Как крепится выключатель. Подробная инструкция как установить выключатель света. Основные правила и стандарты

06.11.2019

Общие принципы монтажа выключателей

Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:

В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.

При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.

Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).

Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».

Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.

Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.

Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.

Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.

Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.

Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.

Более серьезная проблема - сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.

Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.

Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило - мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:

прочный корпус
надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
качественное крепление в стене

На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем - в темноте можно было получить поражение электротоком.

Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира - из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.

Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.

Следующий важный вопрос - правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.

Важно! На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный провод.

Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!

Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.

По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Геометрия коммутационных устройств в помещении

Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.

Нужна ли подсветка выключателей

Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».

Подключение двух или трехклавишных выключателей

Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):

первая клавиша - 2 лампы
вторая клавиша - 4 лампы
обе клавиши - 6 ламп

Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).

При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.

Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.

Бесконтактные выключатели

Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:

сенсорные срабатывают на поднесенную руку;

акустические включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.

Существуют еще автоматические выключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, СМС, или управление с помощью компьютерного приложения). Правда, монтаж автоматических выключателей должен предусматривать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.

Установка сенсорного выключателя, равно как и любого другого со схемой управления, с точки зрения электромонтажных работ ничем не отличается от обычной «механики». Силовые контакты подключаются по тому же принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от распределительной коробки может не сработать.

А вот схема управления может потребовать квалифицированного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания. Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое необходимо скрытно смонтировать неподалеку.

Автоматические выключатели для систем освещения

Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.

Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.

Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток - при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.

Итог

Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет сложности. Для сравнения, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и квалифицированного персонала. Применяются специальные сплавы, высокопрочные болтовые стяжки.

А контактные группы бытовых электроприборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без использования специальных клемм.

Видео по теме

Подключение одноклавишного выключателя света - задача, которая иногда встаёт перед домашним электриком. Большинство осветительных приборов управляется именно такими переключателями. В этой статье подробно рассматривается последовательность действий по подключению одноклавишного выключателя и его установке в домашних условиях без посторонней помощи.

Подготовительные работы перед установкой выключателя

Для подключения переключателя освещения должны быть проведены предварительные подготовительные действия. Инсталляция осуществляется от ближайшей распределительной коробки, к которой подведено питание - сетевые кабели подачи электрического тока.

Питание на выключатель и светильники подаётся из распределительной коробки

Прокладываются три линии - одна от распределительной коробки к светильнику, другая - от неё же к выключателю. Третья - приходит от щитка. Используются, как правило, двух- или трёхжильные провода установочного типа, т. е. с медной (или алюминиевой) жилой, выполненной из цельного металла. В обиходе такой провод называют жёстким в отличие от мягкого, в котором под изоляцией находятся косички из мелких волосяных проводников. На маркировке жёсткий кабель обозначается буквой «У». Площадь сечения проводника подбирается в соответствии с нагрузкой. Для обычной лампы или люстры, в которой совмещено до 3 ламп, достаточно провода с площадью сечения 1,5 мм 2 .

Если используются энергосберегающие или светодиодные лампочки, сечение проводника в целях экономии можно уменьшить до 0,75 мм 2 .

Тип монтажа проводки может быть двух видов - внутренний (скрытый) и наружный. Скрытая проводка устанавливается в толще стены или потолка. Наружная проходит по их поверхности, кабель упаковывается в гофре или кабель-канале, которые крепятся на стене специальными кронштейнами или другим крепёжным материалом.

После того как провода разведены, можно приступать к установке выключателя.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Принцип действия выключателя основан на разрывании цепи питания лампочки или любого другого устройства. Переключение тумблера приводит в действие контактную пару, которая отсоединяет силовой провод от потребителя тока.

Выключатель обычно размыкает фазовый провод

Собирая схему, следует обратить внимание на надёжность контактов. Если провода будут иметь большие зазоры, то в один прекрасный момент может возникнуть так называемая электрическая дуга, температура которой достаточна для того, чтобы расплавить и воспламенить изоляцию. Это может привести к задымлению жилого помещения и даже к пожару. Для того чтобы избежать подобных явлений, используются следующие способы соединений:

Скрутка медного и алюминиевого проводов также возможна. Но если соединение будет перегружено, алюминий может оплавиться, так как имеет более низкую температуру плавления, чем медь. Контакт прервётся.

Инструменты и материалы для подключения

Для подключения понадобятся следующие инструменты:

Электротехническая отвёртка.
Бытовой индикатор напряжения.
Плоскогубцы.

