Инструкция для экономных хозяев: как сделать радиатор отопления своими руками? Самодельный радиатор. Варианты регистров. Расчет мощности, подготовка и процесс изготовления

Надежные и качественные радиаторы отопления можно приобрести практически в любом строительном магазине. Но порой возникают ситуации, в которых единственно верным решением являются самодельные радиаторы отопления из труб. Безусловно, такие радиаторы нельзя использовать на постоянной основе в жилом помещении, а вот, к примеру, для отопления гаража они вполне подходят.

Батарея отопления из труб своими руками

Конструктивные особенности самодельной батареи

Батарею мы будем изготавливать из 2-метровой стальной трубы диаметров 100 миллиметров. Оба торца изделия необходимо заварить, а непосредственно на его плоскости приварить пару сгонов, посредством которых будет подаваться и выпускаться рабочая жидкость из отопительной сети.

Что потребуется в работе?

Для изготовления самодельного отопительного радиатора нам потребуются следующее оборудование и расходные материалы.

Сварочный аппарат, электроды к нему	Пара специальных сгонов требуемого диаметра	Болгарка
Лист стали толщиной в 3 мм и размерами 10х60 см	Стальная труба ВГП длиной в 0,3 м	Стальная труба диаметром 10 см и длиной 20 см

Подготовив все необходимое, приступаем непосредственно к изготовлению батареи.

Инструкция по изготовлению отопительного радиатора

Чтобы в результате получить эффективное и качественное изделие, нужно все делать строго по технологической инструкции. Разумеется, начинаем мы с резки большой стальной трубы при помощи болгарки.

По окончании всех подготовительных мероприятий проверяем готовую конструкцию на предмет прочности и герметичности. С целью проверки, не протекает ли радиатор, один из его сгонов мы закрываем, а во второй заливаем требуемое количество жидкости. Таким вот нехитрым способом мы сможем выявить даже самые незначительные течи в батарее. И если они – течи – будут обнаружены, то сливаем воду из изделия и повторно завариваем все его участки, которые были проварены некачественно.

Обратите внимание! Стоимость такой самодельной батареи измеряется несколькими сотнями рублей, в то время как «магазинный» аналог обойдется как минимум втрое дороже.

Видео – Как сделать отопительную батарею

Важные моменты

До того как приступать к изготовлению, следует уяснить ряд важных моментов касаемо этой ответственной процедуры. Так, вначале нужно составить перечень нужных материалов и определиться с конфигурацией будущей батареи. С материалами, как правило, никаких трудностей не возникает: самый подходящий вариант для изготовления радиатора – металлические трубы, имеющие максимально возможный диаметр.

Но в целях экономии на этом жизненно необходимом материале рекомендуем отправиться в ближайший пункт приема металлолома – там различных труб более чем достаточно. Этот нехитрый «маневр» позволит вам существенно сэкономить.

Обратите внимание! Важнейшая характеристика любого отопительного оборудования – это его мощность (в плане теплоотдачи). При этом невозможно выяснить технические параметры каждого из материалов. Именно поэтому при расчетах мы будем отталкиваться от общих параметров стандартных радиаторов из чугуна.

Стоит заметить, что для расчета мощности необходимо принять во внимание следующие моменты:

• вес батареи;
• вес рабочей жидкости, которая будет в нем находиться;
• общая площадь отопительного прибора;
• теплопроводимость.

Если сравнивать тепловые параметры стали и чугуна, то какие-либо отличия здесь практически отсутствуют. Поэтому вне зависимости от того, какой из материалов был выбран, отталкиваться будем от общих характеристик обеих материалов.

Самым важным отличием заводской батареи от «самопальной» считается общая площадь. У приборов, изготовленных своими руками, она обычно меньше. Хотя данный момент не особо важен, поскольку теплопроводимость стали превышает аналогичный показатель чугуна. Следовательно, компенсируется разница в площадях.

Пример расчетов.

В ознакомительных целях приведем один простой пример. Допустим, у нас имеется заводской чугунный радиатор на десять регистров, а в каждом из них помещается порядка 1,5 литра рабочей жидкости. Тепловая мощность одного регистра составляет 160 ватт. Для чего все это? А для того, чтобы в ходе сравнительного анализа мы выяснили, что самодельная батарея должна вмещать как минимум 14,5 литра рабочей жидкости.

Чтобы сделать самодельный радиатор отопления из труб, нужно использовать обыкновенную стальную трубу диаметром порядка 10-ти сантиметров. Что касается толщины стенок изделия, то она должна составлять 0,35 сантиметра. Получается, что внутренний диаметр такой трубы будет равен 9,5 сантиметрам. Далее рассчитываем общую площадь сечения изделия – получается почти 71 сантиметр.

После этого производим простейшее деление общей вместительность на площадь сечения (71 сантиметр) – это позволит определить требуемую длину трубы. В данном случае она составляет 2 метра 5 сантиметров. Изделие именно этой длины потребуется при изготовлении одной отопительной батареи.

