Как изготавливают сайдинг. Как происходит изготовление сайдинга. Цены на сайдинг

04.03.2020

Оборудование для производства сайдинга

Для того чтобы начать данный бизнес будет необходим соответствующее оборудование для производства сайдинг, а точнее для вагонки, среди которого:

Ленточная пилорама для распил древесины. Для начала лучше всего выбрать простую и недорогую машину, к примеру, «Тайга Т-2М» (цена от 160 000 руб.). Эта электрическая пилорама способна распиливать кругляки различных пород дерева (включая плотные породы) до 6500 мм в длину и до 800 мм в диаметре. Двигатель Т-2М имеет мощность в 11 кВт и производит до 8 кубов материала в смену. Перемещение пилорамы вдоль бревна производится вручную.

Сушильная камера для сушки распиленных досок. Чаще всего предприниматели делают сушильные камеры на заказ. Есть производители, которые занимаются их выпуском и последующим монтажом. Цены и технологии сушки у них разные и сильно зависят от объема самой сушильной камеры. Как на фото стоит от 400 000 рублей.

Четырехсторонний станок (нужен для изготовления сайдинга/вагонки). Если у вы решили , то вам идеально подоейдет такой четырехсторонний продольно фрезерный станок, как, к примеру, модель «Старт 160» (цена 350 000 руб). Этот станок используется для плоскостной и фасонной обработки пиломатериалов, ширина которого составляет до 160 см с гарантией не только высокой точности обработки, но и скоростью подачи до 20м/мин.

Первый и второй агрегаты являются оборудованием для проведения подготовительных операций, а четырёхсторонний станок – агрегат, которым выполняется непосредственно само изготовление вагонки.

На рынке имеется оборудование и более дорогое, которое, однако, совсем не всегда производительнее, но намного удобнее.

Технология производства сайдинга + видео как делают

Основные этапы производства сайдинга:

сушка древесины до 16-18%;
изготовление обрезной доски;
работы по пропилке пазов (пазо-гребневое соединение);
шлифовальные работы по обработке поверхности;
сортировка.

Классификация деревянного сайдинга по виду обработки древесины:

древесина высушена до влажности 16-18 %. В этом случае для изготовления сайдинга применяют дерево стойких пород, таких, как лиственница, и твёрдые породы тропической древесины (ироко, тик, мербау и пр.)
термообработанная древесина, то есть древесина, подвергшаяся термической обработке при температуре 170-220°C и высокой влажности. Такая обработка меняет свойства дерева, оно становится весьма стойким, мало подверженным воздействию влаги, плесени и древоточцев. Для термообработки используют нестойкие породы, такие, как сосна, ясень и т. п.
древесина импрегнированная, то есть пропитанная под давлением антисептиками.

Классификация сайдинг осуществляется согласно следующим параметрам:

порода материала;
сорт древесины;
профиль;
размер изготовляемых панелей.

Для производства сайдинга используются как хвойные, так и лиственные породы. Чаще всего это:

ясень;
береза;
липа;
ольха;
абаши;
сосна;
кедр.

Сорта древесины, используемые для производства сайдинга:

экстра (ноль);

Самым высококачественным сортом является экстра – материал абсолютно не имеет дефектов (сердцевина, скол и пр.).

Материал класса «A» также не содержит сердцевины, но на его поверхности все же могут иметься отдельные сучки (не более одного на 1,5 м2); допустимо также наличие на данной площади не более дух смоляных карманов и небольшой несквозной трещинки.

К классу «B» следует отнести материал с наличием следующих дефектов на площади 1,5 м2: 4 сучка, 2 смоляных кармана, 2 несквозные трещины, 1 пятно контрастной окраски.

Вагонка класса «C» может иметь следующие дефекты:

невыпадающие сучки, диаметр которых не должен превышать 25 мм;
2 смоляных кармана, размер каждого – не более 5х50 мм;
несквозные трещины (длина не должна превышать 5% длины);
1 пятно контрастной окраски, площадью, не превышающей 15 см2;
полосы контрастного цвета (не более 5% площади);
мелкие механические повреждения.

