Гвоздика садовая многолетняя — посадка и уход. Гвоздика – посадка и уход

Садовая гвоздика очень разнообразна и представлена основными группами: американские, Шабо, гренадин , карликовые, сувенир де Мальмезон. Прекрасные цветы пленят каждого своей красотой или ароматом, при возможности мы поселяем их в свой сад. Рано или поздно встает вопрос их выращивания из семян.

Гвоздика Шабо

Пальму первенства среди этих групп заслуженно удерживает гвоздика Шабо - гибрид гвоздики садовой. Она появилась во Франции в XIX веке. Возникновению обязана аптекарю, о фамилии которого теперь напоминает название – латинское Dianthus caryophyllus var. Schabau или обиходное - гвоздика Шабо. К началу следующего века создают новые крупноцветковые сорта.
В России растение разводят черенками как цветущий однолетник. Выращивание гвоздики Шабо из семян - альтернативный способ ее размножения. Цветы используют на срезку. Основное достоинство этой группы садовой гвоздики – ремонтантность. По красоте и продолжительности цветения она следует за розой.
Высота куста может превышать 0,5 м. Основной ствол прямой, узловатый с восковым налётом, корень стержневой, листья зелёные узкие, холодного оттенка, цветок размером до 7 см. Семена плоские, мелкие, 1 г содержит до 600 штук. Всхожесть сохраняется до 3 лет. Период развития растения до цветения очень длительный – 4–6 месяцев. Фото: раскрытый бутон гвоздики Шабо , выращенной из семян

Выращивание гвоздики Шабо из семян

Некоторые садоводы считают выращивание из семян гвоздики Шабо сложным процессом. Возможно, они правы, потому что сеять приходится зимой, когда день короткий, и нет солнечного света. В этом состоит основная трудность.
Для посадки готовят грунт. Смешивают дерновую землю, перегной по две части, добавляют две части торфа для рыхлости, одну часть песка. В феврале, а некоторые садоводы в январе, проводят посев гвоздики. Семена замачивают в марганцовке и затем раскладывают во влажные борозды, засыпают слоем песка до 3 мм. Контейнер закрывают стеклом или плёнкой и ставят в тепло, ближе к окну. Прорастают семена за 7–12 дней.
Их хорошая всхожесть - довод в пользу выращивания гвоздики Шабо из семян. Лишь невызревшие семена могут не взойти. В средней полосе России короткое лето, а для их вызревания после цветения должно пройти два месяца.
При появлении первых росточков ёмкость ставят на окно, поддерживают температуру 14–15°C, ночью она может быть немного ниже. Плёнку не снимают, но ежедневно проветривают растения и удаляют скопившийся конденсат. В этот период исключают сквозняки и резкую смену температуры. При повышенной влажности и снижении температуры всходы могут погубить прикорневые гнили.
Полив при выращивании гвоздики Шабо из семян должен быть осторожным, слегка увлажняющим почву. Укрытие можно снять, когда все семена взойдут. В этот период всходам требуется свет, а в феврале его недостаточно. Чтобы рассада не вытягивалась, её подсвечивают. Если нет такой возможности, то стоит сдвинуть срок посева на середину февраля, чтобы всходы появились в марте. Освещённость к этому времени возрастает, окно для гвоздики надо выбирать с прямым солнечным освещением.
Развиваются растения медленно. Примерно через месяц сформируется пара настоящих листьев. Для стимуляции роста и увеличения площади питания всходы пикируют. Между саженцами выдерживают расстояние 4 см. Второй раз рассаживают гвоздику при появлении 3-х, 4-х пар листьев. После пятого листа прищипывают точку роста для усиления ветвления. Рассаду полезно закаливать, но не снижать температуру ниже 12°C.
Весь период развития рассады температуру желательно поддерживать на уровне 15°C. Растения вырастут закалёнными и крепкими. Если весной много хмурых дней, то применяют подсветку. Гвоздика Шабо любит продолжительный световой день – 16–18 часов.

ВЫРАЩИВАНИЕ ДУШИЦЫ ИЗ СЕМЯН РОЗЫ КОРДЕСА
БЕГОНИЯ ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ - РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ ГОДЕЦИЯ

Посадка

Следующий этап выращивания гвоздики Шабо из семян - высадка рассады в цветник, ее проводят в апреле или мае. Готовят солнечное и защищённое от северных ветров место. Хрупкие стебли легко ломают сильные порывы ветра. Почву выбирают с нейтральной реакцией, её предварительно хорошо готовят. Вода после дождя не должна застаиваться в цветнике. Большому количеству бутонов надо обеспечить питательные запасы. Для чего осенью вносят удобрения и компост.
Свежий навоз под цветы не кладут, он является источником патогенной микрофлоры. Осенью можно вносить только полностью перепревший навоз.
Саженцы гвоздики Шабо достаточно морозостойки и засухоустойчивы, участки с застоем воды гвоздика не выносит. Расстояние между кустиками составляет 25 см. Цветы от заморозков можно на период приживаемости закрыть лутрасилом. При посадке землю на корнях саженцев сохраняют и корневую шейку не заглубляют. При необходимости устанавливают колышки для подвязки. Фото: выращенный из семян кустик гвоздики Шабо подвязан к колышку

Выращивание гвоздики Шабо в открытом грунте

Для хорошего цветения гвоздику подкармливают, в начале вегетации используют азотные подкормки, в период бутонизации и цветения – калийные и фосфорные. В продаже всегда есть комплекс удобрений для цветов. Процесс повторяют каждые две недели, небольшими порциями. Свежую органику гвоздика Шабо не переносит.
Если выращивание гвоздики Шабо из семян начато в сроки (январь-февраль), в июле появляются первые бутоны и цветы. Если они предназначены для срезки, то кустики гвоздики формируют: удаляют пасынки, боковые бутоны (до 6 узла). Полураскрытые бутоны срезают утром или вечером. Они раскрываются в воде и долго радуют глаз.

