды, преимущества и недостатки»).

Виды автономных канализационных систем в частном доме

Существует несколько видов локальных систем канализации:

1. Выгребная яма.
2. Септик.
3. Станция биологической очистки.

Выгребная яма, несмотря на устаревшую конструкцию, по-прежнему пользуется спросом и используется в частных домовладениях.

Одним из ключевых факторов, обуславливающих такой выбор, является простота постройки. Старая технология создания сливной ямы не предполагает ее герметичности, что создает некоторую опасность для окружающей среды, а вот обновленная схема лишена этого недостатка.

В любом случае, перед установкой любого типа канализации необходимо провести геологическую разведку участка, и тогда выбрать конструкцию будет легче, да и нормы прокладки канализации станут понятнее.

Строить сливную яму проще всего из кирпичей, используемых для обустройства стен конструкции. Лучше всего подходят красные кирпичи.

Если есть возможность использовать подъемную технику, то можно обустроить яму из железобетонных колец: постройка будет немного проще, поскольку кольца выпускаются в готовом виде.

Дно ямы стоит забетонировать, а сама конструкция накрывается плитой, оснащенной вентиляционными выходами и смотровым люком.
Наибольшее распространение получили локальные автономные системы канализации, обеспечивающие постепенную очистку сточных вод – септики.

Такой тип системы лучше подходит для постоянного использования, чем и обусловлена его популярность. В таком случае проведение канализации в частном доме не требует особых знаний, а эксплуатация отличается крайней простотой.

При приобретении готовой конструкции установка будет еще проще, поскольку такие системы имеют вложенное руководство (прочитайте также: «Система канализации в частном доме своими руками — правила устройства и монтажа»).

Весомым аргументом в пользу септика является переработка стоков, которая снижает периодичность вызова ассенизаторов для очистки хранилища. В современных септиках количество камер обычно находится в пределах 2-3, что позволяет обеспечивать высокую степень очистки канализационных вод.

Встроенные аэрационные элементы и биофильтры способны работать довольно долго, поэтому проблем с септиками практически не возникает.

Как проложить канализацию — порядок действий

Чтобы проводка канализации в частном доме не вызывала затруднений, необходимо составить четкий план действий:

1. Первым делом нужно найти подходящее место, на котором будет находиться резервуар для хранения отходов. Обязательное условие: резервуар должен находиться ниже, чем уровень выхода канализации из здания.
2. Параллельно с первым пунктом выполняется подбор места для выхода коллектора из дома.
3. Выбранный выход канализации из здания должен быть подобран очень внимательно: необходимо понимать, что через этот участок будут проходить все сточные воды, поэтому нагрузка будет большой.

   Кроме того, в этом месте должно быть некоторое пространство для правильной установки коллектора (без углов и отклонений).

4. После предварительной подготовки необходимо заняться созданием качественного и точного проекта канализационной системы. Здесь существует немаловажный нюанс: количество углов и поворотов желательно минимизировать. Наружная канализация должна быть максимально прямолинейной, а во внутренней обязательно присутствуют углы и изгибы. Эти правила прокладки канализации в частном доме нужно соблюдать, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем с нехваткой материала или плохо работающей системой.
5. Когда проект канализации готов, можно заняться приобретением материалов и инструментов (если необходимо).
6. При наличии всех необходимых элементов можно приступать к обустройству наружной и внутренней канализации.

Монтаж наружной канализационной системы

Прокладка канализации в земле требует большого объема земляных работ.

Конечно, в некоторых случаях все упрощается за счет наличия старой конструкции. Если канализация уже была построена, и ее нужно только заменить, то особых проблем не будет: достаточно просто извлечь старые трубы и смонтировать новые.

Но чаще всего канализацию приходится переделывать полностью.

Ничего страшного в этом нет, хотя работы будет много: нужно поднять половые перекрытия и углубить конструкцию на подходящую глубину (если это нужно). Чтобы выполнить такую операцию, необходимо прокопать яму под фундаментом, что позволит измерить глубину самого фундамента. Как правило, эта величина превышает 1 метр, и такой глубины вполне достаточно для нормального функционирования канализационной системы.

Обустроив выходное отверстие, прокапывается траншея, ведущая к резервуару для хранения и переработки стоков.

Траншея по всей своей длине должна иметь постоянный уклон, причем глубина будет постепенно увеличиваться по направлению к коллектору.

Прокладка канализационных труб своими руками

Для правильной работы канализации требуется две ветки трубопровода: внешняя и внутренняя.

Чтобы укладывать трубы наружной канализации, необходимо правильно подготовить траншею: ее дно засыпается слоем песка, который утрамбовывается. После утрамбовки толщина песчаной подушки должна составлять около 20 см. Это позволит предотвратить чрезмерное давление грунта на трубопровод.

Важным аспектом является и соединение отрезков трубопровода: все стыки должны быть герметичными.

На монтаже ревизий лучше не экономить, поскольку очистка забитой канализации может обойтись гораздо дороже (прочитайте также: «Монтаж канализационных труб своими руками — варианты и способы»).

В среднем, ревизии устанавливаются на каждом отрезке длиной 4 м, а снаружи закрываются заглушками.