По виду профиля материал разделяют на вагонку и евровагонку. В чем различие между вагонкой и евровагонкой? Понятие евровагонка появилось относительно недавно. Внешне она практически ничем не отличается от привычной вагонки. Единственное различие заключается в том, что евровагонка изготавливается в соответствие с европейским стандартом DIN 68126, о отечественная – в соответствие с ГОСТ 8242-88. Следовательно, зарубежный аналог считается более качественным, чем отечественный, что их влияет на разницу их стоимости.

Типы профиля:

стандарт;
софтлайн;
ландхау;
блок-хаус;
американка.

В зависимости от вида сечения готового изделия различают:

деревянный сайдинг «паз-гребень» - включает в себя различные профили вагонки и блок-хауса
деревянный сайдинг «в четверть»
деревянный сайдинг «внахлёст» - включает доски прямоугольного сечения, сечения в виде клина и сечения «клин с выбранной четвертью», так называемая «американка»
деревянный сайдинг «встык», синонимом которого является конструкционный материал планкен. В зависимости от профиля различают планкен прямой, планкен прямой с пазом и скошенный планкен.

Видео как делают:

Деревянная сайдинг от отечественных производителей должна соответствовать следующим критериям:

ширина доски не должна превышать 150 мм;
длина доски не должна превышать 6000 мм;
толщина доки колеблется в пределах 12-25 мм.

Стандарты евровагонки значительно более строгие. Толщина материала должна составлять 13, 16 или 19 мм, при ширине – 80, 100, 110, 120 мм, соответственно. Длина одной доски варьируется в пределах 500-6000 мм.

Многие владельцы домов научились устанавливать сайдинг своими руками. В последнее время такого рода облицовочные работы стали популярными именно в плане самостоятельного выполнения. Однако для устройства надежного фасадного покрытия необходимо знать основные правила монтажа, иначе все силы будут потрачены напрасно. Широкое распространение материала обусловлено быстрым и эффективным восстановлением внешнего вида строения. При всем этом учитывается и то, сколько стоит сайдинг. Его цена на самом деле может считаться вполне приемлемой, так как другие виды отделки при низкой стоимости не располагают такими качественными характеристиками.

Прежде чем крепить сайдинг своими руками, нужно позаботиться хотя бы о минимальном наборе инструментов, который будет включать молоток с гвоздодером, угольник, ножовку, рулетку, карандаш, уровень и шнурку. Отделка жилого дома данным материалом также предусматривает определенные меры по защите стен. Однако перед этим придется удалить все лишние элементы с поверхности строения (наличники, козырьки и тому подобное). Если нельзя крепить панели непосредственно к фасаду, то необходимо сделать металлическую или деревянную обрешетку. Желательно выполнять ее даже при идеально ровных стенах, чтобы образовался вентилируемый зазор.

Когда несущая конструкция будет готова, можно фиксировать к ней сайдинг своими руками. Однако выполнить обрешетки не так просто, как может показаться сначала. В первую очередь выводятся по уровню все углы, после чего при помощи натянутой веревки между ними устанавливаются остальные рейки. В случае с деревянным строением для выравнивания могут применяться небольшие брусочки. В остальных ситуациях обрешетка выводится с использованием подвесов, закрепленных на поверхности стены.

На готовую несущую конструкцию осуществляется укладка сайдинга своими руками. Сначала устанавливаются дополнительные элементы: внешние и внутренние углы, стартовые полосы и J-рейки. Только после этого можно приступать к фиксации Они прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Перед сборкой все элементы винилового покрытия рекомендуется выдержать в течение нескольких часов в теплом месте. При проведении работ в зимний период расширительные зазоры между составными частями следует увеличить до сантиметра.