Размножение гвоздики Шабо черенками

В средней полосе из-за короткого лета проблематично получить семена. Гвоздика легко переопыляется, и домашний семенной способ размножения не гарантирует сохранение сорта. Например, при посеве семенами не все цветы могут быть махровыми, так часто бывает у гибридов. Поэтому осенью лучшие экземпляры можно выкопать, а весной черенковать. Так можно сохранить сорт на нескольких лет.
Осенью кустики гвоздики пересаживают в горшки, и они ещё будут цвести дома. Для сохранения растения, побеги после цветения укорачивают. Весной, в марте, нарезают черенки из средней части побега.
Снизу у междоузлия делают косой срез, который обрабатывают корневином или другим аналогичным средством для образования корней. Сажают черенок во влажный песок. Верхние листья можно оставить, все другие удалить. Сверху ёмкость закрывают пакетом или банкой.
Черенки проветривают ежедневно, поливают по необходимости, чтобы песок был влажный. Корни появятся примерно недели через три. Из черенков вырастут кустики, цвести они будут не хуже рассады, выращенной из семян. Это единственный способ для сохранения сорта.

Гибриды гвоздики Шабо F1

Новые гибриды имеют плотные, компактные кусты высотой до 35 см, разнообразную окраску и обилие махровых цветков. Все свойства цветка сохраняются только в первом поколении, поэтому выращивание гвоздики Шабо из семян, собственноручно собранных с гетерозисных гибридов, не проводят. Для этого подойдут лишь семена, производимые семеноводческими компаниями.
Современные гибриды по своим размерам удобны для оформления цветников, период от всходов до цветения у них в два раза короче – 12 недель, то есть всего 3 месяца. Поэтому сроки посева можно сместить. Гибридные сорта можно высевать в марте, а не в феврале, когда уже достаточно солнца. Досвечивать потребуется только в пасмурные дни - при недостатке света стебель вытягивается, бутоны уменьшаются в размерах.
Семена гибридов прорастают при 16–18°C, после всходов ящики держат на свету при более низкой температуре 12–15°C. Земля для посева нейтральная, плодородная и влагоёмкая. Пикировки делают две, они стимулируют рост и развитие всходов.
Гибриды Шабо F1 цветут всё лето, компактные растения с устойчивым стеблем используют для озеленения цветников, балконов и разводят как комнатные растения. Фото из www.wikimedia.org

Болезни и вредители

Гвоздику Шабо любят вирусы, грибки и садовые вредители.
При вирусных заболеваниях гвоздика почти не растёт, плохо цветёт, деформируется. Листья становятся пятнистыми. Болезнь передаётся насекомыми и сохраняется в растении. Черенки можно брать только со здоровых кустов.
Различные грибковые заболевания, заявляют о себе появлением характерных пятен на растении, что приводит к засыханию листьев, обламыванию бутонов и стеблей. Цветы не развиваются.
При любых грибковых или вирусных болезнях поражённые растения надо уничтожить, кустики обработать препаратами меди. Для борьбы с вредителями используют, кроме химических препаратов, настои чеснока, луковой шелухи, табака.

ИБЕРИС В АЛЬПИНАРИИ
ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕТУНИИ ИЗ СЕМЯН ПОДСНЕЖНИКИ - ВЫРАЩИВАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ

Советы

Гвоздику Шабо в саду можно выращивать на одном месте не более 2 лет, посадки загущать нельзя.
Растения повреждаются вредителями, если они ослаблены. Недостаток освещённости и питания является причиной поражения растений. Правильно подготовленное место для посадки, достаточность пространства, света, воздуха, мульчирование поверхности почвы – условия здоровой красоты цветника.

Сорта и гибриды гвоздики Шабо, выращиваемые из семян

Некоторые сорта и гибриды гвоздики Шабо для выращивания из семян, предлагаемые нашим садоводам сегодня:

Пикоти Дионис - белая и пастельно-розовая окраска махровых цветков диаметром до 6 см, на одном кустике высотой 60 см их образуется до 30. Цветы ароматные, долго стоят в срезке.
Пикоти Сказка - ароматные густомахровые цветки контрастных расцветок: белые или желтые с малиновым кантом или розовым обрамлением. Диаметр цветков 7 см. На одном цветоносе образуется до 5 бутонов, высота куста 50 см.
Пикоти Фантазия - в этой смеси эффектных расцветок высота кустиков 60 см, диаметр цветка 6 см. Цветки белые с розовым обрамлением, с красными и желтыми лепестками.
Лион - окраска бутонов может быть желтая и сиреневая, в диаметре цветки достигают 6 см, растение отличается неприхотливостью, выдерживает незначительные заморозки.
Гигантская махровая - кустики высотой 45 см и диаметром 25 см, цветение с августа по октябрь, окраска цветков в смеси различная, для бордюров и срезки
Акварель - невысокие растения (30-50 см) с душистыми цветками различной окраски (белые, желтые, розовые, алые, пестрые).
Диско - диаметр махровых цветков до 8 см, окраска разнообразная. Для срезки, клумбы и горшков.
Монблан - душистые белые цветки диаметром 6 см. Прямостоячие кустики высотой 50 см формируют до 20 бутонов.
Похожие сорта Розина – с розовыми цветками, Шампань – с желтыми цветками
Мария Шабо – старинный сорт с желтыми махровыми цветками диаметром до 8 см.

Первые черенки снимают через 2 месяца после прищипки маточников, в зависимости от времени их посадки. Для этого используют зрелые побеги, имеющие 4-5 междоузлий. Зрелый черенок должен иметь 2 хорошо развитых междоузлия, 2-3 пары листьев, султан и круглый стебель (рис. 17, а). На побеге оставляют 2-3 развитых узла для обеспечения будущего урожая. Чтобы маточники хорошо продуцировали, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Сбор черенков проводят регулярно: в летний период - ежедневно, в зимний - через две недели.

Зимой зрелый побег может иметь 6-7 междоузлий, поэтому черенок снимают с тремя парами листьев.

Весной и летом побеги вызревают быстрее, и черенки можно снимать с двумя междоузлиями, округлым толстым стеблем, широко отогнутой пластинкой листа и сформированным султаном. Масса черенков в зависимости от времени года меняется и должна быть зимой не менее 4-5 г, а весной и летом 6-9 г. Иногда черенки достигают максимальной массы 12-15 г. Такие черенки снимают только с молодых растений - с верхних побегов второго порядка, а также при незагуш,енной посадке или выранхи-вании их при дополнительном облучении. Чем больше масса черенка, тем лучше качество материала. Растения, полученные из черенков массой более 7 г, развиваются быстрее и зацветают на две недели раньше, чем из черенков массой 3 г (при одновременном съеме).