Из материалов под рукой должны быть:

Провода нужной длины.
Клеммники или электромонтажная изолента.
Патрон для лампы (и сама лампа).

Обратите внимание на нашу статью, где подробно описано, как правильно выбрать выключатели: .

Фотогалерея: материалы для монтажа выключателя

Длина кабеля предварительно измеряется рулеткой на месте проведения работ
В зависимости от типа проводки нужно использовать наружные или встраиваемые (внутренние) распределительные коробки
Патрон крепится к потолку саморезами
Цоколь «правильного» выключателя может быть керамическим либо из качественной пластмассы

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

Если все инструменты и материалы готовы, можно приступать к сборке. Условно процедуру можно разделить на два шага:

подключение контактов переключателя и лампочки;
коммутация кабелей внутри распределительной коробки.

Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в (или на) стене. Порядок действий не имеет большого значения, но опытные электрики всегда начинают подключение с периферии - выключателя и лампочки, а заканчивают соединением проводов в коробке.

Подключение выключателя и лампы

Существуют различные модели выключателей, но в основной массе крепление их в подрозетнике осуществляется с помощью распорного механизма, установленного на цоколе. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова. Важно не перетянуть резьбовое крепление - затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.

Если подрозетника нет и выключатель крепится снаружи, двумя шурупами прикручивают цоколь к поверхности стены.

Монтаж наружного выключателя производится сразу на поверхность стены

На этом этапе его нужно правильно расположить. Принято устанавливать выключатель так, чтобы выключение производилось нажатием кнопки вниз, а включение - вверх. Это делается из соображений безопасности. Если вдруг что-то случайно упадёт на выключатель сверху, механизм сработает на разрыв цепи и отключение.

После ввинчивания шурупов в стену и закрепления цоколя монтаж выключателя можно считать законченным. Останется только вставить на место клавишу, но сделать это можно в самом конце, после проверки работы всей цепи.

Коммутация кабелей в распределительной коробке

Перед началом соединения проводников необходимо обесточить линию, подающую электрический ток в распределительную коробку. Для этого нужно отключить пробки или автоматический прерыватель на щите счётчика.

Очень удобно проводить коммутацию по цвету жил. При помощи индикатора напряжения нужно определить, в какой из жил находится фаза, а в какой - ноль. Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике.

Индикатор приводится в действие прикладыванием пальца к красному колпачку

Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» - к синей, «заземление» - к белой.

Если разводка в доме выполнена трёхжильными кабелями, все белые проводники «земли» соединяются между собой.

Видео: схема подключения одноклавишного выключателя

Вам также может быть полезен материал с инструкцией по подключению проходного выключателя: .

Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки

Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель.

Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм 2 .

Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.

При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев.

Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.

Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки

Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки

Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения.

Управление подачей тока на лампы осуществляется одним выключателем, но варианты подключения самих ламп могут различаться.

Новый кабель в коробке

В распределительную коробку заводится ещё один кабель. Зачищаются концы жил и подсоединяются к тем же выводам, что и первая лампа. Это займёт некоторый дополнительный объём внутри коробки, но если места достаточно, то ничего страшного не случится.

Одним из способов подключения двух лампочек к одному выключателю является подсоединение обоих пар проводов к одним и тем же контактам

Кабель от имеющегося прибора

От уже имеющейся лампы монтируется отвод, который присоединяется к ней параллельно. Для этого в патрон первой лампы заводят два дополнительных контакта («ноль» и «фазу», красный и синий) и протягивают их ко второй лампе.

Преимуществом параллельной схемы подключения ламп является возможность их использования в любом количестве

Выбор подключения выбирается в зависимости от ситуации. Второй вариант применяется чаще, так как зачастую в распределительной коробке недостаточно места для ввода дополнительных кабелей. Кроме того, таким способом можно подключать не только две лампы, но и большее их количество. Главное - соблюдать принцип параллельного соединения проводов.

Хотите, чтобы лампы включались плавно? Смотрите схемы подключения такой системы в нашем следующем материале: .

Проводя монтаж домашнего электрооборудования, нужно помнить о соблюдении норм безопасности. Перед началом работы нужно обязательно отключать питание сети. Лучше использовать инструменты с диэлектрическим покрытием и кабели соответствующего сечения. Нельзя бросать оголённые концы проводников на радиаторы или водопроводные трубы. Кроме того, требуется соблюдать нормативные параметры соединений.