Правила обустройства внутренней канализации

В современном строительстве прокладка канализационных сетей чаще всего производится с использованием пластиковых труб. У них есть масса достоинств: они устойчивы к коррозии, легко монтируются и способны прослужить намного дольше, чем металлические аналоги (прочитайте: «Внутренняя канализация в частном доме — устройство своими руками»).

Монтаж внутренней канализации в частном доме предполагает учет количества сантехники.

При установке большого количества сантехнических устройств выходная труба должна иметь диаметр от 100 мм. Кроме того, нужно понимать, что большинство отводящих каналов выполняется из 50-мм труб, поэтому придется соединять трубопроводы разных диаметров.
Конечно, особой проблемы в этом нет, поскольку на рынке можно приобрести готовые переходники, позволяющие создать максимально качественное и герметичное соединение.

При монтаже конструкции стоит обратить внимание на качество уплотнителей: они не должны иметь дефектов, иначе протечек канализации не избежать.

Стояк в доме необходимо обязательно оснащать ревизией, причем высота ее установки должна превышать 1 метр от уровня напольного покрытия.

Также конструкция оборудуется вентиляционным выходом, который монтируется на крыше (расстояние от кровли должно быть более 0,7 м). Если вентиляция отсутствует, то в доме могут возникать характерные канализационные запахи, что негативно повлияет на комфорт.

При установке стояка в холодном помещении нужно позаботиться об утеплении.

Как сделать канализацию в частном доме своими руками

Для соединения стояка с наружной частью канализации используется специальный выпуск меньшего диаметра. Этот выпуск монтируется под большим углом – от 90 градусов. Соединение между стояками обычно осуществляются двумя отводами с углом 135 градусов. Для дополнительного стояка потребуется 45-градусный тройник и дополнительное ответвление.

При самостоятельном строительстве лучше будет избежать подобных затруднений, смонтировав единственный стояк или коллектор.

Заключение

Эта статья дает ответ на вопрос «как проложить канализацию в частном доме?».

Если все работы сделаны верно, то канализационная система будет долгое время радовать жильцов своей работой.

Укладка канализационных труб в частном доме, цены ниже.

Вас приветствует мастер, который в частном порядке выполняет самые разные виды сантехнических работ.

Я занимаюсь этим много лет, имею огромный опыт, располагаю профессиональными инструментами, знаю все современные материалы и технологии. Гарантирую вам исключительное качество, кратчайшие сроки, адекватную стоимость услуг.

Сейчас хочу рассказать про укладку канализационных труб в частном доме – самый, на мой взгляд, ответственный этап при монтаже канализации.

От того, насколько грамотно и аккуратно она произведена, зависит нормальное, стабильное функционирование системы.

Сколько стоит укладка канализаций в частном доме.

Стоимость установки систем канализации	Цена в руб.
	Монтаж точки канализации с устройством стояков, ревизий, заглушек и отдушек
	Теплоизоляция труб
	Прокладка труб наружной канализации
	Штробление под трубу (по бетону)
	Штробление под трубу (по кирпичу, пенобетону)
	Устройство отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы
	Сверление сквозных отверстий (бетон до 32мм)
	Сверление сквозных отверстий (кирпич, пенобетон до 32 мм)
	Штробление канала под трубы до 32мм бетон
	Штробление под трубы до 32мм кирп. Особенности построения выгребной ямы в частном дворе своими руками пенобетон

Итак, сначала составляется план помещения, подсчитывается метраж и все соединения, выбирается оптимальная комплектация системы. На этом этапе заказчик уже знает точную стоимость работ и может закупать материалы. Я могу порекомендовать хороших российских или зарубежных производителей, выпускающих долговечные, технологичные, не склонные к образованию отложений трубы.

Чаще всего укладка канализационных труб начинается с подрезки.

Это делается обычной ножовкой, но важно, чтобы срезы были строго перпендикулярными. После подрезки нужно убрать заусеницы, а снаружи снять фаску. Если этого не сделать, при монтаже уплотнительное кольцо сомнется, нарушив герметичность соединения.

Затем надо выложить подготовленные отрезки по траектории, сомкнуть их, тщательно скрепить стыки.

Глубина стыковки составляет от 5 до 8-10 см, в зависимости от диаметра. Желательно, чтобы коммуникации шли вдоль стен, занимая минимум места. Но необходимо оставить небольшой запас пространства для возможного ремонта.

В процессе укладки важно поддерживать необходимый уклон.

По строительным нормам он составляет 2-3 см на каждый метр коммуникации (в зависимости от диаметра трубы), но даже при уклоне в 1 см канализация будет нормально функционировать.

Уклон должен быть выдержан на протяжении трассы. Чтобы он не нарушался, можно использовать специальные подвесы-хомуты.

Считается, что укладка канализационных труб – несложная операция. Так оно и есть, но зачастую монтаж приходится производить в узких, труднодоступных местах. А важно обеспечить полную герметичность соединений, поэтому часто приходится отходить от первоначальной схемы и придумывать другие варианты. Особенно, если заказчик, кроме унитаза и ванны (душевой кабины) хочет подключить стиральную машину и биде.

Если канализация в частном доме наружная, то ее нужно утеплить.

Обычно я использую специальные материалы, а сверху засыпаю трассу гравием. Когда все сделано, я обязательно проверяю герметичность соединений.

По окончании монтажа заказчик получает гарантию.