Весной и в начале лета на зрелом побеге наблюдается развитие боковых почек. Замечено, что черенки с такими побегами уже при укоренении идут в рост, а в дальнейшем дают очень продуктивные растения, которые зацветают на 2-3 недели раньше.

Черенки лучше снимать утром, когда растение имеет

хороший тургор. Обычно их выламывают под узлом руками. На правильно снятом черенке под узлом остается часть стебля длиной 0,5-1 см с ровными краями (без заусенцев). Не рекомендуется удалять нижние листья, так как замечено, что такие черенки быстрее загнивают и хуже укореняются. Кроме того, удаление части ассимиляционного аппарата задерживает процесс укоренения. Черенки можно выдергивать с «ножкой», над узлом. В этом случае нижние листья при укоренении не соприкасаются с субстратом и не гниют.

Перед очередным сбором черенков маточные растения гвоздики (за сутки) обильно поливают. Это облегчает выламывание черенков и предотвращает их увядание. Когда растение теряет тургор, черенки плохо отделяются от побегов, сминаются и в дальнейшем хуже укореняются.

Черенки, взятые с побегов, готовых к образованию верхушечного цветка (индуцированные), считаются переросшими. Их нецелесообразно использовать для укоренения. Выход укорененных черенков в этом случае будет низким даже при благоприятных условиях черенкования. Повысить процент их укоренения не удается даже замачиванием в гетероауксине. После 4-недельного пребывания на стеллажах они выглядят здоровыми, тургорными, но остаются без корней. Такие черенки отличаются от стандартных удлиненными междоузлиями: 4-5 см вместо

2-3 см (см. рис. 17, в). Длина черенков, взятых с переросших побегов с тремя междоузлиями, достигает 12-15 см. У растений, полученных из таких черенков, снижается продуктивность. Количество вегетативных почек на черенке не превышает трех, а, как известно, они составляют основу ветвления куста и обеспечивают урожай. Одну из них при посадке черенка заглубляют в землю, и для формирования куста остаются всего две почки.

Черенки гвоздики быстро теряют воду и при посадке в подвядшем состоянии плохо укореняются, так как они не способны всасывать из субстрата влагу до нормального тургора. Поэтому нельзя допускать паузы между снятием черенков и посадкой их на укоренение, особенно при обработке стимуляторами роста сухим способом. Если все же было допущено небольшое увядание черенков, их устанавливают вертикально в пластмассовые контейнеры
В ВОДНЫЙ раствор стимулятора роста на 4 -12 ч и переносят в прохладное темное помещение.

В некоторых случаях черенки хранят в специальных камерах несколько месяцев. Так как основной спрос на посадочный материал бывает в первую половину года, летние черенки целесообразно накапливать и сохранять до зимы. Такие высококачественные черенки зимой хорошо укореняются и дают полноценный посадочный материал в начале следующего года. В этом случае сухие черенки сразу затаривают в небольшие полиэтиленовые мешки по 25 шт., складывают в картонные коробки (50x40x20 см, до 25-30 пакетов). Можно хранить черенки и без пакетов в картонных коробках, устланных полиэтиленовой пленкой, в вертикальном положении до 400 шт. В каждую коробку вкладывают этикетку с указанием сорта, количества и даты снятия черенков.

Вначале коробки устанавливают на стеллажи в помещении с температурой 6-8°С на двое суток, затем их переносят на постоянное хранение в камеры с постоянной температурой не выше 1-3°С, влажностью 70-78% и 5-6-кратным обменом воздуха в сутки. Недопустимо даже кратковременное повышение температуры на несколько градусов, так как при этом образуется конденсат, который приводит к вспышке грибных заболеваний и массовой гибели черенков. Оптимальный срок хранения черенков в камерах -3-4 месяца, так долго сохраняются только хорошо вызревшие черенки. Более четырех месяцев черенки не хранят, так как это увеличивает вероятность грибных заболеваний. Перед укоренением их вносят в более теплое помещение (8°С) на двое суток.

Для профилактики заболеваний черенки перед укоренением дезинфицируют в течение 15 мин в суспензии одного из фунгицидов: топсина-М (0,2%-ного), беномила или его аналогов (0,1-0,2%-ного) или превикура

(0,15%-ного) совместно с беномилом (0,05%-ным).

Для стимулирования процессов корнеобразования используют регуляторы роста, которые вызывают приток органических веществ в месте корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков. Регуляторы роста хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде, в темном и сухом месте (при хранении на свету и в сыром помещении препараты быстро теряют активность).

Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке их смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или В1 (тиамин). Это способствует одновременному и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. В производственной практике для обработки удобны следующие способы: погружение нижней части черенков в водный раствор регулятора роста, обмакивание в ростовую пасту или пудру, полив субстрата стимулятором.

Черенки помещают на 4 ч в 0,05%-ный водный раствор гетероауксина (зимой) или 0,0015%-ный раствор йндолилмасляной кислоты (летом). Обработку проводят в затемненном помещении при температуре не выше 20-23°С. Более высокая температура (28-30°С) может привести к отравлению черенков. Зеленые черенки погружают в раствор на 2-4 см (не более чем на 7з их длины).

Порошковую смесь стимулятора делают следующим образом. В мерной колбе готовят исходный концентрированный раствор из расчета 1 мг на 1 мл спирта (50- 70%). Затем на навеску талька берут нужное количество раствора (например, для получения 0,5%-ного порошка - соответственно 10 г талька и 5 мл раствора), все тщательно размешивают, доливая спирт или воду, а затем высушивают при температуре 50°С.

Перед обработкой черенки слегка замачивают в 0,01%-ном растворе марганцовокислого калия, капли стряхивают и погружают основания в порошок. Растения высаживают осторожно, чтобы порошок не осыпался.

Применяют смесь и из следующих компонентов: 400 г талька, 60 мг а-нафтилуксусной кислоты и 20 мг тиамина.

Положительный результат дает предпосадочное охлаждение черенков (3°С) в течение 7-10 дней. В этом случае период укоренения сокращается на неделю. ,

Черенки укореняют в теплицах на хорошо оборудованных стеллажах с подпочвенным обогревом, обеспечивающим температуру почвы 22-23°С.

