Дом из бруса технология возведения. Технология строительства деревянных домов из бруса. В чем привлекательность постройки дома из бруса

28.02.2016 0 Комментарии

Строительство домов из бруса – занятие, набирающее все большую популярность не только на территории России, но и Белоруссии. Чтобы добиться максимальной долговечности, необходимо предварительно ознакомиться с технологией строительства дома из бруса своими руками. Ниже вы увидите ключевые правила и советы, которые помогут вам при выполнении работ.

Вконтакте

Одноклассники

Главные особенности

По сравнению с простыми бревнами, брус имеет существенное преимущество — меньшие расходы. Конечно, есть и другие достоинства, но без недостатков не обошлось. Так, например, между соседними изделиями необходимо обрабатывать швы, поскольку изначально они плохо защищены. Здание можно обшить любым удобным материалом, но при отсутствии такого желания надо снять фаску с каждого бруса 2×2 см, проведя предварительный расчет.

Брус также может время от времени деформироваться в результате усадки, но в более дорогой продукции есть своя защита. Ее суть заключается в особой сушке, что дает возможность избежать дальнейшей усадки.

На рынке представлена еще одна разновидность — клееный брус, имеющий улучшенные прочностные характеристики. Важным преимуществом этого стройматериала является стабильность геометрии. Даже под прямым воздействием влаги материал сохраняет свою первоначальную форму.

Как провести сборку?

На заводе по производству бруса можно приобрести уже готовый комплект, предназначенный для сборки дома. После доставки на участок достаточно лишь собрать его, используя специальный план. В процессе монтажа применяются металлические шпильки, защищенные с помощью антикоррозионного покрытия. Они требуются для того, чтобы зафиксировать брусья в определенных местах.

Сборка осуществляется в следующей последовательности:

1. Создается фундамент;
2. Проверяется геометрия;
3. Укладывается гидроизоляция, после чего монтируется первый уровень из бруса;
4. Для улучшения привлекательности здания в целом, материал скрепляется по крестовой технологии (используется соответствующий инструмент);
5. Брусья собираются на нагелях из древесины, а между ними одновременно укладывается утеплитель;
6. По завершению сборки стен устанавливаются межэтажные перекрытия, в состав которых также входят балки;
7. Устанавливается комплекс стропил. При выполнении данной операции необходимо обратить внимание на то, что клееный брус дает двухпроцентную усадку. При строительстве могут использоваться крепления скользящего типа, с помощью которых последствия усадки становятся практически незаметными;
8. Укладывается кровельное покрытие своими руками;
9. Обустраивается внутреннее пространство дома. Для этого устанавливаются перегородки, утепляется пол и стены, а также выполняется ряд других работ. Эти этапы строительства также включают прокладку инженерных коммуникаций;
10. Если в доме предусматривается наличие террасы, первым делом надо настилать пол, используя при этом импрегнированную доску. Она должна быть создана с учетом сложных условий эксплуатации на протяжении длительного периода времени;
11. Установка дверей и окон.

Особенности фундамента

Сама по себе, технология строительства дома из бруса может включать строительство с использованием различных видов фундамента. На рынке представлены такие виды:

• Столбчатый. Это самая простая разновидность. Для обустройства надо установить асбоцементные трубы в заранее подготовленные дырки. Имеющиеся столбы не имеют никакой связи, поэтому данное свойство является существенным недостатком. Более практичным решением будет выбор свайных аналогов, поскольку здесь сваи связаны с помощью железобетонной плиты;
• Плитным. По сути, плитные разновидности фундамента являют собой ряд плит из железобетона, на которых будут вестись строительные работы. Обратите внимание на то, что для обустройства такого основания требуется большое количество арматуры и бетона;
• Ленточный. На данный момент это наиболее популярная разновидность. Причина простая — существует большое количество его видов, которые могут похвастаться разной функциональностью. Если на основании будет сосредоточена большая нагрузка, потребуется фундамент с идентичным поперечным сечением. Легкие дома вполне хорошо будут стоять на мелко заглубленных видах фундамента. Несмотря на то, что их уровень надежности гораздо меньше, стоимость нередко меньше в два раза.