Установка самодельной батареи

Монтаж радиатора, выполненного собственноручно, предусматривает наличие не только базовых знаний в области установочных процессов, но и определенного опыта в такого рода делах. И для того, чтобы все необходимые действия были выполнены правильно, мы должны позаботиться обо всем необходимым в данном случае оборудовании.

Рулетка для измерений	Набор ключей для выполнения сборки	Электродрель, а также набор сверл к ней
Карандаш	Разводной ключ	Строительный уровень

И только когда все оборудование будет у нас под рукой, можем смело приступать к работе. Но до этого, разумеется, следует выполнить демонтаж старых отопительных приборов (при наличии таковых). Алгоритм действий должен быть следующим.

Замена батарей отопления в квартире

Ранее мы подробно рассказывали о том как самостоятельно поменять старую батарею в квартире, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Вот как будет производиться монтаж отопительной системы (кратко). Выполняем разметку крепежей для радиаторов, производим установку. На подготовленные крепежи устанавливаем радиатор(ы). Затем комплектуем систему отопления всем необходимыми элементами, то есть кранами и заглушками. После этого устанавливаем на место головку с краном (последний необходим для ее активации). Завершающим этапом станет подключение нового радиатора (или радиаторов) к основной отопительной магистрали. Теперь рассмотрим детальнее, как все это должно выглядеть.

Видео – Устанавливаем отопительные радиаторы

Возможные ошибки в установке

Во избежание каких-либо трудностей технического характера после установки, необходимо предусмотреть распространенные ошибки, которые часто допускаются в работе. Так, если установить батареи менее чем в 7 сантиметрах от поверхности пола, то в будущем мы столкнемся со сложностью не только проведения уборки под ними, но также с теплообменом в помещении. И напротив, если установить батареи выше, чем в 15 сантиметрах, то, скорее всего, будут иметь место значительные температурные перепады.

Помимо этого, отдача тепла может ухудшиться, если установить радиатор впритык к стене. Также не забываем, что не стоит закрывать самодельные радиаторы отопления из труб декоративными решетками – это приведет к снижению их мощности.

Замена батарей

Если радиаторы требуется заменить, то к работе желательно приступать в теплое время года. Дело в том, что отопление в этот период отключено, поэтому демонтаж/установку можно будет провести без каких-либо трудностей. Зачастую замена требуется в случае износа оборудования или, как вариант, если необходимо уменьшить кол-во секций. К слову, к замене подготавливаем не только батареи, но и поверхности стен, находящиеся за ними.

Обратите внимание! Шпаклюем, выравниваем и красим стены еще перед монтажом, так как после него, как уже отмечалось выше, сделать это не удастся.

Видео – Замена радиаторов

Сравнение видов батарей отопления — ищем лучший

Ранее мы делали обзор и сравнивали различные виды радиаторов отопления, тем самым выявляя их положительные и отрицательные стороны, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Отопительные батареи заводского производства

Радиаторы из труб производятся и промышленностью. Данные изделия представляют собой теплотехнические приборы, которые состоят из верхнего/нижнего коллекторов. Оба элемента соединяются вертикальными трубками, расположенными двумя или тремя рядами. А вот оребрение, за счет которого зачастую увеличивают полезную площадь, в данном случае отсутствует. Для теплообменников используются изделия диаметром 2,5 сантиметра, а для коллекторов – 5 сантиметров.

Предельно допустимое давление у таких радиаторов составляет 12 атмосфер, а благодаря тому, что поверхности труб оцинкованы, изделия более устойчивы к ржавлению. Стальной прокат, используемый для этого, имеет толщину 0,15 сантиметра. Что же касается компоновки в отношении к коллекторам, то оно может быть:

• с перпендикулярным обменника тепла;
• параллельным.

Если принять во внимание все технические параметры, то трубчатые радиаторы необходимо использовать в общественных объектах и малоквартирных городских домах. Благодаря привлекательному дизайну такие изделия с легкостью впишутся в любой интерьер, а ввиду того, что на них отсутствуют какие-либо острые углы, их можно устанавливать даже в дошкольных/школьных заведениях, а также в медицинских учреждениях. Наконец, благодаря отсутствующему оребрению процедура очистки поверхностей от пыли занимает считанные секунды.

На этом все. Удачи в изготовлении радиатора и, разумеется, теплых зим!

Задаются чаще всего компьютерщики, причем далеко не всегда профессиональные. Дело в том, что во многих системных блоках устанавливается радиатор из алюминия. Он вполне нормально охлаждает "железо" в состоянии не очень активной работы, но при запуске многих современных игр уже не способен справиться со своей работой. Потому иногда нужно сделать радиатор из меди, более теплопроводного металла. Конечно, его можно и приобрести, но себестоимость при создании своими руками оказывается гораздо ниже. Для создания радиатора в домашних условиях понадобится, прежде всего, сам материал – высокотеплопроводный металл. В данном случае это медь. Достать его достаточно трудно. Можно обратиться в пункты приема цветных металлов. Необходим именно тонкий лист, из которого будут сделаны пластины радиатора. Также заблаговременно нужно обзавестись ножницами по металлу.