Для укоренения черенков используют различные субстраты. Основные требования к ним: рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха-15-50% общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит (марки 100 или 75) или смесь перлита и верхового торфа (2-1); для меристемных
черенков лучше использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой, дезинфицируют 0,5%-ным раствором инсектицидов и фунгицидов. Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5-6 см, увлажняют, перемешивают, слегка уплотняют и маркируют по схеме 4X4 или 4x5 см (на 1 мЛ высаживают 500-600 черенков). Черенки сажают в перлит на глубину 1,5-2 см, слегка обжимают и сразу поливают водой из мелкого сита. Срок укоренения черенков -21-30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревают горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячую воду подают от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы РТА-3, которые при помощи промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. При водяном обогреве субстрата используют рециркуляционную систему. Можно применять эдектрообогрев.

Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3-5°С ниже температуры субстрата. Температура субстрата у основания черенков должна быть 19-20°С в течение 10 дней после посадки, затем ее снижают до 17-18°С, чтобы избежать вытягивания междоузлий во время последней стадии укоренения. Температуру воздуха зимой поддерживают не ниже 13, летом - не выше 20°С.

Влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков должна быть 70-80%. Для поддержания нужной влажности воздуха во время укоренения черенков над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные укрытия, что упрощает уход за растениями. Можно также использовать туманообразующие установки, полив дорожек между стеллажами, редкие проветривания. Летом установку включают до 2-3 и более раз в час, зимой -

2-3 раза в день с экспозицией 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа осуществляют от датчика влажности листовой поверхности «электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан, вода поступает в систему и начинается ее мелкодисперсный распыл через форсунки. Оседая на листья черенков, вода обеспе-чивает снижение температуры листа на 3-5°С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок влажность воздуха устанавливается на уровне 70-80%, влажность субстрата -70-75%. Такой режим особенно необходим в первые 10-12 дней.

С появлением корней (на 10-16-й день после посадки) влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают до одного раза в час с той же экспозицией, в дальнейшем поливают один раз в два часа и реже. При необходимости проводят некорневую подкормку черенков 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

За 2-3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы он после сжатия рассыпался, однако пересыхания не допускают.

Выход качественных черенков обеспечивается созданием оптимальных условий для их укоренения. Большое значение при этом имеет световой режим: в летний период применяют затемнение, с сентября по апрель - дополнительное облучение: фотопериод 12 ч, удельная мощность 180 Вт/мЛ. На 10-12-й день после посадки, когда образуется каллюс, черенки досвечивают. Целесообразно использовать движущуюся установку с шагом 12 и 8 ч.

Готовые к выборке укорененные черенки имеют три хорошо сформированных междоузлия и компактную корневую систему длиной 2-7 см. Выход укорененных черенков с 1 мЛ инвентарной площади оранжереи в среднем за

11 месяцев достигает более 660 шт. Укоренение составляет около 90%.

Укорененные черенки гвоздики упаковывают в пакеты по 20-25 шт., которые укладывают в коробки (ящики) с этикеткой, где указывают сорт, репродукцию, количество растений, дату выборки и номер бригады. Допускается хранение укорененных черенков упакованными, но не закрытыми сверху, при температуре 1-3°С, относительной влажности воздуха 70% и смене воздуха 5-6 раз в сутки. Со дня выкопки до посадки черенки хранят не более 2 недель (ГОСТ 25622-83. Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской).

Садовая гвоздика растет и радует своим продолжительным цветением на многих дачных участках.

У многих садоводов она появляется из семян: купили понравившийся сорт семян в пакетике, посеяли в грунт весной или даже летом и получили цветущее растение на следующий год.

Семенным размножением можно получить любой понравившийся сорт гвоздики (однолетней или многолетней): Шабо, китайскую, турецкую, перистую и пр.

Но,если хочется как-то ускорить развитие,в частности, многолетней гвоздики так, чтобы она зацвела уже в первый же год, то этого можно достичь другими способами:

• размножение гвоздики черенками (черенкованием уже имеющегося растения)
• делением куста гвоздики, подаренного соседкой или купленного в магазине
• отводками из нижних веточек растения

Чтобы посадить гвоздичку в какое-то другое место сада или в другой цветник, нужно просто отделить кусочек разросшегося куста гвоздики вместе с корнями. Это самый простой способ размножения уже имеющихся у вас сортов. Тоже самое можно сделать, если попросить приглянувшийся сорт у подруги (соседки). Гвоздика с корнями приживается на новом месте гарантировано.

Многие садоводы сами того не понимая, размножают садовую гвоздику отводками. Если посмотреть весной на перезимовавшую на участке гвоздику, то она представляет жалкое зрелище, потому что множество веточек, которые выросли в предыдущем сезоне просто висят в воздухе, а куст имеет всего пару основных стволов на собственных корнях.

Если весной веточки прикопать (пришпилить к земле), то куст к лету станет более мощным за счет образования дополнительных корней на отводках.

К тому же, в дальнейшем, можно будет спокойно поделить гвоздику, так как она уже будет состоять из нескольких отдельных кустиков со своими корнями.

Черенкование гвоздики

Черенкование гвоздики- успешный способ размножения не только тех кустов, что уже произрастают на вашем участке, но и тех, что растут у соседей. Если невозможно заполучить у соседей кустик понравившейся гвоздики с корнями, то уж в парочке веточек (побегов) никто не откажет, потому что можно нарезать черенки с тех веточек, от отсутствия которых внешний вид куста не пострадает.

Размножение черенками любых растений, начиная с хвойников и заканчивая любыми комнатными цветами-это наиболее щадящий и в то же время, гарантированный способ получения новых растений для вашего сада.

Размножение гвоздики черенками можно осуществлять, отрезая от кустиков различного возраста те части, которые можно и нужно отрезать:

• верхушки у рассады, чтобы стимулировать формирование боковых побегов
• верхушки у боковых побегов у рассады, которые выделяются своим ростом по сравнению с другими побегами, чтобы убрать лидера
• вытянувшиеся побеги срезать полностью от самой их точки роста
• боковые веточки у взрослого куста при формирование равномерной формы или для получения ценных для вас черенков от подаренного кем-то кустика гвоздики

Лучше всего, применять первые два пункта обрезки, потому что они обязательные и безотходные.

