Как правильно подрезать плодовые деревья. Когда и как обрезать плодовые деревья – советы от профессионалов. Различают несколько видов срезов

Любой начинающий садовод приходит к тому, чтобы освоить принципы и правила обрезки фруктовых деревьев. Без проведения процедуры растение начинает обрастать дополнительными побегами и давать меньше плодов, более того, на нем активно размножаются вредители.

Цели процедуры

Даже косточковые деревья необходимо спустя некоторое время обрезать, несмотря на то что они совсем молодые. Послепосадочная обрезка саженцев приводит к ранней урожайности, но при этом не формируется необходимый для дальнейшего развития «скелет».

Обрезка фруктовых деревьев должна проводиться по правилам, а иначе можно только навредить. Большое количество плодов на тонком стволе вызывает истощение, растение начинает чахнуть и в итоге может засохнуть.

Прореживание значительно увеличивает срок жизни плодового дерева. Меньшее количество листвы позволит проводить эффективные профилактические мероприятия против насекомых.

У дерева, которое правильно обрезано, лучше развивается древесина по всему стволу. К тому же растения, у которых много веток, приносят низкий урожай, а плоды получаются мелкими. При густой листве цветки не получают достаточно света, поэтому часто осыпаются, а плоды на стадии поспевания получаются кислыми, без характерного для дерева аромата.

Если растение не подрезать, оно начнет быстрее тянуться вверх, уход за ним усложняется, опрыскать всю крону не представляется возможным. Влажность, которая сохраняется внутри густой кроны, является главной причиной появления грибковых заболеваний. После того как прошел дождь, на листьях остается необходимая для развития мелких спор влага. В данном случае обрезку можно воспринимать как дополнительное профилактическое средство при уходе за фруктовым садом.

В агротехнике обрезка была и остается одним из важнейших приемов, позволяющих сформировать хороший, плодоносящий сад. Удаление ненужных веток приводит к долговечности и устойчивости к холодам.

Обрезать деревья можно двумя способами:

• прореживать;
• укорачивать.

При прореживании ветви удаляются полностью, а при укорачивании только от первой почки вверх.

Когда садовод убирает лишние, по его мнению, ветви, растение начинает восполнять утраченное, и его рост усиливается, появляются многочисленные приросты, главная задача – правильно в это время сформировать крону, оставив только те ветки, которые способны создать прочный скелет.

Именно скелетные ветви необходимо укорачивать, чтобы на них появлялись приросты, на которых в будущем будут спеть плоды. Дополнительные отростки стоит обрезать сильнее, чтобы они не мешали главным. Формирование дерева осуществляется в течение пяти лет, а у некоторых поздних сортов яблонь – до десяти лет.

В период плодоношения количество ветвей увеличивается, появляются загущающие крону лишние отростки, поэтому плоды располагаются внутри за листвой, они там не получают достаточного количества света, поэтому вызревают несладкими. Именно поэтому необходимо укорачивать однолетние побеги, иногда их требуется удалить целиком, соблюдая порядок сокодвижения.

Обрезают ветви и на этапе плодоношения, когда на кроне образуется много обрастающих веток, в результате внутри всего дерева старые отростки начинают чахнуть, засыхают и ломаются. От садовода требуется систематически прореживать крону, удалять мелкие и ненужные ветки. Когда период плодоношения заканчивается, дерево омолаживают, в дальнейшем урожай будет только расти, если оставлять продуктивные отростки.

Сроки

Фруктовые деревья необходимо обрезать весной, осенью и летом, зимой они пребывают в состоянии спячки. При этом время укорачивания веток зависит от региона, где произрастает дерево. Не рекомендована осенняя процедура в северных и центральных регионах нашей страны, поскольку там морозы приходят рано, и дерево не успевает закрыть свои раны, сокодвижение останавливается, и растение может просто погибнуть.

Для указанных регионов рекомендуют проводить обрезку ранней весной, когда температура воздуха уже плюсовая. Приводить в порядок сад начинают со старых деревьев, поскольку на них почки распускаются быстрее. Все ненужные ветви должны быть обрезаны до того, как распустятся почки.

На юге страны некоторые садоводы убирают лишние побеги и зимой, поскольку там сильных морозов не наблюдается. В этот период процедура помогает омолодить растение, придать молодым саженцам правильную форму. Она необходима, чтобы молодое дерево не начало приносить слишком рано плоды, что негативно сказывается на его развитии в целом. Если дерево подряд несколько лет обильно плодоносило, то ему нужно дать отдохнуть.

Если говорить об идеальном размере дерева, то в высоту оно не должно превышать трех метров. Ширина кроны в диаметре должна быть тоже 3 метра. Обрезка лишних веток летом позволяет улучшить качество плодов, раны на дереве заживают быстро, поскольку активно вырабатывается сок, который закрывает полностью спил.

Опытные садоводы отдают предпочтение процедуре, проводимой ранней весной, поскольку за лето и осень растение успевает оправиться.

Летом обрезать можно не все деревья, желательно только те, которым от трех лет. Весной и осенью формирование кроны допускается на однолетних побегах. После десяти лет дерево считают старым, оно уже не может приносить урожай, как прежде, поэтому его омолаживают, удаляя большую часть старых побегов. На одной ветке не должно быть более трех срезов.