Для соединения медных пластин и образования на одной их стороне сплошного листа понадобится гальваническая ванна, для которой нужно найти устойчивую к агрессивным средам посудину. Перед тем как рассчитать количество секций радиатора, нужно измерить длину и высоту области, которую нужно будет охладить. Высоту или длину, в зависимости от того, вертикально или горизонтально будут размещены пластины, нужно разметить так, чтобы расстояние между секциями было 2-3 миллиметра. Такое частое размещение позволит добиться наилучшего эффекта. Далее нужно взять тонкий лист меди и нарезать из него пластины. Если меняется алюминиевый радиатор на медный, удобно вырезать медные пластины по размеру алюминиевых. То есть, перед тем как заменить радиатор, можно по его подобию создать более совершенный предмет. Итак, нарезанные медные пластины собираются в стопку и с одной стороны заращиваются между собой с применением гальванической ванны. После этого нужно высверлить отверстия во всех пластинах для их нанизывания.

Важно также разделить пластины проводом, который обязательно должен иметь изоляцию. Если все будет сделано правильно, с одной стороны пластины зарастут, и получится цельная плоскость. Таким образом, подошва радиатора готова, пластины хорошо разделены. Если радиатор создавался для компьютера, нужно также просверлить отверстия, соответствующие системному блоку. Таким образом, перед тем как выбрать радиатор в магазине, стоит задуматься, а не лучше ли создать его своими руками? Да, по внешнему виду он, конечно, будет уступать заводскому аналогу. Однако зачастую заводские радиаторы, особенно произведенные небольшими компаниями, ценящими свою репутацию, не могут обеспечить надежности самодельного предмета. А в случае радиаторов, произведенных как раз под знаком известной марки, цена обычно завышена радикально.

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

• седельное;
• одностороннее;
• диагональное.

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше ().

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Радиаторы отопления являются неотъемлемой частью практически любой отопительной системы. Конечно, когда речь идет о жилых помещениях, хозяева обычно приобретают оборудование в магазинах, поскольку фабричные модели обладают высоким уровнем эстетичности.

Но в том случае, когда вам нужно сделать отопление в каких-либо хозяйственных или производственных помещениях, все может быть гораздо проще и менее затратно. Самодельные устройства - это далеко не всегда хлипкие недолговечные конструкции. Если знать, как правильно сделать радиатор отопления своими руками, то можно получить весьма качественное и эффективное оборудование, при этом практически не вкладывая в него деньги.

Преимущества и недостатки самодельных устройств

• очень высокая эффективность. Вы можете соорудить радиатор из труб любого размера. Но, как правило, для этой цели берутся элементы с довольно большим диаметром. Благодаря этому площадь устройства получается весьма приличной, и теплоотдача, соответственно, тоже. Длину также можно варьировать, ведь вас ничто не ограничивает. Вы можете соорудить батарею вдоль всего помещения, получив тем самым очень равномерный прогрев площади;
• абсолютно несложная конструкция. Если вы способны удержать в руках трубу, то точно справитесь и с прочими манипуляциями, необходимыми для производства отопительного радиатора. Конечно, хорошо бы еще иметь опыт работы со сварочным аппаратом - но даже если его нет, то вот вам и повод потренироваться;
• невысокая стоимость. Материалы для изготовления обладают довольно невысокой ценой. К тому же, можно приобрести трубы, уже бывшие в употреблении. Для нашего случая новизна не принципиальна, а экономия может быть весьма существенной;
• возможность подключения к разным типам систем. Как известно, ток теплоносителя по контуру может осуществляться как естественным, так и принудительным путем. Во втором случае используется циркуляционный насос, который задает жидкости необходимую скорость. Естественно, уровень давления при этом также возрастает. Так вот, самодельный радиатор прекрасно с этим справится. Если, конечно, качественно произвести все работы;
• возможность обойтись без отдельного нагревательного котла. В самодельный радиатор можно встроить ТЭН с терморегулятором. Таким образом, ваша отопительная система получится полностью автономной, а заодно это поможет избежать весомых затрат на приобретение нагревательного котла.