Смотрите видео материал об особенностях фундамента в домах из бруса.

Особенности строительства стен

Сборка стен ни в коем случае не должна выполняться в других местах, кроме как на строительном объекте. Брус, как правило, можно соединить по углам с применением одного из двух вариантов – с наличием выступа, либо без него. Обвязочные венцы изначально укладывают на предварительно подготовленное основание, а затем монтируются в полдерева. Данный вид крепежа надо использовать вне зависимости от того, как соединяются последующие ряды. Высота 1-го этажа должна составлять приблизительно 3 метра. После укладки стен до оптимального уровня специалистам надо сделать перекрытие. Только после этого начинается поэтапное строительство 2-го этажа, если его наличие предусматривается в соответствующих планах.

Обратите внимание! Строительство дома из бруса запрещается проводить под ключ! Не повторяйте чужие ошибки. Сначала специалистам надо поставить сруб для выполнения усадки, и только спустя полгода рекомендуется начинать проводить отделку. Иначе вы рискуете нарушить правильность технологии строительства дома из бруса, поскольку усадка сильно испортит интерьер и экстерьер.

Брус: виды, преимущества и недостатки

На данный момент потенциальный клиент имеет возможность выбрать такие виды бруса, как профилированный или цельный. Предлагаем вам почитать о положительных и негативных сторонах.

Профилированный брус имеет конструкцию, состоящей из профиля. Он, в свою очередь, включает в конструкции венцовые пазы или шипы. Крепежные элементы могут создавать по всей длине бруса, а после их производства поверхность надо зашлифовать. После полной подготовки бруса его доставляют на строительный объект, после чего собирается здание из полученного стройматериала.

По сравнению с другими разновидностями, профилированный брус имеет такие преимущества:

• Данные дома обладают повышенным уровнем устойчивости к деформационному разрушению;
• Постройка отнимает меньшее количество денежных средств;
• Технология строительства дома из бруса считается предельно простой;
• За счет высокой точности формы изделия, получаемой при обработке на производственных предприятиях, стройматериал получает куда гармоничнее внешний вид. Стоит выделить еще и повышение теплотехнических свойств каждой стены в целом;
• Поверхность стен всегда будет ровной, поэтому они не требуют обязательной обшивки;
• Очаг гниения, возникающий в результате воздействия снега, конденсата и дождевой воды, полностью отсутствует. Причина простая — профили созданы так, чтобы вода не попадала в межвенцовые швы;
• Как только усадка объекта, созданного из профилированного бруса, завершится, не придется дополнительно конопатить каждую стену;
• Гарантируется высокий уровень защиты от возникновения сквозняков и утечки тепла. Все потому, что венцы имеют повышенный уровень плотности крепежа.

Но существуют также недостатки:

• Так как брус профилированного типа является горючим материалом, который также может подвергнуться влиянию неблагоприятных погодных явлений;
• Для повышения огнезащитных и биозащитных показателей требуется обработка с помощью специальных веществ;
• Из-за наличия натурального уровня влажности, в летний сезон могут образовываться трещины, потому что дерево сохнет. Таким образом, оптимальным решением будет выбор бруса, предварительно прошедшего сушку в камерах, и в котором влажность бруса была снижена до 20 процентов;
• Толщина каждой стены дома, выполненного из профилированного бруса, не подойдет для полноценного использования здания зимой. В данной ситуации потребуется утеплить стены деревянного дома снаружи , но не в коем случае, не с внутренней его части;
• После того, как строительство дома из бруса будет успешно выполнено, изменить размер, достроить новые комнаты или перепланировать уже существующие будет невозможно.

Теперь ознакомимся с домами из цельного бруса. Несмотря на весьма посредственную красоту внешнего вида, строительство этого вида зданий имеет большое количество преимуществ:

• Поскольку процедура создания этого строительного материала является сравнительно быстрой и простой, окончательная стоимость на порядок ниже;
• Материал пользуется высокой популярностью — купить его можно как в строительном магазине, так и на территории специализированных рынков. Клиент получает дополнительную выгоду, поскольку на транспортировку не требуются дополнительные расходы – обычно доставка является бесплатной;
• После приобретения бруса клиент получает заказ на протяжении десяти суток, в силу простоты строительных технологий;
• Для выполнения строительных работ не требуется применение дополнительной спецтехники.