Любое комфортное жилье немыслимо без коммуникаций и электропроводки. При некоторых неполадках в эксплуатации различных домашних приборов и оборудования можно починить их самостоятельно, не прибегая к обязательной помощи специалистов. В данной статье мы рассмотрим, как правильно врезать выключатели и розетки в стены вашего дома - какое место для этого выбрать, что из инструментов понадобится и какова последовательность работ.

Принцип работы выключателя

В нашем современном мире трудно представить себе помещение, в котором нет выключателя. Зачастую это небольшая пластиковая коробочка с металлической начинкой и одной или двумя клавишами, которые действуют как соединитель или разъединитель электрической цепи. Во включенном положении они соединяют линию электропередач от щитовой до люстры, а в выключенном положении разрывают цепь, прекращая подачу тока по проводам.

Принципы функционирования переключателей довольно просты. Чтобы зажечь лампочку, к ее основанию подводят два кабеля, называемые фазой и нулем. Из распределяющей коробочки в сторону переключателя отходит только фаза. Тут ее разветвляют на два кабеля, один из которых прокладывается от коробочки до точки установки переключателя, а второй проводится от переключателя до самого светильника. Благодаря клавишному переключателю выполняется сцепление и расцепление фазных кабелей.

Знаете ли вы? Первые данные о людях, получивших удары током, были найдены еще в древнеегипетских текстах, датированных 2750 годом до нашей эры. Всему виной рыбы, в частности, электрический сом, способный выдавать импульсы тока до 360 Вольт.

Выбор места

В недалеком прошлом существовала тенденция устанавливать выключатели на уровне глаз человека, чтобы можно было видеть, куда включать и выключать. Сегодня же в основном используют правило уровня руки для большего удобства при изменении положения клавиш. Также выключатели стараются максимально скрывать из поля зрения, так же как и розетки, чтобы не портить внешний вид стен.

В целом особых требований к месту размещения выключателя, его положения относительно окон, дверей, пола и потолка нет. Главное - чтобы вам было удобно и комфортно им пользоваться.

В соответствии с современными тенденциями дизайна и благоустройства располагать выключатель принято на высоте около метра от пола и поблизости от дверей, чтобы можно было включить свет сразу же при входе в помещение.

Если говорить о розетках, то их нужно расположить на одном уровне относительно пола и стен, но на разных стенах. Оптимальный вариант проделать по одной розетке на каждой стене или разместить их так, как требует того количество и местоположение будущей электротехники.

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Прежде чем вы приступите к бурению стен и высверливанию места под выключатель, нужно провести инвентаризацию имеющихся под рукой инструментов, чтобы в процессе работы не произошло неожиданных неприятностей вроде того, что дрель есть, а специальной насадки под высверливание круглых отверстий в стене нет. Итак, ваш арсенал инструментов должен включать:

перфоратор с буром диаметром 6 мм;
дюбели;
перфолента;
гвозди размером 6х40;
труба ПВХ (гофрированная или обычная);
кабель нужного сечения;
насадка на перфоратор или дрель для бурения круглых отверстий;
выключатели по нужному количеству;
розетки по нужному количеству;
уровень (обычный или лазерный) для разметки проводки, розеток и выключателей.

После того как вы заготовите все необходимые инструменты и проверите их комплектацию и работоспособность, следует удостовериться в том, какой из приходящих проводов подает напряжение, а какой нет.

Важно! После определения кабеля под напряжением с помощью специального устройства необходимо обесточить квартиру от электричества, выключив тумблеры в щитовой. Не пренебрегайте этим важным правилом во избежание непоправимых последствий и травм.

Прокладку кабеля можно начинать только после того, как все подготовительные работы будут пройдены, включая один из главных этапов по подготовке рабочей поверхности.Чтобы правильно подобрать толщину кабеля, можно руководствоваться следующим правилом: 1 квадратный миллиметр кабеля выдерживает максимальное напряжение в 1,5 кВт. Бурить следует аккуратно, не торопясь, периодически останавливаясь и проверяя, не сбилось ли направление. Также стоит разбить планируемую работу на части, чтобы давать время перфоратору остыть, а также передохнуть вам самим.