В любом случае, при подготовке черенка для последующей посадки в отдельную ячейку или любую емкость (горшок, рассадный стаканчик), нужно:

1. убрать нижние листики, если присутствует достаточно длинный стебелек
2. обрезать лишние листочки верхушки, оставив на черенке только 2-4 листика
3. обмакнуть нижний кончик стебелька в корневин
4. грунт для посадки черенков необходимо заранее подготовить (гвоздика любит нейтральную почву), чтобы он был легким и пушистым
5. заглубить подготовленный черенок по самые листики
6. полить
7. закрыть пленкой для лучшего укоренения

При выращивании рассады гвоздики из черенков, ее нужно обязательно формировать, обрезая точку роста вместе с верхними листиками, получая таким образом снова и снова новый посадочный материал (черенки).

Конечно же,садовая гвоздика,произрастающая в открытом грунте,стремится размножаться самостоятельно, как и все живое в природе:

• укоренением тех же побегов при благоприятных условиях (при любом маломальском соприкосновении с почвой растение пускает корешки)
• семенами. Если семенные коробочки успевают созреть к осени,то самосев гарантирован.

Другое дело, что стоит какую-то часть семян собирать,чтобы подстраховать себя от неблагоприятных погодных условий и сеять гвоздику самим. Или размножать ее вегетативно, чтобы гвоздички на вашем участке не пропали и не исчезли по каким-либо причинам: не вызрели семена, семена пропали в течение зимы, весна была холодной и они не взошли и т.п.

Размножение гвоздики черенками-один из гарантированных вегетативных способов получения хорошей рассады в большом количестве, например, для посадки и выращивания гвоздики в вазонах и озеленения участка в местах отдыха, где нет возможности устроить цветочную клумбу.

Гвоздики — красивые цветы, делящиеся на множество видов: китайская, турецкая, садовая, комнатная, пряная. Этот цветок довольно популярен у садоводов за длительное цветение, разнообразие окраса лепестков, неприхотливость. Вырастить гвоздику на своем участке или комнатном горшке не трудно, это растение идеально приживается как многолетник или как однолетник, все зависит от сорта.

Этот вид гвоздики чаще всего используется для садового выращивания. Двулетник образует пышный куст высотой до полуметра. Цветы гвоздики ровным и плотным слоем покрывают всю поверхность куста, образуя цветное облако. Это один из самых популярных видов этого растения. Родиной турецкой гвоздики считается Южная Европа, где цветок прекрасно прижился в дикой природе.

Несмотря на то, что турецкая гвоздика является многолетником, садоводы предпочитают каждые два года обновлять растение из-за резкого уменьшения цветоносности. В первый год растение образует пышный куст, а на второй начинает обильно цвести в течение нескольких месяцев. На третий год турецкая гвоздика практически теряет все свои декоративные качества.

К наиболее популярным сортам турецкой гвоздики относят следующие: Red Monarch, Купферрот, Vice Risen, Mirage.

Голландская гвоздика

Это вид цветов известен каждому, ведь именно он выращивается в оранжереях и продается в цветочных магазинах. Стебли у цветов длинные — больше метра, узловатые, листья мелкие, узкие, темно-зеленые. Голландская гвоздика делится на три подвида сортов: высокорослые (для продажи), среднерослые и низкорослые (для озеленения клумб). Именно от Голландской гвоздики произошли Шабо и Гренадин, которые принято считать отдельными видами цветов.

Этот вид гвоздики может быть как однолетником, так и двулетником, все зависит от ареала произрастания. В южных регионах это растение чаще всего растет два года, в регионах с умеренным климатом — один. Это довольно теплолюбивый вид, но небольшие заморозки переносит легко. Растение не образует пышную корзину, стебли у этого вида гвоздики довольно хрупкие, с большим количеством узлов. Листья мелкие, темно-зеленого цвета. Цветы махристые, с большим количеством лепестков, диаметр — до 7 см. Окрас цветов весьма разнообразен, все зависит от сорта. Гвоздики Шабо очень ароматные, отличаются длительным периодом цветения, при срезке долго сохраняют свежесть в воде.

Наиболее популярные сорта этого вида: Жанна Дионис, Аврора, Люминетт Микст.

Этот вид двухлетней гвоздики отличается неприхотливостью и морозостойкостью, что позволяет выращивать цветы даже в регионах с умеренным климатом. Растение является среднерослым — высота стебля не более 45 см. Гвоздики образуют довольно пышный куст с большим количеством узловатых стеблей. Хорошо развитая корзина насчитывает более 180 стеблей с цветами. Цветы у этого вида гвоздики очень крупные, сильно махристые, с большой линейкой расцветки. В первый год формируется крупная корзина, второй год отличается длительным и обильным цветением. Морозостойкость вида гвоздики позволяет зимовать в грунте без каких-либо последствий для растения.

Этот вид однолетних растений отличается неприхотливостью, хорошей всхожестью и высокой цветоносностью. Высота куста не превышает 40 см, стебли узловатые, с большим количеством узких листьев. Цветы слабо махристые, в диаметре 6-7 см. Лепестки цветков спаренные, с зубчиками по кромке. Расцветка цветов очень вариативная, некоторые сорта отличаются многоцветностью. Отличительная особенность вида — бордовые полосы вдоль лепестков.

Ковровые низкорослые гвоздики

Альпийская гвоздика

Высота стеблей — 15-25 см, корзины куста очень пышные, что создает ощущение ковра. Цветы ярко-красные, мелкие, с пурпурным глазком. Прекрасно развивается и растет на бедных почвах, не прихотлива в уходе, подходит для формирования бордюров и рокариев.

Пышные кусты формируют сплошной ковер. Высота стеблей — 15-20 см, цветы мелкие, до 2 см в диаметре. Лепестки слабо махристые, чаще всего окрашены в белый или розовый цвет. Вид отличается обильным цветением, неприхотливостью в уходе.

Гвоздика песчаная — пышное цветение

Дельтовидная гвоздика

Кусты образуют плотный дернистый ковер, сквозь который не видно почвы. Высота стеблей 10-15 см, цветы мелкие, махристые, чаще всего окрашены в белый, розовый и пурпурный цвета. Отличается высокими декоративными качествами за счет длительного и обильно цветения. Вид считается самосеющимся, так как после цветения образует большое количество семян, имеющих высокую всхожесть.

Видео — История гвоздики: разнообразие видов

Выращивание гвоздики на приусадебных участках

Выбор и подготовка почвы

Гвоздика — это теплолюбивое растение, которое прекрасно цветет на солнечных местах. Цветы не переносят тень и лишнюю влагу, что сразу же сказывается на цветоносности.