Недостатки данного материала следующие:

• Обязательное выделение дополнительных финансовых средств на отделку. Чтобы внешний вид здания был завершенным, требуется дополнительная отделка сайдингом, либо использовать для этих целей вагонку. Материал надо выбирать крайне тщательно, причем нужно убедиться в высоком качестве его структуры. Если не сделать это, вы можете столкнуться с проблемами. Несоответствие требованиям ГОСТ может стать причиной появления неровных стен;
• Древесина достаточно легко поражается грибком. Материал имеет естественный уровень влажности, он не проходит дополнительные высушивание. Для уменьшения уровня влажности можно также использовать специальные антисептические средства, но в таком случае надо быть готовым к большим временным затратам, а также выделению внушительной денежной суммы;
• Межвенцовые швы слабее защищены от попадания вовнутрь холодного воздуха. Такие здания плохо удерживают тепло внутри;
• Возможное растрескивание структуры бруса. Как только завершится усадка, могут появляться трещины. Решить эту проблему способна обшивка интерьера и экстерьера, но опять-таки, на данную работу требуются дополнительные денежные и временные затраты.

Финишная отделка

Если вы думаете, что строительство домов из бруса закончится на монтаже дверных проемов и рам для окон, то глубоко ошибаетесь. Каждая инструкция гласит, что необходимо дополнительно уложить черновой пол, установить теплоизоляционные покрытия. После этого обустраивается чистовое, а затем и наносят финишное покрытие. Потолки также обязательно подлежат обустройству.

Подобрать внешнюю отделку хозяин дома сможет самостоятельно. В зависимости от эстетических предпочтений и особенностей индивидуального вкуса, дом может остаться вообще без отделки с наружной стороны. Но лишь при условии, что качество облицовочных материалов и их внешний вид дают эту возможность. Если же вы желаете получить иной внешний вид, можно покрасить дом. Тем не менее, более выгодным вариантом является обшивка вагонкой, сайдингом или рядом иных представленных материалов. Это лучший вариант.

Само по себе, строительство дома из бруса, имеет свои особенности и сложности. В данном случае надо научиться правильно подбирать стройматериалы, учитывая то, как будет использоваться дом, с какой периодичностью, какое количество людей будет проживать и так далее. Следуя проверенным временем технологиям, вы гарантированно поучите долговечное, комфортное и надежное строение, не пользуясь при этом активной помощью специалистов.

Для детального разбора технологии строительства дома из бруса, рекомендуем к просмотру три познавательных видео ролика. Думаем они станут отличным пособием для Вас, в процессе строительства дома из бруса своими руками.

Вконтакте

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

Натуральная древесина отличается экологической чистотой и невероятным благородством, поэтому она ценится во все времена, не смотря на то, что строительный рынок оккупировали инновационные материалы. Возведение брусовых домов для круглогодичного или сезонного проживания вышло на качественно новый уровень благодаря огромному количеству достоинств материала, а также усовершенствованным методам его обработки и укладки.

Такое жилище имеет привлекательный внешний вид, что немаловажно, особенно для людей, ценящих эстетику во всем. Что же это за материал и что нужно, чтобы построить дом из бруса, расскажет данная инструкция.

Выбор сорта древесины

Перед тем как ознакомиться с самой конструкцией и узнать особенности ее монтажа, предлагаем рассмотреть характеристики используемых для данных целей пород дерева. В настоящее время производители отдают предпочтение хвойной древесине:

• сосне;
• пихте;
• лиственнице.