Чтобы установить сайдинг своими руками, необходимо учитывать некоторые нюансы, которые данный вид облицовки предусматривает. Производя следует избегать сильного натяжения отдельных элементов. Если пренебречь этим, то через какое-то время может произойти деформация покрытия: появление вздутий, трещин и прочих дефектов. Устранить такие последствия будет очень непросто. Последний ряд сайдинговых панелей устанавливается лишь после монтажа финишных реек, фиксирующихся вплотную к карнизу. Обрезанные пластины специальными замками заправляются именно в них.

При строительстве нового дома или восстановлении и ремонте старого, обветшавшего используется сайдинг. Этот современный материал не сложен в монтаже и обладает рядом преимуществ перед другими отделочными материалами. Небольшой вес листов позволяет провести монтаж сайдинга своими руками. При покупке лучше приобрести сразу крепеж и комплектующие. В большинстве случаев при покупке сайдинга в упаковке находится инструкция и схема правильного его монтажа. Пользуясь этими документами, застройщик может самостоятельно уложить сайдинг без особых сложностей.

Подготовка основания

Инструмент:

уровень;
рулетка;
ножницы по металлу;
шнур;
молоток;
столярный угольник;
отвертка;
шуруповерт;
перфоратор;
болгарка.

Прежде чем начинать монтаж сайдинга своими руками, необходимо подготовить основу. Очистить стены от всего, что может мешать монтажу панелей. Если на здании ранее была установлена обшивка, то ее можно не снимать. При этом следует проверить ее качество и заменить подгнившие доски новыми. Чтобы по окончании монтажа не было проблем со старой обшивкой, нужно проверить ее крепление. Оно должно быть качественным. Доски следует тщательно обработать антисептиком. Если основой для установки обрешетки является кирпич или ЖБИ, то крепление проводится с помощью дюбелей и перфоратора.

Для устройства обрешетки необходимы деревянные бруски, сечением не менее 50*50 мм, обработанные антисептиком. Шаг крепления брусков — 50 см. Для вертикально устанавливаемых панелей бруски крепят горизонтально, для горизонтально устанавливаемых панелей — вертикально. В обязательном порядке они должны быть закреплены у проемов окон, дверей и на углах строения.

Выбор и монтаж утеплителя

«Пирог» для монтажа сайдинга.

Она продается в рулонах или отдельными плитами шириной 0,5-1,0 м. Обладает теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами. При монтаже сайдинга лучше использовать минвату плитами, ее легче крепить к основанию.

На стену степлером крепится пароизоляционная пленка. Затем крепится обрешетка из брусков или металлического профиля с расстоянием, равным ширине минерального утеплителя. Устанавливаются плиты минеральной ваты, которые крепятся дюбель-грибками. Слой проложенного и закрепленного утеплителя закрывают ветрозащитной и паропроницаемой пленкой. Между слоем минваты и пленкой оставляют воздушный зазор не менее 20 мм. Пленка крепится строительным степлером к обрешетке.

Установка и крепление сайдинга

Крепить панели лучше саморезами. Начинают монтаж снизу вверх. Для установки стартовой полосы надо прежде всего сделать разметку. Для этого натереть шнур мелом и отбить полосу. По этой полосе прикрепить стартовую панель сайдинга. Если длины панели не хватает, чтобы перекрыть всю длину стены, то надо отрезать от следующей. Отрезать лучше болгаркой. Соединение производится или внахлест, или при помощи Н-профиля, который крепится к обрешетке и в который панели вставляются. Провести установку стартовой полосы по периметру дома. Для того чтобы сохранить сайдингу возможность теплового расширения и сжатия, надо оставлять небольшой зазор (до 0,9 мм) между торцом, J-планкой и другими комплектующими.

Виниловые панели имеют продолговатые крепежные отверстия. Крепеж следует заворачивать в его середину. Расстояние между креплениями равно расстоянию между брусками обрешетки. Установив стартовую панель, начинают крепление следующего ряда. Сайдинговая панель имеет с одной стороны выступ, с другой стороны — продольную кромку, загнутую вовнутрь. 2 ряд соединяют со стартовой панелью по выступу. Установив их плотное соединение, проводят крепление шурупами. Крепление не должно быть слишком жестким.