Подготовка рабочей поверхности

Перед прокладкой кабеля нужно провести разметочную работу и определить с помощью уровня, где будут находиться штробы под кабеля, а также разметить местоположение розеток и выключателей. Только после этого можно приступать к очистке рабочей поверхности до бетона. Нужно убрать штукатурку, обои и другие декоративные материалы со стен, перед тем как запустить перфоратор. Так как вы все равно напылите, не нужно обрабатывать стены слоем грунтовой смеси. Теперь можно переходить к подготовке самой проводки к дальнейшей прокладке и монтажу.

Подготовка проводки

Для правильного и максимально защищенного прокладывания кабеля в проделанные штробы нужно заготовить специальные защитные ПВХ-трубки (гофрированные или обычные). Они и будут выступать защитниками поверхности кабеля от острых углов штробы, а особенно на местах перегибов, где опасность перетирания и повреждения тонкого кабеля наиболее существенна.

Проденьте кабель в подготовленную ПВХ-трубу, после чего укладывайте их в штробу.

В целях укрепления трубки с кабелем в стене нужно заготовить специальные отверстия примерно на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. В эти отверстия вбейте специальные дюбель-гвозди на которые укрепите перфоленту. Данная лента и будет держать трубку на месте, не давая ей двигаться. Просто заверните в перфоленту гофрированную или обычную ПВХ-трубу с кабелем и повторяйте эту же операцию по всему периметру проводки.

Также на этом этапе нужно установить специальные подрозетники. Для этого выберите стену с помощью круглой насадки на перфоратор, после чего проложите кабели в соответствующие отверстия пластикового подрозетника, а дальше укрепите подрозетник в углублении с помощью шурупов.

Переходные клеммы ставятся в тех случаях, когда необходимо выполнить качественное соединение двух и более кабелей. Для того чтобы установить переходную клемму, нужно произвести предварительную зачистку кабеля от оплетки. Для этого подойдет обычный нож или канцелярский. Аккуратно зачистите оплетку на конце провода примерно на 1-2 сантиметра. Далее вставьте с обеих сторон нужные для соединения провода, после чего произведите зажимание концов при помощи болта.

Как подключать провода

После того как разводка была сделана, нужно переходить к следующему этапу монтажа электрооборудования, заключающегося в его подключении к приходящим на жилье электропроводам.

В целях достижения максимального результата по монтажу следует воспользоваться своим воображением и представить, что провода стали «трубами», а электрический ток превратился в «воду». По линии фазового кабеля происходит «подача воды», при этом по нулевому кабелю возвращается «обратка», а защитный проводник создан на предвиденный аварийный вариант, например, если в каком-то месте обнаружится протечка, то «вода» будет непременно «слита» в землю.

Благодаря техническому прогрессу сегодня провода окрашивают в разные цвета, что является очень удобным для новичка в электропроводках.

Знаете ли вы? Одна из самых распространенных расцветок имеет следующий цветовой ряд: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый - заземление (РЕ).

Производя электромонтажные работы, нужно четко выполнять и блюсти последовательность расцветок кабелей, чтобы существенно облегчить себе задачу на их проведение в распределительной коробке. Для удобства дальнейшего использования, проведения профилактических и ремонтных работ рекомендуется заранее разметить те точки, в которых будут установлены такие распределительные коробки, куда и будут собраны провода со всех точек освещения, розеток и выключателей.

И вот, наконец, вы добрались до момента монтажа механизма выключателя. В основном в сборке и установке выключателя применяется следующая поэтапная схема:

1.Обесточьте фазу, после чего снимите клавиши с подрамника. Под ними располагаются два крепежных винта, которые являются соединителями лицевой части выключателя с их электронным механизмом. Выкрутите оба винта и рассоедините подрамник и рабочий элемент приспособления.

2. Теперь вам предстоит разобрать винтовое крепление, которое служит фиксатором проводов внутри механизма.

3. Зачистите оплетку на проводах, оставив чистыми около 1-2 сантиметров каждого кабеля.

4. Введите провода в крепление так, чтобы его оголенный фрагмент едва выступал за пределы конструкции (приблизительно 1 мм).

5. Закрутите винтовые крепления, которые плотно зафиксируют контакты. Далее немного подергайте провода, чтобы проверить прочность произведенного крепления. Здесь важно, чтобы концы проводов не могли свободно двигаться. Но также не стоит и перетягивать крепления, ведь можно сорвать резьбу или раскрошить хрупкий пластик.

6. В заранее закрепленный на своем месте подрозетник вставьте механизм выключателя, руководствуясь строгим горизонтальным положением.