Отличительные свойства пород древесины

Очень редко, но все же, в данном сегменте встречаются и лиственные деревья, к примеру, береза. Ошибочно может показаться, что хвойные материалы идентичны, однако у них есть существенные отличия, и мы не можем о них не упомянуть:

• самые доступные по цене считаются ель и пихта;
• ель позволяет достичь равномерной цветовой окраски, так как для такого материала характерна идеальная однотонность;
• у пихты очень красивые волокна, но, к сожалению, она менее недолговечна. Спустя 2 года после того, как будет готов сруб, вы столкнетесь с тем, что некоторые волокна начнут темнеть;
• дачные дома из лиственницы наиболее практичны, ведь такой материал абсолютно не боится влажной среды, отличается долговечностью, и именно в этом состоят его плюсы;
• брус из березы популярен по причине доступной цены, но качество здесь также не высокое, что не подходит для возведения загородных жилищ, поэтому специалисты категорически не советуют рассматривать такую древесину, также как и пихту, в качестве сырья, так как здесь минусы явно перевешивают плюсы.

Прибор для измерения влажности древесины – игольчатый влагомер

Перед тем, как приступить к сборке сруба, нужно обратить внимание на влажность бруса. Не проверив ее уровень, который должен находиться в пределах 23%, материал применять нельзя. Если пренебречь этим правилом, через какое-то время можно столкнуться с сильным растрескиванием конструкции. Поэтому на этапе приемки рекомендуем приобрести или взять в аренду влагомер, при помощи которого вы легко измерите влажность поступившего бруса.

Сейчас заготовки сушат либо естественным способом, либо при помощи сушильных камер. В первом случае мы сталкиваемся с длительным процессом, поэтому современные производители отдают предпочтение камерной сушке. Такой процесс происходит быстро, но здесь затраты на оплату энергоносителя увеличиваются, материал дорожает и это сказывается на конечной стоимости для покупателя.

Описание и характеристики

Брус – это бревно со стесанными краями, преимущественно квадратного сечения, может иметь различные размеры сечения. Данная конфигурация полна преимуществ, и прежде всего, это соответствие толщины по всей длине, что упрощает отделочный процесс загородных построек. Также здесь можно сэкономить на утеплителе. Особые свойства древесина приобретает после того, как будет обработана специальными пропитками, защищающими от влаги, горения, а также гнилостных процессов.

Соединение элементов

Соединение брусьев может осуществляться различными способами:

• шип-паз;
• в половину;
• встык;
• на шпонках и др.

Самой простой связкой можно назвать “встык”, и именно такой системой снабжены изделия, из которых строят дачные срубы эконом класса. Его можно собрать самому легко и быстро, но нужно помнить о «холодном» замке, который нужно дополнительно утеплять, чтобы предотвратить попадание сквозняков и холодных воздушных масс в жилые помещения.

Соединение встык – самое холодное, поэтому требует дополнительного утепления. Старайтесь применять другой тип стыка.

Профилированный брус

Имеет специальную гребенчатую геометрию стыка, что делает соединение очень плотным и непродуваемым. Сейчас очень часто для круглогодичного проживания строят сооружения именно из такого материала, ведь он обладает неоспоримыми преимуществами перед обычным брусом.

Профилированный брус производят из цельных бревен, которые строгаются со всех сторон, имеют идеальный уровень влажности, и отличаются одинаковой толщиной по всей длине.

Плюсы и минусы профилированного материала

К преимуществам данной технологии можно отнести:

• простую схема монтажа;
• строго выверенные габариты пиломатериалов, заданные профессиональным оборудованием;
• соединения в виде посадочных чаш и пазов предотвращают растрескивание древесины в процессе круглогодичной эксплуатации

Клееная конструкция

Производство изделий данного типа заключается в использовании склеенных между собой ламелей. Чтобы готовый продукт современной промышленности, был прочным и служил долго, внимательно контролируют процесс его сушки. Технологическая инструкция склеивания отдельных сегментов предполагает размещение лучших сортов древесины в наружной части клееного бруса.

Между собой брусья скрепляются при помощи шипов и пазов, что весьма практично и просто в реализации. Технология возведения таких домов доступна даже для неопытных застройщиков, благодаря чему каждый желающий сможет выполнить большую часть работ своими руками. Готовая конструкция отличается легкостью, сруб устойчив к гниению, его элементы не растрескиваются и не боятся агрессивных проявлений окружающей среды.