Для закрытия торцовых соединений используется внешний или внутренний уголки.

Чтобы укрепить панели на площади между окнами, нужно отрезать их по размеру и установить при не закрепленной сверху J-планке. Эта планка применяется для окантовки срезов сайдинга. При установке ее слегка отгибают. И только потом проводят полное крепление.

Закончить монтаж сайдинга своими руками нужно финишной планкой. Для чего, слабо закрепив ее, подвести последнюю панель под полотно и провести полное крепление.

Монтаж сайдинга на фронтоне

По отбитой мелованным шнуром линии устанавливают стартовую полосу, а под свесом крыши крепят J-планку. Скат любой крыши имеет свой угол наклона. Чтобы правильно обрезать панель сайдинга, необходимо обрезок одной приложить к стартовой полосе, а второй — к свесу кровли. Перекрытие этих отрезков отчертить и вырезать. Это будет шаблоном для панелей, которые будут уложены на фронтоне.

Монтаж сайдинга на цоколе

Обрешетку устанавливают из металлического профиля или деревянных брусков. Крепить направляющие можно как вертикально, так и горизонтально. Лучший вариант — горизонтальное крепление с шагом в 45 см. Первой монтируют стартовую полосу на расстоянии 15-20 см от грунта. Для крепления используют оцинкованные гвозди или саморезы. Замеряют площадь цоколя и при необходимости нарезают полосы необходимой длины.

На углы устанавливают угловой профиль. Торец первой панели сайдинга вводят в паз углового профиля. Нижняя часть ее должна иметь сцепление с крюком стартовой полосы. Движением вверх защелкнуть замок и закрепить панель на обрешетке. Между торцом панели и угловым профилем оставляют тепловой зазор, необходимый для выхода конденсата. Используя замковое соединение, крепят следующие ряды. По окончании установки на цоколе монтируют финишную панель.

Это вполне возможно. Согласно информации фирмы DOCKE – крупнейшего производителя сайдинга – цена монтажа виниловых фасадов строительными бригадами составляет 60…70 % от стоимости материалов. Затраты, учитывая объем работ, могут оказаться значительными.

Но есть и хорошие новости. Сайдинг – один из немногих современных материалов, который не требует высоких навыков, чтобы установить, или, как говорят, сделать его своими руками.

Легкость проведения работ не должна скрыть тот факт, что без хорошей теоретической подготовки можно потратить незапланированные деньги на устранение переделок. Чтобы этого не произошло, и вы смогли хорошенько сэкономить – ознакомьтесь, как сделать сайдинг своими руками.

провести монтаж сайдинга и водостоков;
десятилетиями наслаждаться красивым фасадом.

Обратите внимание!
Почему же важно знать, как правильно сделать сайдинг?
Кроме красоты и надежности фасада дома, несоблюдение технологии монтажа, которая рекомендуется производителем, может лишить вас гарантии на изделия!

Главное правило – не экономьте на материале

И все-таки из чего делают сайдинг? Первые панели изготовляли из дерева, но в наше время наиболее популярны изделия из винила.

Такой материал:

имеет относительно низкую цену;
выглядит красиво и современно;
позволяет выровнять и утеплить любой фасад;
не требует больших навыков монтажа.

Важно обращать внимание не только на то, из чего сделан сайдинг, но и на условия его производства. Некачественное сырье и нарушение технологии изготовления приводят к низким механическим показателям. Такой материал, кроме повышенной хрупкости и низкой прочности, не всегда соответствует требованиям пожарной безопасности.

Конечно, попасть на производство и увидеть, как делается сайдинг – большая удача. Но нужно ли это на самом деле?