Вишню, абрикос и сливу лучше начинать формировать, когда на ветках уже есть листва, поскольку ранняя обрезка приводить к поражению спилов грибком.

Виды и способы обрезки

Неопытному садоводу неизвестно, что бывает разная обрезка плодовых деревьев. Несмотря на то что процесс всегда сводится к одним действиям - удалению ненужных ветвей, цель такой работы может различаться. Она бывает:

• формирующая;
• регулирующая;
• омолаживающая;
• восстановительная;
• санитарная.

Когда главной целью садовода является сделать правильную форму кроны, такая процедура называется формирующей. Лучше всего приступать к работе в феврале и начале марта, когда начинается активное сокодвижение. Если опоздать, то дерево будет медленнее развиваться, урожая практически не будет.

От садовода требуется правильно разместить скелетные направляющие, которые в будущем будут каркасом, что сможет удерживать на себе общий вес плодов.

Молодое, активно растущее дерево необходимо корректировать минимально, чтобы только обеспечить плодам необходимое количество света. Такая процедура получила название регулирующей обрезки, она проводится с февраля по апрель или в конце лета.

Старые деревья омолаживаются, садовод путем удаления старых ветвей стимулирует рост новых, более жизнеспособных. На любом дереве потребуется убирать старые и засохшие побеги. Такая восстановительная процедура может проводиться в любое время года, но лучше весной.

Если садовод преследует своей основной целью оздоровление фруктового сада, тогда потребуется санитарная обработка, которую проводят в любое удобное время, но только не зимой.

Убирают побеги, которые повреждены насекомыми или болезнью, убирают их под корень, при этом необходимо после обработать инструменты.

Необходимые инструменты

Для работы в саду понадобится секатор, посредством которого быстро и легко можно убрать мелкие ветви. Такие садовые ножницы обладают храповым механизмом, чтобы срез получался качественным нужно регулярно подтачивать лезвия.

Для обработки плодовых деревьев совершенно не подходят строительные пилы, необходимо использовать специальную ножовку с неглубокими просветами между зубьями и качественной заточкой.

Необходим для удаления отростков, находящихся на расстоянии двух метров, удлиненный секатор, в конструкции которого предусмотрена вытянутая ручка. Можно приобрести модель с телескопической ручкой, которая позволяет отрегулировать высоту обрезки.

Массивные стволы удаляются только при помощи бензопилы. А также необходимо иметь под рукой стремянку, специальную одежду, в том числе перчатки.

Лучше надевать защитные очки, чтобы древесные щепки не попали в глаза.

Как правильно обрезать?

Для новичков есть схема подрезки деревьев, поскольку им бывает непросто определиться, с чего начать работу. Первыми убирают побеги на верхушке, которые напоминают гусиные лапки. Следующие на очереди перекрещивающиеся побеги, обязательно срезают те, что растут по направлению к земле. На стволе со временем появляется молодая поросль, ее тоже удаляют.

Молодые и старые деревья формируют по-разному. Если это только саженец, то до начала периода плодоношения необходимо сформировать будущий каркас. Крона должна расти равномерно во все стороны, убирают годовалые ветки, которые приводят к загущению кроны. Когда все сделано правильно, уже через несколько лет на дереве образуется отличный плодоносящий каркас.

Обрезка молодых деревьев производится каждый год из-за интенсивности роста. Лучше всего проводить процедуру осенью.

У взрослых растений формировать крону гораздо проще. Главное - убрать ветви, которые уже старые, на них практически не образуются завязи, они только потребляют жизненные силы растения. Первый раз крона сокращается на несколько уровней вниз, убирают побеги только с южной стороны.

Позднее убирают «волчков», которые образовались после проведенной ранее процедуры. Остальная часть кроны омолаживается постепенно, лучшее время – поздняя осень и зима.

Последующий уход

После обрезки необходимо продолжать ухаживать за деревьями. Обрабатывать их от насекомых, по возможности обработать места спилов известкой или варом, который можно приготовить и самостоятельно. Это требование обязательно для побегов, диаметр которых составлял более одного сантиметра. Можно заменить вар и известку краской, в составе которой есть олифа.

На месте, где была удалена ветвь, будут образовываться новые побеги, их отрезают секатором. Растения обязательно удобряют, чтобы оно получило необходимое количество микроэлементов для дальнейшего развития. Под корень вносят хлористый калий, фосфор, можно использовать простую золу.

Мастер-класс по обрезке фруктовых деревьев смотрите в следующем видео.

ЗАЧЕМ нужна обрезка

Больные и сухие ветви обрезают для того, чтобы деревья и кустарники могли восстановиться после зимы, цвести, плодоносить и развиваться дальше.

Растения со слишком густой кроной и большим количеством пересекающихся ветвей нуждаются в обрезке для улучшения режима освещенности и воздухообмена.

Нередко обрезку делают с целью придать кроне определенную форму и плотность.

В результате дерево приобретает не только гармоничный вид, но и дополнительную устойчивость к ветровым нагрузкам, что стимулирует деревья к дальнейшему росту и плодоношению.