Технология строительства

Сейчас наиболее востребованными являются одноэтажные срубы, однако вы можете выбрать для себя любой проект, в том числе в несколько уровней, здесь все зависит от пожеланий и возможностей застройщиков. Рассмотрим пошаговую схему строительства загородного брусового дома.

Фундамент

Прежде всего необходимо выбрать тип фундамента. Он должен быть достаточно прочным, чтобы надежно выдерживать массу дома с кровлей. Вы можете остановить свой выбор на – это самый распространенный и универсальный вариант.

Ленточный фундамент – самый популярный тип для дома из бруса

Но если грунт на участке отличается рыхлостью, отдайте предпочтение , а схема его закладки выглядит так:

• проводится разметка участка с выделением границ будущего дома;
• копается траншея с глубиной ниже точки промерзания почвы (не менее 60 см);
• траншея снабжается песчано-гравийной подушкой, при этом каждый слой трамбуется для выдавливания воздуха из сыпучих пород;
• заливается бетонный раствор.

Устройство конструкций дома

Первый венец укладывается поверх . Ее функцию может выполнять обычный рубероид, застеленный на фундаментную стяжку. Следите за тем, чтобы рубероид был шире готовой основы на 35 – 40 см.

Очень важно, чтобы все деревянные элементы были предварительно обработаны антисептическими средствами, ведь даже если вы смонтируете дачные постройки из сверхпрочной древесины, она со временем может утратить свои свойства под влиянием внешних факторов, что приведет к гниению материала и, как следствие, к деформации конструкции.

Особенности соединения венцов

Прочность брусовых стен обеспечивается благодаря особому методу крепления. Сруб собирается по методу шип-паз. Стартовая доска должна прочно фиксироваться к фундаменту, а укладывают ее как на изоляцию, так и на сбитый из реек каркас (обрешетку). Венцы связываются между собой деревянными или металлическим нагелями.

Уплотнение рядов и утепление стыков джутовым полотном и жгутом

Все последующие венцы монтируются на уплотнитель, предотвращающий появление конденсата и плесневой инфекции. Благодаря межвенцовому уплотнителю сруб приобретает дополнительную прочность и герметичность.

Угловые соединения

Удлинение бруса

По неопытности может показаться, что недостаток брусового сруба заключаются в несовпадении длины их стен с длиной бревна, но это абсолютно не проблема, если обеспечить качественную стыковку швов. Все что нужно в данном случае, это немного смещать каждый следующий стык, что позволит избежать образования длинного непрерывного шва. Этот метод отдаленно напоминает перевязку кирпичной кладки и он достаточно прост в реализации.

Кровля и полы

Укладка полов также проводится по стандартной .

Напольное покрытие может укладываться несколькими способами, но наиболее оптимальным вариантом являются «плавающие» полы, ведь они не создают шума и наоборот, благодаря особой конструкции поглощают посторонние звуки. Рекомендуем ознакомиться со статьей о .

Сопоставив плюсы и минусы технологий и самого строительного процесса, можно с уверенностью сказать, что преимущества здесь перевешивают с огромным отрывом. Если у вас нет готовой дачи, но есть участок и твердое желание иметь свой дом, советуем остановить свой выбор на брусовом доме.

28 августа, 2017
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Возведение срубов из бруса и бревна сильно отличается от традиционного строительства. Поэтому многие новички, сталкиваясь с подобной задачей, допускают ряд ошибок. Чтобы избежать их, предлагаю ознакомиться с основными нюансами и тонкостями строительства дома из бруса.

Технология строительства

Строительство брусового дома можно разбить на несколько этапов:

Проектирование

Процесс проектирования брускового дома не отличается от составления проекта строения любого другого типа. На данном этапе необходимо определиться со следующими моментами:

• Размерами постройки;
• Планировкой;
• Типом фундамента и типом крыши;
• Количеством стройматериалов.

Строительство дома с мансардой позволит увеличить полезную площадь практически вдвое с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы не ломать голову над проектированием, посмотрите готовые проекты домов и бруса на нашем портале, и подберите среди них подходящий вариант. После этого можно посчитать количество стройматериалов, которые вам понадобятся, выполнив несколько нехитрых расчетов.

Посчитав количество материалов, можно подготовить смету и узнать какова получится цена будущего дома.

