Где сделать техобслуживание катушки шимано. Подготовка к обслуживанию

Друзей выбираем мы сами, а лучших оставляет время. С рюкзаками примерно также, но чуть проще, так как опыт имеет значение. Своим многолетним опытом я и поделюсь в данной статье.

Давний фанат-рюкзачник

Большой интерес к удобной ручной клади в целом и к рюкзакам в частности появился году эдак в 2007, когда постоянную работу типа «копать от забора и до вечера» сменил на фриланс и мелкий бизнес в разных его проявлениях. Реализация концепции «личный офис всегда с собой » стартовала с какого-то неброского и плоского рюкзака HP и ноутбука LG P300, он же «Зебра».

Модель такого плана, но более старого образца

Такая связка порадовала большим количеством карманов и кармашков - удалось аккуратно разложить по своим местам внешний оптический привод, накопитель, ЗУ, флешки, кабели и прочие мелочи. Но защита ноутбука оставляла желать лучшего. Лэптоп буквально болтался в крупном кармане из тонкой ткани и без фиксатора, расположенного внутри основного отдела. Ни демпфирующего материала в днище, ни каркасных вставок, просто мешок для портативного компьютера.

Хотя, LG P300 довольно мелкий и толстенький аппарат и это нивелировало слабую физическую защиту рюкзака (рассчитанного вплоть до 17-дюймовых моделей), так как между внешними стенками и гаджетом оставалось приличное расстояние и из стороны в сторону он не елозил. Но когда в 2008 году я решил сменить платформу на OS X и перешел на 15-дюймовый Unibody MacBook Pro, в полный рост встал вопрос замены рюкзака именно из-за слабой физической защищенности ноутбучного кармана. Особенно сильно забеспокоился, когда в простейших ситуациях пару раз ощутимо приложился лэптопом о твердые поверхности.

Выбор пал на Logitech Kinetik , аналогов которого не существует до сих пор. Этот рюкзак отслужил верой и правдой три года, о чем была написана . Затем начался бодрый поиск идеальной ручной клади. За десять лет испытал пару дюжин всевозможных рюкзаков и слингов, приобрел массу опыта в выборе такого рода аксессуаров, которым и поделюсь ниже.

Забегая вперед, отмечу, что идеального рюкзака пока для себя не нашел, да это и невозможно в принципе. Ведь рано или поздно даже самая лучшая вещь может надоесть или же потребности изменятся. Соответственно, процесс поиска бесконечный, но увлекательный. И чем больше опыта, тем все более интересные и подходящие для текущих жизненных реалий штуки удается подобрать.

Прежде чем начать, обращаю ваше внимание на ссылки, которые будут встречаться ниже. Они ведут на личные, очень детальные обзоры ручной клади, которая приведена в пример той или иной важной особенности. С помощью данной статьи можно быстро определиться со своими потребностями, а если о каких-то нюансах захотите узнать более детально, тогда кликайте на ссылки.

Какие бывают рюкзаки

Если кратко, то маленькие, средние, большие, однолямочные (они же слинги) и классические с двумя лямками. Также существуют специализированные модели с отделами для фототехники, фиксаторами для скейтборда и прочими особенностями. Еще есть модульные варианты, которые можно четко адаптировать под свои потребности. Правда, выглядят они своеобразно, так как пример берут с военной экипировки, зато неубиваемые, универсальные и продуманные до мелочей. Теперь давайте разберем все упомянутые моменты более детально.

Выбор размера рюкзака

Разумный размер городского рюкзака - до 35 л. Все, что больше - это либо для путешествий, либо для редких EDC-маньяков, которые ежедневно таскают с собой десятки вещей на все случаи жизни, вплоть до зомби-апокалипсиса.

Для простоты понимания темы разделим модели на большие, средние и маленькие:

• 30-35 литров;
• 23-28 литров;
• до 20 литров соответственно.

Рюкзаки объемом в 30-35 литров - это предел для использования в городском цикле , да и они будут крупноватыми. Такой аксессуар оправдан в случае, если приходится частенько ездить в командировки длительностью до недели, при этом нет желания захламлять жилище лишней ручной кладью.

Исключение составляют модели с компрессионными ремнями, позволяющие уплотнить рюкзак, если он полупустой. Пример такого - Wenger Large Volume Daypack . Пара движений и 30-литровый кабанчик превращается в очень плоский (правда, довольно широкий) городской «двухлямочник».

Один из моих любимых рюкзаков, правда, со своими нюансами, вроде системы вложенных объемов и отсутствия каркаса (эдакий крутой мешок с кучей карманов). Детально обо всем читайте в обзоре:

Его антипример - это 34-литровый OGIO Renegade RSS . Даже если положить в него только ноутбук, ЗУ, бутылку с водой, планшет и внешний накопитель, рюкзак будет огромным горбом выступать наружу.

С другой стороны, у него очень хорошо защищенное отделение для ноутбука, есть каркас и реально большое количество карманов и отделов, причем с разумным размещением. Шикарный аксессуар для гаджетомана и действительно удобная ручная кладь в дорогу. Умудрялся только с этим рюкзаком ездить в недельную командировку сразу в два города - в Москву и в - таща с собой ноутбук, здоровую фотокамеру, планшет, пару смартфонов, сменную одежду и прочие мелочи в дорогу. Детально читайте об этой модели тут:

Еще один хорошо послуживший мне в городском цикле и в командировках большой рюкзак - Thule Crossover 32L Backpack (). Среди его фишек можно отметить очень крепкий, буквально неубиваемый фирменный нейлон, защищенное отделение для очков и нежной техники и внешний карман для крупных шмоток типа флиски. Но об особенностях такого рода аксессуаров поговорим чуть позже, пока же вернемся к размерам.

Большие рюкзаки в подавляющем большинстве случаев легко вмещают 17-, а то и 18-дюймовый ноутбук, плюс любое разумное количество техники в дорогу. Еще остается место для бутылки с водой, контейнера с едой, набора белья на 3-5 дней и сменную одежду.

Наиболее универсальные модели - среднего размера с объемом 23-28 литров. В личной практике отлично себя показали как в качестве компаньона во время коротких поездок на пару дней, так и в роли городского рюкзака. Сейчас пользуюсь , но это весьма необычная вещь, хорошо подошедшая под мои личные нужды. Правда, со сменой ноутбука придется обновлять и рюкзак, о чем расскажу в разделе фишек. Ранее пару лет верой и правдой служил Kata DR 467i , да и относится к тому же классу ручной клади.