КОГДА обрезать деревья в саду

Специалисты советуют обрезать деревья до начала сокодвижения — в конце марта или в первых числах апреля. В случае наступления сильных заморозков обрезку лучше отложить до тех пор, пока не установится теплая погода. Если же говорить о кустарниках, то растения, цветущие весной, можно обрезать только после цветения.

ЧТО ОБРЕЗАТЬ

1. Старые, засохшие и непродуктивные ветви, которые перестали приносить плоды.
2. Ветви, не получающие достаточно света.
3. Обычно они направлены вниз.
4. Ветви, растущие вертикально вверх. Они затрудняют сбор урожая и дают меньше плодов, чем горизонтальные.
5. Жировые побеги (волчки), растущие на старых сучьях молодых деревьев.
6. Слишком буйно растущие побеги, из-за которых другие ветви не могут правильно развиваться.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

1. Нельзя обрезать ветви ржавым инструментом.
2. Обрезку следует проводить в теплую погоду, при температуре не ниже -5°С.
3. Каждый раз после обрезки больных ветвей инструмент следует продезинфицировать спиртом.
4. Не рекомендуется обрезать здоровые ветви, растущие под углом 45-60 градусов к стволу. Рост таких ветвей надо всячески стимулировать.
5. Сразу же после обрезки свежий срез необходимо обработать садовым варом.

ЧЕМ ОБРЕЗАТЬ

Секатор — это основной инструмент для обрезки кустов и деревьев. Стоимость хорошего секатора — 500-700 руб. Более дешевый инструмент может оказаться не очень удобным или быстро сломается.

ВИДЫ СЕКАТОРОВ

Плоскостной

Идеально подходит для обрезки молодых зеленых побегов. Обеспечивает ровный и аккуратный срез.

ПО ТИПУ ПРИВОДА

Силовой

Позволяет увеличить силу реза при помощи особого механизма. Предназначен для толстых веток.

Храповый

Универсальный инструмент, которым можно обрезать и зеленые, и сухие ветви. Производит рез в несколько приемов, что очень облегчает работу.

• для декоративных сортов плодовых деревьев, цветущих весной, — вишни, яблони, сливы, абрикоса — в результате обрезки они останутся без большого количества цветов, что в будущем снизит урожайность и лишит их внешней привлекательности;
• для растений, у которых цветы появляются на прошлогодних побегах, к таким относятся сирень, гортензия, чубушник, плетистая роза — в случае обрезки они будут цвести лишь в следующем году.

КАК ИЗГОТОВИТЬ САДОВЫЙ ВАР СВОИМИ РУКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: канифоль, воск, топленый говяжий или бараний жир. Все ингредиенты подбирают в одинаковых пропорциях. Топим канифоль, жир и воск в разных емкостях, а затем сливаем все в жестяную миску и перемешиваем. Ждем, когда смесь остынет, и переливаем ее в ведро с холодной водой. После того как вар свернется и загустеет, лепим из него шар. Готовую замазку заворачиваем для хранения промасленную бумагу.

ВНИМАНИЕ!

Такой вар подходит для обработки деревьев только в теплое время года, так как на сильном морозе он затвердевает.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ

БЫСТРОРАСТУЩИЕ ПОРОДЫ — ясень, софору, белую акацию надо обрезать чаще, поскольку их ветви оголяются быстрее, чем у других растений. Обрезка будет стимулировать появление молодых побегов.

КУСТАРНИКИ

Побеги, листья которых окрашены в разные цвета, следует обрезать с особой тщательностью, поскольку в дальнейшем они могут вернуться к той же окраске. Если это все-таки произошло, ветку необходимо удалить полностью.

НЕ НУЖДАЮТСЯ В ЧАСТОЙ ОБРЕЗКЕ вечнозеленые кустарники. Формирующую обрезку, которую, скорее, можно назвать стрижкой, делают лишь для живых изгородей. Сухие и поврежденные ветки обрезают только после цветения.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОБРЕЗКЕ

Санитарная обрезка плодовых деревьев — 700 руб./шт.

Обрезка ягодных кустарников — 200 руб./шт.

Обрезка декоративных кустарников — 350 руб./шт.

КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ НА УЧАСТКЕ 600 м 2

• Яблоня — 8 шт.
• Вишня — 6 шт.
• Крыжовник— 10 шт.
• Черная смородина — 12 шт.
• Красная смородина — 3 шт.
• Глициния— 10 шт.

ИТОГО: деревьев — 14 шт.; ягодных кустарников — 25 шт.; декоративных кустарников — 10 шт.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОБРЕЗКЕ ВСЕГО САДА: 700×14 + 200×25 + 350×10 = 18 300 руб.

ЭКОНОМИЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОБРЕЗКЕ: 18 300 РУБ .

Весенняя обрезка плодовых

Пока еще не распустились почки на деревьях, самое время заняться обрезкой плодовых культур. Но стрижка, как говорится, под одну гребенку тут не годится. Степень и характер обрезки зависят от породы, сортовых особенностей, возраста, формы кроны и т.д. А по срокам начинают с более старых деревьев, с морозоустойчивых сортов, среди плодовых культур – с яблонь, груш, слив, вишен. Для молодого деревца обрезка – это формирование будущей кроны. В сибирских условиях европейские сорта обычно выращивают в виде стланцев. Это требует внимания в течение всей вегетации, а главное – больших площадей.