7. С помощью специальных распорных скоб зафиксируйте рабочий элемент выключателя, вворачивая винтовые крепления, регулирующие их. Проверьте надежность вмонтированного переключателя.

8. Теперь наложите на конструкцию защитный подрамник и укрепите его при помощи специальных винтовых зажимов.

9. Расположите клавиши и проверьте их работоспособность.

На этом монтаж переключателя завершен. Можно включать электричество и проверять его функции на практике.

Важно! С тыльной стороны функционального механизма на переключателях места входящего и отводящего контактов помечены определенными символами. Например, вход может обозначаться цифрой 1 или буквой латинского алфавита L, гнездо отводящего кабеля отмечают цифрами 3, 1 (если вход обозначен L) или стрелкой.

Фиксация накладки

Накладка фиксируется при помощи специальных винтовых креплений или попросту прижимается подрамником выключателя к стене. Как правило, более распространен второй вид накладок. Но такое приспособление было популярным в советские времена и редко применяется в современном мире.

Особенности установки сдвоенных выключателей

Устройство с двойными клавишами применяются в больших помещениях, где располагается массивная люстра с большим числом лампочек или просто много светильников. Также этот вид переключателя используется в раздельных санузлах, когда одна клавиша включает и выключает свет в ванной, а другая проводит те же операции в туалетной.

Особых отличий между одноклавишным и сдвоенным выключателями нет. Главное отличие заключается в том, что к двухклавишному выключателю приходят три фазовых кабеля: входной и два отводящих. При этом под напряжением находится только входной.

Знаете ли вы? Молнии являются одним из самых мощных природных поставщиков электричества. Наши далёкие предки считали, что молния, ударившая в конкретный участок, была указателем на источник воды и что именно в этом месте лучше рыть колодец.

Иногда сложно сразу понять, в который из пазов следует ввести тот или иной провод. Но, когда дело доходит до практики, эта сложность вовсе таковой не является. Главным ориентиром в правильной установке такого переключателя является винт, который расположен с лицевой стороны механизма. Именно под него и нужно завести тот кабель, который является фазовым и будет подавать электричество. Два нижних паза были предусмотрены для двух обесточенных фаз. У более современных устройств, которые на порядок выше по качеству и, соответственно, цене, на обратной стороне выключателя производителями были расположены следующие обозначения:

когда речь идет только о цифровых символах, то 1 - это питающий провод, а 2 и 3 - отводящие;
если на механизме стоят значки L, 1 и 2 или L и две стрелочки, то к L подсоединяют питающий провод, к остальным - отходящие.

В остальном данный вариант выключателя во многом идентичен и ничем не отличается в сборке и установке от одноклавишного устройства. Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, . Нет необходимости ломать голову

к кому с этой проблемой обратиться, где взять специалиста электрика. Ненужно тратить время на поиски и тратить деньги на вызов, делается все это легко и просто. Нужно всего лишь следовать подробным инструкциям приведенным в этой статье и вопрос как установить выключатель света , будет решен без каких либо сложностей и головоломок.

Итак, мы имеем новый одноклавишный выключатель и желание его поставить.

Место установки пока выглядит немного уныло, пустой подрозетник и два торчащие из него провода, но это только до тех пор, пока мы не установили новый выключатель.

Подготавливаем выключателя к установке

Первым делом, перед проведением всех работ, необходимо, с помощью индикатора (указателя) напряжения определить провод с приходящей фазой. Для этого поочередно подносим его сначала к одному проводу, затем к другому. Отмечаем нужный с помощью изоляционной ленты.

Теперь, отключаем электричество, проверяем его отсутствие на проводах, с помощью и только после этого приступаем к работе.

Существует огромное множество разновидностей выключателей. Они различаются: по производителям, по ценовой категории, качеством исполнения, различными методами подключения проводов к контактным зажимам и так далее.

Рассмотрим два основных варианта установки. В первом случае, установим выключатель дешевой ценовой категории до 80 рублей.

Подготавливаем выключатель к установке, а за одно узнаем, как устроен выключатель.

С помощью плоской отвертки снимаем клавишу выключателя, с левой или с правой стороны подеваем ее и отсоединяем от корпуса.

Откручиваем два винтика расположенных по диагонали на защитной рамке, отсоединяем ее от механизма.