По вместительности для техники такие аксессуары сопоставимы с большими моделями, то есть поместится лэптоп, планшет, крупный зеркальный фотоаппарат, всякая электронная мелочовка, бутыль с водой, складной зонтик, еще и место для флиски останется, если вдруг станет жарко и ее понадобится спрятать. Но много одежды или сменную обувь с собой не возьмешь, так что в командировки более 2-3 дней такой рюкзак не подойдет.

Кроме того, частенько средние модели вмещают максимум 15-дюймовый ноутбук. Хотя в большинстве случаев больше и не надо.

Маленькие и плоские рюкзаки объемом до 20 литров удобны тем, что их можно не снимать даже в общественном транспорте. Судя по личной практике, людям они не мешают. Но не рассчитывайте набить 17-20-литрового малыша большим количеством вещей.

Такого рода ручная кладь хороша для перемещения лэптопа, планшета, кошелька и какой-то мелочовки между домом и офисом, но не более. Зачастую даже контейнер с едой не втиснуть, хотя тут уже многое зависит от модели.

Я лично отдаю предпочтение компактным слингам, об особенностях которых расскажу в следующем разделе. Что касается классических двухлямочников, то из необычных моделей пользовался со встроенной фирменной системой резинок-фиксаторов GRID-IT. Невероятно плоский, качественный и стильный аксессуар, в который можно набить очень много вещей… кроме контейнера с едой и даже бутылку с водой втиснуть некуда. Да и к лямкам были вопросы, об этом расскажу ниже.

Весьма приятной и вместительной моделью оказался 19-литровый . В полупустом виде выглядит немного невзрачно, но он очень легкий, удобный по лямкам, есть внешние сетчатые отделы для бутылок с водой и всяких мелочей, защищенный отдел для очков, карманы для ноутбука и планшета.

По объему они редко превышают 20 литров, а в силу своей необычной формы в большинстве случаев вмещают все, что может потребоваться в городских дебрях, начиная с ноутбука и мелкой электроники, и заканчивая крупным фотоаппаратом, бутылкой с водой и контейнером с едой. С тем же упомянутым выше Thule Crossover Sling я побывал во многих рабочих командировках, где при себе таскал крупную беззеркалку, ноутбук и прочие полезные вещи. Одна из причин - возможность быстро сдвинуть слинг на грудь и достать нужные вещи, не снимая его :

И тут возникает важный вопрос! А какой слинг-то брать - левосторонний или правосторонний? Я начал свое знакомство именно с левосторонних моделей (лямка висит на левом плече) и по первой ориентировался только на них. Именно из-за этого в свое время приобретал левосторонний .

К слову, модульные военизированные модели от Maxpedition шикарны и неубиваемы, но довольно тяжелые, а с дополнительным обвесом еще и громоздкие. С другой стороны, в упомянутой модели, дополненной встраиваемой в ремень сумкой Janus Extension Pocket и карманом Coocoon Pouch, мог утащить какое-то невероятное количество вещей. Но я отвлекся.

Возвращаясь к вопросу лямок, дам простой ответ - не заморачивайтесь с этим! Все равно на каком плече лямка - на левом или на правом - и не важно, в какую сторону крутится слинг, когда перебрасываешь его на грудь. К новому варианту привыкаешь буквально за час пользования другой моделью. Проверил это на своем собственном опыте, когда смог раздобыть вожделенный Thule Crossover Sling второго поколения (). Внезапно он оказался правосторонним, что несколько испугало, но, повторюсь, привык к нему буквально за час. Хотя даже этот красавец не задержался у меня надолго. Его место занял Dakine HUB Sling 15L (тоже правосторонний), которым пользуюсь уже почти год и пока менять не планирую, но это отдельная большая история , а мы продолжаем банкет.

Есть еще такая интересная категория как фоторюкзаки , но не профессиональные монстры под три тушки зеркальных фотоаппаратов, пару объективов размером с гаубицу и пяток калибром поменьше, да еще и кучей ремней для штативов. Нет, речь о так называемых Half Photo моделях, вроде Crumpler Jackpack .

Их фишка в том, что под фототехнику выделена только часть пространства, обычно снизу. Половину объема сверху можно заполнять другими полезными вещами. Да и в фотоотделе помимо камеры прекрасно помещаются зарядные устройства, внешние накопители, контейнеры с едой и другие вещи. Благодаря своей форме и конфигурации они позволяют наиболее эффективно использовать весь рабочий объем, сохраняя порядок в вещах и давая быстрый доступ к нужной технике, будь то лэптоп или фотоаппарат. Кстати, упомянутый выше Kata DR 467i из той же серии. Детально обо всех фишках такого рода изделий читайте в обзоре ниже:

Что там с тканью?

В большинстве своем рюкзаки выполнены из нейлона . Хороший, крепкий и неприхотливый материал, но многое зависит от его плотности, плетения и пропитки.

Безымянные китайские модели за $10-20 обычно выполнены из просто «нейлона» без изысков. Частенько он бывает не очень плотный, с рыхлым плетением (тонкая ткань, которую легко повредить, зацепившись) и без защиты от воды. Промокнет не моментально, но под ливень с таким рюкзаком лучше не попадать. В общем-то, львиная доля цены аксессуара - это его основная ткань, плюс фурнитура.

Фирменные модели от известных брендов создаются на основе более дорогих вариантов нейлона с высокой плотностью и, бывает, с особой пропиткой.

Например, есть кордура (CORDURA) от компании INVISTA - очень плотная ткань с особым плетением, водоотталкивающей пропиткой и тефлоновым покрытием. Изначально создавалась для военных, но теперь частенько используется в гражданской ручной клади. Могучий и практически неубиваемый материал (из него сделаны все продукты Maxpedition), но довольно грубый на ощупь. На любителя.

Еще существует так называемый баллистический нейлон , созданный несколько десятков лет назад компанией DuPont и тоже для нужд военных. Отличается высокой плотностью (1600D и более), неплохой защитой от воды и устойчив на разрыв. В прошлом из него даже бронежилеты делали. Пример рюкзака из такой ткани - это .

Интересный вид нейлона - рипстоп . Он также обладает большой устойчивостью к разрыву, водонепроницаем, но в отличие от баллистического нейлона довольно тонкий и очень легкий. Из такой ткани часто делают складные рюкзаки и сумки, либо вставки в испытывающих большое напряжение при эксплуатации местах.

Достойная альтернатива нейлону - полиэстер . Ткань с очень мелким плетением, обладает водоотталкивающими свойствами, практически не рвется и не пачкается. Тоже смело рекомендую рюкзаки на базе этого материала. Яркий пример - OGIO Renegade RSS.