Для местных яблонь и груш наиболее приемлема кустовидная форма. Штамб – высотой 25-30 см. 3-4 яруса из сплетенных ветвей, располагающихся через 20-25 см. Для этого в первые годы укорачивают проводник на треть, вызывая этим сильное ветвление. Затем в нижней части деревца отбирают 3-4 побега через 10-15 см с разной ориентацией и углом отхождения от ствола более 45 градусов. Кстати, привести ветви в более горизонтальное положение можно с помощью шпагата, привязав их к стволу, к окрепшей нижней ветке или пришпилив-к земле. Этот прием не только придаст прочность кроне, но и ускорит плодоношение. Лишние побеги обрезают «на кольцо», но лучше прищипнуть их в молодом зеленом состоянии. Оставленные ветви следует укоротить – соподчинить проводнику. Он должен превысить все ветки на 20-30 см.

Обратите внимание: однолетние побеги обрезают только на хорошо развитую почку, направленную на периферию кроны. Груше это к примеру, придает более раскидистую крону. На внутреннюю почку обрезают, когда хотят избежать плакучей кроны у сортов Ралда. Живинка, Уральское наливное. На боковую почку – когда придают нужное направление будущей ветви.

Срез должен проходить на побеги с противоположной от почки стороны (от ее верхушки и до основания). Не увлекайтесь чрезмерно обрезкой однолетних побегов: сильное – способствует слишком активному приросту, слабое – пробуждению большинства почек.

Когда растение вступит в активное плодоношение, удалите больные. поврежденные побеги, предупредите развилки, то есть ветки под острым углом друг к другу. В будущем они дают разломы. При этом срез проходит по биссектрисе угла, одна сторона которого лежит на разделе ветвей, другая – перпендикулярно срезаемому побегу.

На десятом-пятнадцатом году жизни деревья стареют: снижается количество и длина приростов, урожайность. Требуется омолаживающая обрезка. Ветви режут на 3-7-летнюю древесину. При этом снижается крона. Но на следующем году много молодых побегов загустят ее. Часть их удаляют -на кольцо-, другую – соподчиняют. Количество ран с одной стороны ветви не должно превышать трех.

Удаляя часть кроны, режут -на кольцо- или на боковую ветвь. Последним приемом изменяют направление роста ветки, снижают крону, удаляют ее поврежденную часть. Ветвь, на которую переводят, должна быть здоровой, свободно расположенной в кроне и способной служить продолжением основной. Срез делают под углом 45 градусов с противоположной стороны, не оставляя пенька.

Для начинающих садоводов поясняем: срез -на кольцо- – полное удаление ветви. У основания побега и ветви, в месте скрепления с проводящей, легко заметить наплыв в виде кольца. Непосредственно над ним и делают срез.

: Регулярная обрезка смородины и малины Больше...: Что нужно обрезать осенью? Время основной...

Опытные садоводы зачастую расходятся во мнениях, касаемо вопроса «когда и как правильно обрезать деревья?» Тем не менее, все они единодушны в том, что эта процедура крайне важна для правильного роста плодовых деревьев, оптимального формирования их кроны и ствола, увеличения способности плодоношения и качества урожая, а также омолаживания садовых растений. Немаловажным, также является удаление деформированных, поломанных, высохших либо заболевших ветвей.

Обрезка деревьев

Решая проблему, когда обрезать плодовые деревья, важно знать, что первая их обрезка производится во время высадки на постоянное место роста одно-двухлетних саженцев. У высаживаемого экземпляра секатором срезается порядка тридцати-пятидесяти процентов его кроны. Образовывавшиеся срезы следует замазать садовым варом, после чего замотать изолентой. Вместо садового вара можно использовать в качестве замазки масляную краску.

Читайте также:

В течение последующих трёх лет, производится формирующая обрезка, позволяющая создать пропорциональную и надёжную крону плодового дерева. На нашем сайте представлено видео о том, как обрезать деревья в этот период, чтобы впоследствии у дерева была правильно сформирована крона, а его скелетные ветки выросли толстыми, не мешали друг другу. Также, процедура обрезки должна обеспечить тупой угол роста ветвей дерева относительно его ствола.

Если стоит вопрос, когда обрезать деревья в саду и как часто это делать, ответом на него будет следующее: молодые деревья требуют ежегодной формирующей обрезки. Во время данной процедуры рекомендовано срезать до трети длины абсолютно всех сильных побегов, растущих на скелетных ветках и стволе. Желательно оставлять три-четыре побега на ветках молодого дерева. Остальные требуется непременно удалить.

Проблема, обрезки старых садовых деревьев, тоже вполне решаема. Их обрезку осуществляют по мере необходимости. Однозначно удаляются старые и больные ветки, равно как и ветки, подвергнувшиеся поломкам и деформациям. Также, рекомендуется периодическое прореживание кроны.

Когда лучше обрезать деревья?