С преимуществами разобрались. Как видите, их весьма немало. Но для объективности картины давайте упомянем и недостатки:

• необходимость проводить работы очень качественно. Сделать все тяп-ляп в данном случае не получится. Один некачественный шов - и протечка вам будет обеспечена. Поэтому, если вы, как упоминалось выше, не владеете навыками работы со сварочным аппаратом, сначала изучите матчасть, затем потренируйтесь на каких-нибудь металлических обрезках, и только потом беритесь за основную работу;
• невозможность использовать радиатор в квартире. Во-первых, самоделка не будет отвечать требованиям безопасности, поэтому размещение таких устройств в жилых помещениях запрещено. Во-вторых, размер устройства таков, что займет довольно много пространства. Да и потом, выше уже говорилось о том, что такие радиаторы предназначены для гаражей, цехов и тому подобных помещений. Уж поверьте, выглядят они соответственно, о благородном и изысканном облике здесь речи не идет. Поэтому размещать свое творение в квартире вы сами вряд ли захотите. Разве что решите привнести в дизайн интерьера очень уж мощную изюминку.

Кроме того, если сравнивать с фабричными устройствами, эффективность самодельных будет все же пониже. Но некритично.

В общем, достоинства определенно перевешивают в свою пользу. Поэтому давайте разбираться, из чего будем делать радиатор и, собственно, как проводятся все работы. Стоит сразу сказать, что наиболее выгодным это дело будет в том случае, если вам повезет найти очень дешевые трубы: подержанные, выброшенные и т. д. Тогда вы получите качественный радиатор практически бесплатно, что еще больше повысит уровень удовлетворения собственным мастерством.

Особенности конструкции

Начнем с того, из чего делается радиатор. Для этого отлично подходят стальные трубы. Но важно обратить внимание на их качество. Черная сталь является самой дешевой, что в нашем случае только на пользу. Но она абсолютно неустойчива к коррозийным процессам. А это значит, что внутренние ее стенки при постоянном контакте с теплоносителем быстро начнут ржаветь.

Это может привести к двум последствиям. Во-первых, частицы ржавчины будут держаться на стенках трубы. Постепенно этот слой будет становиться все толще и толще, а это приведет к ухудшению тока теплоносителя и, как следствие, к значительному снижению производительности всего радиатора. Во-вторых, ржавчина постепенно просто «съест» трубу. В результате образуется дыра, и батарея придет в полную негодность.

Конечно, если вы готовы делать по радиатору каждый год, то это не проблема. Себестоимость оборудования действительно получится очень низкой. Но если вам не хочется регулярно тратить на это время, то лучше взять материал получше.

Идеальной с точки зрения противостояния ржавчине является, естественно, нержавеющая сталь. А также медь и бронза. Но понятно, что эти материалы нельзя отнести к бюджетным, какими бы заманчивыми они ни были. Поэтому сразу отметаем эти варианты во имя экономии семейного бюджета и переводим взгляды на оцинкованную сталь.

По сути, это самая обычная сталь, но покрытая слоем цинка. Он не дает развиться коррозийным процессам. Не то чтобы можно было назвать его систему вечной, но на несколько лет вы будете избавлены от необходимости менять радиатор на новый. При этом основной материал сохраняет все характеристики, присущие стали: прочность, долговечностью, высокий уровень теплоотдачи и т. д. В общем, оцинкованный вариант в данном случае является, пожалуй, оптимальным.

Перейдем наконец-то к самой конструкции. Чаще всего она делается из нескольких трубок - секций - которые соединены между собой отрезками трубок меньшего диаметра. Такой радиатор называется секционным. Иногда требуется придать ему дополнительную жесткость, это делается путем приваривания нескольких кусков арматуры.

По количеству соединяемых секций ограничений нет. Все зависит от габаритов помещения и от количества тепловой энергии, в которой оно нуждается. Если пространство слишком большое, то имеет смысл не наращивать в высоту, а просто протянуть пару соединенных друг с другом длинных труб вдоль стены.

И наоборот - в маленьком помещении разумнее сделать высокий радиатор-«лесенку», чем занимать длинными трубами львиную долю пространства. При изготовлении такой конструкции важно обеспечить хороший ток теплоносителя. Это достигается за счет того, что перемычки привариваются близко к боковым краям радиатора.

В принципе, секционный радиатор довольно хорош, но есть у него существенный недостаток. Поскольку основные трубы и перемычки обладают различным диаметром, это приводит к излишне высокому гидравлическому сопротивлению во время работы батареи. Из-за этого с циркуляцией теплоносителя могут наблюдаться проблемы.

По данной причине гораздо более популярными являются батареи в форме змейки. Они так и называются - змеевики. Вы наверняка не раз видели такую конструкцию - это те самые чугунные батареи, которые раньше устанавливались в каждой ванной комнате и выполняли роль полотенцесушителя.

Главное преимущество змеевика - это отсутствие перепадов диаметра, вследствие чего гидравлическое сопротивление получается низким. Сборка такой конструкции осуществляется гораздо проще, чем в случае с секционной. Самая сложная задача - это найти изогнутые элементы из подходящего материала. А остальное - дело техники.

Кроме того, готовая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью. Следовательно, и долговечность ее на высоте. Сварочных швов здесь гораздо меньше, чем в секционных батареях, а ведь каждый из них, по сути, является зоной риска. Именно места стыков чаще всего являются источником возникшей протечки.