Несколько слов о материалах

При выборе пиломатериалов новички в первую очередь обычно уделяют внимание выбору породы древесины, но это не совсем верно. Благодаря современным пропиткам порода дерева практически не влияет на эксплуатационные свойства бруса. Поэтому прежде всего необходимо обращать внимание на тип бруса.

Если, к примеру, вы строите дом для дачи, можно использовать обычный ровный брус. Если же дом предназначается для постоянного проживания, лучше использовать профилированный брус, который обеспечивает отсутствие щелей между венцами.

Еще лучше построить дом из клееного бруса, так как этот материал меньше подвержен деформации и растрескиванию. Правда, стоимость его тоже наиболее высокая.

Лучшие сорта дерева для строительства бруса выбирать не обязательно – сучки и незначительные трещины вполне допускаются. А вот гниль и другие серьезные изъяны необходимо исключить.

Еще одним интересным решением является строительство дома из двойного бруса. Его принцип заключается в использовании имитации бруса, которая монтируется в два слоя. При этом пространство между слоями заполняется утеплителем.

В результате дом получается такой же теплый, как и каркасный, но возводится венцами как обычный сруб.

Какое основание использовать

Так как деревянные дома гораздо более легкие, чем, к примеру, кирпичные, они не нуждаются в ленточном фундаменте. Поэтому, если вы не собираетесь делать под домом погреб или подвал, целесообразней выполнить столбчатый фундамент. Если дом возводится на неустойчивом грунте или на склоне, оптимальным решением является свайно-винтовой фундамент.

Единственное, вне зависимости от того какой тип фундамента вы будете возводить, обязательно сделайте горизонтальную гидроизоляцию, чтобы защитить стены от влаги.

Возведение стен

Теперь приступаем к основной части строительства – возведению стен. Инструкция выглядит следующим образом:

Иллюстрации	Описание действий
	Укладка венцов: Брус 150х150 мм укладывается на фундамент и состыкуется между собой в полдерева или любым другим способом, показанным на схеме; Проверьте углы – они должны составлять 90 градусом; Закрепите первый венец на фундаменте при помощи анкеров или специальных шпилек; Сразу же можно врезать брус перегородок. Для этого в состыковываемых деталях вырезается шип и паз. По такому принципу укладывается второй и третий венец. Между венцами обязательно укладывайте специальный теплоизоляционный материал, благодаря чему стыки получатся «теплыми».
	Установка нагелей. Дополнительное скрепление венцов осуществляется при помощи деревянных нагелей, которые устанавливаются следующим образом: В третьем венце просверливаются отверстия по диаметру нагелей с шагом полтора-два метра, и глубиной до середины первого венца; В отверстия вставляются нагели. Они должны достаточно легко входить, так как впоследствии будет происходить усадка дома. Если нагели при этом «закусит», между венцами могут образоваться щели; Затем нагели устанавливаются через венец в шахматном порядке, т.е. со смещением относительно первого ряда нагелей. По такому принципу возводится коробка дома.
	Вырезание проемов: Нанесите разметку расположения проемов; Скрепите венцы дома слева и справа от проема досками; Вырежьте своими руками проемы при помощи цепной пилы; Установите коробку, которая скрепит венцы между собой; После этого можно удалить доски для временного скрепления венцов.

Возведение коробки завершено. После этого нужно уложить балки перекрытия. Правда, если дом двухэтажный, межэтажные балки врезаются еще в процессе возведения коробки.

Возведение крыши

Крыша возводится по стандартной схеме, без каких-либо особенностей. Если она мансардная, устанавливаются ломаные стропила, которые опираются на стойки. Последние соединяются прогонами.

Если мансардный этаж будет использоваться как жилой, обязательно выполните его утепление минеральной ватой. При этом изнутри обеспечьте качественную пароизоляцию, чтобы минвата не отсыревала.

Несколько слов об отделочных работах

Стены брусовых домов выглядят привлекательно сами по себе, поэтому их можно не отделывать. Достаточно лишь вскрыть дерево лаком или другим защитно-декоративным средством.