Достаточно следовать простым советам:

требуйте у продавца сертификат на материал;
обследуйте тыльную сторону панели – ее цвет должен быть точно таким же, как и на лицевой стороне;
выбирайте продукцию только известных марок у официальных дилеров – они предоставят сертификаты и всю техническую документацию.

Некоторые умельцы задумываются, как самому сделать сайдинг. Такая идея еще может рассматриваться при изготовлении деревянных элементов в виде бруса. Но это уже не сайдинг.

Некоторые мифы о сайдинге

Вот лишь небольшой перечень небылиц, которые утверждают, что панели из поливинилхлорида:

ужасно токсичны;
не пропускают воздух;
наносят вред здоровью человека;
губят окружающую среду;
трескаются на морозе.

Как вам список? Перед тем, как сделать дом сайдингом – облицевать панелями, рассмотрим объективность существующих мифов.

Во-первых, безопасность виниловых панелей подтверждается санитарно-гигиеническими сертификатами. Тем более, что материал пришел к нам из Америки, где каждый житель может подать в суд на любое предприятие. И такие люди часто выигрывают достаточно громкие дела.

Можно вспомнить о доказанном вреде тефлонового покрытия. Сделаем вывод, что судебные разбирательства уже давно коснулись бы и сайдинга. Пока все в порядке…

Ни много ни мало, но пока – это 20 лет эксплуатации. Причем в сложнейших условиях Крайнего Севера.

Сайдинг полностью разрушил все мифы о его хрупкости на морозе при температуре до -50 градусов Цельсия! Вопрос только в том, как правильно делать сайдинг, чтобы не попадать в ситуацию с установкой дешевого и некачественного товара.

Применение различных материалов

Используют для отделки дачных домов, а также многоэтажных зданий. Промышленные строения, с повышенными требованиями защиты от огня и различных агрессивных сред, обшивают металлическими панелями.

Обратите внимание!
Виниловая вагонка – популярный материал, который часто путают с сайдингом.
На самом деле – это ячеистые панели, которые используют для обшивки внутренних помещений. Состав ПВХ виниловой вагонки не предназначен для наружных работ.

Стальные панели применяют для облицовки объектов промышленного строительства. На поверхность таких изделий наносят специальное покрытие. Основной недостаток продукции из стали – большой вес и подверженность коррозии.

Имеет преимущество перед аналогами из стали. Он легкий, долговечный и не ржавеет. Материал могут покрывать краской или ПВХ-пленкой. Последняя не только имитирует дерево, но и защищает поверхность панелей от царапин.

Деревянный сайдинг производят из волокон древесины с включениями связующих веществ. Такой процесс происходит под высоким давлением и температуре.

Обратите внимание!
Деревянный сайдинг – натуральный и экологический материал, в составе которого отсутствуют вредные для здоровья человека компоненты.
Вы можете использовать такие изделия для выполнения внутренних строительных работ.

Но при этом деревянные изделия не такие популярные, как более распространенные виниловые аналоги.

Главные недостатки натуральных материалов:

высокая цена;
способность впитывать влагу;
горючесть.

Цементный сайдинг – продукт последних достижений строительной промышленности. Такие панели изготавливают из цемента с добавками волокон целлюлозы. Благодаря огнестойкости материала, его применяют для отделки школ, больниц, детских садиков.

Обратите внимание!
Монтаж цементных панелей нужно проводить с особой осторожностью – при резке такого материала образуется вредная кремниевая пыль.

Монтаж сайдинга

Правила монтажа

Инструкция – главный помощник на строительной площадке вокруг вашего дома. Необходимо следовать каждому ее пункту.

Наиболее типичные ошибки:

использование простых гвоздей вместо оцинкованных стальных или алюминиевых метизов;
отсутствие монтажного зазора в 1 мм между шляпками гвоздей и панелями.

Первая ошибка приводит к образованию ржавых подтеков. Во втором случае материал гарантировано покоробится и испортится – он не сможет нормально расширяться-сжиматься при изменении температуры. А после этого найдутся «мастера», которые заявят о низком качестве материала, продолжая подогревать те же мифы.