На механизме имеются четыре винта, два из низ них являются контактными, они предназначены для присоединения проводов к механизму. Два других приводят в движение распорный механизм, который предназначен для надежной фиксации механизма в подрозетнике.

Контактные винты.

Винты левого и правого распорного механизма.

Раскручиваем контактные винты, на верхней торцевой стороне будет видно как двигаются прижимные пластинки.

Один из контактов является приходящим, на него приходит фаза, другой отходящим, с него фаза уходит на светильник. На каждом контакте имеется по два отверстия для присоединения проводов. Как устроен выключатель разобрались, переходим к следующему этапу.

Подключение выключателя

Зачищаем провода, снимаем необходимое количество изоляции, примерно 1 см.

На недорогих одноклавишных выключателях, как правило не указано обозначение контактов, приходящий и отходящий, но на всякий случай посмотрите на заднюю стенку механизма, обозначения могут быть такие:

цифры 1 и 3 - здесь 1 контакт приходящей фазы, 3 отходящей
буква L и цифра 1 - здесь L контакт приходящей фазы, 1 отходящей
буква L и стрелка - здесь L контакт приходящей фазы, стрелка отходящей

Это наиболее часты обозначения.

Возвращаемся к нашему выключателю. Вставляем зачищенный провод в отверстие, убеждаемся, что он попал между прижимными пластинами, затягиваем контактный винт. Проверяем, насколько хорошо зафиксировался провод. Он не должен качаться и шататься, если такой факт имеет место, подтягиваем контактный винт. Плохо протянутый контакт будет подгорать и в дальнейшем приведет к выходу из строя выключателя.

Не переусердствуйте, на выключателях недорогой ценовой категории финты и резьбы не слишком надежные, очень легко сорвать.

Голая жила провода должна торчать из контакта на 1-2 мм.

Вставляем и затягиваем второй провод.

Раскручиваем винты распорного механизма, вставляем выключатель в подрозетник, выравниваем по горизонтали и фиксируем. Закручиваем распорные винты и проверяем надежность крепления механизма в подрозетнике.

Устанавливаем защитную рамку, закручиваем диагональные винтики, закрепив ее к механизму.

Устанавливаем клавишу. Перед установкой смотрим на совмещение штырьков и пазов подвижной части механизма и клавиши.

На этом подключение выключателя закончено.

Рассмотрим теперь второй вариант установки.

Как подключить выключатель света, вариант второй

К данному варианту относятся выключатели дорогой ценовой категории свыше 100 рублей за штуку.

Подготавливаем выключатель к установке. В ходе процесса смотрим его устройство.

Данные выключатели, как правило, продаются не в полном комплекте. Механизм и клавиша вместе, а рамка отдельно. Это сделано для возможности применить творческий подход в оформлении дизайна выключателя, например белая клавиша, черная рамка и так далее на ваше усмотрение.

Клавиша выключателя снимается очень легко руками. Снимаем.

Слева и справа расположены винты распорных лапок.

Переворачиваем выключатель. Первым делом бросается в глаза полное отсутствие винтовых, клемм и зажимов. Данная категория выключателей имеет втычные контакты, которые довольно не плохо зарекомендовали себя в освещении.

Рассмотрим поближе. На выключателях такого класса всегда имеются условные обозначения.

В данном случае:

L - контакт для приходящего фазного провода
стрелочка вниз - контакт отходящего провода

Каждый контакт имеет два втычных отверстия контакта.

Зачищаем провода, снимаем 1 см изоляции.

Втыкаем провода по одному в контакт.

Провод должен зайти туго и упереться. В данном случае допускается чтобы изоляция провода торчала из контакта на 2-3 мм. Проверяем как зажался контакт, пробуем вытянуть провод обратно, если при определенном усилии (не со всей силы) он не вытягивается, контакт хороший. Продолжаем подключение выключателя.

Переходим к следующему проводу.

Если возникла необходимость вытащить провод из втычного зажима и подкорректировать длину зачищенной жилы, нажимаем на специально предусмотренный для этих целей рычажок.

Нажимаем и провод вновь свободен свободен.

После подключения проводов, переходим к установке механизма в подрозетник.