Отделка может понадобиться, если вы решили утеплить дом. В таком случае нужно обязательно дождаться пока дом даст усадку, после чего выполнить его отделку каркасным способом по технологии вентилируемый фасад.

Внутри дом лучше не утеплять, так как это приведет к снижению долговечности строения.

Вот и все основные нюансы строительства брусового дома.

Вывод

Теперь вы знаете как построить дом из бруса, и можете справиться с этой задачей самостоятельно. Но, предварительно обязательно просмотрите видео в этой статье. Если же в процессе строительства возникнут вопросы – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу.

28 августа 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

На сегодняшний день набирает популярности технология строительства дома из бруса. Основной плюс такого материала заключается в возможности выполнения монтажных работ неопытными застройщиками. Что это означает? Брусовые постройки возводятся очень легко, поэтому при желании его можно сделать своими руками. Стоит отметить, что эффективность строительного процесса будет зависеть от сложности проекта и особенностей климата на участке. В нашей статье, мы рассмотрим основную технологию монтажа дома из бруса.

Критерии выбора материала

Строительный процесс начинается с выбора материала. Самое важное для этого этапа – это подобрать качественный брус. Именно по этой причине мы рассмотрим особенности такой древесины, чтоб выбрать оптимальный вариант для постройки. Основными качествами следует считать плотность и прочность. Строительными нормами по этому пункту выдвигаются особые требования к стенам зданий из бруса. Так, они должны быть:

• Прочными;
• Долго эксплуатироваться;
• Иметь надежную звуковую изоляцию;
• Стены должны обеспечивать помещение оптимальным уровнем тепла;
• Следует выполнить дополнительную обработку специальными средствами защиты от возгорания, так как дерево легко воспламеняется.
• Через 5 лет постройка может осесть, поэтому нужно это предусмотреть.

Чаще всего строительство домов из бруса выполняется с помощью хвойных видов дерева. Такой материал в разы увеличивает эксплуатационный срок конструкции. Хвойная порода древесины не склонна к процессу гниения, и не будет трескаться. Дома из бруса технология монтажа которых очень проста, и дает возможность получить постройку небольшого веса и высокого уровня прочности.

Основные виды бруса

В современном строительстве выделяется два вида бруса:

• Профилированный;
• Цельный.

Первый вид материала сооружается с определенным профилем, например, шипованным или с венцовым пазом. Соединять такие элементы следует по всей длине, при этом выполняя шлифование поверхности. Брус изготовляется исключительно заводским способом, поэтому его транспортируют на строительную площадку, где остается только собрать все элементы в одну систему. Профилированный вид имеет ряд таких преимуществ:

• Такие постройки имеют высокий уровень устойчивости к деформационным процессам;
• Приемлемая цена;
• Легкость монтажных работ;
• Точность форм и параметров изделий позволяют быстро и качество выполнять строительство дома из бруса;
• Поверхность стен не нуждается в дополнительной обшивке;
• Универсальная конструкция бруса защищает его от гниения;
• Можно обходиться без конопатки после усадки здания;
• Оптимальный уровень тепловой изоляции.

Несмотря на такой большой список достоинств, нам следует поговорить и о минусах изделий из профилированного бруса:

• Погодные условия и огонь имеют влияние на материал;
• Необходимо выполнять дополнительную обработку материала от биологических вредителей и огня;
• Брус имеет естественную влажность, что иногда может вызывать тресканье;
• Толщина материала не подходит для эксплуатации зимой, поэтому следует дополнительно утеплять конструкцию;

Целевой тип бруса

В этом разделе мы рассмотрим особенности второго типа бруса – цельного. По отношению к профильному, он имеет такие преимущества:

• Низкая стоимость материала;
• Быстрота и легкость монтажного процесса;
• Приобрести материал можно без особой сложности, так как его производством занимается большое количество строительных компаний;
• Получить материал на строительный участок можно в кротчайшие сроки, так как его легко производить и транспортировать;
• При возведении зданий из цельного бруса нет необходимости иметь какой-то опыт или применять специальную технологию.