Растения хорошо развиваются в нейтральных почвах, которые хорошо удобрены. Также подходят для цветущих красавиц торфяные, суглинистые и песчаные земли. На тяжелых почвах у растения уменьшается цветоносность, поэтому в том месте, где планируется посадить гвоздику желательно разбавить землю песком или торфом.

Если почва на участке кислая, ее нужно раскислить с помощью доломитовой муки.

К натуральным и минеральным удобрениям гвоздика относится положительно и отзывается обильным цветением. Перед посадкой семян или рассады желательно внести в землю калийную подкормку без хлора и нитрофоску. Если почва готовится с зимы, то можно ее удобрить навозом. Вносить свежий навоз весной под гвоздику нельзя, растения могут «перегореть».

Выращивание рассады гвоздики

Семена гвоздики созревают в коробочке. Размножается гвоздика разными способами: семенами, черенкованием, отводками. Все зависит от вида растения. Многолетники чаще всего обновляют и размножают вегетативным способом, однолетники и двулетники принято высевать в открытый грунт или проращивать рассадой.

Шаг 1. Подготовка почвы и семян

Рассаду гвоздики принято высевать в конце зимы или самом начале весны. Для прорастания семян можно использовать готовый грунт или сделать почву самостоятельно. Для грунта нужны в равных пропорциях дерновая земля и торф. Песок также должен обязательно входить в состав смеси, но в меньшем количестве чем остальные компоненты. Песок перед смешиванием рекомендуется прокалить для обеззараживания.

Выращивание рассады гвоздики

Шаг 2. Наполнение горшков грунтом

Приготовленную смесь рассыпают по ящикам или горшкам. Желательно почвогрунт хорошенько пролить слабым раствором марганцовки. Перед самой посадкой семян земля должна быть хорошенько увлажнена.

Шаг 3. Посев семян

Семена погружаются в почву на 1 см и сверху немного засыпаются песком. Это нужно для лучшей всхожести материала. После посадки емкости следует укрыть пленкой, создав парниковый эффект. Оптимальная температура для прорастания рассады — 18-20 градусов.

Шаг 4. Уход за посевами

После появления первых ростков начинается процесс закаливания растений. Пленку нужно снять, а горшки с ростками перенести в помещение, в котором температура воздуха не превышает 12-13 градусов. Также нужно обеспечить молодым растениям хорошее освещение, не менее 12 часов.

Полив рассады зависит от качества освещения. Если растения находятся под специальными лампами, ростки можно поливать обильно. Если же ростки обходятся дневным светом, полив должен быть весьма умеренным, иначе есть риск спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Шаг 5. Пикирование гвоздики

Пикировать растения из ящика лучше всего тогда, когда ростки выпустили 2 листа. Пересаживать растения нужно в такой же по составу грунт. Высаживать ростки рекомендуется через 3 см, расстояние между рядами должно быть не менее 5 см.

Важно знать. Опытные цветоводы советуют высаживать цветы при первой пикировке сразу в кассеты, что позволит сформироваться крепкой корневой системе. Также этот способ облегчает пересадку растений в открытый грунт и уберечь саженцы от заражения различными болезнями.

Шаг 6. Пересадка гвоздики в грунт

В конце апреля саженцы нужно начинать подготавливать к пересадке в грунт. Подготовка заключается в закаливании и прищипывании рассады. Закалку следует проводить ежедневно, но следить за тем, чтобы растения не находились на сквозняке. Прищипывание точки роста проводится тогда, когда на побеге появляется 5 листьев. Это позволит сформироваться пышному кусту.

Посев семян гвоздики в открытый грунт

В грунт семена высеваются в начале мая. Заморозки не ниже 4 градусов семенам не страшны, скорее наоборот, закалка пойдет растениям на пользу. Кустовые виды гвоздики лучше всего высаживать на том расстоянии, которое соответствует высоте побегов: высокорослые — 45-50 см, среднерослые 30-40 см, низкорослые — 20-25 см. Расстояние между рядами нужно соблюдать аналогично. Рассаду гвоздики, выращенную на подоконниках, рассаживают по точно такому же принципу. Но время высадки — конец мая, когда вероятность ночных заморозков минимальная.

Размножение многолетней гвоздики

Многолетние виды гвоздики можно размножать вегетативно, этот способ помогает сохранить видовые признаки материнского растения. Так как боковые стебли у гвоздики разветвленные и мощные, часто кусты размножают черенкованием. Проводится процедура в конце мая. Выбираются здоровые и мощные черенки, которые срезаются на длину 10 см, желательно, чтобы на черенке имелось несколько узлов. Срезать черенок нужно строго под углом. Затем следует сделать вертикальный надрез на нижней части черенка, разделив побег на две части на треть длины. Этим надрезом побег втыкается в хорошо увлажненную землю и слегка уплотняется. Если процедура проведена правильно, через пару недель на черенке появляются корни и затем побеги.

Размножение отводками схоже с черенкованием, но надрезанный боковой побег сразу не отделяется от материнского куста. Отделение проводится только после того, как побег даст первые ростки.

Уход за растениями

Гвоздика довольно неприхотливое растение, которое не нуждается в постоянном поливе. При должном освещении и отсутствии застоя воды в грунте растения будут радовать дружным цветением все лето.

Расположение растений на солнечных и хорошо прогреваемых местах обуславливается еще и тем, что молодые побеги гвоздики весьма чувствительны к ночным и дневным перепадам температуры в весеннее время. Особенно негативно сказываются скачки температуры на молодых, не достигших стадии цветения кустах.

Важно знать. Если почва на участке сильно переувлажненная, перед посадкой растений рекомендуется делать дренаж: подушка из песка или щебня, способная отвести лишнюю влагу от корней.

Двухлетние растения, которые начинают цвести только на второй год вегетации следует защищать от холодов на зиму. Для этого кусты укрывают лапником так, чтобы из хвои образовался свод, защищающий побеги.

При своевременном внесении удобрений гвоздики часто начинают цвести повторно за один сезон. Чтобы спровоцировать повторное цветение, нужно обрезать стебли с завядшими бутонами на расстоянии 8-10 см от земли. Затем землю у корней куста нужно взрыхлить, внести комплексное удобрение для цветущих растений и хорошенько полить. Через 3-4 недели куст выпускает новые побеги, и гвоздика продолжает цвести до поздней осени.