Поскольку самодельный змеевик может быть довольно большим, ему необходимо придать дополнительную прочность. Это может быть сделано с помощью все той же арматуры.

Процесс изготовления

Пора переходить непосредственно к тому, как изготавливается самодельный радиатор. Рассмотрим для примера создание секционного оборудования, поскольку эта процедура более сложная. В качестве основного материала вам необходима двенадцатиметровая труба, диаметр которой составляет от 100 до 120 миллиметров. О выборе этого элемента уже говорилось выше. Помимо этого, вам понадобится:

• металлический лист. Из него будем делать заглушки, закрывающие дополнительные отверстия на радиаторе;
• водопроводная труба. Тоже металлическая, стандартного диаметра. Из нее будем делать перемычки, соединяющие основные трубы;
• несколько отрезков арматуры. Необходимы для придания повышенной прочности сооружению;
• фитинги. В данном случае необходимо приобрести резьбовые. С их помощью радиатор будет подсоединен к системе холодного водоснабжения;
• болгарская пила;
• сварочный аппарат , электроды к нему;
• защитная одежда и очки .

Будем делать конструкцию довольно внушительных размеров. Работа осуществляется в следующем порядке.

1. Разделяем большую трубу на четыре равных отрезка. Длина каждого должна составлять 3 метра.
2. С помощью болгарской пилы обрабатываем края отрезков так, чтобы места срезов были гладкими.
3. Из металлического листа нужно вырезать восемь заглушек. Шесть из них пойдут на установку в радиатор, две предназначены для врезки фитингов.
4. Теперь делаем перемычки. Для этого необходимо разрезать водопроводную трубу так, чтобы получилось несколько отрезков. Длина каждого из них должна превышать диаметр основной трубы примерно на 5–10 миллиметров.
5. Настало время работы со сварочным аппаратом. Не забудьте предварительно защитить глаза и руки с помощью соответствующих средств. Все четыре отрезка трубы необходимо соединить между собой. Для этого ближе к концам приваривается по одной перемычке с каждой стороны трубы. В средней части радиатора также привариваем перемычки, но не полые, а сделанные из арматуры. Таким образом, конструкция получает необходимую жесткость. В процессе работы уделяйте пристальное внимание качеству сварочных швов. Лучше сразу переделать тот участок, в котором возникли сомнения, чем потом получить абсолютно неработоспособную конструкцию.
6. Торцевые отверстия на каждом отрезке основной трубы закрываем с помощью заглушек. Это тоже делается путем использования сварочного аппарата. Те части заглушек, которые будут выпирать за края отверстий, можно срезать болгаркой или все той же сваркой.
7. Сам радиатор готов. Следующий этап - врезка фитингов для подключения конструкции к системе холодного водоснабжения. Сначала необходимо решить, каким образом будет осуществляться подача и отток теплоносителя. С зависимости от этого, схема подключения может быть нижней, боковой или диагональной. В первом случае трубы подсоединяются к нижней части радиатора с двух сторон. Во втором - к боковой стороне. При диагональном подключении одна труба подводится к нижнему углу, а вторая - к противоположному верхнему. В соответствии с выбранной схемой, врежьте фитинги на конкретные места.
8. Завершающий этап - оформление. Необходимо придать нашему сооружению культурный вид. Для этого сначала зачищаем все стыки так, чтобы они стали ровными и гладкими. Это делается с помощью болгарки. После этого обезжирьте поверхность всей конструкции и прогрунтуйте. Это дополнительно защитит устройство от коррозии. Затем радиатор можно покрасить. Если вы решили это сделать, то выбирайте белый цвет, поскольку именно в этом случае будет максимальной.
9. Перед подключением радиатора к системе необходимо произвести проверку его целостности. Делается это довольно просто: влейте внутрь конструкции воду и внимательно осмотрите каждый стык на предмет протечек. Конечно, желательно все это проделать под давлением, если есть такая возможность. Если ваше творение успешно прошло проверку, то можно переходить к установке.
10. При монтаже следует учесть тот факт, что созданная нами конструкция обладает немалым весом. А современные отопительные трубы, сделанные из пластика, не очень-то любят, когда на них внезапно падает что-нибудь эдакое. Проще говоря, если радиатор свалится, то трубопроводу придет конец. Поэтому особенное внимание необходимо уделить качеству закрепления батареи на стене. Для этого можно использовать штыри или крюки из прочного металла. И не экономьте на их количестве - в данном случае, лучше перебдеть, чем остаться вовсе без отопления.
11. Если стена недостаточно прочная, и у вас есть опасения, что она не выдержит вес конструкции, то самым разумным выходом из сложившейся ситуации будет размещение радиатора на напольной опоре. Она также делается из металла. При установке руководствуйтесь показателями строительного уровня для проверки ровности расположения конструкции.