Кроме того стоит упомянуть о нейлоне с покрытием из термопластичного полиуретана . Он полностью водонепроницаем, очень крепок, почти не пачкается и легко очищается от любых загрязнений. Из такого материала сделаны рюкзак Spigen SGP New Coated Backpack и любимый слинг Dakine HUB Sling 15L.

Кожаные рюкзаки я не понимаю - материал тяжелый, не практичный, а компоновка по отделам у такой клади обычно очень простая, типа «мешок». Зато статусно.

Разного рода экзотика из толстого хлопка или вощеной ткани - это на любителя. Но обычно такие рюкзаки тоже не сильно практичны.

Особенности и фишки, на которые надо обращать большое внимание при выборе

Поговорим о важных мелочах, из которых и строится положительный (или отрицательный) опыт эксплуатации рюкзака.

Лямки

Момент очень индивидуальный, из-за которого я крайне рекомендую перед покупкой рюкзака найти возможность его примерить. Например, одной из причин продажи Cocoon MCP3401 стали именно лямки. Я готов был мириться с его небольшим объемом и только ради GRID-IT оставил бы в личной коллекции и для использования под настроение.

Сами лямки хорошие, мягкие, с вентиляцией, с удобными фиксаторами ремней, но не лежали они на моих плечах ни в какую. То влево перекосит, то вправо - некомфортно и неудобно, как бы я их не настраивал и не крутил.

Зато когда надел Wenger Large Volume Daypack - он лег на плечи как родной, мягко их обхватив и нежно прижавшись к спине. Аналогично и с Thule Legend GoPro. Как бы я ни грузил эти рюкзаки, плечам всегда было комфортно, и вес практически не ощущался.

В общем, момент индивидуальный, но я сформировал для себя несколько правил качественных лямок, помимо личного комфорта, что можно определить только при непосредственном испытании изделия:

• Лямки должны быть мягкими и вентилируемыми (это может быть тонкая подушка или же перфорация). Чем они мягче, тем выше вероятность, что хорошо лягут на плечи. Хотя в том же Thule Legend GoPro лямки довольно жесткие, но явно подошли мне по форме.
• Нагрудный ремень должен быть. Очень полезный и многими неоцененный аксессуар, который позволяет значительно повысить комфорт при использовании рюкзака, особенно если он увесистый из-за большого количества полезных вещей внутри. Нагрудный ремень немного разгружает плечи и лучше фиксирует лямки на них.
• Надежные фиксаторы с возможностью быстро изменить длину ремня . Раньше я пытался настроить лямки раз и навсегда, но быстро понял, что в таком случае неудобно снимать и надевать рюкзак. Левую лямку обычно максимально распускаю перед тем, как снимаю аксессуар, и затягиваю, когда надеваю. Не приходится изворачиваться всем телом в процессе. Беда, если фиксаторы не держат ремень под весом нагруженного рюкзака, но с таким встречался крайне редко. Тем не менее, проверяйте этот момент при покупке, если есть возможность. Не обязательно грузить рюкзак, достаточно надеть его и попытаться с силой оттопырить лямки руками.
• Карманы на лямках обычно бесполезны, так что не обращайте на них внимания . Есть - и хорошо, нет, ну и ладно. Проблема в изгибе на плече - карман растягивается и что-то из него достать или положить на ходу становится проблематично.

Спинка

Тут все просто - обязательно нужна вентиляция, будь то встроенные подушечки из особой ткани или же специальные желобки. Если спинка рюкзака полностью плоская, то ваша спина будет постоянно мокрая.

Исключение - слинги. Они обычно не очень плотно прилегают к спине и та не потеет.

Фурнитура и прочие мелочи

Крайне желательно, чтобы молния была защищена от дождя. Это может быть небольшой клапан над ней или же особая конструкция самой молнии. Водозащищенные модели обычно как бы вывернуты наизнанку и очень тонкие. Бывают прорезиненными. Если же перед вами простая молния без изысков, будьте аккуратны - под ливнем такая легко протекает.

К слову, это один из редких минусов рюкзака OGIO Renegade RSS - молнии у него очень крепкие, удобные, крупные, но совершенно не защищенные от дождя. А вот пример защищенной молнии в Crumpler Jackpack Half Photo:

Обращайте внимание и на то, как работают молнии, насколько удобно их расстегивать (водозащищенные обычно довольно тугие - это нормально), есть ли веревочное хлястики, которые сильно облегчают жизнь.

Опять же отличие дорогих изделий известных брендов от безымянной «китайщины» в фурнитуре. В качественных моделях частенько используется японская YKK (одна из лучших), надежный пластик в фастексах и крепежах, а бывает, что и алюминий (в некоторых моделях Thule).

Компрессионные ремни - тоже полезное дополнение, особенно в крупных моделях рюкзаков. Еще их можно использовать, чтобы закрепить снаружи куртку, если она не нужна в текущий момент (зашел в теплый супермаркет, снял верхнюю одежду и освободил руки, зафиксировав ее на рюкзаке).

Внешние отделы для бутылок с водой экономят огромное количество внутреннего пространства рюкзаков. Пить надо все время, если хотите себя хорошо чувствовать. Нет внешнего кармана, придется использовать основной отдел, откуда не очень удобно доставать воду, да и боязно, если протечет. Также я в этих отделах таскаю компактный зонтик, бывает, что прячу там всякие мелочи, вроде бумажных салфеток, складной авоськи и т. п.

Ручка важна и нужна, любая - толстая, тонкая, лишь бы она была. Как показывает практика, таскать рюкзак за лямку крайне неудобно, даже если надо его просто переставить с места на место.

Желательно, чтобы карман для ноутбука был оформлен в виде отдельного пространства с собственной молнией. В крайнем случае нужен фиксатор этого отдела, чтобы лэптоп внутри не болтался.

Идеальный размер и формат

Для каждого этот вопрос индивидуален, но я поделюсь своим идеальным на текущий момент набором.

Ежедневно в городском цикле использую компактный 15-литровый слинг Dakine - практически незаметен, вмещает все, что мне нужно, включая ноутбук, бутылку с водой, мелкую электронику, есть место для контейнера с едой и зонтика. Да и в целом объема достаточно, чтобы рано утром уйти из дома и поздно вечером вернуться сытым и довольным, не бомбя в течение дня кафешки и ресторанчики.

Если же нужно взять с собой большой фотоаппарат и всю рабочую технику, или когда предстоит поездка в другой город на день два, тогда использую Thule Legend GoPro. Но, как упоминал выше, пора его менять.