Если ваш механизм, без каких либо сложностей устанавливается в имеющийся подрозетник и надежно там фиксируется, то вам осталось одеть рамку и установить клавишу. Но как правило в большинстве случаев механизм в подрозетнике не фиксируется, распорные лапки не достают до краев подрозетника, он слишком большой. К ак подключить выключатель света, если возникла такая ситуация? Давайте разберемся. Дело в том, что раньше были другие стандарты и механизмы выключателей были более массивнее. Сейчас выключатели стали более компактнее, механизмы уже не занимают столько пространства в подрозетнике, да ми сама установка выключателя в подрозетник претерпела некоторых изменений. Под новые, современные выключатели изготавливают соответствующие им подрозетники.

Изготавливаются они теперь не из железа, как раньше, а из специальной негорючей пластмассы.

Приобретая новый выключатель, нужно обязательно приобрести к нему подрозетник, в основном они имеют стандартный диаметр 67 мм.

Итак, в данной статье, мы подробно разобрали два подключение выключателя с одной клавишей разобрав два различных примера установки, и теперь, можем по праву считать эту тему закрытой.

Для выполнения работ по установке выключателя мы использовали:

Материал

одноклавишный выключатель - 1 шт.
подрозетник - 1 шт. (потребуется в некоторых случаях)
гипс или алебастр - 200 грамм (потребуется в некоторых случаях)

Инструмент

индикатор напряжения
плоскогубцы
кусачки
крестовую отвертку
плоскую отвертку

Выполнив установку выключателя своими руками мы сэкономили:

- 200 рублей
демонтаж старого подрозетника - 100 рублей
монтаж подрозетника внутренней установки (стена кирпич, высверливание отверстия, установка) - 200 рублей
установка одноклавишного выключателя внутренней установки - 150 рублей

ИТОГО: 650 рублей

Раньше свет в помещении зажигали, просто повернув лампочку накаливания в патроне. Это не только неудобно, но и неприемлемо для современных осветительных приборов. Сейчас важным элементом системы освещения является выключатель. Этот простой прибор можно установить самостоятельно. О том как это сделать, рассказывается в нашей статье.

В наиболее привычном виде выключатели представляют собой небольшую кнопку, нажав которую можно замкнуть или разомкнуть электрическую цепь освещения помещения.

Место установки выключателя может быть разным, все зависит от предпочтений пользователя. Ранее заветную кнопку устанавливали на уровне глаз человека среднего роста. Сейчас выключатель монтируют так, чтобы для приведения его в рабочее состояние не надо было поднимать руку.

Принцип действия выключателя прост. Для того чтобы горела лампочка, к ней подходит два провода, которые называются фаза и ноль. С распределительно й коробки к выключателю отпускается только фаза. Здесь она разрывается на два провода: один идет от коробки до места установки выключателя, а другой – от выключателя к светильнику. Соединение и разъединение фазных проводов осуществляется благодаря клавише.

Виды выключателей

Конструктивно все выключатели, которые предлагаются сейчас на рынке электротоваров, делятся на одноклавишные и двухклавишные. Кроме того, они могут отличаться в зависимости от типа подключения:

закрытые применяются там, где проводка проходит в стене и подготовлено место для монтажа выключателя;
наружные выключатели подсоединяются к внешней проводке, что встречается гораздо реже сегодня.

Начнем с описания конструкции и способа подключения закрытых выключателей.

Монтаж выключателя закрытого типа

В месте монтажа закрытого выключателя должно быть цилиндрическое углубление в стене, обычно снабженное подрозетником, представляющим собой металлический или пластиковый стакан, через дно которого выходит провод для подключения. Удобно, чтобы длина проводов для подключения выключателя составляла 10 см.

Как установить закрытый одноклавишный выключатель

Каков бы ни был выключатель, прежде чем приступить к его установке важно с помощью указателя напряжения определить, какой из проводов под напряжением, а какой нет. После этого необходимо отключить подачу электроэнергии к месту установки устройства и вновь проверить наличие тока на обоих проводах.

Однокнопочные выключатели могут несколько отличаться друг от друга в зависимости от производителя и цены.

Самую простую конструкцию имеют устройства, цена которых не превышает 80 рублей. На механизме такого выключателя есть распирающие скобы для монтажа, которые подтягиваются при помощи винтов. Для подключения каждого из проводов фазы есть также по винту, к которому ведут отверстия. Весь монтаж включает в себя следующие этапы.

Шаг 1. После того как фаза полностью обесточена, начинают подготовку самого выключателя к монтажу. Для этого снимают кнопку с рамки. Под клавишей находится два винта, соединяющих механизм с лицевой стороной выключателя. Их откручивают, отсоединяя рамку от рабочего элемента выключателя.