Вопросы: «Можно ли обрезать деревья зимой или летом?» — начинающие садоводы задают достаточно часто. Важно понимать, что в разное время года необходимо производить разные по значимости процедуры обрезки деревьев. Основную обрезку обычно выполняют после прекращения сильных морозов во время плодового покоя деревьев. Желательно, чтобы она была произведена до наступления весеннего вегетационного периода. В тёплых регионах её выполняют до конца февраля. При отсутствии надлежащего опыта или сомневаясь, как обрезать деревья весной, из-за боязни срезать здоровые ветви, спутав их с повреждёнными, можно процедуру обрезки отложить до мая, когда почки начнут распускаться. Формирующая обрезка выполняется также в начале лета, в тоже время обрезка деревьев осенью, в основном, производится для омоложения дерева, вызова роста новых побегов.

Как бы мы ни любили естественную, нерукотворную красоту природы, рано или поздно приходится осознать, что деревья и кусты в нашем саду нуждаются в обрезке. Ведь основная функция плодовых деревьев – плодоношение, а загущенность кроны повышению урожайности не способствует. Обрезка ветвей, если она сделана по всем правилам, стимулирует повышение урожайности фруктовых культур, санитарная обрезка поддерживает их здоровье, защищая от болезней и вредителей, а омолаживающая обрезка растений продлевает им жизнь.

Когда лучше обрезать деревья

Когда обрезать деревья, чтобы травмировать их как можно меньше? Лучшее время обрезки деревьев – период с конца января по начало апреля, когда растения находятся в состоянии покоя, движение в них сока еще не началось и почки на деревьях не набухли. Собственно, можно проводить обрезку, начиная с ноября, однако нет никакой гарантии, что на следующий день не ударят морозы, поэтому лучше все-таки перенести процедуру ближе к весне. Как только температура воздуха в саду поднимется выше -8 ºC и продержится на этом уровне несколько дней, можно приступать к формирующей и санитарной обрезке.

Формирующую обрезку дерева проводят в течение пяти лет с момента посадки: нужно так сформировать крону, чтобы за деревом было удобно ухаживать и чтобы солнечный свет добирался в самую гущу.

В последующие годы ранней весной проводят санитарную обрезку, целью которой является удаление подмерзших, высохших, поломанных, конкурирующих друг с другом, поврежденных вредителями или болезнями и провисающих в нижней части кроны веток и побегов. Однако при необходимости не повредит деревьям и санитарная обрезка осенью.

Омолаживающая обрезка восстанавливает замедлившийся рост старых деревьев и стимулирует закладку генеративных почек. Ее тоже лучше проводить в конце зимы или начале весны, причем омолаживать деревья начинают не тогда, когда они уже состарятся, а после первых двух-трех урожаев или как только вы заметите снижение цветения.

Инструменты для обрезки деревьев

Какие инструменты вам могут понадобиться для обрезки деревьев в саду? Вот полный перечень инструментов для любых, даже самых сложных случаев:

• пила – топливная, электрическая или аккумуляторная;
• бензовысоторез – топливная пила, позволяющая сделать обрезку на высоте до 5 м без использования лестниц и стремянок;
• кусторез, который применяется, когда нужно придать кроне необычную форму;
• измельчитель веток, предназначенный для переработки растительных остатков;
• сучкорез – модифицированный секатор на длинных ручках для обрезки веток диаметром от 20 до 50 мм;
• воздушный секатор для обрезки веток не толще 20 мм;
• штанги для пилы;
• стремянка;
• садовая пила серповидной формы, лучше с закаленными зубьями;
• садовый нож, которым обрезают годичный прирост и вырезают зеленые побеги у молодых деревьев;
• стамеска;
• щетка по металлу для зачищения ран и трещин на дереве;
• средства для заделки ран – садовый вар или паста Раннет.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Обрезка плодовых деревьев – процедура довольно болезненная, поэтому лучше осуществлять ее зимой, когда деревья находятся в состоянии глубокого покоя. В чем преимущества зимней обрезки?

• Во-первых, промерзшую древесину легче пилить, на ней не остается заусенцев и задеров.
• Во-вторых, в отсутствии листьев лучше видно состоянии коры на ветках, поэтому легче определить степень поражения заболеванием или вредителем и выбрать технику обрезки.
• В-третьих, в результате оттепелей и резких похолоданий на деревьях образуется ледяная корка, увеличивающая нагрузку, поэтому длинные ветки могут обломиться, а укорачивание ветвей помогает избежать этой проблемы.
• В-четвертых, находясь в глубоком покое, дерево испытает минимальный стресс от процедуры.
• В-пятых, зимнюю обрезку можно проводить без всякой спешки.

Начинают обрезку с самых зрелых деревьев, поскольку плодовые почки у них пробуждаются раньше, чем почки листовые. Бывают годы, когда вполне оправданна обрезка в феврале. Первыми обрезают яблони, поскольку это самые морозостойкие деревья. Лучше всего переносят зимнюю обрезку сорта Белый налив, Анис полосатый, Грушовка московская, Папировка, Боровинка, Антоновка и Титовка – после обрезки их продуктивность не снижается, а раны заживают так же быстро, как и при весенней обрезке.