Дело в том, что 13-дюймовый MacBook Pro уже не помещается в отдел для гидропака, куда прекрасно втискивался MacBook 12 в чехле. То есть приходится прятать его в чехле в основной отдел, что отнимает там много полезного пространства. Очень мне нравится в нем защищенный передний отдел, куда отлично помещается Sony A7i и из которого его можно быстро извлечь прямо на ходу. Да и в целом по компоновке карманов и доступу к ним он прекрасен, но все хорошее рано или поздно кончается.

В текущий момент засматриваюсь на Thule Paramount 24L Daypack и на eBags Professional Slim Laptop Backpack .

Но основную идею, уверен, вы поняли. Хорошо иметь компактный рюкзак для городского цикла и модель среднего либо крупного формата для особых случаев и поездок. Я долго пытался найти идеальную и универсальную ручную кладь - такой не существует. Предложенная схема с двумя рюкзаками очень близка к идеалу. Осталось каждому подобрать что-то подходящее для личных потребностей. Момент сложный, но интересный. Ах, эти сладкие муки выбора.

Доброго времени суток.

Статья для тех, кто впервые самостоятельно решил сделать ТО катушки. Ориентирована на новичков в данном вопросе, таких, как я...По этому дальнейший материал прошу воспринимать в таком ключе...

На дворе апрель, а это значит, что для спиннигистов настало время нерестового запрета, во время которого остается переключиться на ловлю на платниках, а также провести перевооружение и подготовку снастей к новому сезону....

Давно собирался начать обслуживать свои катушки самостоятельно. И в этой статье поделюсь с Вами первым опытом ТО безинерционной катушки Stradic 15 C3000, которой отловил уже два сезона. За это время использовал данную катушку на удилищах с разным тестом, от лайта 1- 11 грамм до унцовых моделей. Ловля с данной катушкой была, как с берега так и с лодки, в основном на джиговые приманки и воблеры. Если говорить конкретно о весах используемых приманок, то это от 3 грамм + 2,5 дюйма приманка и до 26 грамм + небольшая приманка около 3 дюймов.
На форумах читал много отзывов и мнений о том, что эта катушка не предназначена для весов до унции, в силу особенности конструкции,используемых материалов, размера главной пары и других факторов. На весах 24-26 грамм по свинцу + приманка у меня появляется ощущение, что катушке "тяжеловато" и ловлю такими весами не часто, основые веса граммов до 20 -22 , по этому не хочу никого ни к чему призывать, а всего лишь озвучиваю свои условия ловли....

Цели проведения обслуживания - профилактические работы (замена смазки), осмотр состояния главной пары и других узлов механизма катушки и создание пошаговой фотоинструкции по разборке - сборке катушки для новичков.

Обо всем по порядку.

И для начала хотелось бы остановиться на необходимом инвентаре и материалах для проведения ТО.

1. Первое и самое главное - это конечно же смазки.

Я использовал густую смазку Super Lube Grease и жидкую этой же фирмы, а также Shimano DG 01 для фрикционов.
(Мой комплект - это мой выбор, и правильный ли он покажет время. Приобретал Супер любе, честно говоря для мультов. Для механизмов мясорубок есть хорошие и проверенные смазки Shimano DG06 и DG13. В общем к выбору смазок рекомендую подойти ответственно, проконстультировавшись предварительно или почитав информацию на форумах и на сайтах производителей для выбора смазок для конкретных задач и классов катушек.)

2. Инструмент для точных работ.

Для ТО нам понадобится набор инструментов для разборки-сборки катушки. Инструмент должен быть качественным, чтобы не испортить комплектующие катушки, и в принципе с которым удобно работать. Но делая ТО впервые, заказал недорогой набор для этого из Китая, потому как не знаю, какие конкретно инструменты понадобятся. В последствии, когда определю для себя наиболее используемые интрументы и его размеры, приобрету более качественные.
Сюда же добавлю, что понадобится хороший пинцет (желательно с загнутыми краями) для удержания мелких элементов. Ну и другие инструменты с которыми будет удобно именно Вам...

3. Сопутствующие
- Кисти для рисования. Жесткие для мытья элементов катушки и мягкие - для нанесения смазки (лучше синтетические, чтобы меньше лезли волоски, которые не должны попасть в катушку).
- Ватные палочки
- Зубочистки
- Салфетки (обычные и влажные (для рук))
- Баночка (где мы будем промывать детали)

4. Обезжириватель (Бензин "калоша" или Нефрас С2-80/120) или другой, котрый особо не воняет...

Это пожалуй достаточный набор для проведения обслуживания. Стоимость набора выше, чем оплата за проведение ТО у специалиста, однако, если Вы решите самостоятельно обслуживать катушки, окупится комплект за несколько ТО. Наиболее дорогостоящие сами смазки, однако купив их один раз, тюбиков хватит очень на долго для домашнего использования...

В коробке с каждой катушкой идет "взрыв схема", не забывайте заглянуть в неё при возникновении спорных моментов при сборке. Вообще в интернете много роликов о проведении обслуживания катушек, всегда можно подстраховаться, если задача кажется сложной. В общем тут каждый решает сам, отдавать специалисту или делать все самому. Я лишь хочу показать таким же новичкам в вопросе обслуживания катушек, как я, решившим самостоятельно проводить ТО, что сложностей в этом особенно ни каких нет....

Теперь непосредственно к катушке Shimano Stradic 15 C3000.
На данной катушке использую 2 шпули - 2500S И C3000 . На первой намотан шнур 0,6 для работы с приманками до 11 грамм, на второй #1 для приманок до унции...

С них и начнем. Снимаемых стопорную скобу и по очереди достаем шайбы фрикционного комплекта. В 2500 фетровая шайба всего одна и тоненькая, что по моему маловато.... Кладем шайбы в баночку с обезжиривателем отмокать. Затем промакиваем на салфетке и сушим. После высыхания аккуратно наносим смазку пальцами.

Фрикционные комплекты смазывал специальной шимановской смазкой DG01.

Саму шпулю промывал ватными палочками, смоченными обезжиривателем.

2500S

C3000

По фото можно наглядно обьяснить, в чем отличия между катушками 2500S и С3000 . Разница лишь в емкости шпули и размере фрикционного комплекта, который выражается в разном тормозном усилии (нагрузка на фрикцион). На ручках разные кнобы. В остальном катушки идентичны.

Сразу хочется сказать, что все свои действия, особенно если это впервые, лучше фиксировать на фото, чтобы можно было посмотреть потом, что откуда и что за чем... Раскладывать детали лучше поэтапно в той же последовательности, с которой Вы разбираете катушку.