Как видите, друзья, в процессе собственноручного создания отопительного радиатора нет ничего сложного. Змеевик делается еще проще. Если вам удалось найти изогнутую металлическую трубку нужного размера, то просто приварите в ней заглушки с фитингами и подсоедините к системе. Если, допустим, вам не удалось найти цельную трубу, то можно сварить между собой несколько изогнутых отрезков. Схема подключения змеевика к ХВС может варьироваться так же, как и для секционной конструкции.

Несмотря на то, что такое производство относится к кустарному, необходимо обращать внимание на качество используемых материалов. Например, трубы должны иметь целые стенки, без следов повреждений и ржавчины. Бракованные элементы, конечно, могут достаться вам вообще бесплатно, но и толку в них нет. Малейший след ржавчины способен в скором времени разрастись в полноценный коррозийный процесс, и в результате все ваши труды пойдут насмарку.

Толщина стенок должна варьироваться от 2,5 миллиметров и более. Если возьмете слишком тонкостенные трубы, то их хватит крайне ненадолго. Уверены, что у вас все отлично получится. Успехов!

Вам понадобится

• - углошлифовальная машина (болгарка);
• - сварочный аппарат, электроды;
• - стальная труба ВГП Ду-25, длина 20 см;
• - стальная труба диаметром 102х3,5 мм, длина 2 м;
• - сгон Ду-25, длиной 110 мм (2 шт);
• - заглушка Ду-25;
• - листовая сталь б 3 мм, размеры 100х600 мм.

Инструкция

В первую очередь найдите материал для батареи. Это должны быть стальные трубы большого диаметра. Если в хозяйстве таких обрезков у вас нет, обратитесь в ближайший пункт приема металлолома, там вы сможете найти подходящие трубы по самой приемлемой цене.

Чтобы изготовить батарею, по мощности примерно равную стандартному чугунному радиатору с десятью секциями, посчитайте длину трубы. Например, если диаметр 102 мм, а толщина стенки 3,5 мм, посчитайте внутренний диаметр (9,5 мм) и площадь сечения (70,85 мм). В результате деления объема батареи (14500 куб. см) на площадь сечения, получите необходимую длину – 204,66 см. Округлите ее до 2 метров.

Продумайте конструкцию батареи. Сделайте ее трехсекционной, и, чтобы не было завоздушивания, установите ее так, как указано на схеме. В таком случае вам не понадобится устанавливать кран Маевского.

Разметьте трубу на три равных части и разрежьте болгаркой. В каждой трубе сваркой вырежьте по два отверстия диаметром 25 мм на расстоянии 50 мм от торца с каждой стороны. Обратите внимание, относительно друг друга отверстия должны располагаться под углом 180º, то есть одно отверстие внизу, а другое – наверху. Аккуратно зачистите трубы от расплавленного металла.

Из стального листа вырежьте 6 круглых заготовок диаметром 25 мм и заварите этими заготовками торцы труб.

Тонкую трубу диаметром 25 мм разрежьте на две равные части длиной по 100 мм. Приварите их к большим трубам так, чтобы составить зигзаг. Из прутка также сделайте отрезки длиной 100 мм и приварите их с противоположной от переходников стороны для придания жесткости. У вас получилась устойчивая конструкция, по которой вода может двигаться только зигзагом.

Также при помощи сварки закрепите на входное и выходное отверстия сгоны.

Проверьте радиатор отопления на герметичность. Для этого залейте в него воду, закрыв нижний сгон заглушкой. Если в одном из стыков обнаружилась течь, отметьте это место маркером, слейте воду и заварите щель.

Далеко в прошлом остались те времена, когда в многоквартирных домах устанавливали массивные батареи, выполненные из чугуна. Современный рынок радиаторов отопления предлагает огромный ассортимент: трубчатые, конвекторы, из алюминия, стали, биметалла. Для того чтобы построить правильную и долговечную систему отопления и рационально использовать ресурсы, необходимо знать, какой радиатор отопления выбрать.

Главными требованиями, предъявляемыми к абсолютно любому радиатору отопления, являются надежность работы, прочность, качество и современный дизайн. Если вы не знаете, какой радиатор отопления выбрать, то вам необходимо разобраться в основных видах радиаторов, их технических характеристиках и возможностях использования в том или ином помещении.

Виды радиаторов отопления

Основными радиаторами отопления являются следующие:

1. Биметаллические радиаторы отопления обеспечивают высокое качество работы и достаточно высокий уровень теплоотдачи. По своим характеристикам они сочетают лучшие черты батарей из алюминия и стали.

Срок службы радиаторов из биметалла является одним из самых высоких и составляет около 20-25 лет. Такие батареи очень компактны, имеют привлекательный внешний вид и отлично впишутся в интерьер любого помещения.

На сегодняшний день на рынке радиаторов является признанным лидером.