Затем наступает очередь других семечковых деревьев – груши , айвы , рябины , а ближе к весне, когда минует угроза возврата сильных холодов, обрезают косточковые породы – сливы , вишни , абрикосы , персики и другие плодовые деревья.

Зимнюю обрезку молодых саженцев делают с целью снижения их урожайности, поскольку высокая продуктивность иногда вредит здоровью дерева – под тяжестью слишком большого количества плодов ветки саженцев могут сломаться.

Зимой хорошо омолаживать деревья старше 10 лет. Обрезка старых деревьев производится по такой схеме: половину веток с южной стороны обрезают до нужной длины, а появляющиеся приросты укорачивают и прореживают. Через два года эту же процедуру проделывают с северной половиной кроны. Такая обрезка веток не приводит к потере морозостойкости, и дерево продолжает стабильно плодоносить.

Чтобы избежать промерзания ран, необходимо пользоваться очень острым стерильным инструментом, а места срезов следует обрабатывать садовым варом.

Обрезка фруктовых деревьев весной

Обрезка плодовых деревьев весной осуществляется, как только сойдет снег. В средней полосе обрезка в марте вполне привычное дело, в местах же с более прохладным климатом предпочтительней обрезка в апреле. Если по какой-то причине вы не привели ваш сад в порядок ранней весной, а состояние деревьев этого требует, то в качестве исключения из правил может осуществляться и обрезка деревьев в мае и даже в начале июня, однако она должна быть гораздо более щадящей, чем весенняя, иначе можно потерять весь запас питательных веществ, который в это время направлен к верхушкам прошлогодних приростов.

Существуют разные способы формирования крон плодовых деревьев:

• ярусная – с четко выраженным ярусным расположением ветвей. Этот тип кроны больше подходит семечковым культурам;
• разреженно-ярусная – для груш, яблонь, вишен, абрикосов и слив, растущих на среднерослых подвоях;
• безъярусная – для абрикосов;
• кустовидная – для яблонь, груш, айвы, слив, персиков и вишен;
• вазообразная или чашеобразная – для персика, вишни, абрикоса, некоторых сортов яблони и груши;
• веретеновидная – для яблонь и груш с раскидистой кроной на малорослых и среднерослых подвоях;
• веерная компактная – для среднерослых и малорослых яблонь;
• пальметта – для груш и яблонь малорослых и среднерослых сортов;
• пальметта наклонная – для яблонь и груш среднерослых и высокорослых сортов с сильным ветвлением;
• полуплоская – для яблонь и груш, выращиваемых в промышленных масштабах.

Выбор типа кроны зависит от вида дерева и высоты его штамба, а высота штамба предопределяется условиями произрастания и размерами участка. На крупном садовом участке можно выращивать крупногабаритные деревья с высоким штамбом (160-180 см) или полуштамбовые (120-140 см), но если участок небольшой, а на нем нужно разместить максимальное количество видов и сортов плодовых деревьев, то остановить свой выбор следует на низкоштамбовых (80-100 см) или карликовых формах (штамб не выше 80 см).

У высокоштамбовых деревьев крону обычно обрезают в форме чаши или придают ей разреженно-ярусную форму, а у низкоштамбовых деревьев крона чаще формируется в виде веретена.

Самым распространенным типом в любительском садоводстве является свободно растущая крона, габариты которой слегка ограничивают, поддерживая правильное соотношение между центральным проводником и скелетными ветками. Центральный проводник должен доминировать над всеми ветвями в длине и толщине. По достижении проводником необходимой высоты его, чтобы он не перерастал, начинают обрезать. Скелетные ветви формируют на стволе таким образом, чтобы они располагались равномерно как по высоте, так и по окружности, не конкурируя друг с другом. Они не должны отходить от ствола под слишком острым углом.

Для выполнения процедуры обрезки нужно выбрать теплый сухой день, поскольку осадки сильно усложняют процесс, да и крупные срезы будут долго заживать. Как делается правильная обрезка дерева? Сначала подрезают верхушечный побег. Затем обрезают на всех развилках нижние побеги, удаляют из двух перекрещивающихся веток ту, что растет в неправильном направлении, вырезают ветки, направленные к стволу, волчки, молодую поросль, растущую на ветках близко к стволу, загущающие ветки и корневую поросль. Но сначала в санитарных целях нужно вырезать все сломанные, обмороженные, пораженные вредителями и болезнями ветки и побеги.

Через сутки после обрезки все срезы, диаметр которых больше 7 мм, следует обработать садовым варом, пастой или желтой глиной, смешанной с коровьим навозом.

Обрезка декоративных деревьев

Продолжительность жизни и степень декоративности деревьев во многом зависят от того, насколько своевременно сделана обрезка, сроки которой тесно связаны с биологическим циклом растений, особенностями вида и цветения.

Древесно-кустарниковые растения, цветение которых на побегах прошлого года наступает зимой или весной, обрезают сразу после цветения, а в первой половине лета они образуют новые побеги для цветения в следующем году.

Декоративные древесные растения, формирующие цветки на побегах текущего года, обрезают осенью или ранней весной, причем осенняя обрезка предпочтительней весенней.