Вносить удобрение после пересадки рассады в почву или появления всходов следует несколько раз за сезон. Гвоздика хорошо воспринимает все виды удобрений, единственное, что нужно исключить — свежий навоз.

Выращивание гвоздики Шабо — фото

Видео — Как правильно выращивать гвоздику

Болезни и вредители

Этот вредитель «специализируется» только по гвоздикам, никакие другие цветы ему не нужны. Результаты деятельности этого насекомого видны невооруженным глазом: цветки начинают вянуть, лепестки быстро начинают опадать. Это связано с тем, что насекомые поселяются в цветочной головке и начинают сосать из нее соки. Помогают избавиться от агрессоров специальные пестициды.

Медведки, совки

Эти вредители буквально разгрызают цветы на части, полностью разрушая цветоложе. Также от этих насекомых страдают стебли и листья растений. Если не принять меры, то за неделю выводок насекомых способен полностью извести цветник.

Гетероспориоз

Болезнь вызывается грибами. На всех органах цветка появляются пятна серого окраса, иногда с красной каймой. Если не принять меры, пятна начинают разрастаться, объединяясь. Это приводит к усыханию и деформации растения. Грибок сохраняется на всех частях растения и обрезка куста не приведет к излечению, помочь могут только специальные препараты.

Эта болезнь провоцируется переувлажненностью почвы или избытком азота. При ржавчине на нижних сторонах листьев образуются подушечки, в которых вызревают споры грибка. После созревания пустулы лопаются и споры заражают другие части растения или попадают на соседние кусты. При поражении ржавчиной растение начинает усыхать.

Выращивание гвоздики не омрачается практически никакими проблемами. Единственное, что нужно знать садоводу — гвоздика является перекрестноопыляющимся растением, поэтому цветы одного сорта не рекомендуется высаживать рядом с цветами другого сорта.

Которых начинается с появлением тепла весной и до первых заморозков осенью. Грациозные и строгие, простые, одноцветные и многоцветные цветы уютно располагаются на клумбах и альпийских горках. Каждому растению нужен особый подход. Создавая композиции, подбирают те или иные цветы. Среди них заслуживает внимания многочисленный отряд гвоздик, универсальных по применению и великолепно подходящих для использования в ландшафтном дизайне.

Красавица родом из Средиземноморья

Гвоздика садовая многолетняя - травянистое растение, отличающееся неповторимым ароматом и цветением. Множество видов составляет данный отряд. Среди них можно выделить гвоздику перистую, травянку, песчаную, пышную серовато-голубую и др. Узловатый стебель данных представителей флоры имеет светло-серый или голубой цвет. Удлиненные парные листья распределены по всей длине стебля, достигающего в высоту от сорока до шестидесяти сантиметров. Они образуют кустики, имеющие слаборазвитую корневую систему, глубина залегания которой достигает от десяти до двадцати сантиметров.

Отдельного описания заслуживают цветы. В зависимости от сортовой принадлежности они могут быть различными и по форме, и по цвету, а также состоять из одиночного или нескольких рядов лепестков, которые имеют рассеченные или гладкие овальные края. Венчик у гвоздики пятилепестковый. Мелкие или крупные соцветия различаются также и длиной цветоноса. Очень эффектно выглядит махровый цветок. Гвоздика садовая имеет разноцветный яркий окрас, причем соцветия могут быть одноцветными или многоцветными. Преобладают пастельные нежные расцветки, при этом спектр окраса довольно велик. Чаще всего это яркие красные, розовые и белые тона. Однако не являются исключением фиолетовые и желтые. Особенно эффектны многоцветные соцветия.

В осенний период растения образуют семенные коробочки, наполненные семенами. Гвоздика садовая имеет множество различных видов и сортов, имеющих отличительные характеристики. Каждый из них имеет свои удивительные особенности.

Гвоздика перистая (махровая)

Если в цветочной композиции необходимо создать зеленый ковер, лучшего растения не найти. Удивительный многолетник обладает способностью разрастаться, образуя при этом кустики, заполняющие словно ковровым покрытием необходимые пространства цветника. Это и есть перистая гвоздика садовая. На стеблях, достигающих в высоту тридцать-сорок сантиметров, громоздятся многочисленные яркие соцветия, обладающие тонким ароматом.

Цветение приходится на май-июль, сентябрь. Цветы перистой гвоздики чаще всего имеют розовый, красный, малиновый или белый окрас. Особенно красивы махровые сорта «Альба», «Дездемона», «Романс» и «Гранат». Также следует обратить внимание на ремонтантные и карликовые формы. Данные растения довольно неприхотливы, обладают хорошими зимостойкими качествами.

Почвопокровные формы цветов

Гвоздика садовая травянка - красиво цветущий многолетник. Прекрасно подходит для альпийских горок, невысоких бордюрных композиций. Низкорослые стебли цветов достигают от десяти до тридцати сантиметров. Мелкие листья имеют темно-зеленый окрас. Очень эффектно выглядит травянка во время цветения. Это фантастический природный ковер ярких цветов, достигающих в диаметре 1,5-2 см. Они одноцветные или разноцветные с ярким красным, розовым или белым окрасом. Травянка неприхотливое растение. Отличительной характеристикой данного вида является хорошая засухоустойчивость и зимостойкость. Растение не требует укрытия на зиму. Для клумб и цветников отводят песчаные бедные почвы. Растения совершенно не переносят переувлажнения. Первые бутоны появляются в начале июня. Цветение будет радовать до наступления осени. В осенний период созревают серо-коричневые коробочки, наполненные мелкими черными семенами, которые используют для посева в открытый грунт или для выращивания рассады в следующем сезоне. Продолжительность жизни многолетника составляет от четырех до шести лет.

Гвоздика садовая травянка всегда будет украшением сада. Каждый сорт хорош по-своему. Удивительно декоративна травянка «Конфетти-Микс». Небольшие почвопокровные растения зацветают в июне. Резные лепестки цветка имеют двухцветный окрас. Ярко-белые края цветка имеют фиолетово-лиловую середину.

Гвоздика песчаная

Это миниатюрное довольно неприхотливое растение. Очень красивы цветы, имеющие перисто-бахромчатую форму. Стебли достигают в длину до тридцати сантиметров. Кустики легко переносят пересадку. Порадует цветением в июле-августе.