2. Стальные радиаторы, обладающие хорошей теплоотдачей, представляют собой единую панель стальных листов, сваренных между собой. Как правило, батареи из стали применяются в закрытых системах теплоснабжения и способны качественно и надежно обогреть любой дом в зимние холода.

Стальные радиаторы уступают биметаллическим и алюминиевым исключительно по легкости и внешнему виду.

3. Алюминиевые радиаторы, выполненные из алюминия с добавлением кремния, имеют привлекательный дизайн, сравнительно небольшой вес и способны быстро согреть любое помещение.

При покупке радиаторов из алюминия обращайте внимание на давление и температуру, на которые способные данные батареи. Их производят в виде секций или литыми.

Одним из недостатков радиаторов данного типа является довольно низкая коррозийная способность.

4. Трубчатые радиаторы, выполненные особым методом сваривания, выдерживают огромное внутреннее давление. Однако данный тип радиаторов распространен недостаточно в силу высокой стоимости.

5. Конвекторы, которые предназначены для встраивания в пол, можно использовать как в многоквартирном, так и частном доме. Такие батареи имеют ряд преимуществ: возможность регулировки температурного режима, высокий срок службы, надежность.

Данный тип радиаторов должны устанавливать настоящие профессионалы, т.к. батареи сложны в установке и монтаже.

Еще одним минусом конвекторов можно назвать их высокую стоимость.

Таким образом, при решении вопроса, какой радиатор отопления выбрать, учитывайте особенности помещения, планировку дома, величину давления в системе, назначение радиатора и ваши материальные возможности.

Видео по теме

Стальные панельные радиаторы представляют собой одни из наиболее современных отопительных конструкций. Они отличаются привлекательным внешним видом, а также высокой теплопроводимостью. При этом стоимость подобных систем остается достаточно высокой, поэтому при желании и наличии определенных навыков их можно изготовить своими силами.

Конструктивные особенности панельных радиаторов

Панельные радиаторы предназначены для работы в системах центрального отопления, подключаемых к циркуляционному насосу, где теплоносителем является вода. Также допускается их установка в системах с естественной циркуляцией, однако при этом может значительно повышаться гидравлическое сопротивление. Радиаторы состоят из нескольких металлических труб, образующих единую цепь. Устройства привинчиваются либо привариваются к магистрали и оснащаются запорными клапанами. Внешне они укрываются металлическими листами, которые и образуют панельную конструкцию, обеспечивающую свободную циркуляцию теплого воздуха.

Заводские модели панельных радиаторов, изготавливаемые в качестве отопительных систем для квартир и частных домов, характеризуются большим количеством мелких, но при этом довольно значительных нюансов, которые практически невозможно учесть и реализовать в домашних условиях. Поэтому изготовить своими руками можно лишь небольшую по размерам батарею, которая может применяться для обогрева гаражных и полуподвальных помещений.

Подготовка к работе

Важным моментом является наличие навыков выполнения сварочных работ, без которых собрать панельный тепловой радиатор не получится. Также для изготовления конструкции вам понадобятся следующие расходные материалы и оборудование:

• сварочный аппарат с электродами;
• болгарка;
• водопропускная прямоугольная труба длиной около метра и сечением порядка 0,2 м;
• две стальные трубы диаметром 0,1 м и длиной 0,8-1 м;
• два сгона нужного диаметра;
• два стальных листа толщиной 3 мм, шириной 0,1 м и длиной 0,8 м.

Длину водопропускной трубы следует выбирать, исходя из желаемого размера радиатора. Например, метрового изделия будет вполне достаточно для заготовки 5-6 небольших прямоугольных труб, которые будут составлять каркас батареи. Этого хватит для обогрева небольшого по площади помещения. При этом по стоимости материалы обойдутся примерно в 2-3 раза меньше, чем покупка готового радиатора. Если вы хотите добиться максимальной теплоотдачи от изделия, можно выполнить некоторые дополнительные расчеты.

Полезные расчеты

Для определения подходящего размера будущей батареи стоит руководствоваться параметрами типичного заводского радиатора из чугуна. Например, изделие на десять регистров вмещает в себя порядка 1,5 л нагревательной жидкости. Мощность каждого регистра составляет около 160 ватт. В итоге самодельная батарея панельной конструкции стандартных размеров должна вмещать в себя как минимум 14,5 л жидкости.

Учитывая, что тонкостенные прямоугольные трубы из стали, которые пойдут на изготовление радиатора, имеют меньший размер, чем у чугунной конструкции, важно подбирать изделия с диаметром не менее 20-30 см. В итоге общая площадь радиатора будет фактически соответствовать чугунному аналогу, и полученное изделие сможет вместить в себя необходимый объем рабочей жидкости. Не пренебрегайте этими расчетами, в противном случае самодельный радиатор может просто лопнуть при подключении к тепломагистрали.

Важные моменты

При подготовке материалов для изготовления батареи необходимо принимать во внимание их технические параметры. Рассчитывать мощность изделия нужно с учетом следующих моментов:

• вес батареи;
• вес рабочей жидкости;
• общая площадь прибора;
• теплопроводимость.