Санитарная обрезка декоративных деревьев выполняется по тем же правилам, что и прочистка плодовых деревьев: удаляются пересекающиеся и загущающие крону побеги, развилки, а также побеги, растущие внутрь кроны или под острым углом. При этом следует сохранять свойственную для вида форму кроны, укорачивая побеги по уровню прошлогодней обрезки.

А вот обрезка плакучих форм декоративных деревьев, которую называют канделябровой, имеет свою особенность, и заключается она в том, что каждую весну прошлогодний прирост укорачивают, обрезая на внешнюю почку и увеличивая крону в горизонтальном направлении таким образом, чтобы она приобрела форму зонтика. Применяют такой способ формирования кроны при стрижке берез, рябин, желтой акации и зонтичных яблонь.

Укорачивая побеги, следите за тем, чтобы срез проходил над развитой вегетативной, а не цветочной почкой: срез должен начинаться на уровне основания почки с обратной стороны и заканчиваться над верхушкой почки.

4.3461538461538 Рейтинг 4.35 (26 голоса(ов))

После этой статьи обычно читают

Самое лучшее время для обрезки деревьев - поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост - это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви - наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег - это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги - гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 - на уровне верхней шпалеры и 2 - на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй - цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая - летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки - длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

• Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
• Ежегодно удаляйте «волчки» - направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.

По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.

Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а толь­ко промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за нара­щивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выпол­нить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произ­ведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион останется откры­тым навсегда, вне зависимости от раз­мера. Со временем появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганиз­мы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать свое­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как визуальные признаки его про­никновения в тело дерева становятся видны только после того, как на ство­лах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как толь­ко закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность кам­бию успешно нарастить коровый валик, который со временем полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придержи­вался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.

Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите све­клу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Поэтому я даю срезам подсох­нуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не мо­гут интенсивно расти на открытой поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Обрезку вишни надо проводить с учетом особенностей плодоношения. Различают вишни кусто-видные и древовидные. Кустовидные вишни отличаются от древовидных не формой кроны (в виде куста или дерева), а плодоношением на приростах прошлого года. Этот прирост имеет ростовую верхушечную почку, а все боковые почки – цветковые. После плодоношения на следующий год этот прирост становится оголенным. Так с каждым годом увеличивается длина оголенной ветви, и через

6-8 лет плодоношения можно отметить на дереве большое количество длинных ветвей без обрастающих веточек. Древовидные вишни имеют букетные веточки, и их кроны не оголяются в такой степени, как у кустовидных форм. По преобладающему типу плодоношение к кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Загорьевская, Любская, к древовидным – Жуковская, Молодежная, Багряная, Волочаевская.

Соотношение цветковых и вегетативных (ростовых) почек зависит от силы роста побегов. У кустовидных сортов на побегах длиной до 20 см образуются только цветковые почки и лишь верхушечная ростовая, при длине 30-40 см боковые почки могут быть и ростовыми, а при длине больше 40 см преимущественно формируются ростовые почки.

У древовидных сортов вишни на побегах больше 30 см формируются главным образом ростовые почки, из которых в следующем году образуются букетные веточки и новые побеги. На коротких побегах формируются только цветковые почки.

Крона вишни хорошо развивается еще в питомнике и при посадке в сад не требует особых правил формирования. Штамб формируют на высоте 40 см (ниже, чем у яблони), чтобы разместить основные и обрастающие ветви ближе к почве. У вишни ветви и особенно цветковые почки менее зимостойкие, чем у яблони, и если они расположены ближе к земле, часть их покрывается снегом и сохраняется от вымерзания.

До начала плодоношения обрезку проводят минимальную. Удаляют лишь поломанные ветви, конкуренты и вертикальные ветви волчкового типа. Острые развилки на крупных ветвях соподчиняют. При слабом ветвлении проводят укорачивание ветвей (побегов прошлого года) на 1/3 или половину длины.

Плодоносящие деревья сильнорослых сортов достигают высоты 4-5 м, и их снижают по такому же принципу, как и яблони. Удаляют центральный про водник и вертикально растущие ветви в верхней части кроны. После снижения высота деревьев должна быть не больше 2,5-3 м. Внутри кроны удаляют длинные оголенные ветви.

По периферии кроны проводят омолаживающую обрезку. Укорачивают на перевод на сильную боковую ветвь, имеющую обрастающие ветви с сильными приростами. У древовидных сортов укорачивание можно проводить и на букетные веточки. В нижней части кроны обрезают обвисающие ветви на перевод на боковое ответвление, растущее вертикально, и в верхней части кроны – вертикально растущие ветви на перевод на горизонтально расположенную ветвь или направленную книзу.

СЛИВА

По типу плодоношения сорта сливы делят на три группы. У первой группы (восточно-китайские, уссурийские, канадские и американские виды) плодоношение формируется по типу кустовидных вишен на однолетних приростах. У второй группы сор тов (европейские) формируются шпорцы, и плодоношение идет по типу древовидных вишен. У третьей группы сортов тип плодоношения смешанный. В связи с таким сходством плодоношения формирование и обрезку крон проводят таким же способом, как у вишни, а также можно применить элементы обрезки, рекомендуемые для яблони.