Затем собираем фрикционные комплекты в обратном порядке.

Разбираем катушку.
С помощью насадки звездочка 0.8 мм откручиваем винтик на штоке, чтобы снять подшпульный механизм (можно просто зубочисткой)))

Снимаем подшпульный механизм. Видим в нем пластмассовую втулку размером 7х11х3, которую можно заменить на подшипник (что я и планирую сделать, просто шп еще в пути...).

Откручиваем защитный кожух на роторе..... Под ним гайка на 12 , откручиваем и ее.

Снимаем ротор.

Снимаем очередную защитную шайбу и все фоткаем...продолжаем разборку...

Все сальники, прокладки, и др комплектующие - моем..

Откручиваем декоратиную накладку на корпусе и переходим к его разборке... (Важная часть).

После того, как винты открутили - АККУРАТНО вскрываем корпус, чтобы ничего не повылетало.

Итак, теперь еще один очень важный момент. Перед тем, как снять шестерню главной пары - нам необходимо поставить метки, для того, чтобы при сборке попасть в те же зубья. Метки видно на фото. Ставить их нужно остреньким предметом, слегка нацарапав на поверхности....ничего страшного от этого с катушкой не будет, однако не смоется потом и будет впоследствии служить ориентиром.

Снмаем шестерню и нам открывается весь механизм и то, ради чего я и затеял данное ТО - а именно проверка состояния механизмов после двух сезонов использования катушки и пересмазка....

Что мы видим - смазка есть, все в полностью исправном состоянии, и чёрное покрытие на зубьях не повреждено. Справедливости ради отмечу, что катушка использовалась всего по нескольку раз в месяц. Трофеев особо не видела... Я не спортсмен и на рыбалку хожу по мере возможности.... По этому пусть каждый сам делает выводы относительно характера использования своих снастей..... Вам же предоставляю результат своих.

Вот чуть чуть потемневшая смазка...

Далее, вытаскиваем направляющие

Вытаскиваем шток....Все отправляем мыться....
Опора червяка упирается в площадку, которую надо окрутить...

В опоре червяка видим пластмассовую втулку, ее тоже можно заменить на подшипник...Правда, если у Вас нет определенного опыта и навыка, то лучше этого не делать, по тому как после замены придется выполнять регулировку шайбочками....

Обратите внимание на то, что некоторые шайбы и сальники в стакане сбензином отходят друг от друга, по этому внимательно смотрите и фиксируйте все, что делаете....(еще, меняя в стакане мутный обезжириватель, смотрите не вылейте маленькие детальки, которые можете там забыть...)

Подшипники закрытого типа не промываем и не смазываем, так как смазка уже заложена внутри....

После того, как мы выполнили разборку, все моем, в том числе и корпус, сушим....и начинаем сборку в обратном порядке.

Берем тонкую мягкую кисточку и начинаем смазывать детали....В шестерне ГП аккуратно промазываем каждый зубчик.

Шток смазывал жидким маслом, однако есть нюанс, много масла на штоке не должно быть, чтобы когда мы будем вставлять его в ведомую шестерню главной пары, ее излишек не собирался на опорном подшипнике.... Лучше вообще капнуть немного масла внутрь ведомой шестерни, где она попадёт на шток, после того, как его вставим в неё.

Не забываем сальники, прокладки....смотрим фото разборки перед сборкой...

Перед тем. как устанавливать шестерни ГП вспоминаем про метки, которые мы поставили и совмещаем их.

Перед тем, как зафиксировать корпус, пробуем повращать механизм, ничего не должно задевать, цеплять и т.д. Если все в порядке фиксируем корпус винтами (без лишних усилий) и устанавливаем декоративную накладку.....

При сборке вообще не применяем лишнюю физическую силу без надобности, все должно закручиваться и вставать на свои места легко....

Закручиваем подшпульный....Пока со втулкой (так как жду подшипники и помеяю ее, когда они приедут и еще поменяю подшипник в кнобе. Статью потом дополню).

Вот и все. ТО закончено. Ход катушки может показаться туже, чем был до обслуживания, однако новая смазка должна разойтись и катушка "раскататься" , по этому подобные ощущения вполне обьяснимы....

Хотя наверное не все, ещё нужно периодически обслуживать ролик лесоукладывателя, что я сделаю чуть позже, как только изучу этот вопрос....

Как видите, сложного в самостоятельном обслуживании ни чего нет, по этому если у Вас есть желание, лучше Вас самих никто этого не сделает.

Только очень важно проработать вопрос по смазкам, какими пользоваться и что конкретно смазывать той или иной!

Если есть какие то вопросы по мат части, то не забывайте, что есть схемы, карты смазок и форумы.....(я кстати схему даже не достал, хотя вещь очень полезная).

спасибо за внимание.

П.С. Если что то в ТО сделал не так, будьте добры поправьте в комментариях....

Хотел бы обратить Ваше внимание, что данный фотоотчет воспринимать следует, как пример разборки-сборки катушки, но не как правило и порядок смазки катушки. Ещё раз обращаю Ваше внимание, что выбор смазок и какие конкретно узлы и детали нужно смазывать какими типами смазок - вопрос для самостоятельной предварительной проработки, который будет зависеть от конкретной катушки, весов используемых приманок и условий ловли!

Всем успехов, ни хвоста ни чешуи и побольше времени для рыбалок. Уважайте себя и друг друга, а также берегите природу.

С вопросом обслуживания и подготовки к сезону своих рыболовных катушек рано или поздно сталкивается практически каждый рыболов, мало-мальски увлечённый всем нам так любимым делом.

Мы прекрасно понимаем, что катушка - это механизм, который в процессе эксплуатации претерпевает различные нагрузки в большей или меньшей степени, в зависимости от условий применения, и, как бы нам этого не хотелось, предрасположен к износу. Какой бы крутой, технологичной, или, если хотите, дорогой ни была катушка, она так или иначе склонна со временем изнашиваться. Это неизбежно. Вряд ли я ошибусь в своём утверждении, что каждый из нас хочет, чтобы катушки служили верой и правдой долгие годы и не ломались. Но, как говорится: «Любишь кататься...» - люби и технику свою обслуживать. Конечно, есть лёгкий вариант решения этого вопроса - отнести «пациента» к мастеру, специализирующемуся на обслуживании и ремонте такого вида техники, и не ломать себе голову. Но что делать, если в вашем городе такого мастера просто-напросто нет? Да и мастера не всегда оказываются действительно мастерами. Иной раз выходит, что мастер не всё делает качественно и по науке (да-да, к сожалению, такие случаи не исключение). Не обслуживать и оставить как есть? Отнюдь нет. Обслуживать нужно. Эта процедура крайне необходима, так как она поможет сохранить рабочие качества катушки на долгие годы, а произвести её можно самому, в домашних условиях.