По сравнению с батареями из чугуна стальные панельные радиаторы отличаются меньшей теплоотдачей, однако важно помнить, что именно свариваемые между собой листы из тонкой стали, которые образуют панели, будут способствовать увеличению мощности системы. По желанию можно использовать дополнительные листы с обрешеткой для покрытия граней и верхней области радиатора, за счет чего конструкция обретет завершенный вид.

Изготовление отопительного радиатора

Для получения эффективного и качественного изделия в процессе работ важно следовать строй технологической инструкции. Основные этапы будут следующими:

1. Разметьте водопропускную прямоугольную трубу на необходимое количество отрезков и нарежьте ее с помощью болгарки.
2. Наметьте на каждой из двух больших стальных труб места соединения с водопропускными отрезками. Последние должны располагаться равномерно и достаточно плотно друг к другу, образуя каркасную конструкцию, напоминающую по форме гармонь. При этом от краев каждой трубы нужно отступить на 5-10 см.
3. Проделайте сварочным аппаратом отверстия в местах крепления каркасных труб и очистите их от расплавленного металла, образовавшегося после сварочных работ.
4. Поочередно приварите каркасные отрезки к местам соединения с основными трубами. Изделия должны располагаться строго вертикально.

Завершение работ

Финальным этапом создания панельного радиатора станет соединение оставшихся деталей и проверка конструкции на прочность. Действуйте в следующем порядке:

1. Приварите с одного конца больших труб сгоны, подготовленные заранее. Другие концы заварите так, чтобы не оставалось никаких щелей и отверстий.
2. Расположите радиатор на полу и настелите на него лист из металла. Выполните подгонку листа и разметьте его таким образом, чтобы он не выступало за края батареи. Обрежьте лишнее с помощью болгарки.
3. Повторите процедуру со вторым металлическим листом, который послужит в качестве задней панели радиатора. Используя стальные обрезки, соедините оба листа с торцов таким образом, чтобы получилась цилиндрическая конструкция. Дополнительно можно изготовить или приобрести металлическую решетку подходящего размера для использования в качестве крышки. Последняя должна быть съемной для возможности чистки радиатора.

По завершении всех основных мероприятий готовую конструкцию нужно проверить на прочность и герметичность. Расположив радиатор вертикально и закрыв один из сгонов, наполните его водой, затем закройте второй сгон. Установите конструкцию на пол и немного расшатайте. Убедитесь, что нет протечек, и каждый элемент конструкции остается на своем месте. В случае обнаружения течи повторно заварите соответствующие участки, сделанные некачественно.

Установка самодельного радиатора

Монтаж радиатора, изготовленного с соблюдением всех норм, не доставит особого труда. Важно лишь заранее составить детальный план расположения радиатора отопления с учетом наличия выходов к магистрали, установки дополнительных запорных устройств и терморегулятора. Эта процедура позволит контролировать дальнейший ход работ и не допускать ошибок, которые могут привести к прорыву системы. Помните, что конструкция может быть достаточно тяжелой и неудобной для перемещения, поэтому для установки следует привлечь еще 1-2 человек. Кроме того, вам понадобятся некоторые инструменты:

• рулетка для измерений
• набор гаечных ключей для сборки конструкции;
• электродрель с набором сверл;
• карандаш;
• строительный уровень;
• разводной ключ.

После подготовки оборудования можно приступать к работе. Сначала перекройте воду и убедитесь в герметичности выходов тепломагистрали. При наличии на месте установки нового радиатора старых приборов отопления их нужно демонтировать. После этого сразу выровняйте поверхность стены, покройте ее грунтовкой и окрасьте при необходимости. Помните, что после установки радиатора, выполнить эти действия, скорее всего, уже не получится.

Выполните разметку крепежей для радиатора и начните монтаж теплового оборудования, руководствуясь по ним. Оборудуйте муфты на входе и выходе радиатора, как только он будет установлен на крепежи. Теперь подготовьте термоголовку, установив для этой цели специальные кран и клапан. При этом кран должен располагаться на линии «обратки», а клапан - непосредственно на входе в отопительный прибор. Во избежание возможных протечек обязательно уплотните все соединения, используя ФУМ-ленту либо же специальный герметик.

Убедитесь в надежности всех соединений и приступите к подключению нового радиатора к основной отопительной магистрали. Заполните систему рабочей жидкостью, затем откройте кран и стравите излишки накопившегося воздуха. Запустите подключенный к магистрали насос, чтобы обеспечить нагрев теплопроводящей жидкости. Проверьте работу системы на небольшой мощности и при отсутствии каких-либо проблем задействуйте в полную силу. Убедитесь, что в помещении нет сквозняков, и имеется функционирующая вентиляционная система, чтобы установленное оборудование обеспечивало оптимальный прогрев.