Технология установки

Весь процесс можно свести к основным пунктам:

предварительная подготовка поверхностей дома;
установка обрешетки и доборных элементов для ;
установка утеплителя из минеральной ваты;
непосредственный монтаж сайдинга и дополнительных аксессуаров.

Предварительная подготовка кирпичного дома не предусматривает особенных мероприятий. Достаточно снять со стен мешающие элементы и заделать щели цементным раствором. Поверхность деревянного дома требует дополнительной обработки антисептиком.

Самый важный и сложный этап – монтаж обрешетки фасада. Главный критерий правильности работ – обшивка должна ровно лечь на такую конструкцию, без волн.

В конструкции панелей предусмотрена перфорированная монтажная кромка. Забивая гвоздь в середину отверстий необходимо оставлять технологический зазор. При этом панель имеет возможность небольшого смещения.

Это позволяет компенсировать напряжения в материале и изменение его размеров без разрушений. Также оставляйте зазор между панелью и аксессуаром – сайдинг должен свободно передвигаться по горизонтали, как показано на фото.

Установку панелей можно проводить:

вертикально;
горизонтально;
по диагонали.

Монтируя панели, не забудьте утеплить дом:

установите пароизоляционный материал;
в обрешетку вставьте плиты утеплителя;
натяните гидроизоляционную пленку.

После этого крепите сайдинг. Процесс довольно простой, но чтобы избежать ошибок, посмотрите видео от профессионалов.

Особенности монтажа в зимнее время

Перед тем, как сделать сайдинг самому – самостоятельно обшить дом – изучите инструкции и рекомендации по его монтажу. Если вы новичок – не рекомендуется проводить установку материала при температуре ниже -5 градусов Цельсия. Обратите внимание, что -15 градусов Цельсия – предел для профессиональных мастеров.

А дело вот в чем. При низкой температуре панели из поливинилхлорида уменьшаются в размерах. Поэтому проводить работу нужно очень аккуратно. Конечно, материал не треснет пополам, но на морозе он действительно становится менее пластичным.

Уход за домом, обшитым сайдингом

Тут как говорится: «Просто добавь воды». Сайдинг можно мыть, используя садовый шланг и щетки с длинными ручками.

Обратите внимание!
Чтобы не повредить внешнее покрытие сайдинга – используйте мягкие щетки или тряпки.
По той же причине, ни в коем случае нельзя использовать такие материалы: чистящие средства на основе органических растворителей, жидкости для снятия лака, неизвестные химические реактивы.

Для удаления жировых загрязнений используйте водный раствор на основе стирального порошка. Прилипшую жвачку обработайте раствором из 1/3 уксуса и 2/3 воды, а для смывки следов от рисования фломастером пригодится любое средство на водной основе.

В заключение статьи

Перед тем, как сделать правильно сайдинг – самостоятельно облицевать свой дом – изучите все инструкции по его монтажу. При выборе панелей не стоит увлекаться дешевым товаром. Качество материала – гарантия того, что его характеристики будут соответствовать заявленным показателям. Заказывайте сайдинг только в известных фирмах – профессионалы сами рассчитают количество и стоимость всех материалов.

Воспользовавшись нашими советами, вы сможете самостоятельно обшить дом современными панелями и сэкономить около 70 % бюджета на отделку жилища. Вы убедитесь, что мифы о сайдинге – всего лишь мифы. Красивого вам фасада!

Сайдинг различных типов становится все более популярным во внешней отделке фасадов домов. Это вполне оправдано, так как он обновляет здания и придает им совершенно другой вид. Сайдинговые панели изготавливают из различных материалов, и каждый вид такой отделки имеет свои плюсы и минусы.Но есть и «общий знаменатель» — все они просты в монтаже, поэтому преображение дома происходит достаточно быстро. Кроме эстетичного вида, преимущество сайдинга перед другими отделочными материалами заключается в том, что отделанный фасад не требует за собой особого ухода в течение многих лет.