Начнем по порядку.

Подготовка к обслуживанию

В любом деле важна подготовка. Для начала стоит определиться с удобным для проведения обслуживания временем, ведь временные затраты, тем более если браться за это дело впервые, составляют от 1 до 3 часов. Также стоит уделить внимание подготовке рабочего места, где будет происходить всё действо, убрать со стола всё лишнее и обеспечить максимальное свободное пространство и хорошее освещение. Рекомендую всегда стелить на стол либо бумагу (любую, будь то газета или бумага для принтера), либо чистую (желательно белую или однотонную) тряпочку. Это предотвратит поверхность стола от загрязнения смазочными материалами и попадания промывочных жидкостей. Далее стоит подготовить инструменты, вспомогательные и смазочные материалы, и взрыв-схему катушки (её вы найдёте в коробке, в которой катушка продавалась, в противном случае - интернет вам в помощь, благо с этим сложностей никаких не наблюдается).

Инструменты и вспомогательные материалы

Для работы нам понадобятся:

набор отвёрток или же отвёртка с набором насадок, обязательно хорошего качества;

гаечные ключи №8-10 и №12-14;

небольшие пассатижи, иногда могут пригодиться, и пусть лучше лежат под рукой, чем потом бегать и искать их;

пинцет, понадобится для работы с мелкими деталями;

пара кисточек с короткой и плотной щетиной, ими мы будем производить чистку катушки как внутри, так и снаружи;

игла от медицинского шприца, для вскрытия подшипников;

деревянная конусная круглая палочка, с её помощью мы будем промывать подшипники;

также понадобятся ватные палочки, чистая ветошь и небольшая ёмкость для промывочной жидкости.

Приступаем к разборке

После того, как все подготовительные работы проведены, переходим к разборке нашей катушки. В первую очередь откручиваем рукоятку, снимаем шпулю и убираем их в сторону. Они нам пока не нужны, но к ним мы ещё обязательно вернёмся. Далее, чтобы получить доступ к внутренностям нашей катушки, необходимо снять ротор. Прежде чем его снять, стоит освободить шток шпули от элементов подшпульного узла, сняв с него регулировочные шайбы, подшпульный подшипник (если таковой имеется) и «трещотку» фрикциона.

Важно! Снятие перечисленных элементов, да и вообще разборку всей катушки, стоит проводить аккуратно, последовательно и не торопясь, так как в конструкции присутствует много мелких деталей, которые иногда не отмечены на схеме. Если разбор производить не внимательно, то риск, что у вас на столе по завершении работы останутся лишние детали, стремится к 100%.

Рекомендую все детали, демонтированные с катушки, укладывать по порядку их снятия и обязательно в том положении, в котором вы их сняли. То есть, если вы держите катушку штоком вверх а тыльной стороной вниз, то и шайбы регулировочные, подшипник и трещотку положите верхней частью вверх, чтобы потом было проще собрать в обратном порядке, а не ломать голову над вопросом: «А как оно тут стояло? Так или вот так?». А ещё проще - производите фото- или видеосъёмку процесса разборки. Так вы точно не ошибётесь.

Когда шток освобожден от всех навесных элементов, можно приступить к снятию ротора. Для этого понадобится гаечный ключ и, возможно, отвертка. Гайки ротора бывают двух типов: с левой резьбой и с правой. Как правило, направление резьбы гайки указано на роторе, но если такового нет, то подсказкой послужит контрящий болтик, который может быть установлен у гайки крепления ротора. Если болтик есть - значит, гайка с правой (правильной резьбой) и откручивается как обычно, но только после откручивания контрящего болта; если его нет - гайка «левая», и откручивается в обратном направлении.

На заметку. Вообще, с этими гайками стоит быть очень осторожным, так как они довольно нежные. В некоторых катушках установлены гайки с впрессованным в них подшипником. Старайтесь избегать перекосов и непопадания по резьбе в процессе установки, и не переусердствуйте с моментом затяжки. Излишне приложенная сила может привести к срыву резьбы. Затягивать гайку стоит постепенно и без фанатизма.

Ротор успешно снят и отложен «до лучших времен», как и шпуля с рукояткой, и мы с вами добрались до стопора обратного хода. У катушек Daiwa он кардинально отличается по строению от того, что устанавливает на свои катушки производитель Shimano. У первых он заключен в специальном гнезде на корпусе катушки и закрыт металлической «ушастой» заглушкой (фото 1), поэтому несколько сложнее демонтируется с корпуса катушки; у вторых же он выполнен в виде отдельного съёмного элемента (патрона, коробки) соединенного с корпусом катушки винтами (фото 2).

Демонтаж простой, но вся соль такого типа обгонки в том, что внутренняя втулка фигурная и имеет рабочую, более широкую, часть. На взрыв-схеме не указано, как именно она должна быть установлена, поэтому, снимая обойму обгонки, запомните правильное расположение внутренней втулки и установленной под неё шайбы. Правильно - широкой частью от корпуса катушки (фото 3, 4, 5).

Теперь снимаем декоративные накладки с тыльной части катушки и с боковых панелей (если они имеются), стопорные колечки подшипников ведущей шестерни (имеются на некоторых моделях катушек бюджетного ценового сегмента) и переходим к располовиниванию корпуса.

Напомню, что лучше всего запоминать, что, откуда, и в каком положении вы демонтировали. Например винты, соединяющие две половинки корпуса, в большинстве случаев имеют разные диаметр, шаг резьбы и длину, и какой где был установлен тоже важно запомнить.

Теперь вскрываем корпус. Тут снова нюансы… Две половинки, левая и правая, и разъединять их нужно в правильном расположении, дабы все «кишки» не высыпались на стол или, что ещё хуже, под него. Правило простое - левая сторона всегда пустая, то есть, грубо говоря, крышка, поэтому кладем катушку на стол правой стороной и аккуратно, без резких движений снимаем левую сторону корпуса.

Важно! При разборке корпуса все внутренние детали, а в особенности главная пара (ведущая шестерня и пиньон (ведомая шестерня)) должны оставаться недвижимыми, дабы не сместить их положение.

Очистка и промывка всех деталей и узлов механизма

Немного о промывочной жидкости. Опытным путём я пришёл к выводу, что лучший вариант - это очиститель тормозов в виде спрея (применяется в автосервисах).