Размещение цветов в саду

При посадке садовой гвоздики, независимо от сорта, нужно учитывать несколько особенностей. Теплолюбивое растение потребует хорошего солнечного освещения. Участки для выращивания этих цветов отводят на открытых местах сада. Достаточное освещение - непременное условие длительного цветения. Садовая гвоздика не капризна и проста в уходе, не требовательна к плодородию почвы.

Прекрасно подходят участки с легким, влагопроницаемым грунтом, обладающим низкой кислотностью. Большая часть сортов имеет хорошие засухоустойчивые и морозостойкие качества. В зимний период растения не требуют укрытия. Посадка садовой гвоздики производится предварительно выращенной рассадой или посевом семян, которые собраны после цветения в осенний период. Ранней весной отведенные для посева семян участки предварительно готовят. Почву обрабатывают садовыми граблями. Участки посева намечают песком и высевают семена. Посев не должен быть разреженным.

Уход за цветником

Неприхотлива гвоздика садовая многолетняя, уход за которой довольно прост. Роскошный вид в сочетании с доступностью выращивания делает растения данного вида популярными у садоводов, цветоводов и специалистов по ландшафтному дизайну. Весной планируют места размещения растений и приступают к посеву семян или высадке предварительно выращенной рассады. Прошлогодние посадки проверяют, удаляют подсохшие стебли растений.

Уход заключается в рыхлении почвы и регулярном поливе, во время которого вода не должна попадать на листья, стебли и цветы растения. Он должен быть умеренным. Недопустимо переувлажнение почвы. Неправильный режим увлажнения цветов может послужить причиной развития заболеваний и повреждения растений.

Важным агротехническим мероприятием являются подкормки, которые позволят достичь наиболее благоприятных условий, при которых растения будут хорошо развиваться и порадуют продолжительным качественным цветением. Выращивание садовой гвоздики предусматривает несколько сроков внесения удобрений. Первые подкормки приходятся на весенний период. Это время формирования бутонов. Цветы будут яркими и многочисленными при внесении специальных комплексных удобрений для цветущих растений. В период формирования соцветий и распускания цветов необходимо произвести следующее внесение удобрений. Следует учесть, что в качестве подкормок для цветов нельзя использовать свежий навоз и хлорсодержащие калийные удобрения. Их применение недопустимо. Осенью прекращается цветение. Клумбы и цветники осматривают. Укорачивают стебли растений и срезают высохшие соцветия и семенные коробочки. Зимует без специального укрытия гвоздика садовая. Уход и утепление на зиму не требуется.

Болезни и вредители

Как любая культура, садовая гвоздика требует проведения профилактических мероприятий, обеспечивающих нормальный рост. К основным вредителям относятся: нематоды, трипсы, медведка. Борьба с ними заключается в применении химических препаратов. При опрыскивании растений строго выполняют инструкции, указанные на препаратах.

Опасными для цветов данного вида являются такие вирусные заболевания, как фузариоз, альтернариоз, ржавчина и крапчатость. Пораженное растение теряет свою привлекательность и даже погибает. Проявления данных заболеваний схожи. На листьях и стеблях появляются бурые пятна или сизый налет. Кроме перечисленных заболеваний, грибком поражается садовая гвоздика. Уход с соблюдением правильного увлажнения и регулярного рыхления почвы, удаление сорняков, ограничение азотистых и применение водного раствора основных минеральных удобрений поможет уменьшить вероятность поражения заболеваниями. Высокий уровень агротехнических мероприятий в комплексе с регулярными подкормками значительно снижает уровень поражения инфекционными заболеваниями.

Размножение

Планировка и создание цветочных композиций предусматривает определенное количество посадочного материала. Вначале следует распланировать участки, где будет высажена гвоздика садовая многолетняя. Размножение предусматривает высев семян непосредственно в открытый грунт или выращивание необходимого количества посадочного материала в условиях закрытого грунта, а также вегетативный способ получения саженцев.

Получение посадочного материала

Выращивание садовой гвоздики рассадным способом считается более надежным и часто используемым, позволяющим получить достаточно качественный посадочный материал выбранного сорта в нужном количестве. В условиях закрытого грунта используют пластиковые контейнеры. Также семена высевают в парники или весенние теплицы. Чтобы определить необходимое количество саженцев, планируют цветники, где будет высажена гвоздика садовая многолетняя. Размножение предусматривает получение рассады определенного сорта цветов высевом предварительно подготовленных семян. К посеву приступают в конце января. Семена гвоздики в профилактических целях подвергают предпосевной обработке. Их замачивают в слабом растворе марганцовки. Ящики наполняют легкой почвосмесью, в состав которой входят:

• одна часть торфа;
• три части песка;
• две части дерновой земли;
• две части компоста.

Грунт перед посевом прокаливают или проливают слабым раствором марганцовки. Посевной материал раскладывают в бороздки таким образом, чтобы будущие всходы не были загущены. После этого грунт разравнивают и слегка уплотняют и увлажняют. Контейнеры помещают в места с температурой воздуха 22 градуса Цельсия. При благоприятных условиях первые всходы появляются через неделю, после того как была посеяна гвоздика садовая. Уход за всходами требует соблюдения светового и температурного режима. Световой режим можно обеспечить применением люминесцентных ламп. При нарушении растения будут слабыми, что повлияет на качество посадочного материала.

В фазе двух настоящих листочков растения рассаживают в отдельные емкости или в контейнеры, делая посадки довольно разреженными. Дальнейший уход за саженцами заключается в умеренном поливе. При этом не допускается переувлажнение почвы. Необходимы также подкормки комплексными минеральными удобрениями для цветущих растений. Рассада будет готова к высадке в открытый грунт на постоянное место в конце мая или начале июня.

Вегетативный способ получения посадочного материала

Кроме рассадного способа, размножение садовой гвоздики возможно черенкованием и отводками. Посадочный материал для укоренения заготавливают в конце мая или начале июня. Стебель многолетнего растения срезают над узлом и удаляют все нижние листья. Черенки помещают в субстрат и увлажняют. Корневая система появится через две-три недели.

Отводками размножают виды растений, у которых длинные стебли. На них делают небольшие надрезы в нижней части междоузлий. Подготовленные стебли закрепляют скобами на уровне грунта. Отводки присыпают землей и увлажняют. В месте надреза образуется корневая система. После их образования отводки отделяют от основного растения и используют в качестве посадочного материала на новом месте. Все сорта травянки легко размножаются делением куста.