Кроме этого, нельзя назвать его преимуществами большой вес и высокую стоимость. Чтобы он надежно держался на обрешетке , под него необходимо делать наиболее прочный каркас, который должен быть усиленно закреплен на стене.

Производится фиброцементный сайдинг в виде плоских панелей шириной 190 мм, толщиной в 10 мм, длиной в 3600 мм. Усложняет его монтаж на стену отсутствие замковых соединений, которые всегда есть у сайдинга, изготовленного из других материалов.

Резка такого сайдинга осуществляется с помощью специального оборудования или же шлифмашинки с диском по камню. Резку нужно проводить, как можно точнее и аккуратнее, так как большие погрешности при резке и установке, могут значительно снизить прочность и влагостойкость отделки.

Одним словом, фиброцементный сайдинг хорош, но его монтаж лучше «отдать» профессионалам.

Остановившись на одном из видов сайдинга, можно переходить к подготовительным мероприятиям, которые необходимо провести на поверхности стен и фронтонах крыши.

Цены на фиброцементный сайдинг

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят следующие мероприятия:

проведение замеров стен и фронтона крыши дома и вычисление их площадей;
определение требуемого количества материала для отделки;
подготовка инструментов и принадлежностей;
приобретение всего необходимого для полноценной отделки;
подготовка стен — демонтаж настенных элементов, мелкий ремонт, грунтовка и монтаж обрешетки .

Проведение необходимых расчетов

Так как виниловый сайдинг — самый популярный для отделки домов, благодаря легкости монтажа и доступной цене, в качестве приме ра можно показать расчеты именно для этого материала.

Для начала нужно определить площадь каждой из стен строения, а также фронтонных частей крыши, если их планируется тоже обшить сайдингом.

Определить площадь прямоугольной стены несложно — нужно высоту умножить на длину. Если на стене расположены окна или (и) двери, то рассчитывается и их площадь, а затем вычитается из общей площади стены. Полученное значение и будет равно количеству требуемого отделочного материала.

В том случае, если цоколь и углы здания будут отделаны сайдингом с другой фактурой или другой расцветки, эти области рассчитываются отдельно.

При любом варианте отделочного материала рекомендовано приобретать на 15% больше, чем получится по расчетам .

Вычислить площадь панели — несложно

Зная площадь каждой из стен дома, можно рассчитывать, сколько панелей сайдинга потребуется для ее обшивки. Для этого нужно уточнить площадь одной панели отделочного материала. Расчет производится по той же формуле, что и площадь стены, т.е . высота перемножается на длину панели, например

0,23 × 3,66=0,84 м².

Кстати, очень часто это значение (полезная площадь одной панели) указывается в паспорте изделия.

Далее, общая полученная площадь стены (после вычета размеров окон и дверей), делится на площадь одной панели.В результате получается количество панелей, которое необходимо приобрести для обшивки одной стены. Такие расчеты нужно будет повторить для каждой из стен — только так можно получить нужное число панелей для всей отделки дома.
Далее производится расчет площади фронтонных частей крыши. Рекомендовано сделать точный чертеж фронтона в масштабе 1:20 и на нем правильно распределить панели сайдинга, относительно их длины и направления.

Площадь фронтона рассчитывается по формуле Герона :

S = √ p × (p — a ) × ( p — b ) × ( p — c )

где р — это полупериметр, который, соответственно, равен

p = (a + b + c) : 2.

Для примера: допустим, что наш фронтонный треугольник имеет боковые стороныпо 7 м , а в основании – 8 м .

Полупериметр составляет: р = (7 + 7 + 8) : 2 = 11 м

S = √ 11 × (11 — 7) × (11 – 7) × (11 – 8) = √ 528 ≈ 23 м²

Итак, площадь фронтона равна 23 кв. метрам. Фронтонов обычно два, поэтому найденный параметр удваивается.