Он идеально очищает поверхности металлов, не оставляя после себя никаких «следов» в виде жирных плёнок, что не скажешь про нефрас, типа УайтСпирит. Также хорошо с этой задачей справляется изопропиловый спирт.

Сперва стоит промыть все подшипники. В большинстве случаев в катушках установлены подшипники закрытого типа, чаще разборные. Для качественной промывки достаточно открыть обойму подшипника с одной стороны, подцепив колечко иголкой и сняв пыльник.

Стопорные колечки пыльников очень тонкие и имеют склонность выстреливать в разные стороны. Для предотвращения подобных казусов можно использовать резиновую нить или канцелярскую резинку, завязав её вокруг корпуса подшипника. Так вы точно не потеряете стопор пыльника.

Разборные подшипники промываются очень легко, путём насаживания их на конусную палочку и последующего опускания в промывочную жидкость с приданием им вращения. Так вся грязь и отработанная смазка вымываются из подшипника.

Не разборные же подшипники можно промывать с помощью аэрозольных очистителей. Под высоким давлением струя очистителя проникает вовнутрь обоймы и так же хорошо промывает от грязи и старой смазки. Самым лучшим способом промывки подшипников (если, конечно, они не керамические) является промывка их в ультразвуковой ванне (УЗВ). Но тут главное не переусердствовать и не мыть их в УЗВ слишком долго. Лучше процедуру проводить в 2-3 захода по 1-2 минуты. Так вы и промоете лучше, и подшипники не повредите.

На заметку. Ультразвуковая ванна - штука хорошая, но не стоит забывать о побочном явлении - кавитации, которая возникает в моющем растворе во время работы УЗВ. Она может пагубно повлиять на металл.

После промывки, подшипники следует просушить, дав им полежать на ткани или ватном диске 10-15 минут.

А пока мы промоем в том же очистителе остальные детали и узлы механизма, за исключением всевозможных шайб. Их лучше просто протирать сухой, чистой ветошью. В первый заход мы смываем остатки старой смазки и возможную грязь с деталей. После этого, обязательно, нужно заменить промывочную жидкость, на свежую (чистую) и повторить процедуру заново. Для промывки шестерней удобно пользоваться кисточками с плотной и короткой щетиной. (Лично я забрал у супруги какую-то кисточку для мэйкапа.) Ими хорошо прочищаются все пазы и зубья шестерен.

После промывки всех деталей механизма необходимо их протереть чистой ветошью и выложить на чистую поверхность. Не забываем прочистить стопор обратного хода (обгонку). Делается очень просто - не ворсистая ткань смачивается очистителем и просовывается в отверстие роликового подшипника. Совершаем несколько оборотов подшипника в разные стороны и всё - ролики прочищены.

Втулку, которая помещается внутрь роликового подшипника, достаточно так же протереть ветошью, смоченной в очистителе. После очистки я стараюсь не прикасаться к ней руками, а устанавливать на катушку, держа её через тряпку с очистителем. В последнюю очередь очищаем и промываем внутреннюю полость корпуса катушки, и тоже протираем насухо.

Смазка и сборка

Все детали промыты и готовы к сборке. Но прежде их стоит обработать смазочными материалами. В качестве смазки для подшипников я использую как консистентную смазку (для не скоростных и опорных подшипников), так и специальное масло для рыболовных катушек, которое, как правило, поставляется в комплекте с катушкой. Также его можно приобрести в рыболовных магазинах и интернете. Для остальных деталей использую густую спрей-смазку Daiwa Reel Guard Grease, реже SFT Grease Spray for reel.

Первыми смазываются и собираются подшипники. Пару «пшиков» или 2-3 капли масла в обойму будет вполне достаточно.

Раскатываем смазку по подшипнику и через пару минут можно устанавливать пыльники обратно. А вот на остальные детали смазку стоит наносить в умеренном количестве, здесь принцип «каши и масла» не работает. Сперва наносим смазку на ведущую шестерню, и оставляем её до момента сборки.

Если пользуемся смазкой-спреем, то механизм катушки смазывается после установки его в корпус, если смазка густая, не в виде спрея, то наносим её с помощью кисточки на все детали перед установкой их в корпус. Далее устанавливаем в корпус все детали и собранные узлы механизма катушки в порядке, обратном разборке.

Переходим к ротору

Он тоже нуждается в разборке, чистке, промывке и смазке. Демонтируем дужку лесоукладывателя, декоративные накладки по бокам и все навесные элементы. Под декоративной накладкой со стороны ролика лесоукладывателя находится возвратная пружина и толктель закрытия дужки. Они тоже нуждаются в очистке и смазке. Тут ничего сложного и особенного нет, главное быть аккуратным с пружинами, чтобы они не выстрелили куда-нибудь. Чистим, смазываем густой смазкой и устанавливаем обратно.

То же самое проделываем с другой стороны, правда, там пусто, и нет никаких механизмов, но трущиеся детали все же стоит протереть от грязи и смазать посадочные места новой густой смазкой.

Ролик лесоукладывателя

Один из важнейших узлов безынерционной катушки. У более дешевых катушек в ролике чаще устанавливаются втулки скольжения, на катушках классом выше - шарикоподшипники. Но что бы ни стояло на вашей катушке - однозначно разбирать, чистить, мыть и смазывать!

Правила работы те же. Запоминаем, что и в какой последовательности было установлено, очищаем от грязи и отработавшей смазки, смазываем двумя-тремя каплями масла и собираем обратно. Эту процедуру рекомендуется проводить с некоторой периодичностью, для обеспечения комфортной и тихой работы этого узла. Частота проведения мини-ТО узла ролика лесоукладывателя зависит от частоты и условий эксплуатации вашей катушки. Необходимость же проведения данной процедуры может быть определена на слух. Если вы слышите какие-либо посторонние звуки, издаваемые этим узлом - не ленитесь, разбирайте и смазывайте. Иногда это приходится делать даже в полевых условиях.

Финишная прямая

Большая часть всей работы уже позади, можно установить на место ротор, и проверить плавность хода катушки. После сборки вращение рукоятки катушки должно быть лёгким, без посторонних шумов и каких-либо закусываний механизма. Если вы всё собрали правильно - то именно так и будет.

Остаётся обслужить рукоятку катушки и фрикционный тормоз. Да, фрикцион тоже нуждается в обслуживании. Он состоит из нескольких пар металлических и войлочных (или карбоновых) тормозных дисков, установленных во фронтальной части шпули. Чтобы извлечь тормозные диски, нужно сперва убрать фигурное стопорное кольцо.