Крона у сливы менее загущена, чем у вишни, и по развитию больше напоминает яблоню. Поэтому в раннем возрасте крону сливы формируют как у вишни, а в период плодоношения проводят обрезку по тому же принципу, что и яблони.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНОЙ КРОНЫ

На косточковых культурах можно формировать малогабаритные плоские

кроны, разработанные для яблони и груши. На фото 1 показаны этапы формирования такой кроны.

В плодоносящем возрасте обрезка сводится к удалению вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны (фото 2). Дерево черешни, сформированное в виде плоской кроны, в 30-летнем возрасте было высотой 2,7 м (фото З).

Сорта черешни, особенно ранние, в значительной степени повреждаются птицами. Кроны небольших размеров можно укрыть мелкоячеистой сеткой, применяемой при ремонте зданий.

Сорта косточковых культур различаются по типу плодоношения и не все подходят для формирования малогабаритных плоских крон. Подходят только те сорта, у которых на ветвях второго порядка ветвления формируются в большом количестве букетные веточки (вишня, черешня) и шпорцы (слива). У всех сортов абрикоса и алычи присутствует только один тип плодоношения (на однолетних ветвях второго порядка ветвления), и можно формировать малогабаритную плоскую крону.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

орта косточковых культур различаются степенью завязываемости плодов: самоплодные, частично самоплодные, самобесплодные. Есть опыт по повышению завязываемости плодов опрыскиванием в период цветения ауксинами.

Опыты в течение 2 лет показали, что не все сорта одинаковой степени реагировали на обработку, которую проводили в начале цветения.

По сравнению с контролем, при обработке вишни сорта Молодежная завязываемость повышалась на 6,8%, Тургеневская – на 5,1%, Багряная – в один год на 7,4%, в другой не было эффекта. Не было эффекта на сортах Булатниковская, Расторгуевская, Черешневидная. У сливы сорта Яичная синяя в один год завязывае-мость повышалась на 18,8%, в другой не было эффекта, у черешни сорта Фатеж завязываемость повышалась на 24,9%.

Отмеченная нестабильная эффективность завязываемости плодов по сортам и годам обусловлена, по нашему мнению, тем, что не все цветки одновременно распускаются и период цветения продолжается до 10 дней, а обработка могла не совпадать со временем процесса оплодотворения цветков. На наш взгляд, обработку следует проводить трехкратную: первую -в начале цветения, когда появляются первые цветки, повторно через каждые 2 дня.

Фото 1. Формирование малогабаритной плоской кроны: а – начало формирования, б – сформированная крона

Фото 2. Плоская крона сливы при ежегодном удалении вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны: а – до обрезки, б – после обрезки

Фото 3. Плоская крона черешни возрасте 30 лет

Обрезаем деревья: как сделать всё правильно

Ранней весной в саду начинают обрезать деревья. Прежде, чем браться за секатор, важно четко понимать, зачем обрезать конкретное дерево и как.

После посадки

В первые годы после посадки важно сформировать у растения крону. В этот период удаляйте конкуренты проводников скелетных ветвей и центрального проводника, а также разветвления, отходящие от ствола под острым углом. Для соподчинения скелетных ветвей между собой и по отношению к центральному проводнику побеги продолжения укорачивайте на треть. Если же очень сильную ветвь не удается подчинить подрезкой побега продолжения, обрежьте ее над боковым ответвлением нужных направления и силы роста.

Начало плодоношения

После трех-четырех высоких урожаев рост ветвей ослабевает, поэтому обрезку нужно усилить. Цель - ограничить объем кроны дерева (по высоте и ширине) для лучшего ее освещения. Сначала вырезайте больные, поломанные, переплетающиеся ветви. Затем проредите полускелетные разветвления с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было около 30-40 см.

Взрослые деревья

В период полного плодоношения у деревьев без систематической обрезки затухает рост, сильно снижается количество и качество урожая. Нормальным считается, если средняя длина однолетних побегов в это время составляет 30-40 см. При ослаблении роста поможет омолаживающая обрезка - укорачивайте скелетные и полускелетные разветвления. При этом половину скелетных ветвей и старых плодовых образований удалите полностью. Урожай в год обрезки снизится, но уже в следующем сезоне компенсирует все ваши переживания.

Дачники меня спрашивают: можно ли не обрезать дерево - ведь так теряется часть урожая? Но именно без обрезки мы не получим качественных плодов. После зимы вырезаю сухие, поломанные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Придерживаюсь двух основных приемов: укорачиваю однолетние приросты на треть (на молодых деревцах с редкой кроной и сильным приростом); обрезаю лишние многолетние ветви (у плодоносящих деревьев). Если у дерева крона сильно загущена, обрезку растягиваю на 2-3 года, иначе отрастет множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов).

1 шт. искусственные растения виноград поддельные листья зелени искусственные Plantas… Как сделать обрезку колоновидной яблони...

Как обрезать подмерзшие и старые...

ФОРМИРОВКА КРОНЫ ЯБЛОНИ - ГОД...