К основным недостаткам нужно отнести ряд таких характеристик:

• Дополнительные затраты на отделочные работы;
• Для того чтоб не возникли проблемы с законодательством РФ, брус обязательно должен соответствовать ГОСТ;
• Дерево может подвергаться грибковым поражениям, так как для материала не выполняют сушку.
• Межвенцовые швы сильно продуваются, поэтому уровень сохранения тепла ниже.
• После процесса усадки обычно появляются трещины.

Дальнейшие этапы строительного процесса

Технологии строительства здания из бруса. Обычно требуют выполнения такой последовательности действий:

• Выбор материала;
• Составление проекта постройки;
• Создание пола и потолка;
• Возведение стен;
• Организация крыши и окон.

Теперь давайте каждый этап рассмотрим подробнее, чтоб разобраться, как нам строить здание.

Составляем проект постройки

Так, как мы уже подобрали материал, то нам необходимо приступить к составлению проекта дома. Итак, следует сразу отметить, что самое главное выполнить правильные и точные расчеты. Планировку можно рисовать самостоятельно, либо купить у строительной компании. Лучше конечно воспользоваться услугами специалистов, так как, есть гарантия, что все нормы и правила будут учтены.

Для точности расчетных данных следует определиться с габаритами постройки, ее этажностью, количеством мебели и жильцов. Все эти цифры приведут нас к объему нагрузки, что скажет, какой фундамент следует сделать, и будет ли необходимость создавать дополнительные точки опоры?

Внимание! Для частного строительства чаще всего используют толщину бруса 10 на 10 или 20 на 20 см. Для стандартного сечения характерен показатель 15 на 15 см.

Создаем основание и пол

Этот этап работы можно назвать самым ответственным, так как он заключается в постройке основы для конструкции здания. Итак, для оптимального выполнения процесса следует придерживаться таких рекомендаций:

• Устанавливаем нижнюю обвязку, состоящую из брусового венца, который заранее укладываем на обработанный фундамент;
• Для того чтоб построить внешние стены лучше воспользоваться брусом, имеющим сечение 15 на 15 см, а для внутренних – 10 на 5 см;
• После укладки всех элементов следует выполнить обработку конструкции антисептиками, чтоб защитить ее от грибкового поражения;
• Затем монтируем лаги на ребра. Заранее на них нужно положить пол чернового типа и покрыть средством гидроизоляции;
• Черновой пол выстилаем досками, имеющими сечение 2,5 на 15 см;
• Завершаем работу укладкой материала для чистового напольного покрытия.

Устанавливаем стены

Следующим этапом технологии строительства объектов из бруса является возведение стен. Для этого по порядку очереди мы выкладываем брус в визуальные ряды. Между собой их следует скрепить нагелями, которые помогут избежать сдвигов или скручиваний конструкции. Следует отметить, что нагель изготавливается из металла или древесины, особой разницы нет. Отличие только в том, что первые из них стоят дороже.

Установку нагелей необходимо выполнять по кирпичной технологии, то есть через один, охватывая два или три венца. Для этого специально следует сделать отверстия для вставки нагелей, размером до 4 см. Между деталями следует придерживаться шага до 2 метров. Их следует размещать не только по углам, но и по всей площади здания.

Внимание! Приступать к установке перегородок необходимо только после того, как стены уже будут сделаны.

Создание крыши и окон

В основы технологии строительства здания из дерева входит этап создания крыши и окон. Для покрытия дома оптимально использовать различные материала. Самое важное это выполнить дополнительную тепловую изоляцию мансарды или ближнего этажа. Построить крышу самостоятельно практически невозможно, поэтому лучше обратиться за дополнительной помощью.

Монтируя обрешеточные, балочные и стропильные элементы следует ориентироваться на планировку в вашем проекте. После того как стены будут монтированы окончательно, на них нужно уложить лаги, которые будут служить основой для крыши.

Внимание! Для лаги на потолок лучше использовать брус такого же сечения, как и для пола.

Далее укладываем доски по системе стропильного типа. Такая конструкция будет радовать вашу семью много лет. В этой статье мы рассмотрели особенности технологии сооружения постройки из бруса. В принципе, сделать все работы самостоятельно не сложно, главное иметь терпение и желание.