Мыть диски в очистителе нет необходимости, достаточно протереть их сухой, чистой ветошью. Также нужно удалить всю грязь, которая скопилась в гнезде шпули. Тормозные диски нужно смазать маслом или небольшим количеством густой смазки и установить обратно, зафиксировав стопорным кольцом. С рукояткой также нет ничего сложного. Снимаем декоративную заглушку кноба, откручиваем цилиндрическую гайку (или винт) и снимаем кноб с оси рукоятки. Аккуратно извлекаем подшипники (или втулки) и шайбы. Удаляем грязь, если она есть, старую смазку и, при необходимости, промываем подшипники. Смазываем маслом, и собираем обратно.

Вот и всё, наша катушка обслужена и почти готова к эксплуатации. После обслуживания рекомендую заменить или перемотать шнур. Проверить качество и конусность его намотки, и, если необходимо, откорректировать её с помощью добавления или снятия подшпульных регулировочных шайб. В случае, если конус намотки сильно сужается в сторону корпуса катушки, нужно добавить одну или несколько шайб, если же всё наоборот, то шайбы нужно убрать.

Подводя итог всего вышесказанного, хочу отметить, что все мои советы и рекомендации можно назвать типовыми, и применять почти ко всем катушкам, начиная от бюджетного заканчивая классом выше среднего. Топовые же катушки имеют более сложную кинематику и выполнены с применением различных современных технологий, якобы исключающих необходимость их обслуживания. Посему не рекомендую заниматься обслуживанием таких катушек, не имея должного опыта и навыка в этом деле.

Пусть ваши катушки служат вам верой и правдой долгие годы, а вы, в свою очередь, не забывайте вовремя проводить им обслуживание.

В следующей части я расскажу про особенности обслуживания мультипликаторных катушек.

Принесли на ТО катушечку Шимано Nexave 2500FC .

В принципе катушка аналог Exage, модель которая в данном разделе уже рассматривалась.

Поэтому сильно подробно не будем,пара моментов для владельца и на всеобщее обозрение,как всегда.

Разбираем катушку

Видим довольно обильное присутствие смазки,только вот не особо в тех местах,где ей положено быть)))

И со временем смазка местами немного подзасохла,изменила свой цвет.Очевидно долго пылилась на ветрине

магазина.

А вот на шестерне ее совсем не значительное кол-во.

Разбираем,моем и приступаем к сборке.

Устанавливаем переключатель стопора обратного хода и правый опорный ШП

Затем обгонную муфту.

Обгонка в хорошем состоянии,поэтому разбирать и мыть ее не было необходимости.

нет там ни ШП,ни втулки и даже не закреплена винтом.

Увы,бюджет,простота конструкции.Отсюда трение об корпус,люфт соответственно,что в конечном итоге

складывается в общий шум при работе катушки.

Смазываем и ставим кулису

Тут произошел небольшой казус.Шток не давал поставить шестерню на место,я поторопился его прикрутить.

Открутив шток,хотел вытащить его немного из ведомой(вверх) а он НЕА!!! Не могу понять почему.

Пришлось подразобрать,вытащить в обратном направлении(как разбирал) .Внимательно посмотрел и обнаружил что

шток немного согнут в месте своего крепления в кулисе

Все это дело мы поправили,установили ведущую шестерню и затем закрепили шток.

Закрываем крышку корпуса и заднюю декоративную.

Что-то перестали грузиться файлы?????

Затем ротор,подробно не будем в теме есть.Момент ролик ЛУ.Ролик на втулке,в принципе вращение хорошое,

смазываем,устанавливаем

Подшпульный узел и крепим ротор

можно при необходимости разобрать,почистить

Катушки Shimano - легенды рыболовного рынка! В 2010 году они были признаны самыми лучшими в мире. Рыболовные катушки Shimano полностью отражают свою концепцию: "Точность, эффективность и удовольствие". Приобретая катушку Shimano, безусловно, вы делаете верный выбор. Кроме того, что они являются самыми практичными и надежными по качеству, они еще радуют доступными ценами. Катушки компании Shimano - лидеры в проектировании катушек, и пользуются огромным спросом не только в России, Европе и Японии, но и по всему миру.

К одному из основных преимуществ, относится использование многодисковой системы, позволяющей точно регулировать тормоз рыболовной катушки, это в свою очередь еще не научились делать конкуренты. Скорость и качество наматывания лески, плавность и мягкость хода, а также другие параметры - проверяются, сравниваются и оцениваются в специальных лабораториях и стендах. Каждая рыболовная катушка Shimano , в том числе из низкой ценовой категории, не выходит в свет, пока технологи не будут абсолютно убеждены, что товар прослужит долгие годы.

Катушки Шимано представлены в широком ассортименте и рассчитаны даже на самых привередливых рыболовов. Изготавливаются от 500 размера до 20000. Размер определяет лесоёмкость (а именно, сколько метров установленного диаметра вмещает шпуля), а также говорит о физическом размере катушки. Разумеется, чем больше цифра, тем катушка крупнее.

• Катушки со шпулей 500-1000 предназначены для самых легких весов (приманки или оснастки), в идеале до 10гр.
• Катушки со шпулей 2500 для весов от 10 до 25гр
• Катушки со шпулей 3000 для весов от 25 до 40гр
• Катушки со шпулей 4000 и 5000 для весов от 40 и выше!

Помимо прекрасных технических характеристик, катушки выделяются также безупречным дизайном, каждая серия выходит уникальной! Насыщенные и колоритные, функциональные и долгосрочные - основные качества катушек Shimano!

Как правильно выбрать катушку Shimano

Выбрать катушку в нашем магазине очень просто. Найти интересующую модель вам позволит удобная структура сайта. Прежде чем купить катушку Шимано , важно определить параметры катушки, которые наиболее подойдут именно для вашего стиля ловли.

Вот основные параметры, которые нужно учитывать при выборе рыболовной катушки:

• Наличие подшипников (они делают ход легким, а это достаточно важно для наиболее комфортной рыбалки)
• Тип катушки (определяется видом предпочитаемой рыбалки)
• Вес и размер (должны подходить спиннингу)
• Передаточное число (модель мощнее, если число меньше)
• Используемые материалы

Краткий обзор катушек Shimano для ознакомления с самыми популярными моделями!

Если у вас вдруг возникнут вопросы по подбору катушек, наши менеджеры - опытные рыболовы, с радостью вам на них ответят и помогут с выбором. С ними можно связаться по телефонам или приехать в наши магазины.