Шаг 2. Раскручивают винты для подсоединения и фиксации проводов.

Шаг 3. Снимают изоляцию с кабелей, оставляя оголенным примерно сантиметр каждого провода.

Шаг 4. В отверстия, идущие к каждому винту, вставляют кабели фазы таким образом, чтобы оголенный участок провода не входил в паз на 1 мм своей длины.

Обратите внимание! Даже на некоторых дешевых выключателях с обратной стороны рабочего механизма места входного и отводящего контактов отмечены символами. Вход может быть обозначен цифрой 1 или латинской буквой L, гнездо отводящего кабеля отмечают цифрами 3, 1 (если вход обозначен L) или стрелкой.

Шаг 5. Закручивают винты, фиксирующие контакты и проверяют, насколько прочно произведено соединение. Концы кабелей не должны свободно двигаться.

Обратите внимание! Винты у дешевых выключателей, а также резьба для них не особо прочные, поэтому не стоит слишком затягивать крепежи.

Шаг 6. Теперь механизм строго горизонтально устанавливают в подрозетник.

Шаг 7. Фиксируют рабочий элемент распорными скобами, затягивая винты, которые регулируют распорки. Проверяют, надежно ли вмонтирован выключатель.

Шаг 8. Накладывают на механизм защитную рамку и закрепляют ее через специальные отверстия винтами.

Шаг 9. Устанавливают клавиши.

Монтаж выключателя окончен.

Одноклавишные устройства, цена которых выше 90 рублей, немного отличаются по своей конструкции и процессу монтажа. В самом начале не забудьте проверить активную фазу и выключить подачу электроэнергии.

Обратите внимание! У более дорогих выключателей рамка продается отдельно, а само устройство состоит из механизма и прикрепленной к нему клавиши.

Шаг 1. Прежде чем приступить непосредственно к монтажу выключателя, устанавливают специальный пластиковый подрозетник. Его монтируют в бетонную стену при помощи алебастра.

В подрозетнике есть специальное отверстие для провода.

Шаг 2. С механизма снимают клавишу.

Шаг 3. Отверстия для проводов у такого выключателя не имеют винтов, но устроены так, что контакты в них надежно фиксируются. Для этого провода вставляют в прорези в соответствии с указателями: L – входное отверстие, стрелочка вниз – выход.

После того как оголенные контакты вставили плотно в отверстия, необходимо проверить прочность соединения. Для этого несильно тянут за провода. Если нужно по какой-то причине вытащить кабели, то нажимают на специальный рычаг, находящийся сбоку механизма.

Шаг 4. Монтируют механизм в подрозетник строго горизонтально и фиксируют его при помощи винтов.

Шаг 5. Устанавливают и фиксируют благодаря специальной защелке рамку.

Шаг 6. Закрепляют клавишу.

Выключатель готов к эксплуатации.

Двухклавишные выключатели и их монтаж

Такое устройство устанавливают для управления люстрами с большим количеством лампочек или, например, для раздельного санузла. Конструкция и принцип монтажа двухклавишного выключателя не особо отличается от однокнопочного.

Отличие состоит в том, что к выключателю подходит 3 провода фазы: один является входным, два других – отводящие. Под напряжением находится только первый кабель.

У дешевых выключателей нет обозначений, в какой паз какой провод вставлять. На самом деле запутаться тут сложно. Сверху располагается один винт, поэтому сюда подсоединяется провод, подводящий ток. Нижние пазы предусмотрены для обесточенной фазы.

У более современных и дорогих устройств на обратной стороне выключателя есть следующие обозначения:

когда речь идет только о цифровых символах, то 1 – это питающий провод, а 2 и 3 – отводящие;
если на механизме стоят значки L, 1 и 2 или L и две стрелочки, то к L подсоединяют питающий провод, к остальным – отходящие.

Обратите внимание! Если делаете проводку самостоятельно, то все 3 провода лучше сделать разных цветов.

В остальном установка не отличается от однокнопочных выключателей.

Как монтируются другие типы выключателей

Наружные устройства устанавливаются еще проще. Им не нужны подрозетники, но необходимо будет просверлить отверстия в месте монтажа для дюбелей.

Выключатели с подсветкой на клавишах немного сложнее устроены, но это не сказывается на процессе монтажа. А устройства, реагирующие на голос, хлопок или другие сигналы снабжаются подробной инструкцией по установке.