Далее, нужно рассчитать все вспомогательные фурнитурные элементы.

Они необходимы и для удобства установки панелей идеально ровно и точно одна к другой, и для придания обшивке законченного вида — закрытия всех щелей и нестыковок на соединениях.

Миниатюра профиля		Миниатюра профиля	Название и предназначение профиля
	Стартовая планка - с ее установки, как правило, начинается общий монтаж		Профиль-фаска, для отделки торца карнизного свеса
	Финишная планка - завершает ряды сайдинга сверху		Наличник - для отделки переходов от стены с стеновым или оконным проемам
	Профиль для облицовки внешних углов		Приоконная (придверная) планка - для отделки соотвествующих откосов
	Профиль для стыковки панелей во внутренних углах		Соединительная планка - для оформления вертикальных стыков панелей
	J-профиль широкий - устанавливается на переходах плоскостей или на их завершении		Окантовочная планка - для оформления переходов, ступенчатых перепадов уровня по вертикали
	Софит - для подшивки снизу карнизных свесов		Сливная планка - для обеспечения свободного слива дождевой воды на уступах, например, на переходе к цоколю

Так, например, стартовая планка выставляется идеально точно по строительному уровню и закрепляется в нижней части стены. От того, как она будет установлена, зависит горизонтальность монтажа всех последующих панелей сайдинга, то есть она задаст направление всей обшивке.

На данной схеме можно рассмотреть различные профили, которые предназначены для отделки разных областей обшивки — это обрамление оконных и дверных проемов , софитов, соединений отдельных панелей, углов и т.д .

Сколько и каких нужно приобретать профилей для отделки внутренних и внешних углов и других элементов фасада, рассчитывается в зависимости от конструкции строения, количества окон и дверей, наличия козырька над входом и др.

Измерение оконных и дверных проемов нужно производить тщательно, и к полученному размеру каждого из видов необходимых планок, нужно добавлять 15% от их длины — этот запас нужен в случае, если сделан неудачный разрез и один из фурнитурных элементов будет испорчен.

Калькулятор расчета необходимого количества панелей фасадного сайдинга

Чтобы упростить читателю задачу расчета необходимого количества сайдинг-панелей, ниже размещен калькулятор, в котором заложены основные соотношения для проведения вычислений. Несколько пояснений по пользованию приложением.

Пользователь должен понимать, что абсолютно безгрешной программы расчета сайдинга – не бывает. Очень много зависит от конкретных особенностей здания – именно поэтому такую операцию обычно проводят опытные профессионалы-замерщики с обязательным выездом на объект.

Тем не менее, проявив смекалку и внимательность, можно провести подобные расчеты и самостоятельно, обязательно имея под рукой точный план здания с проставленными размерами.

Во-первых необходимо будет выбрать направление расчета. Программа предложит или ввести уже известную площадь под облицовку сайдингом, или линейные параметры фасадных стен. При выборе второго пути предоставляется возможность исключить из расчета оконные и дверные проемы, где сайдинг, естественно, устанавливаться не будет.
Необходимо указать размеры приобретаемых сайдинг-панелей (в миллиметрах). При этом не забываем, что при указании ширины панели имеется в виду ее рабочий размер, то есть без учета замковой части и монтажной планки.
Запас панелей делается всегда, в обязательном порядке. Но если предполагается облицовка фронтона или иных поверхностей со скошенными боковыми сторонами, то отходов при раскрое становится больше. Это учтено программой расчета.
Итоговый результат выдается как в целых панелях (с округлением в большую сторону), так и с точностью до двух десятичных знаков. Для чего? Целесообразным видится проведение расчёта для каждой фасадной или фронтонной стены в отдельности, с учетом всех ее особенностей. В этом случае разумнее принять дробный результат (он дан уже с учетом заложенного запаса). Затем, когда расчёты будут проведены для всех подлежащих отделке поверхностей, останется провести суммирование промежуточных результатов, и лишь потом итоговое значение округлить до целого в большую сторону.